Հմտության կատարելագործում • Դանդաղ լուսարձակման համաժամացում. ինչ է դա և ինչի հետ է այն օգտագործվում: Պրոֆեսիոնալ ֆլեշ աշխատանք Երկրորդ վարագույրի ֆլեշ աշխատանքի առանձնահատկությունները

Շատ լուսանկարիչներ չեն սիրում լուսաբռնկիչը՝ որպես լուսավորության աղբյուր նկարահանելիս: Եվ դրա համար պատճառ կա. Տեսախցիկի վրա տեղադրված ֆլեշը հեռու է ամենահաջող լույսի աղբյուրից՝ ստեղծվող լուսավորության տեղակայման և բնույթի առումով:

Թեև, երբ լուսանկարիչը իր տրամադրության տակ այլ լույս չունի՝ թեման լուսավորելու համար, ֆլեշը հարմար է գալիս։ Այնուամենայնիվ, բավականին հաճախ լուսանկարչի պրակտիկայում կան իրավիճակներ, երբ դեռ կա բնական (հաստատուն) լույս, բայց դրա ինտենսիվությունը կամ որոշ այլ պարամետրեր հնարավոր չեն դարձնում լավ, տեխնիկապես բարձրորակ լուսանկար անել: Եվ այս դեպքում իրավիճակը կարելի է շտկել (և երբեմն նույնիսկ բառացիորեն փրկել) ավելացնելով լրացուցիչ աղբյուրլույսի բռնկում: Սակայն սարքի վրա պարզապես տեղադրելն ու ֆլեշը միացնելն այս դեպքում բավարար չէ։ Դուք արդեն փորձել եք, չէ՞: Դուք դեռ պետք է սարքը ճիշտ կարգավորեք: Եվ մենք որոշեցինք հատուկ հոդված նվիրել այս թեմային:

Հաշվի առնելով այս դեպքում ֆլեշ օգտագործելու գործնական կողմերը, մենք, ինչպես միշտ, կսկսենք տեսությունից։ Ավելին, տեսությունը թույլ կտա ընթացող գործընթացներն ընկալել ոչ թե որպես հրաշքներ կամ բնական աղետներ, այլ որպես հասկանալի ու լիովին վերահսկելի երեւույթներ։

Այսպիսով, տեսությունը.

Ինչպես գիտեք, ստանդարտ ռեժիմում ֆլեշը գրեթե ակնթարթորեն արձակում է լույսի ամբողջ զարկերակը: Ֆլեշ լույսի իմպուլսի տևողությունը սովորաբար 1/1000 - 1/10000 վայրկյան է: Դուք կարող եք ասել գրեթե ակնթարթորեն. Հետևաբար, ֆոտոխցիկի հետ ֆլեշի ստանդարտ համաժամացման դեպքում կափարիչի արագությունը ընտրվում է հնարավորինս կարճ, բայց ոչ ավելի կարճ, քան շրջանակի պատուհանի ամբողջական բացման կափարիչի արագությունը: Մենք ավելի մանրամասն խոսեցինք լուսաբռնկիչի և կափարիչի աշխատանքի համակարգման մասին: Ժամանակակից թվային SLR տեսախցիկների մեծ մասի համար համաժամացման ամենակարճ արագությունը 1/200 - 1/250 վայրկյան է:

Ի՞նչ է պատահում, եթե կափարիչի արագությունը նկատելիորեն երկարացվի: Ասենք, վայրկյանի 1/250-րդ կափարիչի արագությունը օգտագործելու փոխարեն օգտագործեք 1/60: Կափարիչի արագության նման փոփոխությունը չի ազդի լուսաբռնկիչով ստեղծված լուսավորության վրա: Եվ, եթե նկարահանման ժամանակ լուսաբռնկիչը միակ լույսի աղբյուրն էր, ապա կափարիչի արագության նույնիսկ տասնապատիկ ավելացումը (օրինակ՝ մինչև 1/2 վայրկյան) չի փոխի լուսանկարի նկարը։

Բայց եթե մշտական ​​(բնական) լույսը ընկնում է մեր առարկայի վրա, ապա դրա ստեղծած լուսավորությունը համաչափ կլինի այն ժամանակին, որի ընթացքում մատրիցը ենթարկվել է լույսի: Եվ եթե բնական լույսը ցածր ինտենսիվության է (օրինակ՝ մթնշաղին), ապա 1/250 վայրկյան կարճ կափարիչի արագությունը թույլ չի տա, որ նման լույսը որևէ նկատելի պատկեր ստեղծի։ Բայց ավելի երկար կափարիչի արագությամբ մատրիցան արդեն ժամանակ կունենա հավաքելու անհրաժեշտ քանակությամբ լույս՝ նորմալ տոնայնության պատկեր ստանալու համար: Արդյունքում նկարում պատկերված առարկաները կլուսավորվեն ոչ միայն լուսաբռնկիչով, այլեւ մշտական ​​լույսով։ Միևնույն ժամանակ, ինչը շատ հաճելի է, մշտական ​​լույսի և լուսաբռնկիչի դերերը տարբեր կլինեն, և օգտագործելով կափարիչի արագությունը կարող եք հեշտությամբ կարգավորել դրանց հարաբերակցությունը: Օրինակ, ֆլեշ լույսը կլուսավորի առաջին պլանը, իսկ կայուն լույսը կլուսավորի հետին պլանը:

Հիմա եկեք անցնենք պրակտիկային.

Ամեն դեպքում, լուսաբռնկիչը դոզավորված է իր սեփական ֆլեշ ավտոմատացման միջոցով: Այն կարող է այլ կերպ կոչվել՝ «E-TTL II», «ADI» կամ «i-TTL», կախված ձեր տեսախցիկի անունից: Բայց նրա աշխատանքի արդյունքները ամեն դեպքում բավականին լավ են։ Հետևաբար, ֆլեշ ավտոմատացումից հրաժարվելը վատ գաղափար է: Յուրաքանչյուր ոք, ով երբևէ փորձել է ռեպորտաժ նկարահանել ոչ ավտոմատ ֆլեշով, դա լավ գիտի: Ոչ ավտոմատ լուսաբռնկիչ օգտագործելիս ռեպորտաժի նկարահանման ժամանակ ճիշտ բացահայտված կադր ստանալու հավանականությունը, նույնիսկ բացասական ֆիլմի դեպքում, փոքր է, և նույնիսկ կարիք չկա խոսել «թվային» մասին։

Լուսավորման ռեժիմներ

Այժմ կափարիչի արագության և բացվածքի կառավարման ռեժիմների մասին: Ամենահասկանալի, կանխատեսելի, բայց միևնույն ժամանակ հաստատուն և լուսաբռնկիչ լույսի համընկնող մեթոդը ձեռքով (M) լուսարձակման ռեժիմի օգտագործումն է:

Մենք սկսում ենք նկարահանել «M» ռեժիմում՝ սահմանելով լուսազգայունության և բացվածքի միջին արժեքները (ISO 250-400, բացվածքի համարը՝ 4-ից 8): Դրանից հետո մենք ընտրում ենք կափարիչի արագությունը՝ առաջնորդվելով ձեր սարքի ներկառուցված լուսաչափի ընթերցումներով: Դրանից հետո միացրեք լուսաբռնկիչը, կենտրոնացրեք, վերջապես կադրեք և սեղմեք փակման կոճակը։ Ֆլեշը կլուսավորի առաջին պլանը, իսկ ֆոնը կզարգանա կափարիչի երկար արագության շնորհիվ: Ամեն ինչ լավ է։

Բացի այդ, դուք կարող եք կարգավորել բնական և լուսաբռնկիչ լույսի հավասարակշռությունը՝ մուտքագրելով լուսաբռնկման բացասական ազդեցության փոխհատուցում և փոխելով կափարիչի արագության արժեքը ներկառուցված լուսաչափի առաջարկածից (մենք «նապաստակը» չենք դնում «0»-ի վրա, բայց տեղափոխեք այն «+» կամ «-»):

Այսպես է աշխատում գործընթացը, մի խոսքով: Բնականաբար, մենք չենք մոռանում մեր մշտական ​​լուսավորության գունային պարամետրերի մասին: Եթե ​​ցերեկային կամ երեկոյան լույս է, ապա դժվար չէ հասնել նորմալ, բնական գույների մատուցմանը:

«Դանդաղ» համաժամացման

Տեսախցիկների մեծ մասը կարող է համակարգել լուսաբռնկի աշխատանքը և մշտական ​​լույսի օգտագործումը ոչ միայն մեխանիկական ռեժիմում, այլ նաև ավտոմատ կերպով: Այս ռեժիմը կոչվում է «դանդաղ համաժամեցում»: Ստանդարտ համաժամացման դեպքում սարքի ավտոմատացումը, օգտագործելով ֆլեշը, այն համարում է լույսի միակ աղբյուրը՝ ուշադրություն չդարձնելով թույլ մշտական ​​լույսին: «Դանդաղ համաժամացման» ռեժիմում սարքը, չնայած ֆլեշի օգտագործմանը, չի մոռանում մշտական ​​լույսի այլ աղբյուրների մասին: «Դանդաղ համաժամացման» ռեժիմի օրինակ է սարքերի վարքագիծը Canon EOS Av ռեժիմում՝ լուսաբռնկիչով: Այս ռեժիմում սարքը կարծես թե չի «նկատում», որ լուսաբռնկիչը միացված է՝ փակման արագությունը սահմանելով մշտական ​​լույսով ֆոնի նորմալ բացահայտման համար: Իսկ բռնկումն իր հերթին լուսավորում է առաջին պլանը։ Բնականաբար, օգտագործելով օգտագործողի գործառույթները, սարքը կարող է վերակազմավորվել նորմալ, «ստանդարտ համաժամացման» («կափարիչի արագությունը 1/200 Av ռեժիմում, երբ աշխատում է ֆլեշով»):

Ըստ էության, «դանդաղ համաժամացման» ռեժիմն աշխատում է մոտավորապես նույն կերպ Nikon և Sony սարքերում: Այնուամենայնիվ, մենք ամբողջությամբ չենք նկարագրի տեսախցիկի տեղադրման ամբողջ գործընթացը: Ունե՞ք ձեռքի տակ հրահանգներ: Այնտեղ ամեն ինչ մանրամասն գրված է, և մեր հոդվածը ոչ մի կերպ չի փոխարինում հրահանգներին:

Համաժամացում առաջին և երկրորդ վարագույրի վրա

Համաժամացման ժամանակ լուսաբռնկիչը վառվում է այն բանից հետո, երբ առաջին վարագույրն արդեն բացել է շրջանակի պատուհանը, բայց մինչ երկրորդը կսկսի փակել այն: Կափարիչի կարճ արագությամբ (1/200 - 1/250) սա իրականում նույն պահն է: Բայց ավելի երկար կափարիչի արագությամբ (այսինքն, դանդաղ համաժամացման դեպքում), երկրորդ վարագույրը սկսում է ծածկել շրջանակի պատուհանը նկատելի ուշացումով, որը համաչափ է ազդեցության ժամանակին: Եվ այստեղ տարբերությունը շատ նկատելի կլինի, երբ բռնկումը բռնկվի՝ շրջանակի բացահայտման հենց սկզբում, հենց որ առաջին վարագույրը ազատում է մատրիցը լույսի հասանելիության համար: Կամ գործընթացի հենց վերջում `մինչև երկրորդ վարագույրը սկսում է ծածկել շրջանակի պատուհանը:

Համապատասխանաբար, այս երկու տարբերակները կոչվում են «առաջին վարագույր» և «երկրորդ վարագույր» համաժամացման: Քանի որ այս երկու տարբերակներն էլ «դանդաղ» համաժամացման տեսակներ են, առաջին վարագույրի դանդաղ համաժամացումը կոչվում է «դանդաղ», իսկ երկրորդ վարագույրի վրա համաժամացումը կոչվում է «դանդաղ հետևի» (Nikon) կամ պարզապես «հետևի» ( Sony):

Եկեք մանրամասն դիտարկենք այս երկու տարբերակներն էլ այն դեպքում, երբ առարկան շարժվում է, և եթե կադրում կան մշտական ​​լույսի այլ աղբյուրներ: Սովորական համաժամացման, այսինքն՝ «առաջին վարագույրի» դեպքում լուսաբռնկիչը գործարկվում է հենց առաջին վարագույրը բացում է շրջանակը: Առաջին պլանում գտնվող առարկայի կտրուկ, հստակ ուրվագիծը «կգծվի» կադրի բացահայտման գործընթացի հենց սկզբում և, հետևաբար, օբյեկտի շարժման սկզբնական փուլում: Ավելին, շարժվելիս օբյեկտը լուսավորվում է միայն մշտական ​​լույսի աղբյուրներով: Եվ քանի որ կափարիչի արագությունը դանդաղ համաժամացման դեպքում բավականին երկար է, մշտական ​​լույսի ներքո ստեղծված առարկայի պատկերը առնվազն մշուշոտ կլինի։ Կամ նույնիսկ կարող է վերածվել կիսաթափանցիկ «ուղու»։ Համապատասխանաբար, վերջնական նկարը բաղկացած կլինի հստակ, սուր պատկերի և մշուշոտ «հետքի» համադրությունից: Ավելին, ուղին կտեղակայվի օբյեկտի շարժման ուղղությամբ սուր եզրագծից անմիջապես հետո:

Երկրորդ վարագույրի համաժամացման դեպքում լուսաբռնկիչը գործարկվում է մերկացման գործընթացի հենց վերջում: Այսինքն՝ լուսաբռնկիչը իր շարժման վերջին պահին ստեղծում է առարկայի հստակ, սուր պատկեր։ Սա նշանակում է, որ համաժամացումը «առաջինից» «երկրորդ վարագույրին» անցնելիս կտրուկ ուրվագիծը և մշուշոտ հետքը կփոխվեն տեղերը:

Հիմա ամենակարևոր հարցը. Համաժամացման ո՞ր տարբերակն է՝ առաջին կամ երկրորդ վարագույրը, լավագույնն է, ամենապրոֆեսիոնալը: Տարօրինակ կերպով, այս երկու տարբերակներն էլ մոտավորապես հավասարապես կիրառելի են: Կարևոր է միայն հասկանալ, թե որ դեպքում, երբ առաջին կամ երկրորդ վարագույրը սինխրոնիզացնելիս, նկարում շարժման փոխանցումը կլինի ամենաբնականը։

Սերգեյ Դուբիլիե (գ) 2012 թ

Որո՞նք են ֆլեշով նկար նկարահանելու սկզբունքները: Ի՞նչ է առջևի վարագույրը կամ հետևի վարագույրի համաժամացումը: Ինչպե՞ս օգտագործել ֆլեշը շարժման մեջ գտնվող առարկաները լուսանկարելիս: Այս ամենը կքննարկվի մեր հոդվածում:

Հետևի վարագույրի համաժամեցում

Հետևի վարագույրի համաժամացումը նշանակում է, որ լուսաբռնկիչը վառվում է նախքան խցիկի կափարիչի փակումը: Կափարիչի մեծ արագության դեպքում սա թույլ է տալիս լուսանկարել առարկայի մշուշոտ շարժումը և լուսաբռնկման շնորհիվ վերջին պահին սառեցնել թեման: Լուսանկարը ցույց կտա շարժման հետագիծը և թեմայի քիչ թե շատ հստակ պատկերը: Այս տեխնիկայով արված նկարները շատ դինամիկ են ստացվում:

Շարժման ընդլայնում

Տեսախցիկներում, լռելյայնորեն, լուսաբռնկիչը կրակում է կադրի բացահայտման հենց սկզբում: Սա նշանակում է, որ նկարահանման առաջին պահին առարկան կսառչի, և նրա հետագա շարժումը մշուշոտ կլինի։

Եթե ​​համեմատենք լուսաբռնկման երկու կարգավորումները, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ առջևի վարագույրի լուսաբռնկիչով նկարահանելիս մենք լուսավորում ենք առարկան նկարահանման առաջին իսկ պահին, և հետագա շարժումը կմղվի, իսկ հետևի վարագույրի լուսաբռնկիչը համաժամեցնելիս մենք կստանանք. առարկայի մշուշոտ շարժումը և լուսաբանման շրջանակի վերջում լուսավորությունը: Այս տարբերությունները նկատելի կլինեն միայն երկարատև ազդեցության դեպքում:

Պրակտիկա

Գիշերային ակումբներում, պարում կամ սպորտային մրցումներում նկարահանելիս կարող եք օգտագործել ֆլեշի տարբեր համաժամացում: փակել(մեքենայի կամ մոտոցիկլետի տեղաշարժ): Դիմանկարներ նկարահանելիս կարող են օգտագործվել նաև լուսաբռնկիչով երկար լուսարձակումներ: Մի փոքր պրակտիկայի դեպքում կարող եք հասնել շատ հետաքրքիր արդյունքների։

19570 Բարելավելով ձեր հմտությունները 0

Դանդաղ համաժամեցումբռնկվում է... Պարզապես սարսափելի է հնչում: Իսկ սիրողական լուսանկարիչները, որպես կանոն, խուսափում են հասկանալու հարցը, թե որն է այս տերմինը՝ համոզելով իրենց, որ «ինձ դա պետք չէ, ես դա կթողնեմ պրոֆեսիոնալներին»: Բայց «դանդաղ համաժամացման» հասկացությունը իրականում թաքցնում է ֆլեշով արված լուսանկարների որակը և գեղարվեստական ​​արժեքը բարելավելու բավականին պարզ, բայց որոշ դեպքերում չափազանց օգտակար միջոց:

Ի՞նչ է դանդաղ համաժամացումը:

Դժվար լուսավորության պայմաններում լուսանկարիչը լուսանկարելու միայն մի քանի եղանակ ունի: Դուք կարող եք նվազեցնել կափարիչի արագությունը, բայց դա անելու համար դուք պետք է լրացուցիչ օգտագործեք եռոտանի (ինչը միշտ չէ, որ հարմար է: Օրինակ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է դինամիկ տեսարաններ նկարել), կամ բարձրացնել ISO զգայունությունը առավելագույնի (այս դեպքում): , լուսանկարի որակը հարցեր կառաջացնի դիտողների շրջանում): Երբ արտաքին լուսավորությունԳեղեցիկ լուսանկար ստեղծելու համար բավարար չէ, լուսանկարիչները փորձում են լրացուցիչ լուսավորություն ստանալ և չեն վախենում ֆլեշ օգտագործել:

Դանդաղ լուսաբռնկման համաժամացումը նշանակում է, որ լուսաբռնկիչը օգտագործվում է կափարիչի երկար բացման կամ դանդաղ փակման արագության հետ մեկտեղ: Դանդաղ ֆլեշ համաժամացումը հասանելի է շատ ժամանակակիցների վրա թվային տեսախցիկներ. Այն թույլ է տալիս երկար էքսպոզիցիոն լուսանկարներ անել, բայց, այնուամենայնիվ, նկարահանել ֆլեշով: Դանդաղ համաժամացման դեպքում տեսախցիկից ավելի շատ տեղեկություններ հայտնվում են տեսախցիկի մեջ: միջավայրը- և՛ հետին պլանից, և՛ առաջին պլանից։ Արդյունքում, տեսախցիկի ներկառուցված լուսաբռնկիչը կաշխատի այնքան հզոր, որքան անհրաժեշտ է գույների ճիշտ վերարտադրումը պահպանելու համար:

Դանդաղ համաժամացումը սովորաբար սահմանվում է ձեռքով, in կոմպակտ տեսախցիկներամենից հաճախ կա ավտոմատ «գիշերային ռեժիմ» կամ «խնջույքի ռեժիմ»: Դուք անպայման պետք է փորձեք նկարահանել այս ռեժիմով հաջող կոմպոզիցիայով, կարող եք ստանալ հետաքրքիր նկարներ, որոնք հաճույք կպատճառեն ոչ միայն լուսանկարչին։

Դանդաղ կափարիչի արագությամբ լուսանկարը բաց է մնում շատ ավելի երկար, քան լուսաբռնկիչը լուսավորում է առարկան: Երբեմն նույնիսկ մի քանի վայրկյան: Լուսանկարիչն ընտրության հնարավորություն ունի՝ արդյոք նա ցանկանում է օգտագործել լուսաբռնկիչը բացահայտման սկզբում, թե վերջում: Լուսարձակման սկզբում լուսաբռնկիչը հայտնի է որպես «առջևի վարագույր» (կամ առաջին վարագույր) համաժամացում: Եթե ​​այն գործարկվել է վերջում, դուք նկարում էիք հետևի (երկրորդ) վարագույրի համաժամացման միջոցով: Այս տարբերակներից յուրաքանչյուրը տարբեր ազդեցություն է թողնում:

Կան մի քանի իրավիճակներ, երբ դանդաղ ֆլեշ համաժամացումը կարող է տեղին լինել:

Ցածր լույս

Ասենք, կարիք կա մարդկանց վատ լուսավորության պայմաններում լուսանկարելու։ Դուք կարող եք պարզապես օգտագործել ֆլեշ, բայց այդ դեպքում ավելի հավանական է, որ հայտնվեք մուգ, թերբացահայտված ֆոնի հետ: Եթե ​​դիմենք դանդաղ արագությունկափարիչը, առաջին պլանում գտնվող մարդիկ, ամենայն հավանականությամբ, մշուշոտ կլինեն: Ամեն դեպքում, սրանք խնդրի լուծման տարբերակներ չեն։

Դանդաղ լուսաբռնկման համաժամացման միջոցով դուք կարող եք սպանել երկու թռչուն մեկ քարով. օգտագործելով դանդաղ կափարիչի արագությունը՝ ֆոնը պատշաճ կերպով շրջանակելու համար, իսկ հետո, երբ բռնկվում է լուսաբռնկիչը, առաջին պլանում հստակ և հստակ մանրամասներ ստացեք կամ առաջին պլանում գտնվող մարդիկ:

Եթե ​​ձեր առարկաները չեն շարժվում, նշանակություն չունի՝ դուք օգտագործում եք առջևի վարագույրի կամ հետևի վարագույրի համաժամացումը: Տեսախցիկների մեծ մասը լռելյայն ունի երկրորդ վարագույրի համաժամեցում:

Իդեալում, ցածր լույսի պայմաններում, լուսանկարիչը պետք է օգտագործի եռոտանի ցանկացած հնարք՝ լավ ձևավորված ֆոն պահպանելու համար, սակայն հետաքրքիր էֆեկտներ կարելի է ձեռք բերել, եթե նկարում եք ձեռքի վրա: Հավանականությունը մեծ է, որ դուք հաճույք կստանաք լուսանկարելուց դանդաղ համաժամեցմամբ, կվայելեք լուսանկարչությունը ցածր լույսի ներքո և որոշ այլ պայմաններում:

Արագ շարժում

Դանդաղ ֆլեշ համաժամացումը արդյունավետ է դինամիկ տեսարանների և սպորտի լուսանկարների համար: Դրա օգտագործումը թույլ է տալիս նկարահանել առարկա հստակ մանրամասներով և ֆոնի լղոզվածությամբ, որը պատկերին տալիս է արագության զգացողություն, ինչը շատ ավելի հետաքրքիր և ձեռնտու է թվում, քան սառեցված շարժումը, որը ստացվում է սովորական կարգավորումներով ֆլեշի միջոցով:

Սպորտը, պարը, շարժումը ցանկացած ձևով լուսանկարելիս արդեն կարևոր է, թե որ վարագույրի հետ կլինի լուսաբռնկիչը: Սովորաբար, լուսանկարիչները ընտրում են հետևի վարագույրի համաժամացումը՝ առարկայի հետևում բնական պղտորվելու համար: Այս էֆեկտը բերում է բնական ընկալման՝ լուսանկար դիտելիս։

Առջևի վարագույրի համաժամացումը կստեղծի շարժման հետք ձեր առարկայի առջև: Որոշ դեպքերում էֆեկտը բավականին լավ տեսք կունենա։ Փորձ! Այդ թվում՝ հետ տարբեր իմաստներբացահայտման երկարությունը՝ տեսնելու, թե ինչպես է դա ազդում լուսաբռնկման քանակի և որակի վրա:

Որտե՞ղ կարող եմ գտնել դանդաղ համաժամեցում:

DSLR-ներում դանդաղ համաժամացումը թաքնված է տեսախցիկի ընտրացանկի կարգավորումներում: Կախված արտադրողից, այն կարող է տեղակայվել նաև «օգտագործողի գործառույթներում», ուստի արժե բացել ձեր տեսախցիկի հրահանգների ձեռնարկը և ուշադիր կարդալ այն:

Կոմպակտ տեսախցիկները, որպես կանոն, ունեն դանդաղ համաժամացման ռեժիմ «կանաչ գոտում»: Անցնելը բավականին հեշտ է, պարզապես պտտեք անիվը: Հավանաբար, դուք չեք կարողանա փոխել կափարիչի արագությունը կամ ընտրել վարագույրների համաժամացման մեթոդը, բայց դուք դեռ կկարողանաք ֆանտաստիկ լուսանկարներ ստանալ և, որ ամենակարևորը, վայելել ստեղծագործական գործընթացը:

Դա այն ամենն է, ինչ մենք ուզում էինք ձեզ այսօր ասել: Հուսով ենք, որ այս դասի նյութը, ինչպես միշտ, օգտակար և հետաքրքիր էր: Ամբողջ լուսանկարչությունը ձեզ!

Ֆլեշ — սարք, որը թույլ է տալիս համառոտ լուսաբանել տեսարանը, երբ այն լուսանկարվում է:

Նախկինում լուսանկարիչները այդ նպատակով հրկիզել էին մագնեզիումի փոշին, ապա հայտնվեցին էլեկտրոնային փայլատակումներ՝ հզոր ֆլեշ լամպերով։

Flash հզորություն

Ֆլեշ հզորությունը որոշվում է իր ուղեցույցի համարով: Օրինակ՝ 10 ուղեցույցը ցույց է տալիս, որ լուսաբռնկիչը բավականաչափ լույս է արտադրում 10 մետր հեռավորության վրա գտնվող առարկան պատշաճ կերպով (այսինքն՝ ոչ շատ վառ կամ շատ թույլ) լուսավորելու համար: Հաշվի չի առնվում, թե որ տեսախցիկն ու օբյեկտիվն է նկարվելու։ — Ենթադրվում է, որ ոսպնյակը «իդեալական» է, բայց գործնականում ցանկացած ոսպնյակ արգելափակում է լույսը (համապատասխանում է իր բացվածքին), և, հետևաբար, ձեզ հարկավոր կլինի կա՛մ ավելացնել ֆլեշ հզորությունը, կա՛մ նվազեցնել հեռավորությունը: Լույսի լույսը ցրված է շրջանակի ամբողջ տարածքում, ուստի լուսավորության կախվածությունը հեռավորությունից գծային չէ, այլ քառակուսի: Պարզ ասած, եթե 2 անգամ հեռանանք, տեսարանը ոչ թե 2, այլ 4 անգամ ավելի մուգ կստացվի։

Այսպիսով, իրական հեռավորությունը, որից օբյեկտը կարող է նորմալ լուսավորվել, հաշվարկվում է լուսաբռնկի ուղեցույցի համարի հիման վրա՝ ճշգրտված ոսպնյակի և տեսախցիկի զգայունության բնութագրերի համար:

Ներկառուցված և արտաքին լուսարձակներ

Նրանք ունեն ներկառուցված լուսարձակներ մեծ քանակությամբտեսախցիկներ Սրանք փոքր և թույլ բռնկումներ են՝ փոքր ուղեցույցով, որոնք թույլ են տալիս լուսանկարել 2-3 մետրից։ Կան տեսախցիկներ՝ ֆիքսված և թռուցիկ ներկառուցված լուսարձակներով։ Թռուցիկ լուսարձակների առավելությունն այն է, որ դրանք աշխատելիս ավելի հեռու են ոսպնյակից, քան անշարժ լուսարձակները: Սա նվազեցնում է լուսանկարում կարմիր աչքերի հայտնվելու հավանականությունը: Աչքի կարմրությունը առաջանում է, երբ ուղիղ լուսարձակող լույսը արտացոլվում է աչքի ֆոնդից: Որքան հեռու է բռնկումը ոսպնյակի առանցքից, այնքան քիչ հավանական է, որ ֆոնդից արտացոլված լույսը վերադառնա ոսպնյակ:

Բացի այդ, որոշ տեսախցիկների վրա ոսպնյակը կարող է շատ հեռու տարածվել և արգելափակել մոտակա լուսաբռնկիչի լույսը: Արդյունքում լուսանկարի ներքևում կամ եզրին կհայտնվի սև ստվեր: Բարձրացող բռնկումները նույնպես օգնում են պայքարել այս խնդրի դեմ:

Արտաքին լուսարձակումներ — Սրանք առանձին սարքեր են՝ իրենց էներգիայի աղբյուրով, հզոր և բազմաֆունկցիոնալ։ Դրանք կոչվում են «մուրճեր» և դրանց ուղեցույցի թիվը կարող է հասնել 50-ի: Դրանք տեղադրվում են տեսախցիկի վերին մասում հատուկ միակցիչի միջոցով, որը կոչվում է «hot shoe»: Եթե ​​տեսախցիկը տաք կոշիկ ունի, ապա դրա վրա կարող եք տեղադրել արտաքին ֆլեշ, հակառակ դեպքում՝ չեք կարող։ Նույն ֆլեշը կարող է օգտագործվել տարբեր տեսախցիկների վրա, քանի որ տաք կոշիկը բավականին ունիվերսալ է։ Բայց ֆլեշի ֆունկցիոնալությունը կարող է ամբողջական չլինել:

Արտաքին լուսարձակներն ունեն նաև պտտվող գլուխ — այսինքն՝ լույսի ճառագայթը կարող է ուղղվել ցանկացած ուղղությամբ՝ վեր, կողք կամ նույնիսկ հետ՝ օբյեկտից։ Սա թույլ է տալիս աշխատել ոչ թե ուղղակի, այլ արտացոլված (պատից կամ առաստաղից) լույսով՝ ստեղծելով ավելի մեղմ լուսավորություն։

Բացի այդ, արտաքին ֆլեշ գլուխը կարող է ունենալ խոշորացում — այսինքն՝ ոսպնյակի տարբեր դիտման անկյունների համար կարող են կարգավորվել լուսաբռնկման համապատասխան լուսավորության անկյունները։ Սա թույլ է տալիս լույսի էներգիան ավելի արդյունավետ ծախսել: Գլուխը մեծացնում է ձեռքով կամ ավտոմատ կերպով, երբ ոսպնյակի խոշորացումը փոխվում է:

Առկա են նաև պրոֆեսիոնալ ստուդիայի լուսարձակներ — Սրանք նույնիսկ ավելի հզոր և շատ ճշգրիտ աշխատող սարքեր են, որոնք տեղադրված չեն տեսախցիկի վրա, այլ կառավարվում են դրանից մալուխի կամ լուսային/ռադիոազդանշանի միջոցով: Դրանք օգտագործվում են հիմնականում ստուդիաներում՝ ճշգրիտ լուսավորության նախշեր ստեղծելու համար։ Մի քանի փայլատակումներ կարող են օգտագործվել միաժամանակ՝ տեղադրված ստուդիայի տարբեր վայրերում։

«Հիմար» և «խելացի» փայլատակումներ

Համր բռնկումները ներառում են ավելի հին արտաքին և բազմաթիվ ստուդիական բռնկումներ: Նրանց հիմարությունը կայանում է նրանում, որ նրանք ունակ են միայն տեսախցիկի ազդանշանի հիման վրա լույսի իմպուլս առաջացնել, և ոչ ավելին։ Ձանձրալի լուսարձակով նկարելիս պետք է հաշվարկներ կատարել՝ օգտագործելով ֆլեշ ուղեցույցի համարը, առարկայի հեռավորությունը և ոսպնյակի բացվածքը՝ լույսի ճիշտ ինտենսիվությունը ստանալու համար: Շատ հիմար արտաքին բռնկումներ հետևի պատին ունեն հեռավորության և բացվածքի սեղան: — հաշվարկները հեշտացնելու համար։ Պտտվող գլխով ֆլեշ գլխիկներ օգտագործելիս — օրինակ՝ լույսը առաստաղին ուղղելիս — Դուք պետք է լրացուցիչ հաշվի առնեք առաստաղի հեռավորությունը, առաստաղից հեռավորությունը, առաստաղի արտացոլողությունը և լույսի ցրվածությունը:

Ստուդիայի լուսաբռնկիչները հիմար են, քանի որ նրանցից այլ բան չի պահանջվում, քան լուսանկարչի կողմից հստակ նշված կարգավորումները կատարելը:

Խելացի լուսարձակներ — Սրանք ժամանակակից ներկառուցված լուսարձակներ են (չհաշված ամբողջովին աղբը մեկանգամյա օգտագործման տեսախցիկները) և ժամանակակից արտաքին լուսարձակներ:

Սովորաբար խելացի ֆլեշի անունը պարունակում է TTL հապավումը (Through The Lens, «ոսպնյակի միջոցով»): Սա նշանակում է, որ ֆլեշն ինքն է կարողանում որոշել, թե ինչքան լույս է պետք արտադրել տեսարանի համար, և կարիք չկա որևէ բան հաշվարկելու։ Խելացի ֆլեշը շփվում է տեսախցիկի հետ տաք կոշիկի լրացուցիչ կոնտակտների միջոցով: Լուսանկարների յուրաքանչյուր արտադրող ունի այս հաղորդակցության իր արձանագրությունը և տարբերվում է հասանելի հնարավորություններով: Հետևաբար, խելացի ֆլեշը խելացի կլինի միայն այն տեսախցիկների վրա, որոնց համար այն նախատեսված է, իսկ մնացած բոլոր տեսախցիկների վրա՝ համր: Խելացի լուսաբռնկիչն աշխատում է այսպես. լուսաբռնկիչն արձակում է փորձնական լույսի իմպուլս, որից հետո լուսաբռնկիչը կամ տեսախցիկը չափում են արտացոլված լույսը և հաշվի են առնում տեղի ունեցածը։ — չափազանց մութ կամ չափազանց բաց (չափում է ոսպնյակի կամ հատուկ ֆլեշ ընդունիչի մեջ մտնող լույսը, այստեղից էլ՝ TTL անվանումը): Շփվելով միմյանց հետ՝ տեսախցիկը և լուսաբռնկիչը գտնում են լույսի իմպուլսի պահանջվող ուժը, և լուսաբռնկիչը արձակում է երկրորդ լուսային զարկերակը, այս անգամ անհրաժեշտը: Այս պահին կադրն արված է։ Երկու ազդակներ այնքան արագ են հաջորդում իրար, որ մարդ դա չի նկատում և հավատում է, որ եղել է մեկ իմպուլս։ Սակայն առաջին մղման ժամանակ որոշ մարդկանց հաջողվում է թարթել, ուստի լուսանկարները հայտնվում են կիսափակ աչքերով։

Խելացի փայլատակումները նաև հասկանում են, երբ գլուխը ուղղված է դեպի կողմը կամ առաստաղը և համապատասխանաբար կատարում են ճշգրտումներ:

Այնուամենայնիվ, նույնիսկ TTL բռնկումները միշտ չէ, որ կարող են կայուն արտադրել լավ արդյունքցանկացած պայմաններում — տեխնիկան կատարյալ չէ. Հետևաբար, եթե ինչ-որ բան չի ստացվում, ապա լուսաբռնկիչը օգտագործվում է որպես ձանձրալի ֆլեշ՝ ձեռքով կարգավորումներով:

Flash Sync

Հաճախ լուսանկարչի խնդիրն է ստեղծել ցանկալի լուսային օրինաչափություն, լույսի և ստվերի հավասարակշռություն: Դրա համար կարող եք օգտագործել բազմաթիվ լուսարձակումներ: Սա հիմնականում վերաբերում է ստուդիայի լուսաբռնկիչներին, սակայն կարող են օգտագործվել նաև սովորական արտաքին բռնկումներ։

Ենթադրենք, ստուդիայում ունենք երեք լուսաբռնկիչ, որոնցից յուրաքանչյուրն ուղղված է այնպես, որ մարմնավորի մեր գաղափարը։ Երբ մենք կրակում ենք, երեքն էլ պետք է միաժամանակ կրակեն: Դրա համար օգտագործվում է համաժամացում: Համաժամացման ամենապարզ և հնագույն մեթոդը — Սա համաժամացման մալուխն է, որն անցնում է տեսախցիկից դեպի ֆլեշ: Ավելին ժամանակակից մեթոդներ — Սա լույսի և ռադիոյի համաժամացման է: Տեսախցիկի տաք կոշիկի վրա տեղադրվում է հաղորդիչ, որն արձակում է լույս կամ ռադիոալիքներ, իսկ լուսարձակները պետք է ունենան ներկառուցված ընդունիչներ: Եթե ​​չկան, խնդիր չկա։ — Ընդունիչները կարելի է ձեռք բերել առանձին և միացնել լուսարձակներին, կրկին տաք կոշիկի միակցիչի միջոցով:

Ֆլեշ համաժամացման առավելությունն այն է, որ դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած այլ ֆլեշ՝ գործարկելու համար: Բայց հաճախ խնդիր է առաջանում, երբ փորձում են համաժամացնել արտաքին լուսարձակումները՝ օգտագործելով ներկառուցված լույսի լույսը: Փայլերը վառվում են, բայց նկարները մութ են դուրս գալիս: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ներկառուցված ֆլեշ — խելացի, և, հետևաբար, երկու ազդակ է ստեղծում: Արտաքին բռնկումները կրակում են առաջին գնահատման զարկերակից, երբ նկարը դեռ չի արվել: Այս խնդրի դեմ պայքարելու համար օգտագործվում են հետամնացությամբ լույսի դետեկտորներ: — նրանք բաց են թողնում առաջին իմպուլսը: Բայց լավագույն լուծումը — օգտագործել ձանձրալի բռնկումը որպես ձգան:

Դուք կարող եք նաև համաժամացնել երկու կամ ավելի խելացի լուսարձակներ նույնից մոդելի տեսականին, եթե դրանցից մեկը տեղադրված է տեսախցիկի վրա։ Տեսախցիկի վրա գտնվողը նշանակված է որպես առաջատար, իսկ մնացածը — ստրուկներ. Այս դեպքում նրանք կարող են խելացի մնալ, քանի որ իրենք իրենց հետ բանակցում են, և նրանց հետ աշխատելու հնարավորությունները կախված են միայն մոդելից։

Ֆլեշի այլ տարբերակներ

Որպես կանոն, համր և խելացի փայլատակումները պահանջում են միայն մեկ բան — լուսավորել բեմը. Այնուամենայնիվ, ավելի թանկ մոդելները կարող են հագեցած լինել լրացուցիչ գործառույթներով:

Կարմիր աչքերի պաշտպանություն

Ինչպես գիտեք, կարմիր աչքերը առաջանում են աչքի ֆոնդից արտացոլվող լույսի պատճառով: Նա հասնում է այնտեղ, քանի որ բիբը լայնացած է — Ի վերջո, եթե օգտագործվում է ֆլեշ, ապա դա տեղի է ունենում հարաբերական մթության մեջ, իսկ մթության մեջ աչքերը լայնանում են, որպեսզի ավելի շատ լույս ներթափանցեն (աշակերտ — աչքի դիֆրագմա): Հետեւաբար, կարմիր աչքերը վերացնելու համար պետք է ձեր աշակերտները փոքրացնել: Դա անելու համար լուսաբռնկիչը մի քանի արագ պայթում է նախքան լուսանկարը նկարելը: Նրանց, ովքեր տեսնում են այս ազդակները, աչքի բիբը կտրուկ սեղմվում է պայծառ լույսից: Սրանից անմիջապես հետո լուսանկարվում է, և այդպիսով կարմիր աչքի էֆեկտը նվազում է։ Այնուամենայնիվ, կարմիր աչքի դեմ պայքարելու լավագույն միջոցը ցրված, այլ ոչ թե ուղիղ լույսի օգտագործումն է: — օրինակ՝ լուսաբռնկիչը առաստաղին ուղղելով:

Սթրոբ

Strobe ռեժիմը թույլ է տալիս լուսաբռնկիչին մի քանի բռնկում մեկ կրակոցի ընթացքում: Իմպուլսների քանակը և հաճախականությունը կարող են ճշգրտվել: Սա թույլ է տալիս մեկ կադրում ֆիքսել օբյեկտի շարժման տարբեր փուլերը: — օրինակ՝ ճոճանակի ճոճանակը կամ կենդանու ցատկը։ Քանի որ ամբողջ շրջանակը կլուսավորվի մի քանի անգամ, խորհուրդ է տրվում, որ լուսանկարվող առարկան նկատելիորեն ավելի թեթև լինի, քան ֆոնը, հակառակ դեպքում ոչինչ չի երևա:

Մոդելավորման լույս

Ֆլեշը կրակում է շատ կարճ իմպուլսների պոռթկում՝ նմանակելով մշտական ​​լույսը: Սա թույլ է տալիս տեսնել, թե ինչպես կստացվի լուսավորությունը, որտեղ և ինչ կլինեն ստվերները և այլն:

Համաժամեցեք այլ լուսարձակների հետ

Այս գործառույթը կարող է ներկառուցված լինել, բայց եթե այն բացակայում է, կարող եք առանձին գնել համաժամանակացուցիչ:

Համաժամացում առաջին կամ երկրորդ վարագույրի վրա

Որտեղի՞ց է անունը գալիս. տեսախցիկի կափարիչի ձևավորումը վարագույր է, որը բացվում և փակվում է (կան այլ ձևավորումներ, բայց մենք առայժմ չենք դիպչի դրանց): Ամենադասական դեպքում երկու վարագույր կա. Առաջին վարագույրը բացում է շրջանակը, որոշ ժամանակ անց երկրորդ վարագույրը փակում է այն։ Հետևաբար, լուսաբռնկիչը կարող է գործարկել, երբ խցիկի կափարիչը նոր է բացվել (առաջին վարագույրի վրա), կամ անմիջապես փակվելուց առաջ (երկրորդ վարագույրի վրա):

Անշարժ տեսարաններ նկարահանելիս սա նշանակություն չունի, արդյունքը նույնն է լինելու։ Բայց եթե, օրինակ, գիշերը նկարահանենք շարժվող մեքենան, կստանանք հետևյալ արդյունքները.

Առաջին վարագույրի մոտ — ֆլեշը անմիջապես լուսավորում է մեքենան, այնուհետև այն մի քիչ քշում է։ Քանի որ տեսարանը մութ է, առանց լուսարձակի, տեսանելի կլինեն միայն լուսարձակները։ Եթե ​​մեքենան շարժվում է, նրա լուսարձակների լույսը կմիավորվի գծի մեջ: Լուսանկարում մենք կտեսնենք մեքենա (լուսավորվում է լուսաբռնկիչով), իսկ լուսարձակների նշանների գծերը տեղակայվելու են դրա դիմաց։

Երկրորդ վարագույրի վրա — Սկզբում մեքենան նկարահանվում է շարժման մեջ, իսկ հետո լուսաբռնկիչը կրակում է կափարիչի փակումից անմիջապես առաջ։ Մենք նորից կտեսնենք մեքենան (բայց ոչ սկզբնական, այլ շարժման վերջնական դիրքում), և դրա հետևում կլինեն լուսարձակների հետքերի գծերը։

Բարձր արագությամբ համաժամացման ռեժիմ

Ֆլեշ զարկերակը սովորաբար շատ կարճ է — չափվում է վայրկյանի հազարերորդականներով, բայց սովորաբար չի կարող օգտագործվել վայրկյանի 1/250-ից բարձր կափարիչի արագությամբ: Այնուամենայնիվ, տեսախցիկի կափարիչի արագությունը կազմում է 1/1000, 1/4000 և նույնիսկ 1/8000 վայրկյան: Ինչու չեք կարող օգտագործել ֆլեշ այս արագություններով: Ի՞նչ է պատահել։

Եթե ​​նորից նայենք տեսախցիկի վարագույրի կափարիչին (և այս սահմանափակումը վերաբերում է հատուկ դրան), ապա կտեսնենք, որ շրջանակն ամբողջությամբ բացվում է միայն վայրկյանի 1/200 և ցածր արագությամբ (տարբեր տեսախցիկների համար այն տատանվում է. միջին արժեքը. նշված է): Այսինքն՝ առաջին վարագույրը բացում է շրջանակը, անցնում է վայրկյանի 1/200-ը, հետո երկրորդ վարագույրը փակում է շրջանակը։ Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ կափարիչի արագությունը 1/200-ից բարձր է: Վարագույրներն ավելի արագ չեն շարժվում, այլ պարզապես ամբողջությամբ չեն բացվում։ Հենց որ առաջին վարագույրը սկսում է բացել շրջանակը, երկրորդն անմիջապես սկսում է փակել այն՝ շարժվելով առաջինից հետո։ Առաջին և երկրորդ վարագույրների մեկնարկի տարբերությունը վայրկյանի պայմանականորեն պահանջվող 1/1000-ն է։ Վարագույրների միջև ձևավորվում է որոշակի լայնության բացվածք, որը վարագույրների հետ միասին շարժվում է շրջանակի մի եզրից մյուսը՝ հաջորդաբար բացահայտելով շրջանակի առանձին հատվածներ։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր կտոր բացվում է հենց պայմանականորեն պահանջվող 1/1000 վրկ. Այստեղից պարզ է դառնում, որ երբ բռնկումը բռնկվում է, այն տեղի է ունենում միայն ճեղքի մի դիրքում, մինչդեռ շրջանակի մնացած մասը փակ է:

Հետևաբար, որպեսզի լուսաբռնկիչը լուսավորի ամբողջ շրջանակը, օգտագործվում է կափարիչի հնարավոր նվազագույն արագությունը, որով այն ամբողջությամբ բացվում է։ — այսինքն՝ միջինը 1/200 վրկ.

Բարձր արագությամբ համաժամացման ռեժիմը թույլ է տալիս բռնկումներ արձակել շատ երկար իմպուլս, որը բավարար է շրջանակը սկզբից մինչև վերջ լուսավորելու համար, երբ այն անցնում է ճեղքով: Սա հնարավորություն է տալիս օգտագործել լուսաբռնկիչը ցանկացած կափարիչի արագությամբ: Այնուամենայնիվ, նման երկար իմպուլսներն ունեն նվազեցված հզորություն, քանի որ շատ ավելի շատ էներգիա է սպառվում:

Ավտոֆոկուս լուսատու

Թույլ լույսի պայմաններում նկարահանելիս տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը դժվարանում է, քանի որ դրա սենսորը չի կարողանում որոշել ֆոկուսը մթության մեջ: Արտաքին ֆլեշկարող է ունենալ հետին լույսի ֆունկցիա՝ սենսորի աշխատանքը հեշտացնելու համար: Լուսավորությունը կարող է արտադրվել կամ հիմնական լուսաբռնկիչով կամ լրացուցիչով, որը նախատեսված է հատուկ այդ նպատակով:

Տեսախցիկներն ունեն հիանալի հատկություն, որը լռելյայն միացված չէ: Դուք պետք է դա անեք ինքներդ: Քննարկվող գործառույթը կոչվում է «երկրորդ վարագույրի համաժամացում» (Rear Sync): Երբ միացնեք այն և նկատեք ձեր լուսանկարների որակի լուրջ բարելավում, դուք շատ շփոթված կլինեք, թե ինչու է այն լռելյայն անջատված: Սովորաբար լուսաբռնկիչը վառվում է այն պահին, երբ սեղմում եք փակման կոճակը, այնպես չէ՞: Եվ ֆլեշը ֆիքսում է բոլոր շարժումները այս պահին. Արդյունքում ստացվում է լուսանկար, որտեղ պատկերի ամբողջ ֆոնն ամբողջությամբ սև է: Երկրորդ վարագույրի համաժամացման գործառույթը միացնելը թույլ է տալիս վայրկյանի մասով հետաձգել լուսաբռնկման կրակումը: Արդյունքում տեսախցիկը ժամանակ է ունենում հարմարվելու՝ գնահատելով ֆոնի լուսավորությունը, և միայն այս վերջին պահին բռնկում է բռնկումը՝ լուսավորելով տեսարանը։ Արդյունքում լուսանկարում ֆոնը սև չի ստացվի։ Այն պատշաճ կերպով լուսավորված կլինի, և դուք կկարողանաք գնահատել դրա գույներն ու մանրամասները։ Ընդհանուր առմամբ, ձեր լուսանկարը ավելի պրոֆեսիոնալ տեսք կունենա: Նկարում ձախ կողմի շրջանակն արված է հետ նկարահանելիս ստանդարտ պարամետրերտեսախցիկ (նշեք, թե որքան մուգ և մշուշոտ է ֆոնը): Աջ կողմում ցուցադրված կադրը ստանալու համար ես փոխեցի ընդամենը մեկ պարամետր՝ միացրեցի վարագույրի համաժամացման երկրորդ ֆունկցիան։ Փորձեք այս ռեժիմով մի քանի նկար անել, և դուք կզգաք տարբերությունը: (Հիշեք, որ տեսախցիկը ապահով պահեք, քանի որ երկրորդ վարագույրի համաժամեցմամբ նկարելիս երկրորդ վարագույրը մի փոքր երկար է մնում բաց՝ ֆոնի լուսավորությունը գնահատելու համար: Այսպիսով, դուք կարող եք ստանալ շատ հետաքրքիր կամ զայրացնող լուսանկար՝ կախված նրանից Նախատեսված է, որ այդպես լինի, թե ոչ, թեմայի կամ տեսախցիկի շարժման հետևանքով մշուշոտ էֆեկտ):

Պրոֆեսիոնալ ֆլեշ աշխատանքի չորրորդ գաղտնիքը

Ամենահետաքրքիրը (չորրորդ գաղտնիքը) թողեցի վերջում։ Օգտագործելով այս տեխնիկան՝ կարող եք ապահովել, որ լուսաբռնկիչի լույսը հնարավորինս նման է բնական լույս. Եթե ​​ամեն ինչ ճիշտ եք անում, գրեթե ոչ ոք չի կարողանա կռահել, որ դուք օգտագործել եք ֆլեշ: Բոլորը կմտածեն, որ դուք միշտ ամենուր եք գտնում լուսավորության ամենափափուկ և բարենպաստ պայմանները։ Մեր խնդիրն է ապահովել, որ լուսաբռնկիչից ստացված լույսն անխափան կերպով միաձուլվի բնական լույսի հետ (ցրված լույս) և ներդաշնակորեն լրացնի այն: Գաղտնիքն այս դեպքում ամենևին էլ կափարիչի արագության կամ բացվածքի արժեքները փոխելու մեջ չէ։ Պարզապես պետք է կարգավորել լուսաբռնկման պայծառությունը, որպեսզի համապատասխանի բնական լույսի պայծառությանը: Դա անելու համար նախ հեռացրեք լուսաբռնկիչը տեսախցիկից՝ ուղղորդված լուսավորություն ստեղծելու և լույսը ցրելու համար: Այնուհետև վերցրեք թեստային կրակոց: Ամենայն հավանականությամբ, լուսաբռնկիչից լույսը շատ ավելի պայծառ կլինի, քան բնական լույսը: Եթե ​​դա իսկապես այդպես է, ապա լուսաբռնկման պայծառությունն իջեցրեք մեկ աստիճանով և կատարեք ևս մեկ փորձնական նկար: Նայեք ձեր տեսախցիկի LCD էկրանին և տեսեք՝ արդյոք լուսաբռնկիչի լույսը չափազանց վառ է թվում: Եթե ​​դա այդպես է, նվազեցրեք լուսաբռնկման պայծառությունը ևս կես կանգառ և նոր լուսանկարեք: Շարունակեք կատարել նույն քայլերը, մինչև որ լուսաբռնկիչի լույսն այլևս աչքի չընկնի և պարզապես լրացնի բնական լույսը: Արդյունքում ֆլեշ լույսը գրեթե անտեսանելի կլինի: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի հինգ կամ վեց փորձնական կրակոց, որպեսզի լուսավորությունը ճիշտ լինի: Բայց դա է դրա գեղեցկությունը թվային լուսանկարչություն- Դուք ոչ մի կոպեկ չեք ծախսի այս բոլոր նմուշների վրա: Ազատորեն փորձարկեք, մինչև հասնեք շրջապատի լույսի և արտաքին լուսարձակի կատարյալ հավասարակշռությանը: 

Գելային զտիչներ (և դրանց կիրառման ոլորտները)

Լույսի լույսի գույնը, որը բխում է բռնկումից, միշտ նույնն է՝ սպիտակ: Գերազանց պայծառ սպիտակ լույս, որը հարմար է գրեթե բոլոր իրավիճակների համար: Բայց ի՞նչ, եթե Ձեզ անհրաժեշտ է դիմանկար նկարել գրասենյակում կամ լուսանկարվել հանդերձարանում կամ կոնֆերանսի սենյակում, որտեղ լուսավորության գույնը չի համընկնում լուսաբռնկիչի գույնի հետ: Սա բավականին լուրջ խնդիր է, ինչի պատճառով որոշ լուսարձակներ (օրինակ՝ Nikon SB-800) հագեցած են գել ֆիլտրերի հավաքածուներով։ Նրանք տեղավորվում են անմիջապես լուսաբռնկիչի մեջ՝ ծածկելով թափանցիկ ռեֆլեկտորը և թույլ են տալիս փոխել լուսարձակի գույնը՝ սենյակի լուսավորության գույնին համապատասխանելու համար: (Նշում. Եթե դուք օգտագործում եք Canon ֆլեշ, կարող եք գնել Rosco STO գել ֆիլտրերի հավաքածու: Դուք ինքներդ պետք է կտրեք ձեր ֆլեշի համապատասխան չափի ֆիլտրերը գելային թիթեղներից: Բայց այս դեպքում դուք կստանաք մի ամբողջություն: ֆիլտրերի հավաքածու, մինչդեռ Nikon-ի ֆլեշ գնելու դեպքում ֆիլտրերը կունենաք տարբեր գույների մեկ օրինակ:) Սիրողական լուսանկարիչները սովորաբար ուշադրություն չեն դարձնում նման փոքր նրբություններին: Բայց դուք արդեն գիտեք մասնագետների հիմնական գաղտնիքները և հասկանում եք, որ անհրաժեշտ է լուսավորությունը լրացնել այն սենյակում, որտեղ նկարահանումն ընթանում է հնարավորինս ներդաշնակորեն լուսաբռնկիչով: Ֆլեշի վրա գել ֆիլտրի տեղադրումը կտևի ոչ ավելի, քան 20 վայրկյան: Հավատացեք ինձ, այս ֆիլտրերը արժե այն ժամանակը, որը ծախսվում է դրանց տեղադրման վրա: Դեղին գել ֆիլտրը կօգնի հավասարակշռել վոլֆրամի լամպերից ստացված լույսը (որոնք ամենից հաճախ հանդիպում են տներում և բնակարաններում), իսկ կանաչը կօգնի լավ լույս ձեռք բերել լյումինեսցենտային լուսավորության պայմաններում, որոնք առկա են գրեթե բոլորում։ գրասենյակային տարածքներ(Ռոսկո ընկերությունը այս գույներով ֆիլտրեր է արտադրում): Պարզապես տեղադրեք գելային ֆիլտրը դիֆուզորի կցորդի մեջ և պատրաստ եք նկարահանելու: 

Նորաոճ լուսանկարներ ստեղծելու համար գել ֆիլտրերի օգտագործումը

Օգտագործելով պարզ դեղին գելային ֆիլտր, դուք կարող եք հասնել շատ հետաքրքիր էֆեկտի: Դուք բազմիցս տեսել եք նմանատիպ էֆեկտ սպորտային ամսագրերում դրսում արված լուսանկարներում: Նման դիմանկար ստանալու համար անհրաժեշտ է երկու բան անել. Նախ, տեսախցիկի ընտրացանկից ընտրեք վոլֆրամի սպիտակ հավասարակշռության տարբերակը (սպիտակ հավասարակշռության ստանդարտ կարգավորումներից մեկը, որտեղ դրսում նկարահանվելիս ստացվում են ուժեղ կապույտ երանգով պատկերներ:) Երկրորդ, լուսաբռնկման մեջ մտցրեք դեղին գել ֆիլտր: Այսքանը: Մայրամուտին նկարահանելիս հորիզոնի գիծը կհայտնվի մութ ու մռայլ: Վոլֆրամի (լյումինեսցենտ) սպիտակ հավասարակշռության ռեժիմը պատկերի վերևում գտնվող երկինքը դարձնում է նույնքան մուգ, բայց շատ կապույտ: Իսկ ֆլեշի վրայի դեղին ֆիլտրի շնորհիվ մարդու մարմինը լուսավորվում է փափուկ ու տաք լույսով։ Այս համադրությունը շատ տպավորիչ է և շատ հեշտ է հասնել: Ուստի շատերը պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներօգտագործել այս տեխնիկան իրենց ամենօրյա աշխատանքում: Էֆեկտն իսկապես բավականին տպավորիչ է

Եթե ​​դուք պետք է օգտագործեք ներկառուցված ֆլեշ, կատարեք հետևյալը.

Եթե ​​դուք հայտնվել եք անելանելի իրավիճակում, և ներկառուցված ֆլեշ օգտագործելը հնարավոր չէ խուսափել, ապա արեք առնվազն հետևյալ երկու բանը.

1. Ձեր լուսաբռնկիչը միացրեք երկրորդ վարագույրի համաժամացմանը՝ բնական լույսի գոնե մի մասից օգտվելու համար:

2. Փորձեք փափկացնել և ցրել լուսաբռնկիչը: Դա անելու համար դուք կարող եք այն ծածկել բարակ անձեռոցիկով կամ կաթի շշից կիսաթափանցիկ պլաստիկի կտորով (կամ այլ բանով): Նման նյութի միջով փայլեցրեք լույսը լուսաբռնկիչից:

Եթե ​​նախապես գիտեք, որ պետք է օգտագործեք ներկառուցված ֆլեշ, կարող եք ձեռք բերել Soft Screen diffuser, որը տեղավորվում է ներկառուցված ֆլեշի վրա՝ զգալիորեն փափկելով և ցրելով դրանից եկող լույսը: Իսկ եթե այլ ելք չունեք, ներկառուցված ֆլեշի միջոցով նկարահանելիս լուսանկարի որակն առնվազն անցանելի կլինի։

Ներկառուցված լուսաբռնկիչով արված լուսանկարների որակը բարելավելու համար կարող եք նվազեցնել լուսացույցի պայծառությունը (դրա հզորությունը) և օգտագործել ճառագայթման փոխհատուցում: Թվային մեծ մասում SLR տեսախցիկներՀասանելի է գործառույթ, որը թույլ է տալիս նվազեցնել լուսաբռնկման պայծառությունը և դրանով իսկ խուսափել լուսանկարված օբյեկտը կոպիտ սպիտակ լույսի ներքո: Դուք կարող եք նաև միացնել դեղին գելային ֆիլտրը (օրինակ՝ STO քառորդ ֆիլտրը) ներկառուցված ֆլեշի վրա և երբեք չհանել այն: Սա կհանգեցնի, որ սառը ֆլեշ լույսը մի փոքր ավելի տաքանա: