Kratki vodič za stvaranje fotografija visokog dinamičkog raspona. U članku se govori o glavnim točkama HDR snimanja - odabiru scene, postavljanju kamere za snimanje s bracketingom, kratkom pregledu programa za HDR spajanje i alternativne metode proširenje dinamičkog raspona, rad s filterima, kao i snimanje HDR panorama i rad u stilu višestruke ekspozicije. Materijal je namijenjen fotografima početnicima amaterima koji znaju koristiti digitalni fotoaparat i posjeduju vještine obrade slika na računalu.
Što je HDR?
Svaki fotograf amater koji se bavi pejzažnom fotografijom suočava se s istim problemom - slike pitoresknog mjesta ili gradske znamenitosti često su daleko od stvarnosti i ispadnu ili preeksponirane ili, obrnuto, pretamne.
U prvom slučaju, na slici je nebo s oblacima jako preeksponirano ili ga uopće nema; u drugom je nebo dobro razrađeno, ali su svi ostali detalji pejzaža toliko tamni da su praktički nevidljivi. Pokušaj promjene postavki ekspozicije ni na koji način ne mijenja situaciju. Činjenica je da je, za razliku od fotografske opreme, ljudsko oko sposobno percipirati širi raspon gradacija svjetline.
Odgovor se mora pronaći u ograničenom dinamičkom rasponu modernih digitalnih fotoaparata. Svjetlomjer kamere mjeri ekspoziciju u svijetlim područjima (nebo) ili, obrnuto, u tamnim područjima (zgrade, drveće, tlo). Stoga, jedini izlaz iz ove situacije je snimanje u načinu rada s bracketingom ekspozicije i zatim kombiniranje slika u grafičkom uređivaču.
Tehnologija HDR(High Dynamic Range) kombinira svijetle, srednje i tamne tonove niza slika u jednu snimku visokog dinamičkog raspona. Najčešće, fotograf to radi pomoću posebnog računalni program; Neki fotoaparati imaju sličnu funkcionalnost ugrađenu u njih; oni vam omogućuju snimanje HDR fotografija bez korištenja računala.
Kako bi program ispravno spojio slike, vrlo je važno da budu što identičnije i da se razlikuju samo u parametrima ekspozicije. Prilikom snimanja iz ruke, čak i po jarkom sunčanom danu s velikom brzinom zatvarača, nije uvijek moguće držati kameru mirno, što dovodi do blagog pomaka, zbog čega će konačna HDR slika biti mutna. Snimanje sa stativa će pomoći - fotograf će dobiti niz slika koje bi se, u teoriji, trebale savršeno podudarati. Međutim, u praksi će iste slike biti snimljene samo na pustom mjestu uz potpuni mir - vjetar njiše grane drveća, prolaznici, automobili u prolazu, kao i ptice i drugi objekti ulaze u kadar. U ovom slučaju, softverski algoritmi pomažu u borbi protiv zamućenja; jezikom programera ova se tehnologija naziva Ghost Reduction ili "borba protiv duhova".
Ako nemate stativ sa sobom ili vam uvjeti snimanja ne dopuštaju petljanje s njim (tijekom izleta ili ako je snimanje sa stativa zabranjeno), sasvim je moguće snimati u bracketing modu iz ruke, ako nađeš dobra podrška i čvrsto držite kameru.
Druga opcija za stvaranje HDR-a je obrada jedne slike snimljene u RAW formatu u 2 faze: prvo se napravi virtualna kopija datoteke, zatim se na jednoj slici radi sa svjetlima, na drugoj sa sjenama, nakon čega se dvije datoteke obrađuju. spojeni u konačnu sliku. I konačno, još jedna tehnika je stvaranje "pseudo-HDR" iz jedne datoteke pomoću obrade u specijaliziranom programu, kao što je Topaz Adjust.
U svakom slučaju, kompetentno spojene HDR slike izgledaju vrlo impresivno i nesumnjivo privlače pozornost gledatelja.
Trebate li snimiti običnu fotografiju ili HDR?
Utvrditi je li scena prikladna za HDR vrlo je jednostavno - samo snimite probnu snimku pejzaža koji vam se sviđa u kreativnom načinu rada, na primjer A, i odmah procijenite rezultat na zaslonu. Je li nebo preeksponirano, a sjene na slici razbacane, dok u stvarnosti sve okolo izgleda zapanjujuće lijepo? Možete mirno snimati HDR, ova priča je samo naš slučaj.
Čudno, olujni valovi s olujnim nebom ispadaju vrlo lijepo - unatoč činjenici da će se tri ekspozicije radikalno razlikovati jedna od druge, kada ih spojite zajedno u Lightroom 6, možete dobiti neočekivano dramatičnu i zanimljivu fotografiju.
Prilično je teško snimati HDR pri zalasku sunca, pogotovo ako su na nebu lijepo osvijetljeni oblaci, često nebo čak provlače sunčeve zrake kroz oblake - u ovom slučaju dinamički raspon scene nije tako širok, HDR tehnika tu nema koristi, jedan RAW kadar je sasvim dovoljan. Bolje se koncentrirati na snimanje i uhvatiti trenutak prije nego sunce nestane iza horizonta!
No, čak i pri zalasku sunca, ako uz sebe imate stativ, uvijek ima smisla snimiti par serija, jer možete dobiti vrlo zanimljive slike namjernim zatamnjivanjem neba i isticanjem objekata u prvom planu. Osim toga, stativ će vam omogućiti da pažljivije razmotrite kut, kao i zatvorite otvor blende na f/11-16 i zanimljivije radite s dubinskom oštrinom.
Scene koje nisu prikladne za HDR snimanje:
- Portret. Postoje iznimke, ali u većini slučajeva portret treba biti snimljen tehnikom portreta.
- Noćni ili večernji grad.
- Magla. U teoriji, možete pokušati snimati maglu u HDR stilu, ali samo s uskim objektivom i kao dodatak običnim snimkama.
- Duga ekspozicija tragačima ili zrcalnom vodom.
- Studijsko snimanje i sve vrste predmeta.
- Izvješće, ulica, iako je street vrlo širok i eksperimentalan smjer, ovdje možda postoje opcije.
- Dinamika, sport, dječje igre, životinje, makro.
- Oblačno tmurno kišovito vrijeme s mliječnim nebom, u ovom slučaju bolje je tražiti zanimljive kutove; najčešće HDR tehnika neće učiniti krajolik zanimljivijim.
- Zimski pejzaž. Radnja je kontroverzna, autor nije napravio niti jedan zanimljiv zimski HDR, ali bilo bi pogrešno tako lako odustati i prestati pokušavati.
Proširenje dinamičkog raspona nedvojbeno zahtijeva kreativnost, iskustvo i spremnost na eksperimentiranje.
Postavljanje fotoaparata za HDR snimanje
Gotovo svi digitalni fotoaparati omogućuju vam snimanje s bracketingom ekspozicije; ova funkcija dostupna je ne samo u SLR fotoaparatima ili fotoaparatima bez zrcala, već iu mnogim kompaktima, čak se pojavila i u pametnim telefonima. Postavke ćemo pogledati na primjeru Canon i Nikon DSLR-a. Postavljanje bracketed snimanja prilično se razlikuje ovisno o proizvođaču i modelu fotoaparata.
U svakom slučaju, kamera bi trebala biti ovako konfigurirana:
- Postavite na RAW format i način prioriteta otvora blende A ili potpuno ručni način rada M.
- Postavite ekspoziciju kao da snimamo jedan kadar. Na primjer, za pejzaž tijekom dana to će biti osjetljivost od ISO 100 i otvor blende od F/11; brzinu zatvarača u načinu A postavit će sam fotoaparat.
- U izborniku fotoaparata odaberite redoslijed ekspozicija snimanja (minus) - (nula) - (plus), to olakšava kasnije sortiranje serija na računalu.
- Postavite bracketing - odaberite broj ekspozicija i bracketing. Za početnike ima smisla prvo isprobati 3 ekspozicije s rasponom od ±2 ili ±3EV.
- Postavite tajmer, bolje je postaviti ga na 2 sekunde - ovo vrijeme je dovoljno; ako kamera nema izbor od nekoliko intervala, postavite koji je dostupan. Ako sa sobom imate kabel za otpuštanje, sada je vrijeme da ga upotrijebite.
- Napravite okvir, izvršite automatsko fokusiranje (ili fokusirajte ručno), nakon čega je bolje isključiti autofokus.
- Pritisnite okidač, idemo!
Canon fotoaparati
Canon DSLR fotoaparati omogućuju vam brzo snimanje, s bracketingom i timerom u isto vrijeme.
 |
 |
Ne postoji posebna tipka za uključivanje bracketinga; potrebno je ući u izbornik i odabrati ekspoziciju. Zatim upotrijebite kotačić za podešavanje bracketing vilice i pritisnite SET. Pažnja! Bracketing je na ovaj način uključen, odnosno u izborniku nema stavke poput ON/OFF. Fotoaparat može zapamtiti ovu postavku i snimat će fotografije u zagradama sve dok fotograf ne postavi zagradu na nulu.
Mjerač vremena počinje kao i obično: pritiskom na tipku DRIVE i okretanjem kotačića možete odabrati sat s brojem 2 ili 10. Za otpuštanje zatvarača možete koristiti kabel. Tri gornje slike ilustriraju postavku kamere Canon 5D Mark III.
Nikon fotoaparati
Nikon DSLR-ovi imaju tipku BKT, morate je držati pritisnutu, a zatim pomoću kotačića za upravljanje postaviti broj ekspozicija i bracket (korak). Da biste isključili bracketing, trebate postaviti broj snimaka na nulu.
 |
 |
Ako koristite samookidač, kamera će brojati određenu deltu vremena između ekspozicija, zbog čega se dinamički objekti mogu pomicati od ekspozicije do ekspozicije. Da biste uključili samookidač, trebate okrenuti lijevi kontrolni kotačić do ikone sata (pogledajte sliku ispod).
Da biste cijelu seriju snimili poput mitraljeza, bez vremenske delte, morate uključiti snimanje velikom brzinom (Ch na donjem kontrolnom kotačiću za odabir načina vožnje, pogledajte sliku ispod). Zatim držite pritisnut okidač - serija je spremna, ali možete lako pomicati kameru, čak i kada je postavljena na tronožac. U tom slučaju ne možete koristiti mjerač vremena jer se snimanje velikom brzinom aktivira istim kotačićem kao i mjerač vremena.
Stoga je snimanje s bracketingom i brzo i s uključenim timerom DSLR fotoaparati Nikon neće raditi. Najvjerojatnije će to biti popravljeno u budućim modelima. Gornji primjeri pokazuju postavku Nikon D610.
Snimati sa stativa ili iz ruke?
U u ovom primjeru Prikazano je snimanje urbanog HDR pejzaža. Snimanje je obavljeno u načinu rada s bracketingom ekspozicije u koracima od ±2 EV u načinu prioriteta otvora blende (A). Kako bi se postigla dobra dubinska oštrina u prednjem planu i pozadini, otvor blende je odabran na F/10. Stativ je korišten za savršeno poravnavanje slika, budući da se minus vrijeme ekspozicije pokazalo predugim za pouzdano snimanje iz ruke.
 |
 |
 |
| -2EV | 0 EV | +2EV |
|---|
Luk u dvorištu kuće na Nevskom prospektu u Sankt Peterburgu nije odabran slučajno - na primjeru snimanja ove scene jasno se mogu pokazati mogućnosti HDR tehnologije. Budući da se snimanje odvijalo danju, ulica je bila vrlo dobro osvijetljena, dok je prostor unutar luka bio u sjeni.
Ako snimate dok mjerite ekspoziciju kuće u pozadini, na slici će biti eksponirana samo područja u tom području. dnevno osvjetljenje, dinamički raspon fotoaparata očito nije dovoljan za izradu svjetla i srednjih tonova unutar luka.
Za proširenje dinamičkog raspona korišten je bracketing način. Na Nevskom prospektu bio je gust promet, u jednoj od snimki uhvaćen je automobil koji je tuda prolazio, a pješaci nisu mirovali već su se micali. Stoga, kako bi se postiglo savršeno spajanje tri slike, bolje je odabrati jutarnje sate za snimanje, kada promet na aveniji nije toliko aktivan, ili se osloniti na automatizaciju pri spajanju HDR-a, kao što je učinjeno u ovom primjeru.
Mnogi stativi, poput onih iz Manfrotta, opremljeni su s jednim ili više indikatora razine - jednim na tijelu stativa, drugim na glava stativa, što će vam omogućiti vrlo ravnomjerno postavljanje horizonta.
Naravno, HDR tehnologija podrazumijeva snimanje sa stativa, ali ako korištenje stativa nije moguće, prihvatljivo je snimanje iz ruke, pogotovo danju. Ovdje će biti koristan stabilizator slike, kao i dobar oslonac, poput stupa, ograde, vlastitog koljena ili drugih tehnika. Međutim, morate pažljivo pratiti ISO osjetljivost i ne postavljati visoke vrijednosti, jer ništa dobro neće izaći kada spojite tri "šumna" okvira.
Koliko ekspozicija trebam napraviti?
Početnicima se sa sigurnošću može savjetovati da u početku odaberu klasičnu HDR opciju s tri ekspozicije i rasponom od ±2 EV ili ±3 EV, ovisno o sceni ili situaciji osvjetljenja.
Profesionalni fotografi koji su specijalizirani za snimanje interijera govore o 9 ekspozicija, što im omogućuje da razrade maksimalne detalje u svijetlim dijelovima, sjenama i srednjim tonovima. Profesionalni fotoaparati lako vam omogućuju snimanje 9 ekspozicija, a fotograf može snimiti niz sličica u M načinu, jednostavno mijenjajući brzinu zatvarača kako bi dobio broj ekspozicija koji mu je potreban. Ova tehnika je prikladna za ležerno snimanje u zatvorenom prostoru, kada se nitko ne miješa i ima dovoljno vremena. Osim toga, za važna snimanja fotograf sa sobom nosi računalo na kojemu može odmah provjeriti rezultat lijepljenja i po potrebi izvršiti korekcije.
Klasičan primjer, s tri ekspozicije, a time i klasičan jer je pogodan za većinu situacija snimanja:
 |
 |
 |
| -2EV | 0 EV | +2EV |
|---|
Pet ekspozicija stvorit će još širi dinamički raspon, što će vam omogućiti zanimljiviju obradu fotografije prilikom spajanja, vrlo fino razrađujući detalje u svijetlim i sjenama. U teoriji, uvijek možete napraviti 5 ekspozicija, međutim, prvo, tri ekspozicije su često sasvim dovoljne, a drugo, rad s tri je brži i praktičniji.
 |
 |
 |
 |
 |
| -1,4 | -0,7 | 0 | +0,7 | +1,4 |
|---|
Gornja scena je snimljena u Pavlovsku Sony fotoaparat a7, koji može automatski snimati u nizu od 5 ekspozicija. Lijepljenje u HDR Efex Pro.
Također, 5 ekspozicija može biti korisno ako ima puno detalja u dubokim sjenama, srednjim tonovima i svijetlim dijelovima, kao u primjeru kamenog mosta u šumi. Ovdje se uopće ne vidi nebo s oblacima, ali ljetni je dan bio vrlo svijetao, a sjene u šumskom guštu bile su duboke, a HDR spajanje pet okvira omogućilo je razraditi sve polutonove i dobiti slika vrlo slična onome kako bismo ovaj prizor vidjeli vlastitim očima.
 |
 |
 |
 |
 |
Ova je priča snimljena u parku Sergievka (Peterhof, predgrađe St. Petersburga) u Canon fotoaparat 5D Mark II, koji ne može automatski uzeti 5 ekspozicija u seriji, tako da su različite ekspozicije dobivene u M modu promjenom brzine zatvarača. U ovom slučaju žarišna duljina 17 mm, ISO 100, F/10 i brzine zatvarača s lijeva na desno: 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 i 0,5 sekundi. Spajanje u Lightroom 6.
Sada obratite pažnju na zimsku fotografiju istog mosta. Snimanje je obavljeno na istom mjestu s istom opremom, ali nije bilo moguće prenijeti zimski ugođaj, fotografija nije bila zanimljiva. Očito je da je HDR tehnika ovdje potpuno beskorisna;
 |
 |
 |
| -2EV | 0 EV | +2EV |
|---|
Kako odabrati nosač ekspozicije?
Prije svega, ima smisla procijeniti kontrast scene, možda uzeti nekoliko probnih kadrova za vizualnu procjenu praznina u svijetlima i sjenama. U praksi se najčešće mora birati između ±2 i ±3 EV. Kratica EV, inače, označava Exposure Values, odnosno vrijednosti ekspozicije, u žargonu “stopala”.
Ako smo postavili stativ i konfigurirali kameru, najbolje je napraviti dvije serije - obje s ±2 i ±3 EV priključkom, a kod kuće kod obrade slika odabrati najbolja opcija, jer uvijek je dobro kada postoji izbor. Može se i pokazati da će se neka priča bolje složiti iz fotografija snimljenih širom vilicom, a neka iz serije s užom.
Profesionalci u HDRsoftu preporučuju uvijek korištenje minimalne ISO vrijednosti i raspona od ±2 EV. Iz iskustva snimanja HDR-a možemo reći da je prva tvrdnja nedvojbena, dok je u slučaju vilice moguća razne opcije i postoji veliki prostor za kreativnost.
±3 EV priključak
 |
 |
 |
| -3EV | 0 EV | +3EV |
|---|
Maksimalni okvir od ±3 EV treba odabrati za scene s visokim kontrastom kako bi se dobro razradili fini detalji u sjenama i svijetlim dijelovima. U ovom primjeru, tako široka vilica je potpuno nepotrebna; Ove postavke su odabrane namjerno da se pokaže razvoj polutonova.
±2 EV priključak
 |
 |
 |
| -2EV | 0 EV | +2EV |
|---|
Utikač ±2 EV može se sigurno odabrati za snimanje bilo kojeg krajolika u bilo koje doba godine. U mnogim kamerama možete postaviti ne samo cjelobrojne vrijednosti, već i srednje vrijednosti između 2 i 3, odabirući tako idealne postavke za svaku specifičnu scenu, na temelju osobno iskustvo i intuicija.
±1 EV priključak
 |
 |
 |
| -1 EV | 0 EV | +1 EV |
|---|
Zagrada od ±1 EV u slučaju HDR-a nema praktički nikakvog smisla - isti se učinak može lako postići u grafičkom uređivaču prilikom obrade RAW-a, budući da unutar ±1 EV možete jednostavno obraditi bilo koju fotografiju gotovo bez gubitka. Ova je opcija korisna ako niste sigurni u točan izbor para ekspozicija, ali želite razraditi detalje.
Programi za spajanje HDR slika
Adobe Lightroom 6
Alat za HDR spajanje pojavio se tek u 6. verziji ovog prekrasnog RAW pretvarača, korisnici su ga čekali dugo i strpljivo. Zapravo, pojavom spajanja panorama i HDR-a u Lightroomu, potreba za Photoshopom za uređivanje fotografija gotovo je eliminirana.
Dijaloški okvir je jednostavan i jasan, nema ništa suvišno, nema postavki. Kao rezultat toga, program će stvoriti spojenu datoteku u DNG formatu (ovo je neobrađeni format podataka koji je razvio Adobe). Datoteka će biti u feedu minijatura pored originalnih ekspozicija.
Kada fotografije treba obrađivati - prije lijepljenja ili nakon? Adobeovi inženjeri savjetuju obradu nakon spajanja, jer će sve informacije sa svih ekspozicija biti sadržane u zalijepljenom DNG-u, a imat ćemo najšire mogućnosti tonske obrade bilo kojeg područja fotografije - kako u sjenama, tako iu svijetlim ili srednjim tonovima . Profil za ispravljanje optičkih izobličenja također se može spojiti nakon lijepljenja, isto vrijedi i za uređivanje horizonta i izrezivanja. Naravno, svaka obrada će biti nedestruktivna; možete se vratiti na lijepljeni original u bilo kojem trenutku.
Prednosti
- Možda najbolji alat za HDR spajanje do sada.
- Jednostavno i jasno sučelje, ništa suvišno.
- U dijaloškom okviru možete vidjeti objekte koje će anti-samaz alat obraditi u obliku maske.
- Bit će jednostavno i razumljivo za početnike.
Mane
- Prilično je teško nekako utjecati na rad algoritma protiv podmazivanja.
- Na nekim mjestima na fotografiji pojavljuju se artefakti u obliku pruga ili šuma, najvjerojatnije zbog rada tog istog algoritma protiv zamućenja.
Adobe Photoshop CC
MacOS, Windows, pretplata 300 rubalja mjesečno
Alat Merge to HDR Photoshop CC, koji je prikazan na donjem ekranu, pojavio se davno, u prethodnim verzijama programa, i dugo je vjerno služio; radi i danas, ali s izlaskom Lightroom verzije 6 njegova je funkcionalnost uvelike smanjena.
Posebnost alata je da se sva obrada mora obaviti na dva mjesta - prvo u dijaloškom okviru za lijepljenje, a zatim se fotografija obrađuje dok se ne pretvori sa 16 na 8 bita po kanalu.
Prednosti
- Mogućnost odabira ekspozicije na temelju koje će se program boriti protiv zamućenja; promjene se prikazuju na slici u stvarnom vremenu.
- Izvrstan algoritam HDR lijepljenja koji vam omogućuje da dobijete profesionalne rezultate.
Mane
- Postoji nekoliko alata za tonsku obradu u dijaloškom okviru programa.
- Nužnost dodatna obrada prije pretvorbe sa 16 na 8 bita po kanalu, na primjer pomoću krivulja.
- Potrebne su vještine rada s Photoshop krivuljama.
HDR Efex Pro 2
MacOS i Windows, cijena 5490 rubalja po skupu programa.
HDR Efex Pro je dodatak i jedan je od nekoliko dodataka u paketu pod nazivom NIK Collection. Razvoj provodi NIK Software, ovu tvrtku je nedavno kupio Google.
Prednosti
- Velika zbirka gotovih unaprijed postavljenih postavki. Uvoz unaprijed postavljenih postavki, stvaranje prilagođenih.
- Velika količina tonske postavke za HDR fuziju.
- Lijepo jednostavno sučelje.
- Dodatak za mnoge programe: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
- Rad s “pametnim filterima” - moguće je koristiti pametne filtere u Photoshopu.
- Lokalne prilagodbe.
- Savršeno za početnike za prve korake u HDR spajanju.
Mane
- Nesiguran rad s monokromatskim dijelom neba bez oblaka - ovaj dio će se gotovo sigurno pokazati kao tamna mrlja.
- Gotove unaprijed postavljene postavke često čine sliku pregrubom, a HDR efekt prenaglašenim.
- Algoritam za borbu protiv zamućivanja objekata tijekom lijepljenja nije uvijek uspješan.
Oloneo PhotoEngine
Samo Windows, cijena 150 dolara.
Prednosti
- Brz rad, sve prilagodbe se rade gotovo u stvarnom vremenu, nema usporavanja.
- Napredni rad s bojom.
- Program radi i kao dodatak za Lightroom i kao samostalna aplikacija.
- Uz tradicionalno HDR spajanje, program ima jedinstvenu tehnologiju HDR Re-light, koja vam omogućuje spajanje nekoliko fotografija snimljenih ne s različitim ekspozicijama, već s različitim pozadinskim osvjetljenjem.
Mane
- Algoritam za borbu protiv zamućenja objekata tijekom lijepljenja je depresivan; zapravo, jednostavno ga nema u programu.
- Aplikacija je izdana samo za Windows.
- Program je dosta složen za fotografe amatere početnike.
Photomatix Pro 5.05
MacOS i Windows, cijena oko 100 USD
Ovaj se program sa sigurnošću može nazvati pionirom u radu s HDR-om, jer je tvrtka HDRSoft sari objavila prvu komercijalnu aplikaciju još 2003. godine. Usput, programsko sučelje se od tada gotovo nije promijenilo; napravljeno je u stilu ranih Windows verzije i izmami osmijeh i nostalgiju, a istovremeno je vrlo zgodan i jednostavan. Druga stvar je princip rada programa. Photomatix Pro vjerojatno je jedan od najprodubljenijih programa u pogledu finih korisničkih postavki, a unatoč jednostavnosti sučelja nije ga lako razumjeti. Početnici bi svakako trebali pogledati nekoliko videozapisa za obuku koji su predstavljeni na web stranici tvrtke ili na YouTubeu.
Prednosti
- Ogroman broj postavki lijepljenja, uključujući razne algoritme i metode.
- Postavke rade dobro, možete vrlo, vrlo precizno razraditi željeni parametar, na primjer, mikrokontrast, detalje u sjenama i tako dalje.
- Dva radna algoritma (Exposure Fusion ili HDR Tone Mapping) na izbor.
- Program radi kao samostalna aplikacija ili se može koristiti kao dodatak za Lightroom/Photoshop Elements.
- Dostupnost zanimljivih gotovih postavki.
- Mogućnost serijske obrade više serija.
Mane
- Algoritam za borbu protiv zamućivanja objekata tijekom lijepljenja ne radi uvijek uspješno.
- Program je vrlo težak za početnike fotografe amatere.
HDR Expose 3
MacOS i Windows, cijena oko 120 dolara.
Razvio ga je Unified Color, a dostupan je i kao samostalna aplikacija i kao dodatak za Lightroom, Photoshop i Apple Aperture.
Prednosti
- Mogućnost skupne obrade datoteka.
- Mogućnost šaržnog lijepljenja HDR panorame.
- Dobar posao.
- Moguće je odabrati okvir na temelju kojeg će se program boriti protiv zamućenja.
- Odličan algoritam za borbu protiv zamućenja; savršeno je radio na svim testnim okvirima.
- Postoji veliki broj podešavanja za postavke lijepljenja, klizači rade pažljivo, omogućujući vam fino podešavanje željenih parametara.
- Dostupnost verzija za Windows i MacOS.
- Dostupnost napredne verzije (HDR Expose) i verzije sa smanjenom funkcionalnošću (HDR Express), razlika je 40 USD.
- Program se može preporučiti početnicima; nije ga teško razumjeti.
Mane
- Sučelje nije uvijek zgodno, barem u verziji za MacOS - neki se natpisi preklapaju.
- Mali broj gotovih postavki obrade.
Svjetlina HDR
Linux, MacOS, Windows, besplatno.
Ovaj program vrijedi spomenuti jer je vjerojatno jedan od rijetkih dizajniran za sve tri platforme i najpopularniji je program za HDR spajanje na Linux operativnom sustavu. Pitanje odabira operativnog sustava ide dalje od toga ovu studiju, međutim, na primjeru programa Luminance HDR može se jasno pokazati zašto fotografi, ali i općenito kreativci, preferiraju MacOS ili Windows.
Sučelje, funkcionalnost i opći principi rada u programu Luminance HDR vrlo su različiti od njegovih konkurenata; ovdje nećete moći raditi metodom "znanstvenog probijanja", jednostavno prolazeći kroz različite postavke prema vašem ukusu. Program ima algoritme za borbu protiv masnoće, koji se nisu mogli isprobati u praksi, ali se program srušio.
Prednosti
- Najpopularniji program za HDR spajanje za operativni sustav Linux.
- Veliki broj postavki korekcije tona.
- Nekoliko različitih algoritama lijepljenja.
Mane
- Vrlo ležeran rad (test je proveden na uredskom prijenosnom računalu srednje cijene, Ubuntu 15.04 sustav). Jednostavno rečeno, program usporava.
- Rezultat promjene parametara nije prikazan na fotografiji u stvarnom vremenu; potrebno je pritisnuti tipku Tonemap i pričekati.
- Algoritam rada korak po korak. Drugim riječima, nećete moći kontrolirati metodu protiv zamućenja u dijaloškom okviru HDR spajanja; ovu funkciju možete omogućiti samo prije spajanja, u prethodnom koraku, u fazi odabira fotografija.
- Složeni principi rada koje ni iskusni korisnici ne mogu razumjeti bez opisa ili uputa.
- Nezgodno i zbunjujuće sučelje.
- Ovaj se program može preporučiti početnicima ako imaju zadatak raditi isključivo pod Linuxom, a također i kao dobra puzzle igra.
- Kad sam pokušao omogućiti poravnanje objekata i funkciju protiv mrlja, program je razmišljao oko 15 minuta i srušio se.
Radeći s programom Luminance HDR, stalno sam osjećao želju da prekinem muku i pokrenem Lightroom 6, u kojem se iste operacije mogu obaviti red veličine brže, nekoliko puta praktičnije, praktičnije i s predvidljivijim rezultatom.
DSLR Remote Pro
Govoreći o programima za HDR spajanje, ne možemo ne spomenuti program DSLR Remote Pro koji vam omogućuje upravljanje kamerom s računala. Uz druge nedvojbene prednosti, program vam omogućuje automatsko snimanje s bracketingom do 15 sličica u nizu. Štoviše, kompatibilan je s gore spomenutim programom Photomatix Pro, u suradnji s kojim može automatski kreirati HDR slike. Naravno, Photomatix Pro morate kupiti neovisno o DSLR Remote Pro i instalirati na vaše računalo.
Za potrebe ove studije, nema smisla dublje promatrati DSLR Remote Pro; prije nekoliko godina napisao sam veliku recenziju ovog programa, vrlo je zanimljiv i jedinstven proizvod svoje vrste. Preporučam svima zainteresiranima da posjete web stranicu Breeze Systems, saznaju kompatibilnost programa s vašim fotoaparatom i isprobaju demo verziju u akciji.
Obrada jedne fotografije ili stvaranje "pseudo-HDR"
Gotovo bez iznimke, programi za izradu HDR slika, uz svoju izravnu funkciju, nude i funkciju izrade tzv. “pseudo-HDR” slike. Suština ovu metodu je da program omogućuje korisniku koji nema niz HDR fotografija da stvori foto efekt visokog dinamičkog raspona iz jedne fotografije.
Najčešći primjer je snimanje po sivom oblačnom vremenu, snimanje ispod luka i sl. U ovom slučaju nebo će gotovo sigurno biti boje mlijeka, a prednji plan će biti taman. Naravno, kompetentno snimanje niza slika sa stativom i naknadno lijepljenje spasilo bi situaciju, ali često jednostavno nemamo dovoljno vremena, strpljenja i upornosti za to. takve stvari. Grupa turista odlazi, prijatelji zovu da se držimo koraka, roštilj se hladi, a suputnike u šetnji najčešće jako živcira suputnik koji stalno petlja po tronošcu, zar ne? Sigurno su to mnogi i sami osjetili, i to više puta...
Ovdje je prikladno još jednom napomenuti da je snimanje u RAW formatu potrebno posebno za naknadnu obradu slike. Veličina i razlučivost matrice fotoaparata također su važni; moderne matrice punog kadra proizvode vrlo širok dinamički raspon, često dopuštajući da se svjetlo i sjena "povuku" u vrlo širokom rasponu.
HDR Efex Pro 2
Cijena 5490 rubalja za set programa.
Glavna svrha dodatka je, naravno, spojiti HDR iz nekoliko ekspozicija, ali također možete obraditi jednu fotografiju.
Na gornjoj snimci zaslona prikazan je primjer istovremenog prikaza dvaju stanja fotografije na ekranu - bilo je/bilo je, što u slučaju tradicionalnog HDR spajanja nema smisla, jer stanje "bilo" ne postoji. Možete odabrati jednu od gotovih postavki i izmijeniti je.
Topaz Adjust 5
MacOS i Windows, cijena 50 dolara.
Možda najučinkovitiji dodatak poznate softverske tvrtke. Dostupan za Windows i MacOS i može se kupiti zasebno ili kao dio cijelog paketa dodataka.
Glavna prednost dodatka je ogroman broj gotovih unaprijed postavljenih postavki, razvrstanih po temi obrade, moglo bi se reći, za sve prilike. Nakon odabira unaprijed postavljene postavke, možete odmah promijeniti njezinu radnju pomoću klizača. Ne biste trebali očekivati neka posebna čuda od dodatka, ali mogućnosti obrade su nevjerojatne. Nedostatak je činjenica da je HDR efekt u većini gotovih postavki prejak, pretjeran, obrada odmah upada u oči.
HDR panorama
Često snimamo široke panorame i HDR koji oduzima dah, ali što se događa kada kombinirate ove dvije tehnike? Tako je, dobit ćete prekrasnu panoramsku fotografiju sa širokim dinamičkim rasponom, odnosno dobro razvijenim detaljima u sjenama, srednjim tonovima i svijetlima. Snimanje takvih scena je teško, jer morate istovremeno koristiti svoje iskustvo snimanja u dvije različite tehnike.
Ovdje će u pomoć priskočiti klasični pristup - snimite panoramu od tri serije po tri ekspozicije svakog kadra s bracketom od ±2 ili ±3 EV, ovisno o rasvjetnoj situaciji scene. Možete snimiti više serija, ali tada je vrlo teško raditi s tolikim brojem slika, osim toga, prostor na vašem tvrdom disku se trenutno troši, računalo usporava, živci su vam na rubu, a rezultat je nepredvidiv.
Druga teška točka je prisutnost dinamičnih objekata u okviru. A ako snimite panoramu od 5 HDR kadrova, od kojih je svaki spojen iz tri, dobit ćete 15 kadrova, u svakom od kojih se pomiču grane drveća, voze automobili, hodaju ljudi. I lako može doći do situacije da se isti objekt može pojaviti u svih pet okvira na različitim mjestima. U ovom slučaju možete se osloniti na program za lijepljenje ili pažljivo raditi s žigom na svakoj slici. U donjem primjeru možete vidjeti da se osoba kretala i mijenjala pozu, ali Lightroom 6 se nosio s ovim zadatkom.
 |
 |
 |
 |
 |
Primjer prikazuje panoramu spojenu iz 5 HDR fotografija, koje su pak spojene zajedno iz 3 ekspozicije svaka. Lightroom 6.
Metode automatskog HDR snimanja
Mnogi moderni fotoaparati omogućuju automatsko snimanje i objavljivanje HDR-a. Kamera u ovom načinu rada obično će snimiti niz sličica, nakon čega će spojiti konačni HDR. U velikoj većini slučajeva snimanje se mora obaviti u JPEG formatu, a na izlazu ćemo dobiti i gotov JPEG, koji se ne može "ponovno zalijepiti".
Neki fotoaparati omogućuju, zajedno sa spojenim JPEG-om, snimanje originalnih ekspozicija na memorijsku karticu, koju možete pokušati spojiti na svom računalu kod kuće. Podržava li ovaj ili onaj fotoaparat ovu funkciju, trebate pogledati u uputama ili pažljivo pročitati recenzije; obično ne odražavaju takve suptilnosti.
Na primjer, kamera Pentax k3 to radi drugačije - spaja tri ekspozicije u jednu datoteku u RAW (DNG) formatu, čiji je volumen blizu 100 megabajta. Neobrađeni format i velika količina podataka omogućit će vam uređivanje slike u vrlo širokom rasponu ako želite. Štoviše, uslužni program Digital Camera Utility u vlasništvu je sposoban izdvojiti pojedinačne ekspozicije iz ove datoteke, nakon čega će ih fotograf moći ponovno "zalijepiti", koristeći različite algoritme od onih koje koristi kamera. Naravno, nemoguće je isprobati ovu funkcionalnost u praksi bez samog fotoaparata u rukama; samo mu morate vjerovati na riječ.
Aktivna D-Lightning
Ovo je značajka svih modernih Nikon DSLR-a. Na fotografiji nema neke posebne drame, a obradom RAW-a u grafičkom editoru lako možete postići zanimljivije rezultate. Šest slika u nastavku snimljeno je Nikon D610.
 |
 |
 |
| ADL AUTO | ADL umjeren | ADL normalan |
|---|---|---|
 |
 |
 |
| ADL ojačan | ADL super ojačan | ADL isključen |
I još jedna čudna točka: ova funkcija nema učinka na sirovu datoteku, samo na JPEG. Ili bolje rečeno, ne baš tako: kada otvorite NEF u Nikonovom programu Capture NX-D, očitat će se informacija o Active D-Lightningu i datoteka će se prikazati prema navedenim postavkama za ovaj parametar. Ako radite s ovim NEF-om u bilo kojem drugom uređivaču, nema smisla koristiti ovu funkciju; bolje je onemogućiti je da ne trošite energiju.
HDR
Mnoge kamere imaju automatski način spajanja HDR-a, uključen je u izbornik i radi samo pri snimanju u JPEG - kamera će sama snimiti niz od nekoliko okvira i spojiti gotovu datoteku. U Nikon fotoaparati Kako bi kamera upamtila činjenicu da je ovaj način rada uključen, potrebno ga je postaviti na "serije", inače će se prije svake sljedeće snimke u HDR stilu ova funkcija morati ponovno aktivirati u izborniku.
 |
 |
 |
 |
 |
| Ekstra visoka | visoko | Normalan | Niska | ISKLJUČENO |
|---|
Možete prilagoditi bracketing (u izborniku se zove "Exposure Differential") i tvrdoću obrade (iz nekog razloga zove se "Somening"). Kao što praksa pokazuje, ne biste trebali očekivati posebna čuda od snimanja u ovom načinu rada.
Specijalni efekti
Poseban scenski način rada ili specijalni efekt omogućit će vam snimanje fotografija u HDR stilu, ali one vjerojatno neće biti zanimljive osim zabave.
 |
 |
| Nikon D5300 | Sony a5000 |
|---|
Snimanje u automatskom načinu rada pomoći će fotografu početniku pri odabiru kuta snimanja, a također će mu omogućiti da brzo odluči je li vrijedno snimanja odabrane scene s bracketingom ekspozicije. Nakon što ste vidjeli zanimljiv kut, možete brzo snimiti primjer, pogledati u ekran, a ako rezultat bude zanimljiv, postaviti stativ i polako i promišljeno napraviti seriju.
Višestruko izlaganje
Ova tehnika seže još u filmske dane, najvjerojatnije je netko jednom zaboravio prevesti okvir i dobio zanimljiv umjetnički rezultat kada je jedna slika postavljena na drugu.
Prilikom snimanja na film, fotograf je mogao snimiti prvu sličicu na jednom mjestu, zatim ne prebaciti film i snimiti drugu sličicu na istom mjestu na filmu, biti u drugom gradu čak i nakon tjedan ili mjesec dana, pa je tako broj vremena koje je trebao. Naravno, rezultat se može vidjeti tek kada se ovaj film razvije.
Većina modernih Nikon DSLR-ova, kao što su D7200, Df ili D610, mogu snimiti fotografije u stilu višestruke ekspozicije. Dostupno je preklapanje od 2 ili 3 kadra (u Nikon DF-u - do 10 kadrova), a možete snimati u RAW formatu. Prema zadanim postavkama, maksimalno vrijeme između ekspozicija je 30 sekundi, ovo se vrijeme može povećati pomoću prilagođene postavke. Baš kao i za HDR, možete ga postaviti na On u izborniku. (serija) ili Uključeno (single shot) - u prvom slučaju, kamera će snimiti jednu višestruku ekspoziciju, a vi možete početi snimati sljedeću, dok će u drugom slučaju, nakon snimanja jedne višestruke ekspozicije, kamera sama prebaciti ovu postavku na Off mod.
Postoji i takav parametar kao što je "Auto Gain". Ovu postavku morate prilagoditi svom ukusu; upute ne daju nikakve posebne preporuke u tom pogledu, osim što predlaže isključivanje automatskog pojačanja ako je pozadina tamna.
Snimanje više ekspozicija je izazovan kreativni pothvat. Ako u slučaju HDR-a možete barem okvirno zamisliti kako će izgledati budući kadar (primjerice, mentalno potamniti nebo i posvijetliti sjene na tlu), pri snimanju Time Lapsea možete mentalno ubrzati kretanje oblaka u neba ili tijeka bilo kakvih događaja, onda u slučaju višestrukih ekspozicija nevjerojatno je teško zamisliti budući okvir.
Svima zainteresiranima za višestruko izlaganje može se preporučiti proučavanje radova
Htjeli mi to ili ne, među tisućama slika koje gledamo, oči će nam se sigurno zaustaviti na nekoj privlačnoj HDR fotografiji. Privlači nas jasnoća fotografije, iscrtane linije, svjetlina i volumen slike. Ove fotografije su najcjenjenije, ali stvaranje pravih HDR fotografija je naporan proces koji zahtijeva više fotografija odjednom. U isto vrijeme, danas često nalazimo fotografije od pseudo-HDR fotografija stvorenih pomoću jednostavnih efekata u Photoshopu. Razlika između pravih i lažnih HDR fotografija je značajna. Pa, vrijedno je detaljnije razumjeti ove suptilnosti.
Što je HDR i čemu služi?
HDR fotografija (High Dynamic Range) doslovno znači "prošireni dinamički raspon". Zapravo, dinamički raspon je raspon između najtamnijih i najsvjetlijih tonova. U tom slučaju tamni tonovi na fotografiji izgledaju gotovo crni, a svijetli tonovi gotovo bijeli. Navedimo klasičan primjer. Ulazeći u prostoriju obasjanu sunčevom svjetlošću s prozora, jasno vidimo cijeli interijer - i ono što je u polusjeni i one predmete na koje svjetlost pada. No, čim poželimo fotografirati ovu ljepotu, susrećemo se s problemom da kamera snima samo određene objekte. Na nekim fotografijama predmeti su vidljivi u sjeni, ali na mjestu prozora nalazi se bijeli odsjaj, ili obrnuto - na fotografiji se jasno vidi prozor, a predmeti u stražnjem dijelu sobe potpuno su mračni. Stvar je u tome što je ljudsko oko napredniji instrument i sposobno je “uhvatiti” veći raspon nijansi, čak i od najboljeg fotoaparata. Ista stvar se događa kada gledamo zgradu - očima snimamo sve detalje fasade zgrade i nevjerojatan zalazak sunca nad zgradom.
No, to nije nešto čime se kamera može pohvaliti. S tim u vezi, da bi se na fotografiji prikazali svi detalji slike koje opažamo svojim očima, potrebno je napraviti nekoliko slika ili jednu RAW i na kraju sve spojiti u jednu prekrasnu HDR fotografiju. Međutim, možete pojednostaviti zadatak i napraviti lažni HDR. Razmotrimo redom sve vrste.
Stvaranje pseudo-HDR-a
Osim prave HDR fotografije, postoji i koncept lažne HDR fotografije. Ne može biti lakše. Za izradu takve fotografije nije vam potrebno nekoliko fotografija ili RAW datoteka. Dovoljna je jedna fotografija.
U isto vrijeme, za takvu obradu, blago rečeno, prikladna je najobičnija fotografija snimljena bilo kojim digitalnim fotoaparatom. U ovom slučaju, fotografija jednog od koledža u Oxfordu. Jednostavno i brzo, pomoću HDR Photoshop efekata možete stvoriti originalnu, svijetlu fotografiju.
1. Možda je najvažniji korak prvi korak – osnove. Koristite naredbu Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight i postavite sljedeće vrijednosti:
2. Sljedeći korak je dupliciranje osnovnog sloja i postavljanje miješanja na Color Dodge sloj. Ovo miješanje čini boje svjetlijim, a vrlo svijetla područja pretvara u bijele.
2. Također duplicirajte osnovni sloj, ali ovaj put postavite stapanje sloja na Linear Burn. Postavite glavnu boju na crnu preko Select >> Color Range (Selection) i označite opciju Invert (interesira nas sve osim crnih područja). Fuzziness je najbolje postaviti na 100. Sada dodajte novu masku sloja. Na taj način crna područja će nestati.
3. Međutim, na slici će i dalje biti nekih "neatraktivnih područja", koja se mogu eliminirati pomoću filtra Gaussian Blur, podešavanjem radijusa na 25-35 piksela (prema vlastitom nahođenju).
4. Duplicirajte sloj Linear Burn i postavite sloj na Overlay. Zatim odaberite masku sloja i obrnite (Ctrl+I). Ovo će stapanje potamniti najsvjetlije sjene i povećati kontrast.
5. Sljedeći korak je eksperimentiranje s prozirnošću sloja. U ovom slučaju, sloj Overlay je postavljen na 45%, a Linear Burn na 65%.
6. Putem Select >> Color Range, postavite White Matte i postavite Fuzziness na razinu 100. Najsvjetlija područja slike bit će istaknuta. Duplicirajte osnovni sloj i pomaknite ga prema gore, zatim stvorite masku sloja i omekšajte je kroz filter Gaussian Blur.
7. Također možete raditi sa slikom kroz Gradient Map i "nijansirati" sliku ovisno o supresivnim bojama na dnu slike. Nakon rada s kartom gradijenta odaberite Odaberi >> Raspon boja, označite Invert. Napravite masku sloja. Postavite blending sloja na Hard Light i neprozirnost sloja na 70%.
8. Eksperimentirajte s prozirnošću svih slojeva i kontrastom slike. Pseudo-HDR fotografija je spremna.
No, valja napomenuti da je u nekim slučajevima ipak potrebno zasebno izvlačiti objekte i zasebno uređivati more ili nebo. Općenito glavni Photoshop lekcija— eksperimentirajte, mijenjajte i odaberite najoptimalnije vrijednosti kako bi fotografija izgledala lijepo i svijetlo.
Kako stvoriti HDR fotografiju iz jedne RAW datoteke
Za početak (kako kažu, za svaki slučaj) razjasnimo što je RAW. RAW – u prijevodu s engleskog znači “sirovo”. Ovaj pojam odnosi se na informacije dobivene izravno iz digitalne matrice, odnosno slike bez obrade kamerom. RAW datoteka također sadrži EXIF podatke (brzina zatvarača, otvor blende itd.). Uobičajeno, RAW datoteka može se izjednačiti s filmom u filmskim kamerama. Takva datoteka zahtijeva "razvoj" na računalu pomoću posebnih pretvarača. To vam omogućuje da dobijete sve informacije o fotografiji i maksimalnu kvalitetu.
Pogledajmo sve detalje stvaranja HDR fotografije iz jedne RAW datoteke. Da biste to učinili, evo divne i vrlo jednostavne lekcije Larsa Kahrela. On koristi jednu sliku spomenika u Edinburghu za izradu HDR fotografije. Tehnički parametri kamere - PENTAX K200D sa objektivom Tamron 18-200, 1/160s, f 6.3; ISO 100, 28 mm.
DNG format omogućuje praktično izdvajanje svih detalja fotografije iz jedne RAW datoteke i obradu fotografije. Ovaj format omogućuje fotografima lak pristup datotekama. Svoju datoteku možete jednostavno pretvoriti u DNG format koristeći besplatni Adobe Camera Raw i DNG Converter (Windows/Mac OS). Fotografija se sprema u DNG formatu i također kao JPG.
Za izradu HDR fotografije prvo otvorite in Photoshop program(Photoshop Elements 6.0) DNG format. Ostavljamo 3 različite fotografije i postavljamo različite ekspozicije za njih (na primjer, -2 EV / normalno / +2 E).
Zatim morate otvoriti program Dynamic Photo HDR (na ruskom).
Nakon što ste otvorili fotografiju u ovom programu, morate malo raditi s Curve i Color Equalizer. Pritom ćemo žutu boju malo “ispraviti”, crvenu smanjiti, a plavu pojačati. Dramatična jačina svjetla, polumjer, zasićenost također su podložni promjenama.
HDR fotografija je spremna.
Izlet V HDR fotografija
Ako pogledamo malo u povijest, vrijedi napomenuti da su se slike visokog dinamičkog raspona (HDR) ranije koristile u 3D, ali su sada postale iznimno popularne u fotografiji.
Pogledajmo pobliže rad s više slika i kako se točno te fotografije kombiniraju u jednu HDR fotografiju.
Neki detalji snimanja:
- postavite bracket ekspozicije, odaberite kontinuirani način snimanja;
- odaberite kompoziciju, uzimajući u obzir činjenicu da u središtu fotografije treba postojati područje prosječnog osvjetljenja;
- popraviti ekspoziciju;
- uzeti najmanje 3 okvira.
Prvo moramo snimiti nekoliko slika istog objekta s iste pozicije. U tom smislu stativ ima važnu ulogu u fotografiji. Upravo zbog potrebe fotografiranja statičnog subjekta većina HDR fotografija prikazuje statične subjekte - prirodu ili zgrade. Sljedeći zadatak fotografa je snimiti seriju fotografija (3 fotografije) s različitim ekspozicijama. Na primjer, ako eksponiramo zgradu, tada nebo postaje preeksponirano, a ako eksponiramo nebo (zalazak sunca), tada zgrada potamni. Klasično, Adobe preporučuje mijenjanje bracketinga (snimanje niza kadrova s različitim vrijednostima u intervalima - ekspozicija, ravnoteža bijele itd.) za jednu razinu ekspozicije.
NB! Najsvjetlija ekspozicija trebala bi prikazivati najtamnije objekte s dovoljnom svjetlinom da ti objekti budu jasno vidljivi.
Zadatak fotografa je spojiti te tri fotografije u jednu. U prosjeku snime 3-5 slika s različitim ekspozicijama. Ograničit ćemo se na tri fotografije.
-2 0 +2
Postoji jedan trik: kada snimate ravne površine, bracketing se često radi u intervalima od 2 koraka. Ako su predmet fotografiranja neravne površine te zaobljeni i konveksni objekti, tada je bolje postaviti manji interval kako bi prijelaz bio glatkiji. Najbolje je snimati u ručnom načinu rada.
Sljedeća faza je spajanje fotografija u jednu 32-bitnu sliku koja će je maksimalno približiti onome što vidimo vlastitim očima. Da biste to učinili, trebate odabrati datoteke kroz izbornik “File->Automate->Merge to HDR...”, druga opcija je kroz “Add open files” funkciju ako su datoteke odabrane za rad već otvorene u Photoshopu.
Ako ste koristili stativ, promjene u položaju fotografije bit će male. Međutim, ako je serija fotografija snimljena "ručno" ili se položaj fotoaparata na stativu promijenio tijekom mijenjanja postavki, tada je bolje odabrati opciju poravnanja "Pokušaj automatskog poravnanja izvornih slika". Upozoravamo vas da takvo usklađivanje može potrajati i do 40-50 minuta, a Photoshop će zahtijevati sve resurse računala, tako da je malo vjerojatno da ćete moći učiniti bilo što drugo na računalu.
Ako ste sigurni u istu poziciju za snimanje, kako biste uštedjeli trud i vrijeme, možete odbiti funkciju "Pokušaj automatskog poravnanja izvornih slika". U nekim slučajevima Photoshop može tražiti da ručno unesete EXIF podatke. Podrazumijeva se da podaci trebaju biti što točniji. Nakon što su svi izračuni provedeni i fotografije spojene, pojavit će se HDR pregled. Pojavit će se prozor s kombiniranim histogramom. Možete pomaknuti klizač bijele točke na desni rub histograma kako biste vidjeli sve svijetle detalje. Ovo je za sada samo pregled, preciznije vrijednosti mogu se postaviti kasnije. Nakon klika na gumb OK dobivamo 32-bitnu HDR sliku koju sada možemo spremiti.
U ovoj fazi, vrlo malo funkcija obrade slike može se primijeniti na 32-bitnu sliku. Uglavnom, od male je koristi - osim u arhivske svrhe. Jedna od dostupnih funkcija je podešavanje ekspozicije (Image> Adjustments> Exposure). Možete pokušati promijeniti ekspoziciju kako biste istaknuli skrivene svijetle dijelove ili detalje u tamnim područjima. Sljedeći korak je pretvaranje 32-bitne HDR slike u 16-bitnu ili 8-bitnu LDR datoteku pomoću mapiranja tonova. Pretvorimo sliku u 16-bitnu.
Nakon dovršenih operacija pojavit će se dijaloški okvir - HDR Conservation u Method, odaberite Local Adaptation. Zatim radimo s histogramom - pomičemo ravnu liniju bliže zoni sjene. Dalje, možete se malo poigrati s oblinama. Teško je govoriti o jasnim značenjima, jer svaka slika zahtijeva zaseban pristup.
Zatim pretvaramo sliku u 16-bitnu i nijansiramo je prema našem ukusu. Prešli smo na fazu mapiranja tonova (tonsko mapiranje). Da biste to učinili, pogledajte izbornik Image – Adjustment. Prvo postavite ekspoziciju, a zatim gamu. Da biste smanjili kontrast, povećajte vrijednost gama. Pomoću dodatka Photomatix tone mapping možete detaljno prikazati teksturu fotografije. Također možete raditi s Gradient Map i "dotjerati" sliku i tonirati sliku. Općenito, sve ovisi o vašoj mašti i eksperimentima, jer pred vama je cijeli svijet Photoshop alata.
Detaljnije o tome kako nastaje HDR fotografija možete pogledati u videu. Istina, ovo je sasvim druga lekcija.
Komentari
- Arthure
22. veljače 2012. u 20:42
Za većinu obožavatelja digitalna fotografija Dobro je poznato kakve divne trikove moderni softveri mogu izvesti s običnim fotografijama. Nedavno je ovaj popis čuda nadopunjen još jednim zanimljivim efektom, poznatijim kao HDR, što se može prevesti kao “ slika visokog dinamičkog raspona" Za razliku od običnih fotografija HDR fotografije su “punopravne” fotografije s najizraženijim detaljima u boji u svim područjima slike. Da bi ovo bilo jasnije, dajmo jednostavan primjer. Kod snimanja kadra, u pravilu, naglasak se uvijek stavlja na neki konkretan plan, npr pozadina ili objekte u blizini (prednji plan). U ovom slučaju, čini se da je “dio” fotografije izgubljen i preeksponiran.
Budući da vidimo iz približno iste perspektive, to se nekome može činiti normalnim, ali to je norma za ljudsko oko, a ne za digitalni fotoaparat. Zapravo, ljudski vizualni sustav puno je napredniji od digitalne fotografske opreme, a upravo mu ta nesavršenost ne dopušta da uhvati i uhvati sve detalje u boji u kadru. Preostaje samo jedno - umjetno proširiti dinamički raspon. To se može učiniti pomoću posebnog softver. Kao primjer pogledat ćemo dva najpoznatija programa za izradu HDR fotografija: HDR dinamičke fotografije I Photomatix Pro. Sve ove aplikacije iznimno su jednostavne i prilagođene korisniku, što ih čini najprikladnijima za fotografe početnike.
Dinamički foto HDR— jednostavan, a istovremeno snažan, s masom dodatne funkcije program za izradu HDR slika. Aplikacija podržava postupke mapiranja tonova, rad sa "neobrađenim" RAW formatom, panoramske slike, automatsko poravnanje, primjenu posebne anti-ghost maske, ručno podešavanje ključnih točaka, kao i primjenu različitih efekata, na primjer, primjenu Orton efekta i pretvaranje slike u boji u crno-bijelu. Posebnost Ovaj program može stvoriti HDR iz jedne fotografije u JPG formatu. Ili bolje rečeno, to će biti samo imitacija, pa će vam za stvaranje pravog HDR-a trebati najmanje tri fotografije snimljene s različitim razinama ekspozicije. 
Stvaranje HDR-a odvija se u nekoliko faza. Navedimo jednostavan primjer stvaranja HDR slike. U program dodajmo tri pripremljene fotografije. To se može učiniti pomoću ugrađenog upravitelja slika ili jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem na radno područje programa. Usput, u našem smo primjeru koristili slike s umjetno promijenjenom ekspozicijom. Nakon što su fotografije dodane, odaberite način obrade, prvo kliknite “Assume EV”, a zatim “OK”. Ovo će otvoriti prozor kombinacije datoteka u kojem možete prilagoditi slike jedna drugoj ako nisu potpuno identične. Iz tog razloga većina stručnjaka savjetuje snimanje sa stativom, jer to omogućuje fiksiranje fotoaparata u jednom položaju i time postizanje maksimalnog foto identiteta. 
Ako ste zadovoljni sa svime, ponovno kliknite “OK” i zatim izvedite mapiranje tonova. Ovdje se već možete igrati s postavkama po vlastitom nahođenju, koristiti razne efekte, metode pretvorbe, prilagoditi svjetlinu, zasićenost, oštrinu, boju i druge parametre. Uostalom, ostaje samo spremiti gotov rezultat. Što se tiče kreiranja “HDR-a” iz jedne fotografije, ovdje je sve puno jednostavnije. Imitacija mapiranja tonova primjenjuje se na pojedinačne JPG datoteke, ali RAW datoteke obrađuju se na isti način kao i bilo koji drugi HDR. 
Još jedan, a možda i najpopularniji program za izradu HDR fotografija je Photomatix Pro. Načelo rada ovog programa umnogome je slično dinamičkom foto HDR-u i sastoji se u kombiniranju nekoliko slika s različite razine ekspozicije u jednu cjelovitu sliku visoke kvalitete. Photomatix Pro značajke uključuju stvaranje pseudo-HDR slika iz jedne RAW datoteke, podršku za JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE formate, automatsko poravnanje, skupnu obradu, tonsko mapiranje HDR slika, kao i mnoge druge korisne operacije . 
Stvaranje HDR-a u Photomatix Pro također se odvija u nekoliko faza. U ovom slučaju, preporučljivo je koristiti već pripremljene slike. Na primjer, operacije kao što su sinkronizacija, podešavanje boja, uklanjanje kromatskih aberacija i šuma najbolje je obaviti unaprijed u Photoshopu ili nekom drugom grafičkom uređivaču. Nakon dodavanja slika u program, kliknite "OK". Otvorit će se prozor s preliminarnim postavkama. Ako kombinirate već pripremljene fotografije, ovaj korak možete preskočiti. Pritisnite “OK”, zatim “Tone Mapping” i ručno dovedite sliku u um. Također možete koristiti gotove unaprijed postavljene postavke. Proces stvaranja pseudo-HDR-a iz JPG ili RAW formata puno je jednostavniji. Program obavlja sve operacije za preliminarnu pripremu slike sam iu automatskom načinu rada.
Sve češće me pitaju kako dobivam takve HDR fotografije i zašto imam tako čudan “algoritam” obrade. Odlučio sam napraviti zasebnu temu u kojoj ću pokušati odgovoriti na ova pitanja.
1. Teorija
Što je HDR i zašto je potreban?
HDR - Visoki dinamički raspon, ili na ruskom Široka dinamička pokrivenost. Dinamički raspon mjereno u " izložbeni koraci" (EV). Pomicanje ekspozicije za 1 EV znači promjenu količine svjetla koje pada na film ili digitalnu matricu za faktor 2. Na primjer, ako su parametri snimanja koje je izračunao fotoaparat 1/50 s (brzina zatvarača) i f/8 (otvor blende), tada će kompenzacija ekspozicije +1 eV dovesti do snimanja s parametrima 1/25 s i f/8 u otvoru blende prioritetni način rada ili 1/50 s i f/5,6 u prioritetnom načinu zatvarača.
Vrlo često vidim fotografije s izbačenim svijetlima i neuspjelim sjenama, a gotovo uvijek autori tih fotografija tvrde da " tako je bilo". Problem je u tome što dinamički raspon ( DD) ljudskog oka (sposobnost da se istovremeno vide detalji u svijetlim i sjenama) je (na različiti ljudi različito) približno 20 koraka, što znatno premašuje DD senzora digitalnog fotoaparata.
Tužno je, ali DD ima Kanon"ov je malo iza Nikon"ov. U principu, ovo nije "smrtonosno" ako se za HDR uzme nekoliko sličica, što se obično radi. No, s kamerom sa širokim DD-om možete dobiti vrlo kvalitetan pseudo-HDR jedan okvir a kao potvrda tome mogu poslužiti barem par mojih zadnjih snimaka iz Praga.
Zašto je potreban HDR? Zatim, kako bi fotografija bila ista kao što je fotografirani prizor viđen očima fotografa, tj. detalji su bili vidljivi i na najsvjetlijim i na najtamnijim područjima.
HDR ima i obožavatelje i protivnike... nekima se takve fotografije sviđaju, drugima ne, kvalitetan HDR nedvojbeno izgleda sjajno! Trey Ratcliff. Inače, od rođenja je slijep na jedno oko, ali to mu nimalo ne smeta!
HDR ili ne HDR - to je pitanje! Ako scena koju snimate ima dosta kontrasta u svjetlima i sjenama, onda ima smisla snimiti nekoliko fotografija s različitim ekspozicijama za HDR sklop. Primjer bi bio grad noću ili napuštene zgrade. Ako dinamički raspon scene nije velik, tada HDR može biti nepotreban.
2. Vježbajte
Što je potrebno za izradu HDR fotografije? Morate pronaći zanimljivo mjesto i zgrabiti stativ ako će snimanje iz ruke biti teško zbog dugih brzina zatvarača. Mnogi digitalne kamere može ukloniti tzv Bracketing ekspozicije, koji će vam omogućiti da snimite niz sličica pri različitim brzinama zatvarača, od kojih će prva (ovisno o postavkama fotoaparata) biti vrlo tamna, srednja će biti normalna, a posljednja će biti vrlo svijetla.
Negdje sam pročitao da je za programe za sklapanje HDR slike poželjno imati recimo 5 okvira bracketinga u koracima od jednog koraka, a ne 3 okvira, ali u koracima od 2 koraka. Budući da su koraci ekspozicije na mom D800 1EV, obično snimam 5 sličica s bracketingom.
Za one koji snimaju Nikon Moglo bi biti zanimljivo pogledati video o tome kako postaviti kameru koja će sama snimiti cijelu seriju bracketinga samo jednim pritiskom na okidač. Ovaj trik je neizostavan kada snimate noću pri dugim brzinama zatvarača – čak i ako snimate sa stativa, konstantan pritisak prsta na okidač pri brzinama zatvarača od 20-30 sekundi može dovesti do laganog pomaka/tresanja fotoaparata i propasti snimke.
Ako je razlika između svjetla i sjene velika, onda ponekad snimim 9 sličica kako bih “uhvatio” što više korisne informacije, kao na primjer na sljedeće dvije fotografije.
3. Obrada
Za one koji govore engleski, preporučila bih čitanje knjige, pročitala sam puno zanimljivih stvari u njoj. Što se tiče " Koji je najbolji program za izradu?“Mislim da će se mnogi složiti s tim Photomatix Pro je najbolji. Photomatics može raditi i samostalno i kao dodatak za LightRoom"a i Otvor. Veliki plus ovog programa je mogućnost korištenja unaprijed postavljene postavke, kojih na otvorenim prostorima ima u dovoljnim količinama Internet.
Pokušat ću opisati svoj proces obrade korak po korak.
1) uvozim sve RAW-ove (ako netko drugi snima u JPEG-ovima, odustanite i prijeđite na RAW-ove) u LightRoom;
2) i postavljanje iste ravnoteže bijele boje za sve okvire (ponekad postoji mala razlika u BB);
3) Ponekad na nekim okvirima pomaknem klizače Highlights & Shadows;
4) Sve okvire šaljem u Photomatix. 
Ako je HDR napravljen od nekoliko okvira i ima pokretnih objekata, kontroliram koliko dobro je Photomatics "potisnuo duhove" (Ghost remove). Tamo je moguće ručno naznačiti "problematična" područja i obično Photomatics vrlo dobro "razbija duhove".
5) Tamo dobijem rezultat koji mi odgovara i spremim ga. LightRoom automatski "hvata" rezultirajući rezultat, koji se gotovo odmah "šalje" u Photoshop;
6) U Photoshopu čistim razno “smeće” i ispravljam geometriju;
7) Koristim ga vrlo često Nik Color Efex Pro -> Tonski kontrast I Darken&Lighten Center;
8) Često primjenjujem smanjenje buke na nebu Nik Dfine;
9) Spremite i vratite se u LightRoom;
10) "Četke za podešavanje" u LightRoomu" su vrlo moćni lokalni alati za ispravljanje. Stoga gotovo uvijek finaliziram okvir u LightRoom-u koristeći kistove za podešavanje u različitim modovima (zatamnjivanje, posvjetljivanje, Highlights, Shadows, Clarity (i plus i minus), Sharpness i Noise). S njima postajem puno bolji nego slojevima za prilagodbu i maskama u Photoshopu.
11) Eksportiram dobiveni rezultat (obično širine 1400pix), pogledam ga i povremeno nađem neke nedostatke, vratim se u LightRoom ili Photoshop, popravim ih, eksportiram ponovno, pogledam i... i često je to proces “gledaj- see-finish” “To se može povući dugo, dok ne budem sa svime zadovoljan.
12) Vrlo često čekam do sljedećeg dana i vrlo često nešto završim sljedeći dan.
Pa, ovo je moj proces obrade fotografija ;-)
4. Video materijali
Ovaj odjeljak će biti zanimljiv onima koji "prijatelje" s engleskim i onima koji žele "produbiti" svoje znanje u području HDR-a. Toplo preporučujem da pogledate cijeli video.
Sretni HDR eksperimenti svima!!!
Ova kratka bilješka posvećena je dvjema tehnologijama snimanja i obrade fotografija:
- HDR snimanje "u 1 RAW"
- umjetno proširenje dinamičkog raspona
Za dobivanje ove fotografije korištene su obje metode:
Ideja stvaranja “HDR-a iz jednog RAW-a” iznimno je popularna među nekim ljubiteljima LDP produkcije. Neki od njih već znaju da u Photomaticsu možete napraviti LDP izravno iz 1 RAW-a, što je lakše nego snimiti tri slike ili proizvesti tri “izvora” iz RAW-a, ali ne znaju da Artizen HDR pravi pravi cool LDP čak i iz jedan JPEG! Želim govoriti o pravom HDR-u iz jednog RAW-a, koji nema znakove LDR-a, ali ima znakove tipičnog HDR-a - dobru razradu svijetlih tonova i sjena u crtežu s rasponom svjetline koji prelazi granice "tipičnih LDR” (oko 8 EV), ali još uvijek u DD stane koliko-toliko pristojan digitalni SLR (vlasnici digitalnih SLR-a mogu se opustiti - beskoristan im je).
Umjetno proširenje dinamičkog raspona (ova se metoda može nazvati i "pseudo-HDR", ali na taj naziv su stavili proizvođači LDP-a) je metoda koja vam omogućuje dodavanje detalja koji ne stanu u DD kameru za otprilike jedan korak. u području istaknutih dijelova bez uzimanja dodatnih okvira, korištenjem jednog preostalog kanala u zoni izrezivanja.
[LDP - "Chilling" Duša P-ts", popularni naziv za fotografije unakažene pomoću ekstremne torzije olovaka u Photomaticsu]
Prvo, pogledajmo sliku koja je izašla ravno iz fotoaparata (jpeg). Ne postoje oblaci kao klasa, umjesto toga postoje samo rupe na nebu. Lightroom sa zadanim postavkama daje sličnu sliku:
Ako tražite od Lightrooma da istakne područja osvjetljenja, on će pokazati ono što je već vidljivo očima - nema oblaka, a osim toga, nema ni fasade obasjane suncem!
Možda sam trebao snimati sa stop-manje ekspozicijom ili okrenuti gumb ekspozicije u Lightroomu na -1? Ali histogram u Lightroomu pokazuje ono što je već vidljivo očima - u kadru ima prilično tamnih objekata i histogram na tamnoj (lijevoj) strani leži na rubu. one. minus ekspozicija znači smrt sjenama.
Iako, ako još uvijek napravite kompenzaciju ekspozicije minus 1 korak, svjetlo postaje gotovo idealno. Gdje? Odgovor na ovo je - moj fotoaparat ima rezervu u RAW formatu od 1 dodatnog zaustavljanja u istaknutim dijelovima. On je taj koji nas spašava. Ali kao što sam već napisao gore, ne možete jednostavno podesiti ekspoziciju na minus (sjene će biti uništene). Potrebno je u potpunosti obraditi podatke iz RAW-a. Ljubitelji Photomatics-a mogu to učiniti u njemu, ali ja to radim izravno u Lightroomu:
izloženost: -1
crnci: 0
svjetlina: 0
kontrast: 0
(ovo se može snimiti u unaprijed postavljeno)
i Lightroom prikazuje rezultat RAW tone mappinga: tromu sliku niskog kontrasta, u kojoj, međutim, postoje gotovo normalni oblaci i svijetla sjena s detaljima.
Sve što preostaje je okretati kotačiće tonemappera: fill light/recovery i malo jasnoće, te povećati kontrast krivuljom ili kotačićem za kontrast.
Rezultat je već PUNO bolji. Fasada je gotovo dobra, gornji oblak idealan, donji oblak kako-tako, kontrast prosječan. Kontrast sam ispravio kasnije u Photoshopu (sa “krivuljama” slojeva za prilagodbu s maskama, rezultat je na početku članka. Problem donjeg oblaka je bljesak. Margina u RAW-u je samo oko 1 EV, ali potreban je oblak više... Spremite "razvijeni" RAW u 16-bitni PSD i dodatno ćete proširiti DD.
Pogledajmo pobliže histogram u RAW formatu pomoću RAW analizatora. Vidi se da su plavi i zeleni kanal malo potučeni, za oko 0,5 EV, ali crveni je 99% živ (budući da je osjetljivost crvenog kanala na EOS 350d puno manja od osjetljivosti zelenog , a najsvjetliji objekti u okviru su bijeli):
RAW analizator ima izvrsnu indikaciju izloženosti po kanalu:
Vidi se da poprilično veliki komad donjeg oblaka i cijeli gornji oblak nemaju kliping u principu (pozdrav Lightroomu koji je odmah viknuo o problemima na sve strane), ali na slici ima hrpa mjesta gdje je zeleno kanala (označeno ljubičastom bojom), ili čak zeleno i plavo (označeno crvenom bojom) su ispuhani (ovo je djelomično odsijecanje na jednom ili dva kanala). I samo na malom komadu oblaka postoji potpuno osvjetljenje (naglašeno crnom bojom). Ako pogledate gornju sliku nakon Lightrooma, jasno je da je Lightroom ispravio mali kliping na jednom kanalu na bijelom oblaku gotovo normalno, ali je počeo imati problema na dva. A to je krivo. U borbi protiv toga pomoći će nam metoda "umjetno širenje DD", koji se sastoji u rekonstrukciji dijelova na temelju podataka sadržanih u jednom kanalu.
Kako bismo dodali detalje oblacima koji su izgubljeni tijekom snimanja, moramo posebno "razviti" RAW tako da konverter ne pokvari crveni kanal (prilikom korekcije balansa bijele, povećat će vrijednosti u crveni kanal i ubijte ga na onim mjestima gdje su zeleni i plavi kanali). Da bismo to učinili, moramo pomaknuti ravnotežu bijele boje na crvenu, tj. pomaknite ga u žutu i ljubičastu u isto vrijeme. U isto vrijeme, "kapaljka" u Lightroomu počinje pokazivati crvene vrijednostimanje od 100% gdje je prvobitno bilo 100. Nakon što smo odabrali parametre tako da se crvena boja na oblaku pojavljuje u potpunosti, napravimo drugi 16- malo PSD i otvorite ga. Prije svega, otvorimo mikser kanala i postavimo plavi i zeleni kanal na 100% od crvenog. Slika će postati crno-bijela i oblaci će izgledati normalno. Nakon toga preostaje samo nanijeti ovu sliku na onu normalno "razvijenu", dodati joj masku tako da se nanese samo na problematična područja, a zatim lagano nijansirati sloj napravljen kanalnim mikserom tako da se nijansa podudara bijela. To je to – mi smo (zajedno s Lightroomom, koji je i sam odradio dio posla) dodali još punih sto detalja!
Slično tome, možete dodati neobojene detalje u sjenu, ali mi ćemo koristiti najjači kanal - zeleni.
Lightroom ne završava uvijek crveni kanal. Ponekad ga ostavi neozlijeđen (a oblaci u zoni rezanja poprimaju čudne nijanse). U ovom slučaju nema potrebe za "razvijanjem" RAW-a po drugi put - možete odmah ispraviti sve u prvoj datoteci jednostavnim dodavanjem sloja za podešavanje miksera kanala s maskom na problematična područja.
U mom primjeru ova je metoda dala malo poboljšanje - malo je oblaka, ali na karticama s velikim oblacima niskog kontrasta s djelomičnim osvjetljenjem može dati puno veći učinak.
p.s. Podsjetnik za bulku i druge copy-pastore: ovaj je članak zaštićen autorskim pravima i nije namijenjen za lijepljenje u komadima u vaša "originalna" djela.
Učitavanje...
