Ինչն է որոշում տեսախցիկի որակը: Ի՞նչն է որոշում լուսանկարի որակը: Կտրել կամ ամբողջական շրջանակ

մասին իր առաջին հոդվածում բարձրակարգ հրաձգությունսմարթֆոնի վրա ես ձեզ ասացի ստանալու հիմնական ուղիները լավ լուսանկարներ. Բայց դեռ կան որոշ նրբերանգներ: Այսօր մենք կանդրադառնանք, թե ինչն է որոշում սմարթֆոնի լուսանկարների որակը:

Մեկ երրորդ կանոն

Մեկ երրորդ կանոնը «ոսկե հարաբերակցության» պարզեցված մեկնաբանություն է: Հավասարաչափ կտրեք ապագա շրջանակը ձեր երևակայության մեջ երկու հորիզոնական և երկու ուղղահայաց գծերի: Այս կերպ պատկերը կբաժանվի 9 հավասար մասերի։ Ժամանակակից սմարթֆոնների մեծ մասում պետք չէ երևակայական գծեր գծել, քանի որ կա մի ֆունկցիա, որը կարող է տեսողականորեն բաժանել էկրանի պատկերը։ Սա ինչի՞ համար է։

Բարձրորակ լուսանկար ստանալու համար անհրաժեշտ է հիմնական առարկան տեղադրել գծերի հատման երկու կետերի միջև կամ համոզվել, որ այն գտնվում է ուղղահայաց գծերից մեկի մակարդակում: Այնուհետև տեսարանը ճիշտ կկազմվի։ Եթե ​​պատրաստվում եք լանդշաֆտ նկարել (լանդշաֆտային լուսանկարչություն), ապա փորձեք տեսախցիկը կողմնորոշել այնպես, որ հորիզոնը գտնվի տեսախցիկներից մեկի մակարդակում։ հորիզոնական գծերկամ նրանց միջև:

Հորիզոնի թեքություն

Կրակելու այս կանոնն ուղղակիորեն կապված է նախորդի հետ։ Այստեղ դուք նույնպես պետք է օգտագործեք տեսադաշտի պատկերի մեջ ներկառուցված ցանցը (որը սմարթֆոնի էկրանն է): Ինչպես կարող եք պատկերացնել, կոր և թեք գծերը քաոս են բերում ցանկացած լուսանկարում, ուստի պետք է խուսափել նման իրավիճակներից: Լայն լանդշաֆտներ և լանդշաֆտներ նկարելիս հորիզոնը գերիշխող գիծ է, այնպես որ դուք պետք է համոզվեք, որ այն խիստ հորիզոնական է:

Ազատ տարածության կանոն

Եթե ​​արդեն որոշել եք, որ այժմ գիտեք այն ամենը, ինչ որոշում է սմարթֆոնի լուսանկարների որակը, ապա խորապես սխալվում եք։ Բոլոր հնարքները դեռ նոր են սկսվում։ Ինչպես արդեն նշեցի, լուսանկարում պատկերված որոշ առարկաների անհրաժեշտ է ազատ շրջապատող տարածք, որպեսզի պատշաճ կերպով «կենդանանան»: Կա մեկը շատ կարևոր կանոն, ոչ պակաս նշանակալից, քան ոսկե հարաբերակցությունը։ Այն կարող է էլ ավելի ներդաշնակ դարձնել ձեր աշխատանքը։

Ազատ տարածության կանոնի ճիշտ օգտագործումը կարող է ուժեղացնել շարժման և ակտիվության զգացողությունը լուսանկարում և արդյունավետ կերպով ավարտել սյուժեն: Այսպիսով, դիմանկարներ նկարահանելիս մարդու հայացքը կարող է կորել որոշակի հեռավորության վրա, և, հետևաբար, պետք է ազատ տարածք թողնել աչքերի առանցքի վրա, այսինքն՝ պետք է խուսափել շրջանակը դեմքի ուրվագծերի երկայնքով կտրելուց: Ինչո՞ւ է սա կարևոր դիմանկարային լուսանկարչության մեջ: Մարդու կենտրոնացված հայացքը կարող է շատ բան բերել ավելի շատ կյանքլուսանկարի մեջ:

Մեկ այլ օրինակ. Եթե ​​դուք նկարահանում եք շարժվող մեքենան, թողեք ավելի շատ տարածք նրա ճանապարհին, այլ ոչ թե ետևում: Պետք է ցույց տալ, որ մեքենան մտնում է շրջանակի մեջ, այլ ոչ թե դուրս է գալիս դրանից։ Եվ մի կենտրոնացեք ասֆալտի վրա, կան լանդշաֆտի շատ այլ տարրեր:

Այս կանոնը, ինչպես մեկ երրորդի կանոնը, կարող է խախտվել, եթե լուսանկարից այլ, կոնկրետ անկյուն է սպասվում։ Մի մոռացեք, որ ֆոտոֆայլերը շատ ներքին հիշողություն են զբաղեցնում, և դուք պետք է միշտ հիշեք, թե ինչպես օգտագործել սմարթֆոնը՝ կադրերը դրան փոխանցելու համար:

Հիմնական առարկաները պետք է լինեն առաջին պլանում

Էլ ի՞նչն է որոշում սմարթֆոնի լուսանկարների որակը: Լավ լուսանկարը պետք է պատկերի մեզ շրջապատող եռաչափ տարածությունը: Եթե ​​ձեր առարկան գտնվում է մեծ հեռավորության վրա, իրավիճակը կարող է բարելավվել՝ օգտագործելով բազմաթիվ պատկերների շերտեր: Առաջին պլանում գտնվող անձը, ծառը կամ այլ առարկա կարող են կյանք հաղորդել բազմաշերտ համայնապատկերին, քանի որ նման առարկայի առկայությունը ավելի մեծ խորություն կհաղորդի պատմությանը:

Լուսանկարիչը պետք է լինի «վերևում»

Եթե ​​ցանկանում եք սելֆիներ անել կամ այլ մարդկանց դիմանկարներ անել, սմարթֆոնը մի փոքր ավելի բարձր պահեք։ Որպեսզի նկարահանման առարկաները գրավվեն վերևի կետից: Սա կխուսափի «կրկնակի կզակի» էֆեկտից և «ամոթալի» կազմվածքի ուրվագծերից: Հավատացեք ինձ, նույնիսկ ամենաբարակ մարդը կարող է հայտնվել կրկնակի կզակով կամ հաստ ազդրերով, եթե ներքևի կրակոցն անհաջող լինի:

Եթե ​​դիմանկարային լուսանկարչության համար ճիշտ բարձրություն ընտրեք, նույնիսկ ձեր դեմքի և պարանոցի մաշկը ավելի երիտասարդ, ամուր և հարթ տեսք կունենա: Բայց մի չափազանցեք այն: Եթե ​​ձեր սմարթֆոնի տեսախցիկը չափազանց բարձր է, ապա լուսանկարում կարող եք վերածվել գաճաճի։

Սպասեք օրվա ճիշտ ժամին

Հանկարծակի նկարահանումները մեզ ժամանակի շքեղություն չեն տալիս: Հաճախ պետք է ակնթարթորեն կրակել: Մյուս կողմից, օրվա ժամը ևս մեկ գործոն է, որը որոշում է սմարթֆոնի լուսանկարների որակը: Եթե ​​պլանավորում եք ֆոտոշարք, կարող եք ընտրել, թե երբ դա անեք: Ի վերջո, առավոտյան և երեկոյան ժամերը հաճախ լուսավորության առումով ավելի բարենպաստ են ստացվում, քան կեսօրը։

Խաղացեք հեռանկարով

Միշտ չէ, որ լուսանկարը պարունակում է նույն հեռավորության վրա գտնվող մի շարք առարկաներ: Մենք միշտ կանգնած ենք տեսողական հեռանկարի հետ: Փորձեք նկարահանման տարբեր անկյուններ, բարձրացեք բարձր և ցած նետեք: Ազատորեն իջեք ձեր ծնկների վրա: Այս լուծումը հաճախ տալիս է հետաքրքիր էֆեկտ, եթե, իհարկե, չհեռացնեք «կրկնակի կզակները»: Կրկին հիշեցնեմ՝ զգույշ եղեք ներքեւից լուսանկարելիս։

Համայնապատկեր

Եթե ​​դուք չեք պլանավորում լուսանկարել մարդկանց, բայց ցանկանում եք լուսանկարել լանդշաֆտներ կամ վայրի բնություն, ապա համայնապատկերային ռեժիմի օգտագործումը շատ կարևոր է: Բացի այդ, շատ մեծ լանդշաֆտային օբյեկտները, ինչպիսիք են լեռնաշղթան կամ ծովի մայրամուտը, հաճախ չեն տեղավորվում մեկ շրջանակի մեջ: Այս դեպքում ես կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ հատուկ նկարահանման ռեժիմ ձեր սմարթֆոնում, երբ լուսանկար է ձևավորվում մի քանի կադրերի շարքից, որոնք արվել են սմարթֆոնի տարբեր պտույտներով։

Եթե ​​ձեր սմարթֆոնը հին է և չունի նման ռեժիմ, կարող եք Google Play-ում նմանատիպ ֆունկցիոնալությամբ հավելված որոնել։

Ի դեպ, panoramic լուսանկարներշատ լավ տեսք ունեն Facebook-ի և այլ սոցիալական ցանցերի պրոֆիլի առաջին էջում: Նույնիսկ եթե շրջանակն ամբողջությամբ չի տեղավորվում ձեր պրոֆիլի շապիկի մեջ, ձեր լուսանկարը կարելի է կտրել՝ օգտագործելով գրաֆիկական խմբագրիչ սոցիալական ցանց. Այնուհետև կարող եք կենտրոնանալ համայնապատկերի ամենահետաքրքիր հատվածի վրա:

Հետևեք լույսի աղբյուրին

Ի՞նչ եք կարծում, ես սպառե՞լ եմ խորհուրդներ այն մասին, թե ինչն է որոշում սմարթֆոնի լուսանկարների որակը: Այդպես չէ։ Եկեք խոսենք լույսի մասին: Լուսանկարելիս լույսը կարող է լինել ձեր ընկերը կամ ձեր թշնամին: Կախված ձեր շրջապատից և այն, ինչ ուզում եք գրավել:

Ձեր սմարթֆոնի ոսպնյակին հարվածող արևի ուղիղ ճառագայթը կարող է իսկական խնդիր լինել ձեզ համար: Սովորաբար անլուծելի է պարզ գաջեթի տեսախցիկի համար: Իհարկե, դուք կարող եք փորձել հատուկ մեծացնել բացահայտման ժամանակը կամ խաղալ կոնտրաստի հետ խմբագրիչում պատկերը մշակելիս: Բայց արդյունքը դեռ չի գոհացնի ձեզ:

Հնարավորության դեպքում խուսափեք այս իրավիճակից: Կանգնեք մեջքով դեպի ինտենսիվ լույսի աղբյուրը, որպեսզի ձեր առարկան ուժեղ ստվեր չգցի ձեզ վրա: Եթե ​​դուք չեք կարող օգնել, և առջևի լույսը հնարավոր չէ հեռացնել, փորձարկեք ֆլեշով. այն երբեմն կարող է օգնել փոխհատուցել ստվերի բարձր հակադրությունը:

Օգտագործեք ֆլեշ միայն որպես վերջին միջոց

Եթե ​​առարկայի արհեստական ​​լուսավորության կարիք չկա, ապա ավելի լավ է խուսափել ֆլեշ օգտագործելուց, քանի որ դա հազվադեպ է լավ արդյունքների բերում: Գույնի վերարտադրությունը կարող է ազդել բռնկման պատճառով: Նաև միատեսակ լուսավորությունը կարող է ամբողջությամբ թաքցնել ծավալը և ոչնչացնել առարկայի տեսողական պատկերը:

Ֆլեշի չափազանց մեծ ազդեցությունը կհանգեցնի նրան, որ առջևում կանգնած մարդիկ կլուսավորվեն պայծառ լույսով, իսկ հետին պլանում գտնվողները պարզապես կվերանան մթության մեջ: ընթացքում արված լուսանկարներ, մեծ հաշվով բնական լույս, շատ ավելի գեղեցիկ և գեղեցիկ տեսք կունենաք։ Ստուգեք ինքներդ՝ լուսանկարելով նույն տեսարանի մի քանի նկար՝ ֆլեշով և առանց դրա:

Մի օգտագործեք թվային խոշորացում

Հիշեք այս կարևոր բանը. Սմարթֆոնի տեսախցիկի թվային խոշորացումը կարող է խնայել ձեզ մի քանի քայլ, բայց դա լիովին կկործանի ստացված շրջանակի որակը: Այսօր միայն ամենաթանկ սմարթֆոնները կարող են պարծենալ, որ ունեն օպտիկական խոշորացումտեսախցիկի ոսպնյակի վրա: Սա այն տեխնոլոգիան է, որն օգտագործվում է լիարժեք կոմպակտ տեսախցիկների և DSLR-ների վրա:

Օգտագործվում է սովորական սմարթֆոններում օպտիկական համակարգմեկ ոսպնյակից, և թեման մեծացվում է միայն նկարահանված պատկերը թվային մեծացնելու միջոցով: Այս տեխնոլոգիան զգալիորեն նվազեցնում է ստացված լուսանկարի լուծաչափը, կտրուկ բարձրացնում է թվային աղմուկի մակարդակը և ընդհանրապես փչացնում է ամեն ինչ: Այսպիսով, հաջորդ անգամ մի ծույլ եղեք և մի քանի քայլ կատարեք դեպի հիանալի լուսանկար:

Մի վախեցեք ստվերից և արևից

Կան հետ ժամանակակից սմարթֆոններռեժիմ, ինչպիսին է HDR: Նրա մասին ավելի վաղ գրել էի կայքում։ Այսպիսով, այս ռեժիմը ավելի ու ավելի է օգտագործվում փոխհատուցման համար տարբեր մակարդակներպայծառությունը շրջանակում. Բայց նա միշտ չէ, որ լավն է: Նախ՝ այն ունի իր սահմանափակումները, և երկրորդ՝ շատ ավելի լավ է, եթե անջատեք այն և պարզապես կանգնեք ստվերում՝ լուսավորված առարկաներ նկարահանելու համար։ Մի չարաշահեք HDR-ը:

Դե, մենք ուսումնասիրել ենք սմարթֆոնի լուսանկարների որակը որոշող գործոնների մեծ մասը: Չեմ բացառում, որ դուք գիտեք որոշ այլ հնարքներ, որոնք օգնում են բարելավել ձեր լուսանկարները: Ապա կիսվեք ինձ հետ մեկնաբանություններում, և ես հոդվածը կլրացնեմ ձեր գործնական հմտություններով։

Լավ լուսանկարիչ լինելու համար բավական չէ ունենալը լավ տեսախցիկ. Իհարկե, տեխնոլոգիայի մակարդակն ավելի կարևոր է: Սա հատկապես վերաբերում է լուսանկարչական սարքերի «նոր» դասին, որն արդեն մոտ տասը տարի մեր հավատարիմ ընկերն է՝ սմարթֆոնը։

Տրամաբանական է հարցնել՝ ի՞նչն է ազդում սմարթֆոնի լուսանկարչության որակի վրա: Ճիշտն ասած, ձեր բոլոր հարցերը չեն լուծվի մի երկու հավելվածով կամ շտկումով։ Սմարթֆոնի տեսախցիկից առավելագույն օգուտ քաղելու համար դուք պետք է զինվեք ամուր գիտելիքներով:

Ինչպես ստանալ բարձրորակ լուսանկարներ սմարթֆոնով. հիմնական խորհուրդներ և հնարքներ

1. Ընտրեք ամենաբարձր լուծաչափը և պատկերի որակը սմարթֆոնի կարգավորումներում

Եթե ​​ձեր երեխային հարցնեք, թե ինչն է ազդում սմարթֆոնի լուսանկարչության որակի վրա, դուք կստանաք հստակ պատասխան՝ դուք պետք է «հաղորդագրություն» ուղարկեք տեսախցիկի կարգավորումներով: Եվ նրանք ճիշտ կլինեն։ Իրոք, շատ հաճախ գործարանային տեսախցիկի կարգավորումները օպտիմալ չեն: Երբեմն պարամետրերում պատկերի լուծաչափը սահմանվում է ցածր: Ինչո՞ւ։ Ցածր լուծումը «լավ» է թվային խոշորացում. Այս տարբերակի մասին կխոսենք առանձին։

Լավ գաղափար է ուշադրություն դարձնել պատկերի կողմերի հարաբերակցությանը: Սա կարևոր է կրակոցը ստանալու համար: առավելագույն չափը. Օրինակ, հետևյալ սքրինշոթն արվել է 16:9 ձևաչափով, քանի որ 4:3 ձևաչափը կտրում է նկարը: Բայց! Սմարթֆոնների այլ մոդելներում դուք կարող եք ստանալ հակառակ էֆեկտը, այսինքն՝ 4:3 ձևաչափով դուք կստանաք ամբողջական շրջանակ, իսկ 16:9 ձևաչափով՝ դուք կկտրեք այն։ Սա կախված է ֆոտոմատրիցայի բնութագրերից:

Մեկ վերջնական նշում. Քանի որ նկարները բարձր լուծումպահանջում է ավելի շատ տեղ հեռախոսի հիշողության մեջ, դուք պետք է ստանաք տարողունակ microSD հիշողության քարտ: Եթե ​​ունեք հին հեռախոս, առանց հիշողության քարտի բնիկի, համոզվեք, որ մաքրեք հեռախոսի ներքին հիշողությունը ցանկացած աղբից, նախքան լուսանկարելը:

2. Մաքուր պահեք սմարթֆոնի տեսախցիկի օպտիկան

Եթե ​​ինձ նորից հարցնեք, թե ինչն է ազդում սմարթֆոնի լուսանկարչության որակի վրա, ապա հարցին կպատասխանեմ հարցով. Ե՞րբ եք վերջին անգամ մաքրել սմարթֆոնի տեսախցիկի ոսպնյակները: Ա. Պատկերացրեք, որ շատ հաճախ դա է անորակ պատկերներ ստանալու հիմնական պատճառը։ Հեշտ է բացատրել: Անընդհատ տաբատի գրպանում կամ ձեռքի պայուսակում լինելով՝ սմարթֆոնի տեսախցիկի ոսպնյակը շփվում է իր տիրոջ մատների հետ՝ կեղտոտ թաշկինակներով, շրթներկով և ուղղակի փոշու հետ։ Հետևաբար, նախքան նկարահանումը սկսելը, անպայման սրբեք տեսախցիկի ոսպնյակը մաքուր շորով: Դրա համար լավագույնս համապատասխանում է միկրոֆիբրը՝ հատուկ գործվածք, որը ոսպնյակը սրբելուց հետո փոշու մասնիկներ չի թողնում: Եթե ​​սիրում եք նկարահանել, թող այս գործվածքը միշտ ձեռքի տակ լինի: Դուք կարող եք նաև օգտագործել հատուկ հավաքածուներ մաքրող սփրեյով, բայց դա անհարմար է: Վերջում մաքրեք ձեր մատնահետքերը տեսախցիկի վրա մաքուր թաշկինակով, նկարահանման արդյունքը դեռ ավելի լավ կլինի։

Ինչպես այլ կերպ ստանալ բարձրորակ լուսանկարներ սմարթֆոնի վրա՝ տեխնոլոգիա և ֆոկուս

1. Ընտրեք ճիշտ լուսարձակումը կարգավորումներում

Պրոֆեսիոնալ լուսանկարչության տեսության մեջ կան երեք հիմնական պարամետրեր, որոնք ազդում են լուսանկարի որակի վրա՝ բացահայտման ժամանակը, բացվածքի արժեքը (բացվածության աստիճանը) և ISO արժեքը (խցիկի լույսի զգայունության մակարդակը): Այս կարգավորումները միասին որոշում են, թե որքան պայծառ կլինի լուսանկարը, որքան պարզ կլինեն ֆոնային առարկաները և որքան մշուշոտ կլինեն շարժվող առարկաները:

Բացվածքի արժեքը.

Սմարթֆոնների մեծ մասի համար դուք չեք կարող փոխել բացվածքը, քանի որ այն ֆիքսված է: Այնուամենայնիվ, սմարթֆոնների լուսանկարչության սիրահարները պետք է ընտրեն ճիշտ արժեքը երկու այլ պարամետրերի համար՝ ազդեցության ժամանակը և ISO զգայունությունը: Ի դեպ, եթե պատրաստ չեք նման բարդ պայմաններին, պարզապես միացրեք ավտոմատ ռեժիմտեսախցիկի շահագործում. Դրանում տեսախցիկը ինքնուրույն կորոշի բոլոր անհրաժեշտ արժեքները։ Բայց հիշեք, որ ամենից հաճախ ձեռքով ռեժիմն է տալիս ավելի լավ և ճշգրիտ լուսանկարչական արդյունքներ:

Կափարիչի արագությունը, ազդեցության ժամանակը.

Ավելի երկար բացահայտման ժամանակը կամ կափարիչի արագությունը հանգեցնում են ձեր լուսանկարի ավելի լավ լուսավորության, հատկապես վատ լուսավորության պայմաններում: Բայց միևնույն ժամանակ դուք կհանդիպեք մեկ այլ խնդրի՝ շարժման մեջ գտնվող առարկաները իրենց հետևում մշուշոտ հետք կստեղծեն: Այնուամենայնիվ, այս էֆեկտը կարող է արդյունավետորեն օգտագործվել արագ գետի վրա կամ գիշերը քաղաքում նկարահանելիս:

Մյուս կողմից, բացահայտման ավելի կարճ ժամանակը թույլ է տալիս հստակորեն ֆիքսել բոլոր առարկաները մի վայրում, միաժամանակ:

ISO զգայունություն (ISO արժեքներ).

Երկրորդ պարամետրը, որը դուք պետք է լավ հասկանաք, ISO զգայունության մակարդակն է: Այս պարամետրը որոշում է տեսախցիկի սենսորի ընթացիկ զգայունությունը: Որքան բարձր է ISO արժեքը, այնքան մեծ է լույսի զգայունությունը: Սահմանելով ձեր ISO-ն բարձր արժեքի վրա, դուք կարող եք, օրինակ, նվազեցնել ազդեցության ժամանակը, ինչի արդյունքում պատկերն ավելի հստակ է: Որպես ընդհանուր կանոն, երբ ձեր առարկաները ցածր լույսի ներքո են, ավելի լավ է միաժամանակ օգտագործել բարձր ISO և կափարիչի բարձր արագության կարգավորումները:

Այդ դեպքում ինչու՞ անընդհատ չօգտագործել բարձր ISO կարգավորումներ: Բացատրությունը պարզ է. բարձր ISO-ն մեծապես մեծացնում է աղմուկը ստացված պատկերում: Այստեղ ես նշում եմ, որ յուրաքանչյուր սմարթֆոն ունի իր առանձնահատկությունները: Որոշ մոդելներ ISO 400 կամ 800-ով պատկերներում մեծ աղմուկ են ստեղծում: Այլ մոդելներում նման խնդիրներ կարող են առաջանալ նույնիսկ ավելի վաղ: Իմ խորհուրդն է ձեզ՝ գնահատել, թե ինչն է ազդում սմարթֆոնի լուսանկարչության որակի վրա, նկարել մի շարք լուսանկարներ տարբեր իրավիճակներտարբեր ISO-ներով և ընտրեք լավագույն արժեքը ձեր տեսախցիկի համար: Որպես կանոն, ISO արժեքները մինչև 200 շատ դեպքերում իդեալական են:

2. Կենտրոնացեք ձեռքով

Հաջող լուսանկարի համար շատ բան կախված է ճիշտ կենտրոնացումից: Սովորաբար, ավտոմատ կենտրոնացումը բավական է սիրողականի համար, բայց պետք է հասկանալ, որ այն անթերի չի աշխատում։ Ավելին, «ավտոմատ մեքենան» կարող է պարզապես չկռահել, թե կոնկրետ ինչի վրա եք ուզում կենտրոնանալ: Լուծումը կայանում է նրանում, որ ձեր մատը ուղղեք տեսադաշտի պատկերի վրա (սենսորային էկրանին), որտեղ ճիշտ եք ցանկանում կենտրոնանալ: Պարզապես միացրեք համապատասխան ռեժիմը: Լավագույնն այն է, որ տեսախցիկի հավելվածը միացնեք ձեռքով ֆոկուս ռեժիմի և ինքներդ կառավարեք ֆոկուսը: Արագ չէ, բայց նկարները շատ ավելի որակյալ կլինեն։ Չնայած, եթե ձեր ձեռքերը դողում են, ավելի լավ է վերադառնալ ավտոմատ ռեժիմ:

3. Օգտագործեք պոռթկումային կրակոցներ, անընդմեջ մի քանի կադր արեք

Իմ հաջորդ խորհուրդը կհետաքրքրի նրանց, ովքեր արդեն հասկացել են, թե ինչն է ազդում սմարթֆոնի լուսանկարչության որակի վրա, բայց ցանկանում են դա մանրակրկիտ հասկանալ: Կատարյալին սպասող անսահման քանակությամբ կադրեր անելու փոխարեն, պարզապես օգտագործեք շարունակական նկարահանում կարճ ժամանակահատվածում: Ես կբացատրեմ. Եթե ​​Էյֆելյան աշտարակի ֆոնին նկարում եք ձեր ռոմանտիկ համբույրի միայն մեկ լուսանկարը, ապա կարող եք հետագայում զղջալ, քանի որ այն կարող է դառնալ միակը, բայց որակով ամենազզվելին։

Ուստի խորհուրդ եմ տալիս միշտ մի քանի լուսանկար անել ձեր կյանքի կարևոր իրադարձություններից և վստահել ավտոֆոկուսի ռեժիմին։ Մի խնայեք ձեր հեռախոսի հիշողությունը, նկարեք նորից ու նորից, քանի որ սա կարող է անգին կադր լինել: Ավելին, ժամանակակից մոդելներՍմարթֆոններն ունեն ներկառուցված պոռթկման ռեժիմ, որն ակտիվանում է տեսախցիկի ակտիվացման համար նշանակված կոճակի վրա երկար սեղմելով:

4. Պահեք սմարթֆոնը երկու ձեռքով, օգտագործեք եռոտանի կամ բնական հենարան

Դուք հիանալի գիտեք, թե ինչ դիրքերում և իրավիճակներում պետք է նկարահանեք սմարթֆոնով։ Արդյունքում՝ ձեռքի դող բջջային տեսախցիկհանգեցնում է մշուշոտ նկարների: Նույնիսկ եթե դուք անշարժ եք և թվում է, թե վերահսկում եք իրավիճակը, սմարթֆոնը մի ձեռքում պահելը չի ​​կարող ձեզ երաշխավորել բարձր որակլուսանկարներ. Խորհուրդ եմ տալիս սմարթֆոնը երկու ձեռքով բռնել։ Այս կերպ դուք կայունացնում եք տեսախցիկի ոսպնյակի դիրքը տարածության մեջ: Իդեալական տարբերակը կլինի եռոտանիից կրակելը: Եթե ​​պատրաստ չեք գնելու նման «շքեղություն», նայեք շուրջը, միգուցե տեսախցիկով ձեռքերդ հենեք բազրիքին կամ ծառի ճյուղին։

Դե, վերջին բանը, որն ազդում է սմարթֆոնի լուսանկարչության որակի վրա: Նկարներ անելիս սմարթֆոնը պահեք ձեռքի երկարությամբ և ամբողջությամբ ուղղեք դրանք: Նկատի ունեցեք, որ որքան քիչ քաշեք սմարթֆոնը, այնքան ավելի պարզ կլինեն լուսանկարները:

Հրապարակման ամսաթիվ. 13.03.2015

Այս դասը հատկապես օգտակար կլինի սկսնակ լուսանկարիչների համար, ովքեր միայն վերջերս են վերցրել տեսախցիկը: Հաճախ տեսախցիկ գնելու ուրախությունն արագորեն տեղի է տալիս տխրությանը, քանի որ նկարներն այնքան էլ որակյալ չեն, որքան մենք ուզում ենք՝ գույնը նույնը չէ, լուսանկարը շատ մուգ է կամ ոչ շատ սուր... Եվ դա տեղի է ունենում նաև. որ լուսանկարիչը չի կարող համարժեք գնահատել սեփական լուսանկարների որակը՝ չնկատելով դրանց ակնհայտ թերությունները։ Դա տեղի է ունենում նրա անփորձության կամ առաջին քայլերն անելու չափից դուրս ոգեւորության պատճառով։ Լուսանկարչության բարելավման համար դուք պետք է որոշեք, թե ներկայումս ինչ թերություններ կան ձեր լուսանկարներում: Սա կօգնի ձեզ հասկանալ, թե ինչին պետք է ձգտել և ինչ հաշվի առնել ապագա նկարահանումների ժամանակ:

Իհարկե, համատեքստում ստեղծագործական լուսանկարչությունԼուսանկարի որակի ցանկացած թերություն կարող է օգտագործվել որպես գեղարվեստական ​​սարք կամ որպես այդպիսին անցնել հետագայում: «Այդպես եմ տեսնում»: Սակայն միայն նրանք, ովքեր լավ գիտեն նրանց և գիտեն տեխնիկապես գրագետ նկարներ անել, իրենց օգտին են խախտում կանոնները։

Եկեք պարզենք, թե ինչ «երեք սյուների» վրա է այն հիմնված տեխնիկական որակպատկերը և հասկանալ, թե տեսախցիկի ինչ կարգավորումներից են դրանք կախված:

Պատկերի պայծառություն

Որպեսզի լուսանկարը լավ տեսք ունենա և ընկալվի դիտողի կողմից, այն չպետք է լինի շատ վառ և ոչ շատ մութ: Շատ իրավիճակներում կարևոր է, որ բոլոր մանրամասները փոխանցվեն լուսանկարում՝ և՛ մութ, և՛ լուսավոր հատվածներում:

Մութ կրակոց.
Մութ վայրերում դետալները չեն տարբերվում։ Դրանց տեղում պարզապես սև կետեր են, «ներքևի լույսեր»

Շրջանակը չափազանց պայծառ է:
Ընդգծման մանրամասները կորել են: Նրանց տեղում կային միայն սպիտակ բծեր, «գերբացահայտումներ»

NIKON D810 / 85.0 մմ f/1.4 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ. ISO 64, F1.8, 1/200 s, 85.0 մմ համարժեք:

Պատկերների պայծառության մասին խոսելիս հարկ է նաև նշել, որ լուսանկարիչը հաճախ կարող է կրեատիվ մոտենալ պայծառությանը, օրինակ՝ ստեղծելով ուրվանկարներով լուսանկարներ։

Nikon D5200 / 80.0-400.0 մմ f/4.5-5.6 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ. ISO 100, F8, 1/400 s, 450.0 մմ համարժեք:

Բայց սա ավելի շուտ բացառություն է պարզ կանոն: վրա բարձրորակ լուսանկարչությունդուք կարող եք տարբերակել մանրամասները ինչպես պատկերի մութ հատվածներում, այնպես էլ լույսի ներքո.

Ինչպե՞ս կստացվի լուսանկարը: Պայծառ թե մութ. Դրա համար պատասխանատու են ազդեցության պարամետրերը. փակման արագություն, բացվածք, լուսազգայունություն. Այս երեք պարամետրերը տարբեր ձևերով համատեղելով է, որ լուսանկարիչները հասնում են իրենց անհրաժեշտ լուսանկարի պայծառությանը:

Նույնիսկ երբ մենք նկարում ենք ավտոմատ ռեժիմում, տեսախցիկը ինքն է մեզ համար կարգավորում երեք բացահայտման պարամետր՝ ինքնուրույն որոշելով, թե որքան լուսավոր պետք է լինի ապագա կադրը։ Բայց տեսախցիկը չգիտի, թե ինչ ենք մենք նկարում կամ որքան պայծառ ենք ուզում, որ արդյունքը լինի: Հետևաբար, տեսախցիկի ավտոմատացումը կարող է սխալներ թույլ տալ հատկապես դժվարին պայմաններում՝ մթության մեջ նկարելիս, հետին լույսի ներքո աշխատելիս (օրինակ, երբ մարդուն նկարում ենք արևի դեմ կամ պատուհանի դիմաց):

Իհարկե, ցանկացած լուսանկարիչ պետք է իմանա, թե ինչպես կարգավորել լուսարձակման պարամետրերը՝ կափարիչի արագությունը, բացվածքը և լույսի զգայունությունը: Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք ապագա լուսանկարի պայծառությունը կարգավորելու ամենահեշտ ձևին: Եթե ​​մենք փորձնական կադր անեինք և տեսնեինք, որ նկարը չափազանց մութ է կամ շատ բաց, մենք կօգտագործեինք ազդեցության փոխհատուցում: Լուսավորման փոխհատուցում կատարելով՝ մենք տեսախցիկին ասում ենք, թե որքան ավելի պայծառ կամ մուգ է մեզ անհրաժեշտ շրջանակը դարձնելու համար: IN Nikon տեսախցիկներազդեցության փոխհատուցումը կարող է օգտագործվել P, A, S և M ռեժիմներում (վերջին դեպքում, երբ օգտագործվում է Auto-ISO):

Տարբեր տեսախցիկների վրա ճառագայթման փոխհատուցումը մի փոքր այլ կերպ է սահմանվում (լավագույնն է ստուգել ձեր տեսախցիկի հրահանգները): Այնուամենայնիվ, էկրանին դրա կիրառումը ցուցադրվում է մոտավորապես նույնը:

Սուրություն

Մեր թեման պետք է լինի բավականին պարզ և մանրամասն։ Միայն այս դեպքում մենք կկարողանանք լիովին զանազանել այն։ Սուր լուսանկարները շատ ավելի գրավիչ են թվում: Պարտադիր չէ, որ լուսանկարում բացարձակապես բոլոր առարկաները լինեն սուր։ Երբեմն բավական է սրությամբ ընդգծել միայն հիմնական առարկան՝ ուշադրությունը կենտրոնացնելով դրա վրա։

Սուրությունը շատ նենգ բան է։ Դրա հետ կապված բաները միշտ չէ, որ այնքան ակնհայտ են, որքան վերին օրինակում: Հստակության փոքր թերությունները կարող են չնկատվել տեսախցիկի էկրանին առանց խոշորացման պատկերներ դիտելիս: Եկեք համեմատենք այս երկու պատկերները:

Նայելով այս երկու լուսանկարներին այդքան փոքր ձևաչափով՝ դուք չեք նկատի, որ դրանցից մեկն իրականում այնքան էլ սուր չէ։ Եկեք մանրամասն նայենք այս նկարներին։ Ի՞նչն է ամենակարևորը դիմանկարային լուսանկարում: Ի՞նչը պետք է առանձնացնենք դիմանկարային լուսանկարում: Առաջին հերթին դեմքը, աչքերը։

Եվ սրության այս աննշան բացակայությունը հետագայում կարտացոլվի ինչպես համակարգչային մոնիտորի վրա պատկերները ավելի մեծ ձևաչափով դիտելիս, այնպես էլ տպելիս: Ուստի, պատկերի հստակությունը լիովին գնահատելու համար ավելի լավ է այն դիտել ամբողջ մասշտաբով, լրիվ խոշորացմամբ։

Համոզվեք, որ ձեր լուսանկարները բավականաչափ հստակ են: Միայն այս դեպքում նկարները կլինեն ամենաբարձր որակը, և այդ մեգապիքսելները, որոնք այդքան շատ են ձեր տեսախցիկում, չեն վատնի անհասկանալի նկարներ ստեղծելիս։

Ո՞ր պարամետրերն են պատասխանատու լուսանկարի հստակության համար:

Կենտրոնանալով. Կտրուկ կադր ստանալու համար դուք պետք է կենտրոնանաք կոնկրետ առարկայի վրա, որը նկարահանում եք: Ժամանակակից տեսախցիկներունեն շատ առաջադեմ ավտոֆոկուս համակարգեր:

Տեսախցիկը կարող է ավտոմատ կերպով ընտրել, թե որ կետի վրա կենտրոնանա: Բայց նա կարող է սխալվել իր ընտրությամբ՝ կենտրոնանալով շատ ճշգրիտ, բայց ոչ այնտեղ, որտեղ դու ես ուզում: Սովորեք կառավարել ձեր տեսախցիկի կենտրոնացման կետերը: Հիշեք, որ կենտրոնանալուց հետո դուք չեք կարող փոխել առարկայի և ձեր միջև եղած հեռավորությունը, հեռանալ կամ նույնիսկ մեկ սանտիմետր մոտենալ. այս դեպքում ֆոկուսը կկորչի և կադրը մշուշոտ կլինի:

Դաշտի խորության բացակայություն. Պատահում է, որ լուսանկարում ինչ-որ բան հստակ է ստացվում, բայց մենք ցանկանում էինք շատ ավելի շատ առարկաներ բերել ուշադրության կենտրոնում: Սա նշանակում է, որ մենք բավարար դաշտի խորություն չունեինք: Դաշտի խորության բացակայությունը հատկապես նկատելի է արագ կամ երկար ֆոկուս ոսպնյակներով մոտ տարածությունից նկարահանելիս։ Վերջերս գրել էինք, թե ինչ է դաշտի խորությունը և ինչպես կարգավորել այն։

Մի խոսքով, հիմնական պարամետրը, որը կարող է օգտագործվել նկարահանելիս դաշտի խորությունը կարգավորելու համար, բացվածքն է: Փակելով բացվածքը՝ կմեծացնենք դաշտի խորությունը, բացելով՝ կնվազեցնենք այն և ավելի կփշրենք լուսանկարի ֆոնը։

Հատված. Շատ տարածված խնդիրը, հատկապես սկսնակ լուսանկարիչների շրջանում, մշուշոտ շրջանակներն են, երբ նկարում եք չափազանց երկար կափարիչի արագությամբ: Երբեմն արագ շարժվող առարկան կարող է մշուշվել այս կերպ՝ վազող մարդ, վարող մեքենա: Ավելի լավ է նման բաներ նկարահանել ավելի կարճ կափարիչի արագությամբ. որքան արագ է մեր հերոսը, այնքան ավելի կարճ է անհրաժեշտ կափարիչի արագությունը: Օրինակ՝ վազող մարդուն լուսանկարում կտրուկ երևալու համար հարկավոր է այն նկարահանել 1/250 վրկ-ից ավելի կարճ կափարիչի արագությամբ:

Բայց պատահում է նաև, որ կադրում արագ շարժում չկա, բայց այն դեռ մշուշոտ է։ Դա սովորաբար տեղի է ունենում, երբ լուսանկարվում են փակ տարածքներում՝ մթության մեջ, առանց լուսարձակի: Երբ կափարիչի արագությունը չափազանց երկար է, ֆոտոխցիկը ցնցվում է լուսանկարչի ձեռքերում, և շրջանակը դառնում է մշուշոտ: Հաճախ դա տեղի է ունենում, եթե դուք օգտագործում եք հեռաֆոտո ոսպնյակներ և նկարում եք շատ մոտ՝ առավելագույն խոշորացումով: Լուսանկարիչներն այս թերությունն անվանում են «տատանում»:

Ինչպե՞ս ազատվել «խառնաշփոթից». Երկու ճանապարհ կա. Առաջինը կափարիչի արագության կրճատումն է: Այս տարբերակը հարմար է շարժվող առարկաներ նկարահանելու համար։ Երկրորդը տեսախցիկի տեղադրումն է եռոտանի կամ հուսալի հենարանի վրա: Այս տարբերակը հարմար է միայն անշարժ տեսարաններ (լանդշաֆտներ) նկարահանելու համար, մարդիկ մշուշոտ կլինեն այն պատճառով, որ իրենք նույնպես շարժվում են: Կափարիչի արագությունը կարգավորվում է S կամ M ռեժիմներում: Եթե մենք աշխատենք այլ ռեժիմներով, ավտոմատացումն ինքնին կկրճատի կափարիչի արագությունը, եթե բարձրացնեք ISO-ն և բացեք բացվածքը ավելի լայն: Կափարիչի արագությունը միշտ նշվում է տեսախցիկի էկրանին: Որքա՞ն պետք է կրճատեք կափարիչի արագությունը, որպեսզի «թափահարում» չլինի: Այստեղ շատ բան կախված է հենց լուսանկարիչից՝ նրա ֆիզիոլոգիայից, նրանից, թե որքանով է նա ճիշտ և ամուր բռնում տեսախցիկը։ Չնայած դրան, լուսանկարիչները մշակել են երկու քիչ թե շատ ունիվերսալ մեթոդ՝ ձեռքի լուսանկարչության համար առավելագույն թույլատրելի կափարիչի արագությունը հաշվարկելու համար՝ պարզ և բարդ:

• «Հեշտ ճանապարհն» այն է, որ ձեռքի նկարահանումների մեծ մասի համար կափարիչի արագությունը 1/60 վրկ-ից ավելի մեծացնելու կարիք չկա: Այս կանոնը կօգնի ձեզ քիչ թե շատ սուր կադրեր ստանալ կետի ոսպնյակով նկարահանելու գրեթե բոլոր դեպքերում։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք ունեք հեռաֆոտո ոսպնյակներ, այն կպահանջի ավելի արագ կափարիչի արագություն առավելագույն խոշորացման դեպքում:
• «Բարդ մեթոդը» կօգնի ձեզ հաշվարկել կափարիչի արագությունը յուրաքանչյուր կոնկրետ նկարահանման դեպքի համար, որը կապահովի «թափահարման» տեսքից: Լուսանկարիչներ՝ հիմնված սեփական փորձը, ստեղծեց մի բանաձև՝ կափարիչի ամենաերկար արագությունը ձեռքով լուսանկարելիս պետք է լինի ոչ ավելի, քան 1/(կիզակետային երկարությունը x 2): Ենթադրենք, մեր ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը 50 մմ է: Ստացվում է, որ կափարիչի առավելագույն արագությունը կլինի 1/(50x2): Այսինքն 1/100 վ. Այսպիսով, եթե ձեր կափարիչի արագությունը ավելի երկար է, քան ստացված արժեքը, ավելի լավ է այն կրճատել: Բայց եթե նկարահանենք 20 մմ կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակով, ապա այս բանաձեւը մեզ այլ արժեք կտա՝ 1/(20x2)=1/40 վ: Այսպիսով, որքան կարճ է ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը, այնքան ավելի երկար կարող է օգտագործվել կափարիչի արագությունը: Նկատի ունեցեք, որ նախկինում այս բանաձևն արվում էր առանց հայտարարի երկուսի: Բանաձևը հետևյալն էր. կափարիչի արագություն = 1/կիզակետային երկարություն: Այնուամենայնիվ, տեսախցիկի մատրիցաների լուծաչափի բարձրացումը (դրանք ավելի ու ավելի շատ մեգապիքսելներ ունեն) և ավելի փոքր APS-C ձևաչափի մատրիցին անցնելը բանաձևի ճշգրտումներ են կատարել:

Այնուամենայնիվ, ևս մեկ անգամ նշում ենք, որ այս կանոնները 100%-ով չեն պաշտպանում շարժումներից. ի վերջո, նկարահանման ժամանակ ամեն ինչ կարող է պատահել։ Օրինակ, եթե լուսանկարելիս կտրուկ ցնցում եք տեսախցիկը, մշուշումը կարող է հայտնվել նույնիսկ կափարիչի ամենակարճ արագությամբ: Լուսանկարելիս ավելի լավ է տեսախցիկը պահել անշարժ, զգույշ, բայց ամուր:

Օպտիկական պատկերի կայունացման տեխնոլոգիան նույնպես շատ է օգնում ցնցումների դեմ պայքարում։ Կայունացուցիչը կփոխհատուցի ձեր ձեռքերում տեսախցիկի ցնցումը: Այս կերպ Դուք կարող եք ձեռքի լուսանկարներ անել ավելի երկար կափարիչի արագությամբ: Այնուամենայնիվ, օպտիկական կայունացումը համադարման չէ: Դա միայն կնվազեցնի մշուշոտ շրջանակների հավանականությունը: Ընդհանուր առմամբ, լուսանկարիչը դեռ պետք է ապահովի, որ կափարիչի արագությունը շատ չերկարացվի ձեռքով նկարելիս:

Որպես կանոն, օպտիկական կայունացման մոդուլը գտնվում է ոսպնյակի մեջ: Այսպիսով, եթե դուք խնդիրներ ունեք շարժման հետ, դուք հաճախ ստիպված եք նկարահանել ձեռքի տակ վատ լուսավորության պայմաններում, ապա կարող եք պարզապես ընտրել կայունացված ոսպնյակ: Nikon տեսախցիկների դեպքում նման ոսպնյակներն իրենց անվանման մեջ ունեն VR (Vibration Reduction) տառերը։ Ենթադրվում է, որ կայունացուցիչն օգնում է լուսանկարել կափարիչի արագությամբ 3-4 կանգառ ավելի երկար: Կայունացված ոսպնյակի հետ աշխատելիս կարող եք օգտագործել 1/5 վ կափարիչի արագությունը 1/60 վրկ-ի փոխարեն: Այնուամենայնիվ, գործնականում, իհարկե, ամեն ինչ այնքան էլ վարդագույն չէ. միայն փորձառու լուսանկարիչը, ով հմտորեն և ամուր բռնում է տեսախցիկը իր ձեռքերում, կկարողանա լավ արդյունքներ ստանալ նման նկարահանումներով: Սկսնակների համար ավելի լավ է նկարել կափարիչի կանոնավոր արագությամբ՝ առանց դրանք ևս մեկ անգամ երկարացնելու՝ հենվելով կայունացուցիչի վրա։ Սկսնակների համար կայունացուցիչը պաշտպանիչ ցանց է և պաշտպանում է ֆոտոխցիկի պատահական ցնցումներից լուսանկարելիս:

Թվային աղմուկ. Երբ նկարում շատ միջամտություն կա՝ այսպես կոչված թվային աղմուկ, դա նույնպես չի կարող չազդել լուսանկարի հստակության վրա։ Լուսարձակման պարամետրերից մեկը՝ ֆոտոզգայունությունը, գրեթե ամբողջությամբ պատասխանատու է լուսանկարում թվային աղմուկի առաջացման համար: Կաղապարը պարզ է՝ որքան բարձր է ֆոտոզգայունության արժեքը, որով մենք նկարում ենք, այնքան ավելի շատ աղմուկ կհայտնվի լուսանկարում։

Թվային աղմուկ. Պատկերը ծածկված է տարբեր պայծառության և տարբեր գույների փոքր կետերով՝ «ալիքներով»։ Արժե նկարները ստուգել աղմուկի քանակի, ինչպես նաև կենտրոնացման ճշգրտության համար՝ 100% խոշորացումով։ Փոքր նախադիտումից դուք ռիսկի եք դիմում ոչինչ չնկատել:

Թվային աղմուկի մակարդակը տատանվում է տեսախցիկից տեսախցիկ. շատ բան կախված է մատրիցից և պրոցեսորից: Բայց ընդհանուր առմամբ, օրինաչափությունը պարզ է. որքան մեծ է տեսախցիկի մատրիցը և որքան ժամանակակից, այնքան քիչ աղմուկ կա:

Լույսի զգայունությունը չափվում է ISO միավորներ. Տեսախցիկների մեծ մասում նվազագույն արժեքը ISO 100 է: նվազագույն արժեքը ISO մենք կստանանք հնարավորինս պարզ պատկեր, առանց աղմուկի: Բայց ISO 6400-ն արդեն շատ բարձր արժեք է։ Այս ISO-ի դեպքում թվային աղմուկը հստակ տեսանելի կլինի ցանկացած տեսախցիկի վրա: Աղմուկի նվազեցման համակարգը մասամբ օգնում է թվային աղմուկի դեմ պայքարում. պատկերները դառնում են ավելի հարթ և հարմար մեծ ձևաչափով տպագրության համար: Այնուամենայնիվ, այստեղ ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ. երբ օգտագործվում է «աղմուկի նվազեցում», պատկերը կարող է կորցնել նաև մանրամասները:

Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք այն պարամետրերին, որոնք որոշում են լուսանկարչական պատկերի որակը:

1. Ցուցադրություն

Մերկացման ճշգրտություն- բարձրորակ լուսանկարչություն ստանալու հիմնական պայմանը. Կափարիչի/բացվածքի առաջնահերթությունը ռեժիմ է, որի դեպքում կափարիչի արագությունը/բացվածքը սահմանվում է ձեռքով, և, համապատասխանաբար, բացվածքի/փակման արագությունն ընտրվում է ավտոմատ կերպով տեսախցիկի կողմից: Երբ կափարիչի արագությունը/բացվածքը կամ լուսավորության պայմանները փոխվում են, բացվածքի/փակման արագությունը ինքնաբերաբար փոխվում է: Շատ լուսանկարիչներ նախընտրում են նկարահանել ավտոմատ ռեժիմով: Նույնիսկ եթե տեսախցիկը մի փոքր սխալ է թույլ տալիս մերկացման հարցում, արված նկարներըհում , դուք միշտ կարող եք ուղղել այն համակարգչում: Գործնականում, դուք հաճախ ստիպված եք անելճառագայթման փոխհատուցում` չափից ավելի կամ թերազդեցությունից խուսափելու համար: Դիտեք հիստոգրամի գրաֆիկը: Որոշ իրավիճակներում մասնագետները նախընտրում են նկարել ձեռքով ռեժիմով:

2. Զգայունություն

Թե՛ թվային, թե՛ կինոլուսանկարչության մեջ հնարավոր է փոխել զգայունությունը նկարահանելիս։ ISO 100 խորհուրդ է տրվում արևոտ եղանակին նկարահանելիս: Ամպամած եղանակին նկարեք ISO 400 կամ 640: Գիշերը բարձրացրեք ISO-ն մինչև 800 կամ ավելի բարձր: Այնուամենայնիվ, հիշեք, ISO-ի բարձրացումը հանգեցնում է աղմուկի ավելացման, ինչը բացասաբար է անդրադառնում լուսանկարի որակի վրա: Հետևաբար, փորձեք ISO-ն չսահմանել 800 միավորից ավելի:

2. Սուրություն

Սուրություն լուսանկարչական պատկերը կախված է մի քանի գործոններից՝ ոսպնյակ, դաշտի խորություն, կափարիչի արագություն: Կափարիչի արագությունը այն ժամանակային միջակայքն է, որի ընթացքում տեղի է ունենում մերկացում: Ավելի լավ է չնկարահանել առանց եռոտանի երկար կափարիչի արագությամբ, հակառակ դեպքում պատկերը կստացվի մշուշոտ (ոչ սուր): Այլ կերպ ասած, փորձեք նկարել 1/60-ից ավելի կափարիչի արագությամբ: Դինամիկ տեսարաններ (սպորտային) նկարահանելիս կափարիչի արագությունը պետք է լինի կարճ՝ 1/250, 1/500, 1/1000 վրկ։

3. Դաշտի խորություն

Դաշտի խորություն(DOF) - կտրուկ պատկերված տարածության միջակայքը, որը չափվում է մետրերով (սկսած և մինչև): Այս տիրույթից դուրս գտնվող օբյեկտները կհայտնվեն առանց ուշադրության: Դաշտի խորությունը կախված է սահմանված բացվածքից. որքան փակ է բացվածքը, այնքան մեծ է դաշտի խորությունը և հակառակը: Դաշտի ամենացածր խորությունը գտնվում է f/1.4 և f/1.8 լրիվ բաց բացվածքի դեպքում: Դաշտի խորությունը նույնպես կախված է կիզակետային երկարությունըոսպնյակ. Կարճ նետման ոսպնյակը դաշտի ավելի մեծ խորություն է տալիս:

4. Գույնի ջերմաստիճանը

Թվային ֆոտոխցիկի գույնի ջերմաստիճանը կախված է սպիտակ հավասարակշռության կարգավորումներից:

1. Ամենահեշտ տարբերակը սպիտակ հավասարակշռության ավտոմատ ռեժիմ ընտրելն է: Եթե ​​դա չի աշխատում, ապա անցեք այլ կետերի:

2. «Ասա» տեսախցիկին, թե ինչ «եղանակ» է հիմա: Դա անելու համար դուք պետք է գնաք սպիտակ հավասարակշռության կարգավորումների ընտրացանկ և ընտրեք ցանկալի ամպի պատկերակը (եթե եղանակը ամպամած է, ամպամած), արև (երբ արևը փայլում է) և այլն: Հրահանգների յուրաքանչյուր պատկերակի համար կա տեքստային բացատրություն, որը պատմում է, թե ինչ նպատակով է դա անհրաժեշտ:

Հարցը բարդ է, և դրա հստակ պատասխանը չկա, բայց մենք կփորձենք այս թեմային դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից և լինել օբյեկտիվ։ Հավանաբար յուրաքանչյուր երկրորդ մարդ գիտի, որ լուսանկարչությունը, թարգմանված հունարենից, լույսի նկարչություն է: Եվ, հետևաբար, վերջնական պատկերի որակը մեծապես կախված է լուսավորության գործոնից: Ի վերջո, եթե լույսը բավարար չէ կամ ընդհանրապես լույս չկա, ապա նկարում ցուցադրելու ոչինչ չի լինի։ Առավելագույնըլավագույն նկարները Այս առումով, դրանք ցերեկը պարզվում են ամպամած եղանակին. բավականին պայծառ և միևնույն ժամանակ չկան վառ ընդգծումներ կամ սուր ստվերներ (արևոտ եղանակին իմ հաճախորդներին խորհուրդ եմ տալիս միացնել տեսախցիկի հարկադիր բռնկումը, որպեսզի խուսափեն դրանցից: հակադրություններ):Իրավիճակն ավելի բարդ է լուսավորության հետ կապված իրավիճակըմութ ժամանակ օրեր և ներսում: Տեսախցիկի մեջ ներկառուցված կոմպակտ լուսարձակումները բավարար են 4 մետր հեռավորությունից լայնության ռեժիմում և 2,5 մետր հեռահար ռեժիմում նկարահանելու համար։ Ամեն ինչ ավելի բարձր է, արդեն թերբացահայտվածություն է: Վատ տեղադրված լույսի արդյունքները՝ թվային աղմուկ, թույլ լուսանկարների հագեցվածություն,մշուշոտ նկարներ

ավտոմատ ֆոկուսով։ Լուսանկարչության որակի վրա ազդող երկրորդ գործոնը հենց լուսանկարիչն է, նրա հմտություններն ու կարողությունները։!

Դողացող ձեռքերը, կենտրոնանալիս շտապելը, կտրված գլուխները, սխալ ձեռքով սահմանված տեսախցիկի պարամետրերը լավագույն ազդեցությունը չեն թողնում լուսանկարի վրա: Նկարելիս տեսախցիկը ամուր պահեք, գերադասելի է երկու ձեռքով և սահուն սեղմեք կափարիչի կոճակը: Ավտոմատ ֆոկուսով և լուսաչափում ունեցող տեսախցիկների համար կոճակը պետք է նախ սեղմվի կիսով չափ, որպեսզի տեսախցիկին ժամանակ տրամադրվի կարգավորելու համար, իսկ ճշգրտման ավարտի մասին ազդանշանից հետո (զանգի կարճ ազդանշան և կանաչ քառակուսիների տեսք) , սեղմեք այն մինչև վերջ։ Ճիշտ կազմակերպեք շրջանակի կազմը և մի մոռացեք, որ լուսանկար տպելիս այն մի փոքր կտրված է վերևից և ներքևից. թողեք որոշ լուսանցք: Ընդհանրապես, աշխատեք այնպես, ինչպես իրենք են աշխատում լավագույն լուսանկարիչներըև ֆիլմի որակը անալոգային; մատրիցային լուծաչափը և, կրկին, ֆիլմի որակը համապատասխանաբար թվային և անալոգային տեսախցիկների համար: Լավ նկարներ ստանալու համար ոսպնյակը պետք է ունենա ծածկված օպտիկա և լայն ոսպնյակներ: Ամենից հաճախ այդպիսի տվյալներ կան SLR տեսախցիկներ, բայց կան նաև սիրողական մոդելներ (Sony, Olympus, Panasonic): Պրոցեսորի որակը (ինչպես նաև դրա արագությունը) աճում է տեսախցիկի գնի ուղիղ համեմատությամբ։ RAW ձևաչափը հումքի ձևաչափ է և շատ լավ է պրոֆեսիոնալների համար, բայց եթե փորձառու սիրողական եք և ճիշտ եք անում կարգավորումները, ապա ձեր լուսանկարները լավ կլինեն JPEG-ով: Ի դեպ, բյուջետային տեսախցիկների բավականին լայն շրջանակը սկսում է RAW ֆորմատով նկարահանել չիպը 15-20 դոլարով թարթելուց հետո։ Ֆիլմերից առանձնացնում եմ Kodak Gold-ը և Fuji Superia-ն, եթե դրանք ունեք խանութում, ապա վերցրեք Kodak Pro Foto-ն: Մատրիցային լուծաչափը սովորաբար գրված է տեսախցիկի վրա և 1500 UAH գնով մոդելների համար:

և ավելի աշխատող է, այլ ոչ թե մարքեթինգ: