Kako krivotvoriti Damask kod kuće. Značajke Damask čelika

Pretpostavit ćemo da je dolazni tok servisnih zahtjeva najjednostavniji... Dom Da biste to učinili, možete sami izgraditi malu kamenu peć. Cijeli postupak neće oduzeti puno vremena, a takva peć može se koristiti dugi niz godina, pogotovo ako je proces proizvodnje

Damask čelik a oštrice iz nje će te namamiti. Pripremite željeznu rudaču i običnu . Uzmi kamenu kovačnicu. Pomiješajte željeznu rudaču i

drveni ugljen

, stavite materijale u kamenu kovačnicu i zagrijte na temperaturu od najmanje 1100-1200 stupnjeva. takvim zagrijavanjem kisik će se oslobađati i reducirati, a kao rezultat reakcije s ugljenom nastat će spužvasta homogena masa. Izvadite iz pećnice i ostavite da se ohladi. Iz dobivenog spužvastog željeza kovanjem istisnite sve nečistoće. Kao rezultat ovih koraka, trebali biste završiti s malim komadom kovanog željeza, koji ima vrlo nizak udio ugljika. Pripremite glinenu posudu u kojoj ćete zagrijati dobivene komade željeza, zagrijavanje u zatvorenom glinenom loncu bilo bi izvrsna opcija. Ohladite lončić, postupno, polako, jednostavno ga ostavite u ohlađenoj pećnici

neodređeno vrijeme . Uklonite dobiveni ingot. Iz dobivenog materijala (ingota) napravite oštricu. Da biste to učinili, zagrijte ingot na temperaturu od najmanje 650 stupnjeva (postat će plastičan) i krivotvorite ga, nakon čega, dosegnuvši

željeni rezultat

, brzo ohladite dobivenu oštricu u vodi ili slanoj vodi kako biste je stvrdnuli.

Video na temu

Izvori: Damask čelik kod kuće, budući da moderni materijali nemaju sličnu kombinaciju tvrdoće, elastičnosti, sposobnosti držanja zaoštrenog stanja i savitljivosti.

upute

U pogledu kemijskih parametara, damast čelik se razlikuje od običnog čelika po visokom udjelu ugljika u svom sastavu, međutim, u pogledu svojih fizičkih karakteristika, damast čelik zadržava karakteristike kovanja karakteristične za niskougljični čelik, a nakon kaljenja postaje metal čak i tvrđi od metala s niskim udjelom ugljika, koji je povezan s unutarnja struktura Damask čelik Po izgled Damask čelik uvijek se može razlikovati zbog prisutnosti kaotičnog uzorka na površini, koji se formira tijekom kristalizacije.

Postoji mnogo načina za izradu damastnog čelika, modernog i tradicionalnog. Danas se damast čelik topi. Napunite peć za taljenje čelika komponentama damastnog čelika: niskougljičnim čelikom ili željezom, koji se tali na temperaturama od oko 1650 stupnjeva. Nakon toga dodajte u rastaljeni metal

U današnjem članku ćemo pogledati tehnologiju za izradu dobrog, jakog noža od Damask čelika. Nož je izrađen u tradicionalnom stilu, odnosno kovanjem. Ovdje će vam trebati kovačnica, nakovanj, čekić i puno strpljenja.

Osobitost Damask čelika je da se tijekom njegove proizvodnje miješa kovanjem razne vrste metal Prvo se ploče pripremaju, zatim zavaruju, zagrijavaju, a zatim se izradak uvija kako bi se pomiješale sve vrste metala.

Zbog činjenice da nož može predstavljati prijetnju zdravlju, ne treba ga davati osobama nestabilnog mentalnog zdravlja.

Materijali i alati za izradu noža:

Od materijala:
- čelične ploče od najmanje dvije klase (preporučljivo je koristiti čelik s visokim udjelom ugljika, tada se može dobro očvrsnuti. Autor je koristio dvije vrste čelika, 1095 i 15n20);
- fluks (trebat će vam boraks, možete ga kupiti u trgovini hardvera);
- dugačka šipka (potrebna kako bi se obradak mogao zavariti za zagrijavanje u pećnici);
- bilo koje drvo po vašem izboru;
- epoksi ljepilo (po mogućnosti ono koje se brzo suši);
- mjedene zakovice;
- laneno ulje ili druga impregnacija za drvo;
- biljno ulje za kaljenje čelika;
- željezov klorid.

Od alata:
- nakovanj (po mogućnosti pravi veliki nakovanj. U krajnjem slučaju komad šine, malj i sl.);
- čekić (autor ga je koristio s križnom glavom težine 1,3 kg);
- zavarivanje (prikladno je za zavarivanje ploča jedna s drugom i pričvršćivanje armature, ali ako ne, možete koristiti žicu);
- kovačnica za kovačnicu (trebalo bi imati dovoljno visoka temperatura tako da se listovi stapaju jedan s drugim);
- tračna brusilica (možete koristiti i turpiju, ali će trebati puno truda i strpljenja);
- peć (ili drugi uređaj za zagrijavanje metala u svrhu kaljenja);
- bušilica ili bušilica;
- porok (vrlo pomaže u procesu.

Proces izrade noža:

Prvi korak. Sakupljamo praznine
U ovoj fazi autor priprema praznine. Potrebno je izrezati ploče na potrebnu duljinu, za autora je to 7,6x1,2 cm. Važno je uzeti u obzir da što je veći obradak, to će biti teže kovati nož od njega. Područja prije zavarivanja moraju se temeljito očistiti od hrđe i kamenca. Ploče su naslagane naizmjeničnim metalima.

Na kraju je potrebno zavariti komad armature na obradak kako bi se mogao staviti u pećnicu. Naravno, umjesto zavarivanja okova, obradak se može izvući pomoću kliješta s dugim drškama.

Drugi korak. Šaljemo obradak u pećnicu
Sada izradak prolazi prvo zagrijavanje i prvo kovanje. Autor je napravio domaći rog iz plinskog cilindra. Unutrašnjost je obložena vatrootpornim cementom i koalinskom vunom. Budući da je kovačnica malih dimenzija, lako se može zagrijati do potrebnih temperatura.

Metal se mora zagrijati do boje trešnje nakon uklanjanja, mora se odmah posuti boraksom kako bi se uklonio kamenac i spriječila interakcija s kisikom. Posebno treba nastojati uliti boraks između utora ploča, kako bi se metal dobro izmiješao i bio što homogeniji. Ovaj postupak treba provesti nekoliko puta, uklanjajući kamenac ako je potrebno.

Zatim se obradak zagrijava do temperature kovanja, prema autoru, to je u području od 1260-1315 o C. Metal bi trebao postati svijetlo žut ili narančast. Prije uklanjanja obratka, morate biti sigurni da već imate nakovanj i čekić pri ruci, jer se metal hladi i nema vremena za gubljenje.

Kao rezultat toga, kovanjem se obradak rasteže tako da se može savijati.

Treći korak. Čelično miješanje
U ovom koraku, obradak se zagrijava i kuje mnogo puta; što se više puta to radi, to se metal bolje miješa. Prvo, radni komad mora biti iskovan na takav način da njegova duljina postane dvostruko duža nego što je bila. Morate rastegnuti metal što je moguće ravnomjernije. Zatim se dlijetom napravi zarez u sredini, a obradak se presavije na pola. Nakon toga se ponovno zagrijava i kuje dok dvije ploče ne postanu homogene. Ukupno je autor savio metal 4 puta, što je rezultiralo 112 slojeva.
Kada lijepite više slojeva, važno je uvijek koristiti boraks i očistiti svaki kamenac.

Formula za izračunavanje slojeva je: početna količina * 2 na potenciju broja nabora, odnosno 7 * 2^4 = 112).

Na kraju, izradak se ponovno zagrijava do temperature kovanja, umeće rubom u utor nakovnja i uvija u spiralu. Zatim ovu spiralu treba ponovno iskovati u pravokutni oblik. Konačno, možete osigurati da su slojevi jednolični brušenjem jednog ili više rubova izratka.

Četvrti korak. Kovanje glavnog profila
U ovoj fazi autor kovanjem oblikuje glavni profil noža. U ovoj fazi također možete postaviti kosine noža, tako da ćete kasnije morati manje raditi s brusilicom ili turpijom, što je u potonjem slučaju vrlo tužno.

Peti korak. Brušenje profila
Ako nemate stroj za mljevenje, tada će vam trebati puno vremena i truda da dovršite ovaj korak. Ovdje će vam trebati turpija i brusilica.

Pred kraj brušenja potrebno je izbušiti rupe u obratku za pričvršćivanje ručke. Ovdje ćete također morati dotjerati neke detalje turpijom od 400. Također morate napraviti početno oštrenje noža, ali ne morate ga oštriti jer se može iskriviti tijekom stvrdnjavanja.

Šesti korak. Kaljenje metala
Stvrdnjavanje je vrlo važan trenutak u proizvodnji noža. Snaga buduće oštrice ovisi o tome, a ako se prekrši tehnologija, obradak se lako može oštetiti. Prvi korak je osloboditi čelik što je više moguće. To je učinjeno tako da metal ne vodi tijekom stvrdnjavanja i da se oštrica ne iskrivi. Metal se kali zagrijavanjem nekoliko puta do temperature na kojoj čelik više neće biti privučen magnetom. Ukupno bi trebalo biti od tri do pet takvih grijanja. Čelik se treba postupno hladiti na otvorenom.

Nakon toga se čelik može kaliti. Još jednom se zagrije do kritične temperature i potom spusti u toplo ulje. visoko ugljični čelik Nema potrebe za kaljenjem u vodi, jer ona prebrzo hladi metal i on se uništava.

Nakon kaljenja čelik je potrebno popustiti kako ne bi postao krt. Da biste to učinili, obradak se stavlja u pećnicu na temperaturu od 205 stupnjeva i zagrijava sat vremena. Zatim je potrebno pustiti da se postupno ohladi.

Sedmi korak. Jetkanje oštrice
Kada je urezana, oštrica dobiva karakterističan uzorak. Cijela se ova stvar događa kemijski bez upotrebe struje. Željezov klorid se mora pripremiti prema uputama, za autora to su tri dijela vode i jedan dio željeznog klorida. Držanje traje samo 3-5 minuta.

Trenutno umjetnost kovanja metala doživljava razdoblje oživljavanja. Vještina oružara poput Leonida Arkhangelskog, Sergeja Danilina, Andreja Koreškova svjedoči o tome da ruska tradicija izrade oružja i oštrica ostaje neprevaziđena do danas.

Članci koje objavljuju majstori kovači naširoko pokrivaju povijest svoje umjetnosti, teorijske osnove izrade, recimo, lijevanog damast čelika, ali siguran sam da mnogi čitaju ove članke kako bi dobili odgovor na pitanja: „Kako se to radi ?” od čega početi?" i sličnih, ali se, u najboljem slučaju, spotiču o konstataciju da je takva umjetnost složena i dostupna samo upućenima. U ovom ću članku pokušati pokriti umjetnost kovača-oružara od nule, za one koji se žele početi baviti ovom fascinantnom aktivnošću, ali ne znaju gdje joj pristupiti. Članak će biti posvećen uglavnom složeni tehnološki kompoziti. Činjenica je da sam se s umijećem kovanja počeo upoznavati samostalnim pokušajima dobivanja čelika od Damaska, pa prije svega računam na čitatelje koji, kako se to kaže, “oduševljavaju Damaskom”. Dotaknut ću se vrlo šturo osnovnih tehnika kovanja, ~ prvo, tome je već posvećeno dovoljno literature; drugo, da biste naučili jednostavno kovati, možete pronaći privatnu kovačnicu i raditi kao šegrt nekoliko mjeseci, ali teško je postati šegrt renomiranog kovača koji izrađuje kompozite s uzorcima. Nadam se da će ovaj članak donekle nadoknaditi tu nepravdu. U ovom članku također neću dotaknuti problem kaljenja - kompetentno kaljenje čelika, posebno Damaska - materijal je neograničen, ali osnovne informacije o kaljenju čelika s različitim sadržajem ugljika mogu se prikupiti iz udžbenika o znanosti o metalu. Želio bih odmah naglasiti da ovi materijali ni na koji način nisu vodič za proizvodnju oštrog oružja, što je, dopustite mi da vas podsjetim, u skladu s čl. 223 Kaznenog zakona Ruske Federacije je kazneno djelo. Tanjur od ručno kovanog Damaska, poliran i ugraviran, u početku će vam donijeti ništa manje zadovoljstvo od noža ili mača. Ja ću govoriti o tome kako napraviti MATERIJAL i nisam odgovoran za daljnju upotrebu ovog materijala. Ako nemate dozvolu za proizvodnju oružja ili ako ne možete pronaći posao u poduzeću koje ima takvu dozvolu, uvijek možete pronaći način da radite ono što volite bez kršenja normi Kaznenog zakona i zakona Ruske Federacije. Federacija “O oružju”. Osnovni alati. Pa krenimo. Prije svega, potrebna vam je oprema. Nešto od toga morat ćete kupiti, a nešto možete napraviti sami. Trebali biste početi određivanjem teritorija na kojem će se nalaziti vaša kovačnica. Ako imate seosko zemljište - prekrasno, čak iu najprimitivnijoj verziji kovačnice - na otvorenom - kovanje od travnja do studenog vam je zajamčeno. Osim toga, kod kovanja na otvorenom automatski se rješava važan problem uklanjanja plinovitih produkata izgaranja goriva, od kojih je većina otrovna. Kako ne bi ovisili o vremenskim prilikama, nad mjestom buduće kovačnice mora se postaviti nadstrešnica na stupovima, čiji krov mora biti od željeznog lima, jer je temperatura i dva metra iznad planine dovoljna za brzu paljbu. . Ako nemate priliku raditi u krilu prirode, tada se kovačnica može opremiti u zatvorenom prostoru. Glavni problemi koji se javljaju u ovom slučaju su ispušna napa i sigurnost od požara. Osim toga, korištenje, primjerice, garaže kao kovačnice zahtijeva mnogo veća kapitalna ulaganja i povezano je s većim organizacijskim poteškoćama. Gdje god se nalazili, nemojte koristiti zapaljive ili zapaljive materijale u blizini vatre kovačnice. građevinski materijali i tvari, pod, strop i zidovi prostorije moraju biti metalni ili betonski, a moćna ispušna napa mora se nalaziti iznad peći. Osobno ipak radije radim na otvorenom pod nadstrešnicom, a po mom iskustvu to je moguće i zimi. Odlučivši se o mjestu za radionicu, potrebno je riješiti "glavno pitanje kovača" - pitanje alata. Oprosti, kupi kovački alat Sad je jako teško. Oni artikli koje jednostavno trebate kupiti uključuju: Klupu sa škripcem. Poželjno je da škripac bude snažan i kruto pričvršćen za radnu površinu stola. Stjecanje oba obično nije teško.

Nakovanj. Srećom, još ih nisu prestali proizvoditi. U principu, možete raditi na bilo kojem prikladnom komadu željeza težine najmanje 20 kg. i s ravnom površinom, ali to predstavlja neke poteškoće. Prvo, na neočvrsloj površini domaćeg nakovnja uskoro će se pojaviti urezi od čekića, koji će se zatim prenijeti na površinu izratka. Drugo, bit ćete lišeni mogućnosti korištenja onih posebnih površina koje ima markirani nakovanj (rogovi, itd.). Stoga vam savjetujem da još uvijek kupite gotov nakovanj, a što je veća njegova masa i radna površina, to ćete manje biti ograničeni u svojoj kreativnoj mašti. Nakovanj je postavljen na drvenu kocku udubljenu u zemlju na način da kovač, stojeći uz njega, vrhovima prstiju spuštene ruke može dotaknuti površinu nakovnja. Naravno, temeljna paluba ne bi se trebala klimati, a bilo kakav pad cijele konstrukcije ili samog nakovnja treba biti isključen. Set maljeva. Za početak vam savjetujem da nabavite sljedeći set maljeva koji se mogu kupiti u trgovinama željezom: mali malj od 1-2 kg, prosječni malj od 5 kg i veliki malj za rad s čekićem od 8 kg. 10 kg. Svi maljevi moraju biti izuzetno sigurno pričvršćeni na ručku i zaglavljeni. Borbene površine moraju biti ravne, treba ih održavati u tom stanju, ako je potrebno, izravnati ravninu na oštrilu. Uz ovaj set, trebali biste nabaviti i set velikih čekića težine 0,5-1 kg za fini rad. U nekim slučajevima trebat će vam i čekići s kuglastom bojnom površinom, koji se mogu izraditi od običnih pomoću električnog oštrila.

Kovačka kliješta. Ovo je teško pitanje. Najvjerojatnije nećete moći kupiti prava kovačka kliješta. Napraviti ga sami također je vrlo teško. Da biste izašli iz ove situacije, savjetujem vam da kupite nekoliko velikih stolarskih kliješta i modificirate ih. Neke kvačice ostavljene su nepromijenjene. Za potonje, naoštrene čeljusti se bruse dok se ne dobije ravna površina za hvatanje. Drugi pak imaju polukružne izreze urezane u čeljusti za okrugle izratke. Duge (70-100 cm) ručke zavarene su na sva kliješta (za to je prikladno koristiti tanke vodovodne cijevi, staviti ih na ručke kliješta i zavariti ih električnim zavarivanjem.) Treba imati na umu da zbog udarnih opterećenja , kliješta dosta brzo otkazuju. Potrebno je pratiti ispravnost kliješta - kvaliteta rada uvelike ovisi o njima.

Dlijeta. Trebat će vam nekoliko velikih kvalitetnih dlijeta. Pravo kovačko dlijeto dizajnirano je poput čekića i ima dršku okomitu na tijelo alata. Bit će vrlo teško držati kratko dlijeto za obradu metala iznad vrućeg izratka, tako da dlijeta moraju biti prilično dugačka (oko 40 cm) ili moraju biti opremljena ručkama jednostavnim zavarivanjem cijevi ili debele šipke na tijelo stroja. dlijeto približno na sredini duljine, koje može biti paralelno i okomito na ravninu rezanja dlijeta. Za rad s takvim dlijetom morate imati pomoćnika.

Električni alat. Električno oštrilo (ili, kao ekvivalent, kutna brusilica ("brusilica") sa setom reznih i brusnih kotača) i električni stroj za zavarivanje (prikladno je "Rusich", napajan redovnom električnom mrežom) apsolutno neophodno. Pridržavajte se sigurnosnih mjera pri radu s ovim uređajima!

krivotvoriti. S ovim setom alata već možete početi raditi. Međutim, ostaje još jedan uređaj, koji se s pravom smatra glavnim u kovačnici. Ovo je kovačnica. Pitanje izgradnje kovačnice u praksi je možda najteže, a često je upravo nedostatak kovačnice ono što početnike zaustavlja. Riješimo i ovaj problem. Mogu čestitati čitatelju koji ima priliku kupiti standardnu plinsku ili električnu kovačnicu. Međutim, većina ljudi nema tu priliku, stoga nudim jednostavne i učinkovite izvedbe kovačnice, provjerene iz vlastitog iskustva, koje osiguravaju potrebnu temperaturu. Glavni dijelovi svake kovačnice su: ložište sa ili bez rešetke i uređaj za dovod zraka potrebnog za proces izgaranja. Tu nastaju poteškoće s ovim uređajem. Dokazani način su usisavači. Za kovačnicu srednje veličine dovoljna su dva usisavača kako bi se osigurala prihvatljiva temperatura. Sovjetske proizvodnje. Ova opcija je također najjeftinija, budući da će čak i dva nova kućna usisavača i dalje koštati manje od bilo kojeg drugog uređaja za dovod zraka. Osim toga, usisavači osiguravaju dobar pritisak i intenzitet dovoda zraka. Radi praktičnosti, trebali bi biti opremljeni jednim prekidačem. Poželjno je da ima oblik pedale i da je stalno pod kovačevom nogom. Trebalo bi također biti moguće isključiti jedan od usisavača, na primjer, kako bi se smanjila eksplozija tijekom nekih operacija kovanja. Što se tiče svih vrsta puhala i ventilatora, oni su, naravno, dobri, ali treba uzeti u obzir da može biti nedovoljno dovoda zraka, zbog čega će izgaranje goriva biti neaktivno i neće se postići potrebna temperatura. . Dva usisivača dovode dovoljnu količinu zraka u pravokutnu posudu za vatru dimenzija 300 x 200 mm, što je sasvim dovoljno za kovanje dugih proizvoda i osigurava najekonomičniju potrošnju goriva. Stoga ću se pri daljnjem opisivanju strukture kovačnice oslanjati na ove dimenzije vatrene zdjele. Izgradnja kovačnice moguća je na dva glavna načina, koji će biti opisani u nastavku.

Prva opcija je takozvani "japanski rog". Instalira se izravno u tlo. Da biste radili s njim, morat ćete napraviti nisku klupu pored njega ili sjesti na zemlju. To je zbog osobitosti japanske kovačnice - japanska kovačnica ne stoji, već sjedi, a svi alati i nakovanj nalaze se izravno na golom podu. Međutim, nitko se ne trudi staviti japanski rog na postolje i podići ga iznad razine tla. Ključna značajka takav uređaj je odsutnost rešetke. Zrak se dovodi sa strane izravno u masu gorućeg goriva. Ovaj dizajn se lako čisti, daje dobru temperaturu i može se preporučiti za korištenje bez ikakvih rezervi. Druga opcija je obična europska otvorena kovačnica. Sastoji se od dva dijela - donjeg, u koji se dovodi zrak, i gornjeg - same vatrene posude, odvojene rešetkom. Budući da produkti izgaranja goriva (pepeo i šljaka) ulaze kroz rešetku u donji dio ložišta, kako bi se osiguralo čišćenje, rešetka mora biti uklonjiva, za što je u sredini zavaren čelični kut sa širinom police od 5-6 cm. visine po obodu ognjišta, na koje se postavlja rešetka. Ova je kovačnica također jednostavna za korištenje. Tijelo kovačnice, kakvo god bilo, najprikladnije je zavareno od željeznog lima debljine najmanje 5 mm. Takva kovačnica će dugo raditi i njeni zidovi neće uskoro izgorjeti. Rešetka je zavarena od armature promjera 10 mm ili više, a razmak između šipki trebao bi biti manji od njihovog promjera. Preporučujem postavljanje kovačnice na postolje od vatrostalne opeke na pećnoj glini, na visini pogodnoj za rad. Kako bi se smanjio prijenos topline, također se preporučuje oblaganje bočnih površina peći istom opekom na vatrostalnoj glini. Ovaj dizajn je izdržljiv i estetski ugodan. Slike pokazuju preporučene dimenzije za dvije opcije peći, čiji dovod zraka obavljaju dva usisavača. U ovom slučaju, cijevi za dovod zraka su zavarene u tijelo kovačnice, čiji je vanjski kraj prilagođen za spajanje crijeva usisavača. Za bolju distribuciju zraka, cijevi se uvode u peć sa suprotnih strana, ali tako da strujanje zraka svake od njih ne bude ugašeno strujanjem suprotnog. Kao adapter od crijeva usisavača na kovačku cijev, možete koristiti komad cijevi bicikla cca. 150 mm, čiji se jedan kraj silom navlači na kovačku cijev, a na drugi je pričvršćen aluminijski vrh crijeva usisavača. Ova metoda osigurava nepropusnost i minimalan gubitak zraka. Ogrijev, drva i ugljen. Drva za ogrjev često nisu osigurana potrebna temperatura drveni ugljen je dobar i poželjan u većini slučajeva, ali prilično skup. Stoga, unatoč nekim nedostacima (glavni je obilje nečistoća koje pogoršavaju kvalitetu čelika), najčešće se koristi kameni ugljen, po mogućnosti sjajni antracit. Prije upotrebe se zdrobi na kockice sa stranicom do 3-4 cm. Postoji mnogo načina za paljenje kovačnice; jedan usisavač uključen, a zatim postupno dodavati male komadiće ugljena i nakon što se zapale pojačati puhanje uključivanjem drugog usisavača. Uz malo vježbe, moći ćete zapaliti kovačnicu prvi put. Dakle, sve poteškoće oko nabave alata, montaže i postavljanja kovačnice su iza nas. No, kovački je zanat opasan zanat, pa bi bilo dobro podsjetiti na mjere opreza. O pravilima sigurnost od požara a o prevenciji trovanja ugljičnim monoksidom već sam govorio. Osim toga, postoje još neka pravila. Najprije si nabavite deblju platnenu ili kožnu pregaču koja štiti prsa i noge do koljena i uvijek je koristite, kao i rukavice (ili rukavice) od istog debelog materijala. To će vam pomoći, ako ne izbjeći, onda smanjiti opekline od vrućih kapljica metala. Oči moraju biti zaštićene zaštitnim naočalama prozirno staklo(od plastičnih vrlo brzo neće ostati ništa u atmosferi kovačnice) s brtvama na bočnim stranama stakla. Osim toga, kovačnica obično proizvodi jak plamen, pa kosu, osobito dugu, treba zaštititi šeširom. U kovačnici uvijek moraju biti posude s hladnom vodom i pijeskom. Aparati za gašenje požara vrlo su poželjni. Zapamtite da je glavna vještina kovača sposobnost rada bez ozljeda za sebe i druge! Također biste trebali uzeti u obzir položaj svih elemenata kovačnice jedan u odnosu na drugi. Materijali. Na kraju ovog odjeljka ukratko ću opisati skup materijala koji će biti potrebni u radu. Prvo, to je, naravno, čelik. Što više različitih vrsta čelika imate na raspolaganju, to bolje. Kada radite na proizvodnji Damask čelika, nećete trebati sve vrste nehrđajućeg čelika. Najprikladnije je koristiti čelik u obliku ploča, ali ako imate okrugle šipke, možete ih kovati u ploče kao trening i test opreme. Nastojte da ploče budu glatke, jednake debljine i s minimalnim brojem ureza. Glavne vrste čelika koje je najlakše pronaći i koje ćete trebati su sljedeće: StZ - niskougljični čelik 0,3% ugljika (uglavnom se koristi za proizvodnju okova), alatni čelik U8, U9 (turpije, listovi pile za metal - 0,8 odnosno 0,9% ugljika), opružni čelik iz bilo kojih opruga (0,5-0,7% ugljika ovisno o marki), lijevano željezo (na primjer, od radijatora grijanja - 6% ugljika). Kada kupujete zalihe u skladištima ili bilo gdje drugdje, uvijek se raspitajte o vrsti čelika i njegovoj kemijski sastav. Ovo će vam trebati pri kasnijem određivanju sastava vašeg kompozita. Ponavljam, što više uzoraka različitih čelika imate, to bolje, no preporučljivo je imati pouzdane informacije o svakom od njih. Osim toga, opskrbite se komadima armature promjera 10 mm različitih duljina - oni će vam trebati za izradu pomoćnih uređaja, poput ručki, koje ćete zavariti na obradak i, na taj način, bez upotrebe kliješta. Trebat će vam i neke kemikalije. To je, posebno, boraks, koji se koristi kao fluks i prodaje se u trgovinama za zavarivanje ili kemijskim trgovinama. Za početak će vam trebati oko 1 kg boraksa. Za razvoj uzorka na površini proizvoda od Damask čelika potrebna je kiselina. Tradicionalno se koristi 5% otopina dušične kiseline, ali se može koristiti 9% stolni ocat i 10% otopina željeznog klorida. Svi ti reagensi daju gotovo isti rezultat. Pridržavajte se sigurnosnih pravila prilikom skladištenja kemijskih reagensa - treba ih čuvati u neobičnim spremnicima s velikim natpisima, na mjestima nedostupnim neovlaštenim osobama, osobito djeci! Konačno ste potpuno opremljeni i možete krenuti na posao.

Mnogo je članaka napisano o čeliku od Damaska, ali budući da ćete ga uskoro napraviti, vrijedi ponoviti neke od teoretskih točaka. Damask čelik sastoji se od izmjeničnih slojeva čelika s visokim i niskim udjelom ugljika. Prosječni sadržaj ugljika u Damasku igra važnu ulogu.

Može se izračunati na sljedeći način. Pretpostavimo da ste zavarili paket od 30 grama StZ i 70 grama U8. Dakle, vaš Damask sastoji se od 30% čelika s 0,3% ugljika i 70% čelika s 0,8% ugljika. Koristeći jednostavnu proporciju, izračunavamo da je (0,3 x 0,003+0,7 x 0,008) x 100 = 0,65. Stoga je prosječni sadržaj ugljika u vrećici 0,65%. Nije dovoljno. Također je potrebno uzeti u obzir da kada se paket prvi put zagrije na temperaturu zavarivanja, oko 0,3% ugljika izgori, a sa svakim sljedećim zagrijavanjem - oko još 0,03%. To znači da je potrebno koristiti visokougljične čelike, odnosno povećati relativni udio U8 u pakiranju. Pomoću ove formule možete izračunati prosječnu količinu ugljika u paketu i, sukladno tome, odabrati odgovarajući način otvrdnjavanja. Operacija koja se naziva karburizacija može povećati sadržaj ugljika. Također treba imati na umu da se kontrastni uzorak dobiva kada se koriste čelici čija je razlika u ugljiku jednaka ili veća od 0,4%. Gotov proizvod se urezuje u jednom od gore navedenih reagensa. U tom slučaju proizvod mora biti već otvrdnut (otvrdnjavanje povećava kontrast uzorka) i poliran. Cijeli odmašćeni proizvod stavlja se u otopinu za jetkanje i rad se nastavlja sve dok uzorak ne bude jasno i potpuno vidljiv. Srednje ugljični Damask Glavna poteškoća u dobivanju Damask čelika je visokokvalitetno zavarivanje početnog paketa. Bitno je da ima dovoljno velik broj slojeva (za početak će biti dovoljno oko 200) i odsutnost nedostataka. Glavni nedostaci kod kovanja Damaska su pregorevanje i nedostatak proboja. Izgaranje je kvar kod kojeg se dio izratka zagrijava iznad 1200 stupnjeva Celzijusa tijekom značajnog vremenskog razdoblja (20-30 sekundi). Kao rezultat toga, čelik reagira izravno s kisikom u zraku - zapravo, čelik gori. Spaljeni dio izratka ne podliježe daljnjoj obradi i obično se uklanja. Budući da se zavarivanje u Damasku odvija na temperaturama bliskim temperaturi izgaranja, ovaj se nedostatak često pojavljuje i ponekad može uništiti cijeli posao. Nedostatak taljenja je nedostatak kod kojeg slojevi čelika nisu međusobno zavareni zbog neuklonjene ljuske, nedovoljne blizine ili nedovoljne temperature zavarivanja. Na gotovom proizvodu, nedostatak fuzije izgleda kao pukotina u uzorku damasta. Samo iskustvo će vam pomoći uhvatiti trenutak kada je čelik već zagrijan na temperaturu zavarivanja, ali još nije zapalio. Pripremite se na činjenicu da ćete prije nego što uspijete spaliti puno praznina. Zapamtite: bolje je biti nedovoljno pečen nego prepečen! Nedostatak prodiranja je eliminiran, iako je teško, a spaljeni radni komad može se samo baciti. U budućnosti, pri opisivanju procesa kovanja, često ću odrediti temperaturu izratka ne u stupnjevima, već označavajući boju zagrijanog metala. Nadam se da će ovo pomoći smanjiti broj nepotpunih zavara i pregorjevanja na minimum. Po vlastito iskustvo Znam - početnik želi brzo dobiti obradak u kojem ima mnogo slojeva. Ugravirajte ga i osobno provjerite prisutnost tajanstvenog uzorka karakterističnog za Damask. Stoga ćemo započeti s tehnologijom koju ćemo nazvati “Damask za početnike”. Trebat će vam 10 dvostranih listova pile za metal. Širi su od jednostranih i prikladniji kao sirovina. Takve oštrice izrađene su od čelika U8. Prilikom kupnje pokušajte saznati kako su platna izrađena - u potpunosti od alatnog čelika ili pomoću tvrdog premaza na mekoj podlozi. Za naše potrebe prikladni su samo prvi. Osim toga, nabavite dovoljno mekane željezne trake za prekrivanje drvenih kutija. Također će biti potrebne trake od bilo kojeg čelika osim nehrđajućeg čelika. U8 je i dalje poželjan. Možete koristiti stare turpije debljine oko 2 mm, duljine jednake polovici duljine lista pile za metal i širine jednake širini željezne trake. Ove trake ćete staviti u paket kao vanjske slojeve koji će spriječiti da se tanji unutarnji potpuno pretvore u kamenac. Također možete koristiti mekši čelik, kao što je StZ, kao vanjske slojeve, ali to će smanjiti prosječni sadržaj ugljika u vašem Damasku. Upotrijebite električno oštrilo ili brusilicu za uklanjanje zuba s oštrica pile za metal. Nakon ove operacije postat će jednake širine željeznoj traci. Svako platno mora biti izrezano na dva jednaka dijela po duljini. Dobit ćete 20 komada listova pile za metal. Izrežite 20 komada željezne trake metalnim škarama. Na kraju, preporučljivo je upotrijebiti ljekarničku vagu za vaganje komada željezne trake, komada oštrice pile i debele čelične ploče. Morat ćete znati težinu pri izračunavanju sastava dobivenog čelika. Sada napravimo operaciju koja se zove sastavljanje paketa. Ova operacija je temeljita i dugotrajna, pa ju je najbolje izvoditi sjedeći. Na stol stavite komad čelika debljine 2 mm. Njenu površinu nije potrebno čistiti od hrđe, ali ako se radi o turpiji, potrebno ju je izbrusiti. radna površina. Navlažite ga običnom vodom i nanesite prilično debeli sloj boraksa (oko 2-3 mm). Na sloj boraksa postavlja se željezna traka, navlaži se i nanosi sloj boraksa. Na njega se stavi komad lista pile za metal, navlaži se i nanese sloj boraksa. Tako se izmjenjuju slojevi željeza, boraksa i čelika dok se ne upotrijebi 5 komada lista pile za metal. Na gornji dio željezne trake stavite komad debelog čelika, isti kao na samom početku paketa. Sada vrlo pažljivo zategnite vrećicu duž rubova stezaljkama i, pokušavajući spriječiti izlijevanje boraksa, električno zavarite njen početak i kraj. Zatim, kako biste smanjili mogućnost raslojavanja, zavarite na nekoliko mjesta po dužini. U tom slučaju, komadi čelične žice ili čavli mogu se postaviti preko bočne površine vrećice i zavariti. Ovo će poslužiti dodatna garancija od delaminacije. Tijekom procesa zavarivanja potrebno je dodati prah boraksa na ona mjesta s kojih se prosuo ili iscurio pri zagrijavanju električnim zavarivanjem. Završna faza izrade paketa je zavarivanje ručke na jedan od njegovih krajeva. To će biti komad armature dugačak oko 20 cm kada se koriste kliješta, odnosno 1 m kada se radi bez kliješta. Pokušajte održati područje zavarivanja ručke što je moguće čvršćim. Ako ručka padne kada se torba zagrijava u kovačnici, izvlačenje odande bit će vrlo problematično. Kada uspijete, najvjerojatnije paket više neće biti upotrebljiv zbog izgaranja. Čak je preporučljivo jedan od krajeva šipke koja se koristi kao drška izbrusiti na malu debljinu i umetnuti između slojeva vrećice, a zatim opariti. Kao jedan od slojeva, možete koristiti šipku, ukovanu na ploču na jednom kraju. Njegov dugi ostatak čini ručku. Ova opcija je najpouzdanija. Bilo kako bilo, trebali biste dobiti 4 vrećice istog dizajna. Kao alternativa električnom zavarivanju može se koristiti sljedeća tehnologija. Paket se prvo sastavlja bez boraksa, nakon čega se električnom bušilicom izbuše rupe na početku i kraju paketa. Zatim se pomoću gore opisane tehnologije paket sastavlja boraksom i priteže vijcima kroz izbušene rupe. Ova tehnika je u nekim slučajevima učinkovitija, jer osigurava pouzdano zatezanje paketa. A uz korištenje električnog zavarivanja, paket se može raspasti u vrućoj kovačnici. Neki autori literature o damaščanskom čeliku savjetuju sastavljanje paketa uopće bez boraksa, koji igra ulogu topitelja tijekom zavarivanja, te posipanje boraksom paketa koji je već zagrijan u kovačnici. Ne bih ovo preporučio početnicima. U sredini vreće mogu postojati mjesta do kojih rastopljeni boraks ne može doći. U njima se formira nedostatak prodora. Kako budete stjecali iskustvo, doći ćete do razine vještine kada možete topiti i zavarivati paket sastavljen bez boraksa, ali u početku je bolje igrati na sigurno. Osim toga, korištenje tehnologije s preliminarnim umetanjem boraksa omogućuje da se u vreću stavi čelik s neočišćenom površinom - sa slojem hrđe, kamenca itd. A kod potonje metode svi slojevi čelika moraju biti temeljito očišćeni. Dakle, sakupili ste četiri paketa. Pažljivo ih pregledajte - sve pukotine između slojeva trebaju biti čvrsto nabijene boraksom. Provjerite jesu li duge ručke zavarene za vrećice što je moguće sigurnije. Osvijetli kovačnicu. Kad je plamen postojan i kovačnica izgori do puna snaga, pažljivo stavite prvi paket u masu gorućeg ugljena. Vrlo je važno da se vrećica ravnomjerno zagrijava. Mora se stalno nadzirati, okretati oko uzdužne osi i pomicati ako je zagrijavanje neravnomjerno. Ne zaboravite da obradak u kovačnici izgleda toplije boje nego što zapravo jest.

Vrlo je važno naučiti uhvatiti taj jedan trenutak kada treba izvući i iskovati obradak. Tipično, početak ovog trenutka karakterizira pojava malih iskri, poput prskalica, koje izviru s površine obratka. Budite na oprezu - ove iskre pokazuju da se približava maksimalna temperatura zavarivanja i da metal počinje gorjeti. Pričekajte da iskre polete iz cijelog područja obratka, a ne samo iz jednog dijela. U ovom trenutku brzo uklonite obradak (njegova boja bi trebala biti od limun žute do bijele, s obiljem iskri). Stavite ga na nakovanj i uz česte udarce malog malja izbušite ga od kraja prema početku i natrag. Okrenite i ponovno kojte od kraja do početka i natrag. Ako je sve prošlo dobro, zavarivanje se već dogodilo. Da biste bili sigurni, kojte izradak ravnomjernim, ravnim udarcima dok ne dobije crvenu boju. Kovačko zavarivanje moguće je na nižim temperaturama, na primjer, kada metal svijetli svijetlonarančasto, ali se povećava rizik od nedostatka fuzije. Ako oblik izratka nakon ove serije kovanja nije savršeno pravokutan, ponovno ga zagrijte, samo dok ne postane narančast. Prilagodite oblik izratka tako da bude što bliži pravokutnom, a obje površine budu što ravnije i ravnije. Debljina izratka nakon ovog prvog zavarivanja trebala bi biti oko 4-5 mm. Na ovaj način iskovajte i zavarite sve četiri vrećice. Nakon toga se četiri dobivene ploče mogu ponovno skupiti u vrećicu i kuhati, ali preporučujem da zastanete, udahnete i ujedno provjerite kvalitetu obavljenog zavarivanja. Kad se otkovci ohlade, brusilicom ili električnim oštrilom izbrusite mali sloj metala s bočne ravnine paketa.

Ako vidite samo sjajnu površinu monolitnog čelika, zavarivanje je bilo uspješno.

Kada su vidljive tamne crte - granice između slojeva, znači da je nedostajalo prodiranje. Ako postoje jedna ili dvije male nesavršenosti, postupak se može nastaviti. Najvjerojatnije neće doći do delaminacije, a nedostatak prodiranja će se eliminirati tijekom daljnjeg zavarivanja. Ako je nedostatak penetracije velik, tada paket treba zagrijati, nekuhano područje pokriti slojem boraksa, nastaviti zagrijavati do temperature zavarivanja i ponovo kovati nekuhano područje po cijeloj širini ploče.

Dakle, u rukama imate četiri ploče od 13 izmjeničnih slojeva. Skupljanjem u vrećicu i kuhanjem dobivamo ploču od 52 sloja. Dok je vruće, dlijetom ga prerežite po dužini na 2 ili, ako širina dopušta, 3 dijela. Dok vas proces rezanja dlijetom plaši, ploču možete rezati tankim reznim kotačićem, ali u tom će slučaju nešto metala ući u piljevinu. Sastavljanjem i zavarivanjem dobivenih ploča u paket, teoretski je moguće dobiti bilo koji broj slojeva. Ali treba imati na umu da je u početku paket sadržavao prilično tanke slojeve metala, tako da će s više od 200 slojeva uzorak biti vrlo tanak i teško ga je razlikovati. Stoga preporučujem da se zaustavite na 150-200 slojeva. Tijekom završnog zavarivanja, pokušajte osigurati da paket ima kraću duljinu i širinu, ali veću debljinu od onih koje ste planirali za budući proizvod. Ovo je neophodno za završni proces oblikovanja metala. Dakle, imate svoj originalni komad Damask čelika. Sadrži oko 0,6% ugljika - Japanci smatraju ovaj čelik optimalnim. Ovo je takozvani "divlji" Damask. Kada iz njega gravirate proizvod, dobit ćete uzorak gotovo paralelnih linija različitih debljina. Ova vrsta damasta naziva se i "prugasta". Možete biti zadovoljni s njim ili pokušati nekako zakomplicirati uzorak.

Prva opcija: "PAUNOVO OKO".

Ovo je uzorak u kojem se pojavljuju koncentrični krugovi, ovali ili kvadrati. Uzorak se postiže na sljedeći način. Prije oblikovanja proizvoda iz dobivene ploče, na njegovim bočnim površinama, bušilicom ili brusnim kotačem na pravim mjestima, izrezuju se plitke (1-2 mm) okrugle ili elipsoidne udubine. Nakon toga, zagrijana ploča se podvrgava kovanju, pri čemu njena površina ponovno postaje ravna. U tom slučaju donji slojevi izlaze na površinu i formiraju koncentrične figure. Korištenje ove metode daje prilično širok raspon mogućnosti pri oblikovanju uzorka.

Bitno drugačija metoda je “TURSKI” ili “IZUKRENI” Damask.

Da biste ga dobili, morate pokušati osigurati da je izvorni materijal paket sa potrebna količina slojeva, imalo je oblik okrugle ili četvrtaste šipke. Da biste to učinili, možete nasjeckati široku debelu ploču ili je uzdužno izrezati na trake, čija je širina približno jednaka debljini. Šipke se zagrijavaju do svijetlonarančaste boje, nakon čega se jedan kraj steže u škripac, a drugi se hvata kliještima s ravnim čeljustima. Uvijen je duž uzdužne osi nekoliko zavoja, ali tako da šipka ne pukne. Dobiveni izradak u obliku spirale kuje se u ploču, na temperaturi bliskoj temperaturi zavarivanja, s fluksom kako bi se eliminirala moguća raslojavanja. Proizvod formiran od takve ploče ima složeni uzorak u obliku koncentričnih četverozračnih zvijezda koje se ponavljaju. Kad se radi s Damaskom postoji ogroman iznos mogućnosti uzorka. Ovdje nema granica umjetničkoj mašti. Stoga se ne bojte eksperimentirati i tražiti nove oblike uzoraka i načine kako ih dobiti. Ovu ćemo temu dotaknuti u odjeljku posvećenom mozaiku iz Damaska.

Zavareni damast čelik:

Ovu vrstu zavarenog čelika karakterizira visok sadržaj ugljika, što ovaj Damask po čvrstoći i svojstvima rezanja približava lijevanom damast čeliku. Ovaj sadržaj ugljika postiže se upotrebom praha od lijevanog željeza u kovačkom zavarivanju. Lijevano željezo sadrži do 6% ugljika. Prikladno je koristiti lijevano željezo iz baterija za parno grijanje, ali njegova kvaliteta nije visoka. U svakom slučaju, trebali biste znati sastav upotrijebljenog lijevanog željeza, barem podatke o sadržaju ugljika. Lijevano željezo je vrlo krto, pa ga je vrlo lako razdvojiti maljem na komadiće. Zatim ih na nakovnju zdrobite u prah čije čestice trebaju biti veličine zrna riže. Lijevano željezo mora se pažljivo zgnječiti kako čestice ne bi odletjele u različitim smjerovima. Za potrebnu količinu zavarenog damastnog čelika trebat će vam nekoliko čaša drobljenog lijevanog željeza, pa budite strpljivi. Osim lijevanog željeza, ovaj čelik uključuje StZ u obliku vodovodnih cijevi i čelik U8-U9 iz turpija. Čelična turpija mora se samljeti u komadiće veličine nokta. Lako se može izbosti čekićem. Pomoću gornje formule izračunajte težinske udjele svih komponenti. Gotovi čelik, sa svim prilagodbama za izgaranje ugljika, ne smije sadržavati više od 1-1,2% ugljika. Homogeni čelik ovakvog sastava vrlo je krt, ali zbog heterogenosti kompozita može se očvrsnuti na veću tvrdoću. Uzmite cijev za vodu od 1/2 ili 3/4 inča - ovo je, kao što sam već rekao, StZ čelik. Trebat će vam nekoliko komada cijevi dugih oko 20 cm. Pomoću željezne žičane četke temeljito očistite unutarnju površinu cijevi od hrđe. Čvrsto zavarite jedan kraj svakog komada cijevi. Pomiješajte zdrobljene komade lijevanog željeza i čelika U8 u omjeru koji ste izračunali (prilikom izračunavanja ne zaboravite uzeti u obzir težinu cijevi). Sada napunite dijelove cijevi smjesom. Zbijte smjesu lijevanog željeza i čelika što je temeljitije moguće pomoću klina odgovarajućeg promjera. Nabijena smjesa se zbija u cijevi snažnim lupkanjem čekića po klinu umetnutom u cijev poput klipa. Kada je cijev napunjena, zavarite drugi kraj i na njega zavarite ručku. Možete koristiti iglu kojom ste zbijali smjesu, ostavljajući dio u cijevi i čvrsto zavarivajući. Nakon što ste napunili sve dijelove cijevi, uzmite električnu bušilicu i izbušite 10-20 rupa malog promjera u svakoj cijevi, ravnomjerno ih rasporedite po površini. Ove su rupe potrebne kako bi omogućili izlazak preostalog zraka i viška rastaljenog lijevanog željeza. Zapalite kovačnicu i zagrijte dio cijevi na maksimalnu temperaturu. U ovom slučaju, lagana opeklina na površini cijevi nije opasna, jer su stijenke cijevi prilično debele. Provjerite je li zagrijavanje ravnomjerno. Kada dio cijevi pobijeli, udarite ga teškim maljem (poželjna je pomoć čekića) nekoliko puta od kraja do početka i natrag. Dobivenu ploču dovedite do debljine 3-4 mm. Koristeći isti obrazac, iskovajte preostale dijelove cijevi. Dobiveni čelik još uvijek ima mnogo unutarnjih nedostataka proboja, šupljina, a njegov sastav je vrlo heterogen. Stoga ćete morati zavarivati dobivene ploče mnogo puta. Prvo ih zavarite u jednu. Dobivenu ploču treba prepoloviti naizmjenično uzdužno i poprijeko i ponoviti zavarivanje najmanje 10 puta kako bi se čelik ujednačio po sastavu. U ovoj fazi savjetujem vam da malo po malo počnete svladavati jednu tehniku. To će vam omogućiti da izbjegnete postupak rezanja ploče na dijelove i sastavljanja u paket pomoću električnog zavarivanja. Ploča je izrezana dlijetom uzduž željenu liniju za 1/2 debljine. Zatim, na rubu nakovnja duž linije zareza, ploča je savijena za 90 stupnjeva. Na ravnini nakovnja, zavoj se dovodi do oštrog kuta. Nakon zagrijavanja, savijena ploča pažljivo se topi smeđom, posebno one površine koje će se zavarivati. Nakon nanošenja topitelja, otkovak se zagrijava do temperature zavarivanja i kuje. Zapravo, tanjur se jednostavno presavije na pola. Mora se zapamtiti da se naizmjenično savija - ponekad uzduž, ponekad poprijeko. Recimo da postoji pet duljina cijevi koje ste iskovali u ploče. Njihovim zavarivanjem dobili smo paket od 5 komada. Nakon prvog presavijanja na pola bit će 10 slojeva, nakon 2. - 20, nakon 3. - 40, nakon 4. - 80, nakon 5. - već 160! Dakle, nakon 10 varova koje preporučujem, imat ćete nekoliko tisuća slojeva. Iz takvog paketa već možete stvoriti gotov proizvod. Ne preporučujem korištenje bilo kakvih trikova za kompliciranje uzorka na zavarenom damastnom čeliku - on već ima svoj, jedinstveni karakteristični kaotični uzorak. O značajkama otvrdnjavanja zavarenog damastnog čelika i nevjerojatnoj tehnologiji koja vam omogućuje stvaranje mikroskopskih dijamantnih kristala u slojevima takvog čelika možete pročitati u članku V. Basova "Bulat - linija života". Mozaik "Mozaik Damask" naziva se čelik, u kojem su dijelovi sa različite vrste uzorci su zavareni zajedno. Ovdje su mogućnosti za maštu beskrajne. Predlažem da napravim damask s uzorkom dima Sutton Hoo, prema nazivu fosilnog skandinavskog mača. Zavarite paket koji se sastoji od 7 slojeva od tri čelika - StZ (daje bijeli m

Pozdrav svima mozak zanatlije! Nakon gotovo godinu dana "komunikacije" s čekićem i nakovnjem, konačno sam stekao potrebno iskustvo i alat za izradu kovanica obrtništvo, kao što je mali "damask" nož iz ove članci o mozgu.

A počeo sam, inače, s malim maljem kao nakovnjem po kojem sam udarao malim čekićem.

Damask čelik danas se naziva zavareni Damask, dobiven od zavarenih metalnih ploča raznih moždani čelik, naknadno kovan i upreden. To je kao da zajedno oblikujete različite boje plastelina i uvijate ih kako biste stvorili valoviti uzorak. Nakon kovanja, takav obradak se podvrgava jetkanju, pri čemu su različiti metali obratka neravnomjerno erodirani, stvarajući tako prekrasan kontrast. Izvorni čelik iz Damaska dobiva se na drugačiji, vrlo specifičan način (iako izgleda slično modernom Damasku), a zbog te je činjenice Damask stekao reputaciju metala koji navodno ima magične moći. A razlog za ovu "snagu", slično kao kod samurajskih mačeva, je proces koji omogućuje dobivanje ujednačenijeg, a time i s potrebne kvalitete, čelika, što se ne može postići drugim sredstvima, a koje omogućuje uključivanje niskokvalitetnog čelika i čelika s visokim/niskim udjelom ugljika u radni predmet. Što rezultira puno kvalitetnijom oštricom.

PAŽNJA!! Nož može biti opasan, nemojte ga davati osobama s psihičkim smetnjama!!!

Korak 1: Materijali i alati

- čelične ploče od dvije ili više klasa (po mogućnosti s visokim ugljikom) koje će se razlikovati jedna od druge, uzeo sam čelik s visokim ugljikom 1095 i čelik 15n20, s malim sadržajem nikla, koji će dodati svjetlinu i kontrast nakon jetkanja
- fluks (boraks, koji se može kupiti u trgovini hardverom)
- komad armature, dugačka šipka (bit će zavarena na obradak kao ručka)
- drvo po izboru za dršku noža
— epoksi smola(liječi za 5 minuta baš kako treba)
- mjedene zakovice
- sastav za obradu drva ručke, koristio sam laneno ulje
- ulje za stvrdnjavanje metala (biljno)
- željezov klorid

- nakovanj (po mogućnosti pravi čelični nakovanj, ali ako ga nemate, poslužit će i neki drugi izdržljivi predmeti: komad šine, malj, veliki metalni komad, stara bitva za privezište ili samo veliki jak , tvrda i ravna podloga Sjetite se kako je sve počelo udarcima kamenom veliki kamen)
— čekić (koristio sam uteg od 1,3 kg, s poprečnim udaračem)
- kliješta
- zavarivanje (opcionalno, ali preporučljivo za zavarivanje ploča jedne na drugu i zavarivanje ručke, ako nemate zavarivanje, možete čvrsto omotati ploče žicom)
— kovačnica (sposobna zagrijati obradak na temperature potrebne za kovanje, što je vrlo važno za visokokvalitetno međusobno spajanje ploča, više o tome kasnije)
- tračna brusilica ili turpija s puno strpljenja
- pećnica ili druga metoda stvrdnjavanja
- bušilica ili stroj za bušenje
- porok (vrlo korisna stvar)

Korak 2: Sastavljanje obratka

Čelične ploče se režu na potrebnu veličinu veličina mozga, moj npr. 7,6x1,2cm; Štoviše, što je obradak veći, to ga je teže oblikovati čekićem. Prije zavarivanja u hrpu, ploče se čiste sa svih strana od hrđe i kamenca. Zatim se ploče slažu, izmjenjujući klase čelika, tako da se moj obradak sastojao od 7 ploča, od kojih su tri bile klase 15n20, a četiri od kojih su bile klase 1095.

Ploče, poravnate jedna u odnosu na drugu, zavarene su zajedno (ne obraćajte previše pozornosti na moj šav), a zatim je ručka zavarena na hrpu kako bi se lakše rukovalo obratkom tijekom kovanja. Nema ništa loše, pogotovo nakon što je hrpa ploča zavarena, koristiti samo kliješta. Ionako sam svoje kovao.

Korak 3: Prvo kovanje snopa

Malo o mojoj kovačnici: napravljena je vlastitim rukama iz prazne (namjerno sam kupio novu iz predostrožnosti) plinske boce, iznutra obložene 5cm slojem kaolinske vune i vatrostalnog cementa. Zagrijan je plamenikom tipa Ron-Reil, o kojem ima mnogo dobrih članci o mozgu. Sama kovačnica nije osobito velika i bez problema se zagrijava do potrebne temperature.

Dakle, obradak s ploča se zagrijava do trešnja-crvene boje; toplina za to ne mora biti jako jaka. Grijana gredica domaće proizvode posut boraksom koji se odmah počinje topiti i mora se pustiti da procuri između ploča. To će ukloniti kamenac i spriječiti oksidaciju sprječavanjem kontakta kisika s metalom. Ovo će osigurati čistoću metala obratka.

Zatim se obradak ponovno zagrijava u kovačnici i postupak se ponavlja još nekoliko puta, ne zaboravljajući očistiti kamenac ako je potrebno. I nakon toga, obradak se zagrijava do temperature kovanja, ne mogu točno reći koliko, ali vjerujem da je negdje u području od 1260-1315 stupnjeva Celzijusa. Na ovoj temperaturi obradak će imati vrlo svijetlu žuto-narančastu boju, sličnu umjerenoj dnevnoj svjetlosti.

Kako ne biste gubili vrijeme, pobrinite se da su vam nakovanj i čekić pri ruci i da ima dovoljno slobodnog radnog prostora.

Zatim se obradak brzo postavlja na nakovanj i laganim, mekim udarcima ravnomjerno po cijeloj površini počinje kovanje ploča. Zatim se izradak ponovno stavlja u kovačnicu i zagrijava do temperature kovanja, a zatim se kuje udarcima srednje snage.

I nakon toga, obradak se rasteže tako da se može saviti.

Korak 4: Savijanje obratka

Vrijeme je da povećate broj slojeva mozga u obratku. Da bi se to postiglo, obradak se kuje na duljinu dvostruko veću od izvorne, ali važno ga je ravnomjerno rastegnuti, a ne samo istegnuti. U sredini rastegnutog izratka urezom, dlijetom ili drugim prikladnim načinom napravi se poprečno udubljenje debljine 3/4 ili 4/5, uz koje se izratak preklopi na pola na rubu nakovnja, okrene preko i kovane po cijeloj dužini, pazeći da se polovice ne pomiču jedna u odnosu na drugu duž bočnih rubova.

Zatim se ponavlja proces zagrijavanja/kovanja iz prethodnog koraka: topi, grij, hladi, grij, kovaj, kovaj. Procedura povećanja broja slojeva se ponavlja do potrebnog broja tih slojeva, tako da sam presavio 4 puta i dobio 112 slojeva. (Ako želite više slojeva, molimo, tada će uzorak biti manji. Formula za izračunavanje slojeva je sljedeća: početni broj * 2 na potenciju broja nabora, odnosno 7 * 2^4 = 112) .

Zatim se obradak zagrijava do temperature kovanja domaće proizvode stavljena u utor nakovnja, dobro uvijena, a zatim joj se opet daje pravokutni oblik. Ali prije uvijanja, obradak se buši u kutovima kako bi njegov oblik postao zaobljeniji, jer kod uvijanja i obrnutog kovanja u pravokutni izradak, iz nastalih nabora mogu nastati uključci i nečistoće ako je temperatura obratka niža od temperature kovanja. temperatura.

Nakon toga trening mozga ponovno se kuje (ponovio sam više puta), i hladi, a da bih bio siguran da je kovanje jednolično, očistio sam jedan kraj izratka. Tijekom samog kovanja, posebno u prvoj fazi, važno je održavati visoku temperaturu izratka i biti oprezan, inače možete otkinuti slojeve jedan od drugog (to se još zove delaminacija, što nikako nije dobro) .

Korak 5: Model i grubo profiliranje

Sada morate zamisliti profil budućeg noža i grubo ga iskovati iz praznine. Što točnije možete kovati profil i kosinu, manje ćete se morati mučiti s brušenjem (na stroju ili s turpijom). Ima dosta toga na ovu temu članci o mozgu iskusniji kovači pa neću duljiti. Stvar je u tome što se obradak ponaša otprilike kao plastelin, potrebno ga je probiti u željenom smjeru.

Korak 6: Brušenje profila

Završno oblikovanje profila izvodi se brusilicom i turpijom. Opskrbite se čajem, jer će vam najvjerojatnije trebati puno vremena, osim ako naravno nemate mlin moždani stroj.

Korak 7: Brušenje, brušenje, brušenje...i razmišljanje o smislu života

Korak 8: Gotov profil

Nakon profila obrtništvo formiran, treba ga još doraditi turpijom sitnijeg zrna, koristio sam 400s. Rub oštrice je gotovo naoštren, ali ne do kraja; potrebno ju je ostaviti malo nenaoštrenu kako se tijekom stvrdnjavanja rubni materijal ne bi deformirao. Nakon toga se u dršci noža buše rupe za zakovice i pripremaju se drvene matrice za ovu dršku.

Korak 9: Uzbudljiv trenutak

Stvrdnjavanje.
Ili će "napraviti" vašu oštricu ili je uništiti. Važno je koncentrirati se i biti oprezan, inače možete deformirati i uništiti oštricu. Metoda koju sam koristio nije najtemeljitija metoda trening mozga, ali ono mi je jedino bilo dostupno uz alate koje sam imao, a ulje je bilo najbolje koje sam mogao nabaviti.

Prije stvrdnjavanja, oštrica se mora normalizirati. To će ublažiti naprezanja nastala tijekom kovanja i uvijanja i smanjiti vjerojatnost savijanja tijekom kaljenja. Ova normalizacija se vrši zagrijavanjem oštrice iznad njene kritične temperature (kada više nije magnetizirana, pa je korisno imati magnet pri ruci) i hlađenjem na zraku. Postupak se ponavlja tri do pet puta, tako da sam ja ovo napravio 5 puta. Osim toga, ova će vam radnja pomoći u vježbanju vađenja oštrice iz kovačnice, jer tijekom kaljenja nisu dopuštena oklijevanja. Ova radnja je prikazana na fotografiji s mojim visećim nožem. Ono što je također cool u vezi s ovim dijelom je to što kako se hladi, dolazi do oksidacije, koja počinje otkrivati uzorak čelika.

Stvrdnjavanje: Oštrica se ponovno zagrijava iznad kritične temperature, a zatim se brzo izvadi i stavi, prvo s vrhom, u toplo biljno ulje (za takve marke moždani čelik poput moje). Da biste zagrijali samo ulje, možete jednostavno zagrijati nešto metalno i baciti u posudu s uljem, ja sam koristio štaku za pragove. Promiješajte ulje, tako ćete postići ravnomjernije stvrdnjavanje. Ako je vaš čelik s visokim udjelom ugljika, nemojte koristiti vodu za njegovo kaljenje, to će samo uništiti oštricu jer se voda prebrzo hladi, što nije prikladno za čelik s visokim udjelom ugljika.

S obrtništvo Sada je treba tretirati kao staklo, jer ako je oštrica pravilno kaljena, toliko je krhka da se može slomiti ako padne.

Nakon toga dolazi red na odmor.

Korak 10: Kaljenje metala

Kaljenje je proces davanja neke tvrdoće oštrici kako bi se produžio njen životni vijek i snaga. To se postiže zagrijavanjem oštrice na određenoj kontroliranoj temperaturi. Odmor igre mozga Pekla sam u pećnici sat vremena na 205 stupnjeva. “Pecite” dok se na zaslonu ne pojavi “spremno”.

Korak 11: Graviranje

Unaprijed se ispričavam zbog nedostatka fotografija ovog i sljedećih koraka, ali postupak je vrlo jednostavan. Željezov klorid priprema se prema uputama priloženim uz njega. upute za mozak, a zatim se oštrica drži u njoj onoliko dugo koliko je navedeno u istim uputama. U mom slučaju, to je 3 dijela vode na 1 dio željeznog klorida i ostavite da odstoji 3-5 minuta. Proces je uistinu uzbudljiv, a rezultat izgleda kao Batmanov nož.

Korak 12: Ručka i oštrenje

Opet, postoje mnoge tehnike i upute kako to učiniti kako učiniti dršku noža i naoštriti je, tako da mogu bez toga detalji mozga. Dopustite mi samo da to kažem za sebe obrtništvo Odabrao sam matrice od trešnje koje sam epoksidnim ljepilom zalijepio na dršku noža i učvrstio s dvije mjedene zakovice. Izbrusio sam ga s granulacijom 400 i premazao lanenim uljem.

Za oštrenje ne koristim nikakvu posebnu, radno intenzivnu metodu, već uglavnom koristim obični brus.

Korak 13: Vrijeme je da se potapšete po leđima, nož je spreman...

Ovo je moj gotov nož, dugačak oko 15 cm. Ljudi bi mogli pomisliti da je to prilično smiješno, ali nemam pojma kako je nastao ovaj otmjeni uzorak.

Hvala vam za pozornost mozga, nadam se da je ovo nekome od koristi!

DIY nož od Damask čelika. DIY oštrica od Damask čelika. Izrada Damask čelika kod kuće. Izrada noža od Damask čelika.

Sada ćemo govoriti o stvaranju malog, kovanog, nerezbarenog noža vlastitim rukama koristeći domaću kovačnicu, nakovanj, čekić i odlučnost. Ne pretvaram se da sam profesionalac, a ovo sigurno nije jedini način da dobijem zavareni Damask; ovo je priča o tome kako sam to uspio napraviti.
Korak 1: Materijali i alati
- čelične ploče od dvije ili više klasa (po mogućnosti s visokim ugljikom) koje će se razlikovati jedna od druge, uzeo sam čelik s visokim ugljikom 1095 i čelik 15n20, s malim sadržajem nikla, koji će dodati svjetlinu i kontrast nakon jetkanja
- fluks (boraks, koji se može kupiti u trgovini hardverom)
- komad armature, dugačka šipka (bit će zavarena na obradak kao ručka)
- drvo po izboru za dršku noža
- epoksidna smola (idealno je stvrdnjavanje za 5 minuta)
- mjedene zakovice
- sastav za obradu drva ručke, koristio sam laneno ulje
- ulje za stvrdnjavanje metala (biljno)
- željezov klorid
- nakovanj (po mogućnosti pravi čelični nakovanj, ali ako ga nemate, poslužit će i neki drugi izdržljivi predmeti: komad šine, malj, veliki metalni komad, stara bitva za privezište ili samo veliki jak , tvrda i ravna podloga Sjetite se kako je sve počelo udarcima kamenom o veliki kamen.
- čekić (koristio sam uteg od 1,3 kg, s križnom glavom)
- kliješta
- zavarivanje (opcionalno, ali preporučljivo za zavarivanje ploča jedne na drugu i zavarivanje ručke, ako nemate zavarivanje, možete čvrsto omotati ploče žicom)
- tračna brusilica ili turpija s puno strpljenja
- pećnica ili druga metoda stvrdnjavanja
- bušilica ili stroj za bušenje
- porok (vrlo korisna stvar)

Korak 2: Sastavljanje obratka

Čelične ploče su izrezane na potrebne veličine, moje su npr. 7,6x1,2 cm; Štoviše, što je obradak veći, to ga je teže oblikovati čekićem. Prije zavarivanja u hrpu, ploče se čiste sa svih strana od hrđe i kamenca. Zatim se ploče slažu, izmjenjujući klase čelika, tako da se moj obradak sastojao od 7 ploča, od kojih su tri bile klase 15n20, a četiri od kojih su bile klase 1095.

Korak 3: Prvo kovanje snopa

Malo o mojoj kovačnici: Napravio sam je sam od prazne (preventivno kupio novu) plinske boce, iznutra obložene 5cm slojem kaolinske vune i vatrostalnim cementom. Zagrijava se plamenikom tipa Ron-Reil, o kojem ima dosta dobri članci. Sama kovačnica nije osobito velika i bez problema se zagrijava do potrebne temperature.

Dakle, obradak s ploča se zagrijava do trešnja-crvene boje; toplina za to ne mora biti jako jaka. Zagrijani domaći izradak posipa se boraksom, koji se odmah počinje topiti i mora se pustiti da procuri između ploča. To će ukloniti kamenac i spriječiti oksidaciju sprječavanjem kontakta kisika s metalom. Ovo će osigurati čistoću metala obratka.

Kako ne biste gubili vrijeme, pobrinite se da su vam nakovanj i čekić pri ruci i da ima dovoljno slobodnog radnog prostora.

I nakon toga, obradak se rasteže tako da se može saviti.

Korak 4: Savijanje obratka

Vrijeme je da povećate broj slojeva u izratku. Da bi se to postiglo, obradak se kuje na duljinu dvostruko veću od originalne, ali važno ga je ravnomjerno rastegnuti, a ne samo istegnuti. U sredini rastegnutog izratka urezom, dlijetom ili drugim prikladnim načinom napravi se poprečno udubljenje debljine 3/4 ili 4/5, uz koje se izratak preklopi na pola na rubu nakovnja, okrene preko i kovane po cijeloj dužini, pazeći da se polovice ne pomiču jedna u odnosu na drugu duž bočnih rubova.

Zatim se domaći radni komad, zagrijan na temperaturu kovanja, stavlja u utor nakovnja, temeljito uvija, a zatim mu se ponovno daje pravokutni oblik. Ali prije uvijanja, obradak se buši u kutovima kako bi njegov oblik postao zaobljeniji, jer kod uvijanja i obrnutog kovanja u pravokutni izradak, iz nastalih nabora mogu nastati uključci i nečistoće ako je temperatura obratka niža od temperature kovanja. temperatura.

Nakon toga se obradak ponovno kuje (ponavljao sam više puta), te se hladi, a kako bih bio siguran da je kovanje jednolično, očistio sam jedan kraj obratka. Tijekom samog kovanja, posebno u prvoj fazi, važno je održavati visoku temperaturu izratka i biti oprezan, inače možete otkinuti slojeve jedan od drugog (to se još zove delaminacija, što nikako nije dobro) .

Korak 5: Model i grubo profiliranje

Sada morate zamisliti profil budućeg noža i grubo ga iskovati iz praznine. Što točnije možete kovati profil i kosinu, manje ćete se morati mučiti s brušenjem (na stroju ili s turpijom). O ovoj temi postoji mnogo članaka iskusnijih kovača, pa neću ulaziti u detalje. Stvar je u tome što se obradak ponaša otprilike kao plastelin, potrebno ga je probiti u željenom smjeru.

Korak 6: Brušenje profila

Završno oblikovanje profila izvodi se brusilicom i turpijom. Opskrbite se čajem, jer će vam najvjerojatnije trebati puno vremena, osim ako naravno nemate stroj za mljevenje.

Korak 7: Brušenje, brušenje, brušenje...i razmišljanje o smislu života

Korak 8: Gotov profil

Nakon što je profil letjelice formiran, još ga treba finalizirati turpijom finijeg zrna, koristio sam 400s. Rub oštrice je gotovo naoštren, ali ne do kraja; potrebno ju je ostaviti malo nenaoštrenu kako se tijekom stvrdnjavanja rubni materijal ne bi deformirao. Nakon toga se u dršci noža buše rupe za zakovice i pripremaju se drvene matrice za ovu dršku.

Korak 9: Uzbudljiv trenutak

Stvrdnjavanje.
Ili će "napraviti" vašu oštricu ili je uništiti. Važno je koncentrirati se i biti oprezan, inače možete deformirati i uništiti oštricu. Metoda koju sam ja koristila nije najtemeljitija metoda kaljenja, ali mi je bila jedina dostupna uz alate koje sam imala, a ulje je bilo najbolje koje sam mogla nabaviti.

Stvrdnjavanje: oštrica se ponovno zagrijava iznad kritične temperature, a zatim se brzo izvadi i stavi, prvo s vrhom, u toplo biljno ulje (za vrste čelika poput mog). Da biste zagrijali samo ulje, možete jednostavno zagrijati nešto metalno i baciti u posudu s uljem, ja sam koristio štaku za pragove. Promiješajte ulje, tako ćete postići ravnomjernije stvrdnjavanje. Ako je vaš čelik s visokim udjelom ugljika, nemojte koristiti vodu za njegovo kaljenje, to će samo uništiti oštricu jer se voda prebrzo hladi, što nije prikladno za čelik s visokim udjelom ugljika.

Letjelicu sada treba tretirati kao staklo, jer ako je oštrica pravilno kaljena, toliko je krhka da se može slomiti ako padne.

Nakon toga dolazi red na odmor.

Korak 10: Kaljenje metala
Kaljenje je proces davanja neke tvrdoće oštrici kako bi se produžio njen životni vijek i snaga. To se postiže zagrijavanjem oštrice na određenoj kontroliranoj temperaturi. Ostatak zanata proveo sam u pećnici sat vremena na temperaturi od 205 stupnjeva Celzijusa. “Pecite” dok se na zaslonu ne pojavi “spremno”.

Korak 11: Graviranje

Unaprijed se ispričavam zbog nedostatka fotografija ovog i sljedećih koraka, ali postupak je vrlo jednostavan. Željezov klorid se priprema prema uputama priloženim uz njega, a zatim se oštrica drži u njemu onoliko dugo koliko je navedeno u istim uputama. U mom slučaju, to je 3 dijela vode na 1 dio željeznog klorida i ostavite da odstoji 3-5 minuta. Proces je uistinu uzbudljiv, a rezultat izgleda kao Batmanov nož.

Korak 12: Ručka i oštrenje

Opet, postoji mnogo tehnika i uputa kako napraviti dršku noža i naoštriti je, pa neću ulaziti u detalje. Samo da kažem da sam za svoj rad odabrao matrice od trešnje koje sam epoksidnim ljepilom zalijepio na dršku noža i učvrstio s dvije mjedene zakovice. Izbrusio sam ga s granulacijom 400 i premazao lanenim uljem.

Za oštrenje ne koristim nikakvu posebnu, radno intenzivnu metodu, već uglavnom koristim obični brus.

Korak 13: Vrijeme je da se potapšete po leđima, nož je spreman...

Ovo je moj gotov nož, dugačak oko 15 cm. Ljudi bi mogli pomisliti da je to prilično smiješno, ali nemam pojma kako je nastao ovaj otmjeni uzorak. Sada ćemo govoriti o stvaranju malog, kovanog, nerezbarenog noža vlastitim rukama koristeći domaću kovačnicu, nakovanj, čekić i odlučnost. Ne prisvajam lovorike profesionalca, a ovo sigurno nije jedini način da dobijem zavareni Damask; ovo je priča o tome kako sam to uspio napraviti.

Damask čelik danas se naziva zavareni Damask, dobiven od zavarenih metalnih ploča različitih čelika, naknadno kovani i upredeni. To je kao da zajedno oblikujete različite boje plastelina i uvijate ih kako biste stvorili valoviti uzorak. Nakon kovanja, takav obradak se podvrgava jetkanju, pri čemu su različiti metali obratka neravnomjerno erodirani, stvarajući tako prekrasan kontrast. Izvorni čelik iz Damaska dobiva se na drugačiji, vrlo specifičan način (iako izgleda slično modernom Damasku), a zbog te je činjenice Damask stekao reputaciju metala koji navodno ima magične moći. A razlog te “moći”, slično kao kod samurajskih mačeva, je proces koji omogućuje dobivanje homogenijeg, a time i željenih kvaliteta, čelika, što se ne može postići na druge načine, te omogućuje uključivanje niskokvalitetni čelik s visokim/niskim udjelom ugljika u izratku. Što rezultira puno kvalitetnijom oštricom.

Popularan

Prezentacija na temu "INDIGO sustav testiranja"

« INDIGO je snažan, moderan elektronički kompleks dizajniran za automatizaciju postupka testiranja i praćenje rezultata. »

Organizacija proizvodnje u poduzeću - osnovni pojmovi teorije organizacije proizvodnje - osnovni principi organizacije i funkcioniranja proizvodnje

« Lakše... »

QS s čekanjem (red) Primjer jednokanalnog QS-a s neograničenim redom

« Nova načela organizacije suvremene proizvodnje Naziv parametra Značenje Tema članka: Nova načela organizacije... »