Արտաքին անկոնտակտ ֆլեշ տեսախցիկի վրա: Ինչու՞ է ձեզ անհրաժեշտ ֆլեշ և ինչպես ճիշտ օգտագործել այն: Կրեատիվ լուսավորության կցորդներ

Այս լուսանկարն արված է Կիևի սրճարաններից մեկում, այն գտնվում է նկուղում, շատ լավ տեղ է, այնտեղ սնունդը գերազանց է, իսկ ինտերիերը՝ տաք՝ սովետական ​​ոճով։ Լուսանկարում ամեն ինչ լավ է թվում, բայց իրականում այնտեղ լույս գրեթե չկա, ձախ կողմում սովետական ​​լամպ է, որով հնարավոր չէր նկարել իմ հետ, և այստեղ, ինչպես հեքիաթում, ինձ փրկում է արտաքին բռնկումը. իսկ վերջում՝ բավականին լավ հարված։ Այս հոդվածում ես մանրամասն կխոսեմ այն ​​մասին, թե ինչ է ֆլեշը և ինչպես աշխատել դրա հետ:

Սկսենք նրանից, որ կան տարբեր լուսարձակներ՝ սկսած ձեր ներկառուցված ֆլեշից՝ «point-and-shoot» տեսախցիկի մեջ (օրինակ, ինչպես մեկում), վերջացրած գերհզոր ու գերթանկ ստուդիականներով։ Կարծում եմ՝ ներկառուցված ֆլեշի մասին շատ բան ասելու կարիք չկա, բոլորը գիտեն, թե դա ինչ է.

Արտաքին լուսաբռնկիչը տեղավորվում է տեսախցիկի հատուկ վարդակից, որոնք կարող են տեղավորել արտաքին լուսաբռնկիչ։

Տարբեր ապրանքանիշերի DSLR սարքերը պահանջում են տարբեր լուսարձակումներ, օրինակ՝ արտաքին լուսարձակներ Nikon-ի համար՝ / /SB-800/SB-900:

Վատ լուսավորության մեջ

Ամենից հաճախ, ցածր լույսի ներքո նկարահանելու համար անհրաժեշտ է ֆլեշ: Երկար չեմ բացատրի, օրինակով ցույց կտամ. Նորաձևության մոդելներն ինձ հուսահատեցնում էին, ուստի ես որոշեցի լուսանկարել Չե Գևարային, նա արժանի էր դրան: Այսպիսով, ես քայլ առ քայլ կնկարեմ այն ​​և կբացատրեմ, թե ինչ է.

Ձախից աջ՝ առանց ֆլեշ, ISO3200, ներկառուցված ֆլեշ:

Սա նշանակում է, որ առանց լուսաբռնկման ես լղոզել եմ շրջանակը, ինչը սպասելի էր նման լուսավորության դեպքում։ Այն բանից հետո, երբ ես այն բարձրացրի մինչև ISO3200, բավականին հարմար էր ձեռքի վրա լուսանկարելը, բայց շրջանակը ահավոր աղմկոտ ստացվեց, եթե այն ունեք, կարող եք լավ կադրեր նկարել ISO3200-ով, բայց ինձ համար հատիկավորությունը պարզապես դուրս է գծապատկերներից: Ներկառուցված լուսաբռնկիչը տվեց միանգամայն սպասված արդյունքը, Չե Գևարոն ուրախ չէր, քանի որ նրա դեմքին հայտնվեց լուսաբռնկման սարսափելի փայլը, իսկ լամպից ստվեր հայտնվեց։

Ձախից աջ՝ արտաքին լուսաբռնկիչ, արտաքին առաստաղի լուսաբռնկիչ՝ դիֆուզորով, արտաքին առաստաղի բռնկում առանց դիֆուզորի։

Հիմա տեսախցիկիս արտաքին ֆլեշ եմ կցել։ Առաջին հերթին ես կրկնեցի հնարքը գլխի բռնկումով և հանեցի դիֆուզորը, լուսաբռնկիչից փայլը դարձավ ավելի քիչ նկատելի, բայց Չե Գևարոն դեռ ուրախ չէր։ Հետո հրաշքներ եղան՝ արտաքին լուսաբռնկի օգնությամբ առաստաղից լույսը արտացոլելով՝ գործնականում ազատվեցի փայլից ու ստվերից, աստղի մոտ փայլը պայմանավորված էր դիֆուզորով։ Դիֆուզորն անհրաժեշտ է լույսն ավելի ուժեղ ցրելու համար, քանի որ անկյունը բավականին մեծ է. ես մնացի մի փոքր փայլով: Դիֆուզերը հեռացնելուց հետո հասա իմ ուզած լուսանկարին, առանց փայլի և ստվերների, խիստ Չե Գևարոն գրեթե ժպտաց ինձ :)

Ֆլեշ ցերեկային ժամերին

Որքան էլ տարօրինակ հնչի, բռնկում է անհրաժեշտ ոչ միայն մթության մեջ, այլև ցերեկային ժամերին՝ արևի լույսի ներքո։ Թվում է, թե ինչո՞ւ է ինձ անհրաժեշտ ցերեկը լուսաբռնկիչ:

Դրսում պայծառ է, արևն այնքան է շողում, որ դժվար է բացել աչքերդ, և հետո կա բռնկում՝ խենթ, չէ՞: Բայց ոչ, սիրելիներս։ Ցերեկային փայլը, պայծառ արևի տակ, շատ կարևոր բան է, երբ դուք գնում եք: Օրինակ, կա մի գեղեցիկ աղջիկ, բայց լուսանկարը սահմռկեցուցիչ ստացվեց, քանի որ արևի լույսը թողեց նրա դեմքը ստվերում, արդյունքը լիակատար աղբ էր.

Կամ՝ դեմքի կեսն արևի տակ է, կեսը՝ ստվերում, վերջում՝ նույն աղբը.

Այն պետք է լինի այսպես. բռնկվում է բռնկումը և նրբորեն ընդգծում բոլոր այն մանրամասները, որոնք չեն լուսավորվում արևի կողմից:

Մեղմորեն հարթեցնում է ստվերները.

Նման ցերեկային հնարքների համար արտաքին ֆլեշ պետք չէ, քանի որ պետք չէ որևէ բան արտացոլել, պարզապես պետք է ընդգծել, ներկառուցվածը բավական կլինի։

Որոշիչ ցուցիչը, երբ դուք լուսանկարում եք օրվա ընթացքում ֆլեշով, համաժամացման ժամանակն է (համաժամացման արագությունը), ըստ էության, սա կափարիչի նվազագույն արագությունն է, որով դուք կարող եք լուսանկարել ֆլեշով: Իմ D40-ում դուք կարող եք օգտագործել 1/500, այդ իսկ պատճառով ես սիրում եմ այն: Իսկ արդեն D60-ի վրա կունենաք 1/250, նման կափարիչի արագությամբ այնքան էլ հարմար չէ ցերեկային ժամերին լուսանկարելը, լույսը պետք է փոխհատուցեք բացվածքը փակելով։

Թիմային ռեժիմ

Արտաքին ֆլեշի մեկ այլ մեծ առավելություն հրամանի ռեժիմում աշխատելու ունակությունն է, ես դա ավելի մանրամասն կքննարկեմ մեկ այլ հոդվածում: Մի խոսքով, հրամանի ռեժիմն այն է, երբ դուք ունեք ոչ թե մեկ ֆլեշ, այլ մի քանի: Համակարգն աշխատում է հետևյալ կերպ՝ մեկ բռնկումը (կոչվում է առաջնորդ կամ վարպետ) կառավարում է մյուսներին (այլ կերպ՝ արբանյակներ, ստրուկներ, ստրուկներ)։ Եթե ​​դուք գիտեք, թե ինչպես օգտագործել այն, ապա ազդեցությունը զարմանալի է: Ահա ես «թռիչքի մեջ եմ».

Եվ սա մոդել Ալյոնկան է, ով չցանկացավ թռչել :)

Այստեղ կարևոր կետ, ոչ բոլոր փայլատակումները կարող են լինել տեր և ոչ բոլոր ստրուկները: Օրինակ, հիանալի ֆլեշ, փոքր և հարմար, բայց այն ընդհանրապես չի աշխատում հրամանի ռեժիմում և կարող է աշխատել միայն որպես ստրուկ արտաքին բռնկումներ SB-700/SB-800/SB-900 կամ ներկառուցված լուսարձակումներ տեսախցիկների վրա; աշխատել վարպետության ռեժիմում՝ D70/D80/

Եզրակացություններ

Ֆլեշ է անհրաժեշտ: Ցանկացած իրեն հարգող լուսանկարիչ իր զինանոցում պետք է ունենա արտաքին ֆլեշ։ Առնվազն նույնիսկ մեկի չափ փոքր, որն, ի դեպ, իր հարմար չափերով կարող է լույս արտացոլել ոչ ավելի, քան մյուսները։ Առանց արտաքին լուսարձակի, դա նման է առանց ձեռքերի լինել աղոտ լուսավորված սենյակում, այնպես որ, եթե պատրաստվում եք հարսանեկան լուսանկարիչ դառնալ, դա ձեզ անպայման պետք է:

Ցերեկը լուսաբռնկումը պակաս կարևոր չէ, քան գիշերը, նույնիսկ ավելին կասեի։ Ֆլեշի օգնությամբ դուք կհեռացնեք ավելորդ ստվերները ձեր դեմքից և ձեր դիմանկարը հիանալի տեսք կունենաք: Այստեղ դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք այնպիսի պարամետրին, ինչպիսին է տեսախցիկի համաժամացման ժամանակը:

Եթե ​​ունեք մեկից ավելի ֆլեշ, կարող եք լուսանկարել հրամանի ռեժիմում, եթե լույսը ճիշտ կարգավորեք, նկարները հիանալի կստացվեն, բայց ոչ բոլոր արտաքին բռնկումները կարող են հեռակա կարգով աշխատել:

Ֆլեշ գնելիս մտածեք, թե ինչպես եք այն օգտագործելու, եթե միայն լույսն արտացոլելու կարիք ունեք, և վերջ, ապա դուք բավականին գոհ կլինեք փոքր և հարմարից: Եթե ​​դուք ցանկանում եք լուսավորել ֆլեշով հրամանի ռեժիմում, ապա պետք է մտածեք այն գնելու մասին, այն օգտակար կլինի բոլորին, բայց, ցավոք, այն չի կարող «վարպետ» լինել. SB-800/SB-900-ը թանկ, հզոր, ծանր և մեծ լուսարձակներ են, որոնք կարող են աշխատել master և slave ռեժիմում, դրանք անհրաժեշտ են միայն այն մարդկանց, ովքեր օրերով լուսանկարում են ֆլեշով, օրինակ՝ հարսանեկան լուսանկարիչների կամ լրագրողների: SB-R200-ը անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալների համար:

Հաջողություն և շնորհակալություն մինչև վերջ կարդալու համար:

Դմիտրի 03/03/2013 15:29
Դիման չգիտեր որտեղ գրել այս հարցը, ուստի ես այն կգրեմ այստեղ: Շատ մեծ տարբերությունֆլեշ և չմշակված լուսանկարների մշակման միջև: Նկատի ունեմ, որ, օրինակ, լուսաբռնկիչը պատին ուղղելով, ինչպես ես եմ հասկանում, ավելի շատ լիցքավորող լույս կա, բայց չմշակված տեսախցիկի ծրագրում դուք կարող եք մեծապես ավելացնել և՛ լցման լույսը, և՛ լուսարձակումը: Հարցնում եմ, որովհետև լուսաբռնկիչ չունեմ, բայց փորձեցի նկարել. շատ մուգ շրջանակ ներսում և տեսախցիկում ես այն ուղղեցի նույն տեղում արված լուսանկարի ճիշտ լուսարձակմամբ, և թվում է, թե տարբերությունը մեծ չէ: բոլորը?

Լուսանկարիչ Դմիտրի Կոչետկով 03.03.2013 15:59
Շնորհակալություն հարցի համար:
Սկսեմ նրանից, որ ցանկացած ծրագրում ֆայլ մշակելիս դեռ պետք է աշխատել աղբյուրի հետ ու ինչքան որակյալ լինի, այնքան պատկերն ի վերջո ավելի լավ կլինի։
Եթե ​​դուք պատկեր եք հանում մուգ չմշակված պատկերից՝ ճիշտ լուսաբանմամբ, դա ըստ էության նույնն է, ինչ նկարահանելիս ուղղակիորեն բարձրացնեք ISO զգայունությունը: ISO-ի նման բարձրացման արդյունքում պատկերի որակը մեծապես տուժում է՝ առաջին հերթին կտրուկության նվազում, կոնտրաստ, թվային աղմուկի քանակի ավելացում։ Հետևաբար, հումքից վերամշակելով ֆլեշի պակասը փոխհատուցելը տարբերակ չէ։ Տարբերությունն աննկատ էր, ըստ երևույթին, որովհետև լուսաբռնկիչով նկարելիս ISO արժեքը ավելի բարձր էր դրված, և լուսաբռնկիչից լույսը պարզապես մի փոքր «վերջացրեց» լույսը, բայց որոշիչ չէր:

Բացի այդ, մի մոռացեք, որ արտաքին ֆլեշը կարող է նմանակել chiaroscuro (ոչ միայն լրացնել), ինչը շատ դեպքերում ավելի հետաքրքիր է բնական ստվերներսենյակի լամպերից/ջահերից:

Այժմ Nikon-ից և Canon-ից թանկարժեք բնիկ լուսարձակների շատ այլընտրանքներ կան: Օրինակ, Nissin-ը պատշաճ չինական տարբերակ է ողջամիտ 5000 ռուբլու համար: Եվ եթե դուք սովորեք այն ճիշտ օգտագործել, ձեր ուրախությանը սահմանափակում չի լինի:
Ուրախ ֆոտոփորձեր և լավ լուսանկարներ. Կապվեք մեզ հետ։

Դմիտրի 03/03/2013 18:16
Ստացվում է, որ եթե փորձ չունեք, կարող եք ISO-ն ավելի ցածր դնել, և չեք վախենում մի փոքր մուգ լուսանկարից, քանի որ հում եք մշակել, կարող եք աստիճանաբար մեծացնել զգայունությունը, որպեսզի չչարաշահեք:

Լուսանկարիչ Դմիտրի Կոչետկով 03.03.2013 18:32
Սովորաբար, արևի տակ նկարահանելիս լուսանկարները դիտավորյալ մի փոքր մթնում են՝ ապահովելու համար, որ դրանք չգերազանցվեն:
Իսկ ներսում ես խորհուրդ եմ տալիս տեղադրել ձեռքով պարամետրերև օգտագործեք արտաքին ֆլեշ՝ միաժամանակ նվազագույնի հասցնելով ISO-ն: Շատ դեպքերում, ավտոմատացումը կատարյալ չի աշխատում, և պայմանները նույնպես տարբերվում են (առաստաղների երանգներ, խառը լուսավորության առկայություն) և, հետևաբար, հաճախ լուսանկարները, այնուամենայնիվ, պետք է ճշգրտվեն: Բայց ես հատուկ պայմաններ չէի ստեղծի ապագայում ISO-ի բարձրացման համար:
Կրակել հետ արտաքին ֆլեշ- սա ճկուն և հարմար գործիք է, և, վստահ եմ, շատ հարցեր ինքնին կվերանան:

Ֆլեշի հետ աշխատելը բավականին բարդ թեմա է սկսնակ լուսանկարչի համար։ Հաճախ հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները, ուստի սկսնակները պարզապես խուսափում են օգտագործել այս գործիքը, նույնիսկ այն իրավիճակներում, երբ այն իսկապես կարևոր է:

Կան տարբեր տեսակի թարթիչներ՝ ներկառուցված, արտաքին, ստուդիական և մակրոփլիչներ։ Եկեք նայենք ներկառուցված (այն արդեն ձեր տեսախցիկի մեջ է) և արտաքին ֆլեշի (ամենա ունիվերսալ տարբերակը) աշխատելու հարցերին։ Եվ դուք կարող եք ընդլայնել ձեր հնարավորությունները հետաքրքիր կադրեր նկարահանելու համար:

Ներկառուցված ֆլեշ

Դուք հավանաբար ունեք այս լուսաբռնկիչը ձեր DSLR տեսախցիկի մեջ: Եվ դրա լավ բանն այն է, որ ձեզ հարկավոր չէ այն լրացուցիչ գնել. ձեզ հարկավոր չէ ձեր պայուսակում տեղ հատկացնել և, մեծ հաշվով, այն մանրամասնորեն կարգավորել: Սակայն նման բռնկման հնարավորությունները սահմանափակ են։ Հետևաբար, եթե դուք միայն երբեմն օգտագործում եք այն որպես լրացուցիչ (օրինակ՝ լցնել) լույսի աղբյուր, կարող եք կանգ առնել դրա հետ:

Արտաքին ֆլեշ

Իրավիճակները վերացնելու համար, երբ անպատշաճ լուսավորությունը խանգարում է նկարել; Ձեր գեղարվեստական ​​մտահղացումները հաջողությամբ իրականացնելու համար՝ առանց տոննա լուսավորման սարքավորումներ ձեռք բերելու, ձեզ անհրաժեշտ կլինի արտաքին լուսաբռնկիչ: Ճիշտ օգտագործելու դեպքում այն ​​կապահովի ձեզ անհրաժեշտ լուսավորությունը նկարահանման գրեթե բոլոր իրավիճակներում:

Արտաքին լուսաբռնկիչը ֆլեշ է, որը միացված է անմիջապես տեսախցիկին՝ կոչվող ամրակի միջոցով «տաք կոշիկ». Տեսախցիկին միանալուց հետո ֆլեշը սկսում է ավտոմատ կերպով տեղեկատվություն ստանալ խցիկի պարամետրերի մասին (բացվածք, կափարիչի արագություն, լույսի զգայունություն, կիզակետային երկարություն) - սա թույլ է տալիս սարքին համաժամանակացնել շահագործման ընթացքում:

Արտաքին ֆլեշը բաղկացած էգազի արտանետման լամպ, որը հագեցած է ռեֆլեկտորով (իներտ գազի քսենոնը լամպի ներսում է), պահեստային կոնդենսատոր (լարման աղբյուր, որը փոխակերպում է զարկերակը լույսի) և կառավարման համակարգ (վերահսկում է իմպուլսի տևողությունը և հզորությունը): Սարքն առավել հաճախ աշխատում է մի քանի AA մարտկոցներով:

Հաճախ, ավելի հաջող կտրված օրինաչափություն ստանալու և լրացուցիչ ծավալ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է դառնում հեռացնել արտաքին լուսաբռնկիչը տեսախցիկից՝ լույսը կողքից կամ վերևից ուղղելու համար: Այս դեպքում սարքերը (տեսախցիկ և ֆլեշ) միացնելու համար օգտագործեք հատուկ համաժամացման մալուխԻսկ DSLR-ների նոր մոդելները թույլ են տալիս միացնել ֆլեշ հեռավոր աշխատանքառանց մալուխ օգտագործելու - դրա համար անհրաժեշտ է ակտիվացնել անլար կառավարման գործառույթներ. Հեռակառավարման հետ աշխատելու հիմնական պայմանն այն է, որ լուսաբռնկիչը գտնվի տեսախցիկից փոքր հեռավորության վրա (2-4 մետր), որպեսզի սարքերի միջև խոչընդոտներ չլինեն, որոնք խանգարում են կոդավորված ազդանշանի ստացմանը։ Ընդլայնված համակարգեր հեռակառավարման վահանակԹույլ է տալիս օգտագործել բազմաթիվ լուսարձակումներ: Պարզելու համար, թե արդյոք ձեր տեսախցիկը աջակցում է այս գործառույթին, խնդրում ենք ծանոթանալ հրահանգներին:

Ֆլեշը դեպի ֆլեշ տարբեր է: Սարքավորման բնութագրերը մեծապես որոշում են, թե ինչպիսի կադրեր կարող եք անել, և արդյոք կկարողանաք որևէ բան նկարել: Արտաքին բռնկումները տարբերվում են միմյանցից իրենց գործառույթների և պարամետրերի շարքով:

Պրոֆեսիոնալ արտաքին լուսարձակներունենալ հնարավոր ռեժիմների ամբողջական շարք, կարող է ունենալ լրացուցիչ աղբյուրսնուցում. Նման սարքերը գրավիչ են իրենց ավտոմատացման շնորհիվ սկսնակ լուսանկարչի համար զգալի թերությունների պատճառով բարձր գինբռնկումներ, նրա տպավորիչ չափերն ու քաշը:

Կիսապրոֆեսիոնալ արտաքին լուսարձակներԴրանք ավելի հեշտ է կառավարել, բայց նաև մի փոքր ավելի քիչ գործառույթներ ունեն, քան պրոֆեսիոնալ սարքերը: Բայց դրանք կոմպակտ են, թեթև և տնտեսական: Ընդհանուր առմամբ սա է լավագույն տարբերակսկսնակ լուսանկարչի համար:

Սիրողական արտաքին լուսարձակումներ. Սովորաբար դրանք բյուջետային մոդելներ են, որոնք իրենց բարձր հզորության շնորհիվ (համեմատած ներկառուցված ֆլեշի հետ) ունակ են լուսավորելու բավականին մեծ հեռավորություն: Նման լուսաբռնկիչները սնուցվում են տեսախցիկով, չունեն պտտվելու հնարավորություն՝ փոխելու լույսի ուղղությունը, հետևաբար, ընդհանուր առմամբ, հարմար չեն օգտագործելու համար և անարդյունավետ են գեղարվեստական ​​լուսանկարների վրա աշխատելիս։ Նման փայլերը կարող են օգտագործվել որպես լրացուցիչ լույսի աղբյուր:

Ֆլեշի բնութագրերը

Մի կարծեք, որ ֆլեշը կարող է ծառայել որպես լույսի միակ աղբյուր։ Ֆլեշը անհրաժեշտ է, երբ՝

Լույս կա, բայց բավարար չէ.

երբ լույսը չափազանց հակապատկեր է;

· ստվերները պետք է մեղմացվեն կամ ընդգծվեն:

Ուղեցույցի համարը.Սա մի պարամետր է, որը բնութագրում է բռնկման առավելագույն հզորությունը, որը չափվում է մետրերով: Դրա հիման վրա դուք կարող եք ճշգրիտ հասկանալ, թե ինչքան տարածք կարող է լուսավորել ձեր առջև հատուկ ֆլեշ մոդելը: Ամենից հաճախ, ուղեցույցի համարը նշելիս, արտադրողը հիմք է ընդունում ցածր զգայունությամբ (ISO 100) նկարահանումները: Հետևաբար, զգույշ եղեք, եթե, ըստ նշագրման, բռնկման հզորությունը, օրինակ, ISO 200-ի դեպքում 15 մետր է, ապա, ըստ ընդհանուր ընդունված բնութագրերի, դրա հզորությունը ISO 100-ի դեպքում կազմում է ընդամենը 11 մ: Արտաքին հզոր բռնկումների առաջատար թիվը կարող է հասնել 100-ի: մ.

Սակայն դա չի նշանակում, որ ամեն անգամ նկարահանելիս անհրաժեշտ կլինի օգտագործել սարքի առավելագույն հնարավորությունները։ Ֆլեշ ավտոմատացումը ի վիճակի է ինքնուրույն որոշել իմպուլսային լույսի պահանջվող հզորությունը՝ դեպքի վայրի լուսավորությանը համապատասխան: Դա հնարավոր է տեխնոլոգիայի շնորհիվ TTL- ֆլեշ հզորության կառավարում .

TTL համակարգը չափում է տեսախցիկի ոսպնյակի միջով անցած լույսը, հաշվի է առնում բացվածքի հարաբերակցությունը, ֆիլտրերի առկայությունը և ոսպնյակի դիտման անկյունը։ Ճշգրիտ տվյալներ ստանալու համար ավտոմատացումը վերլուծում է ավտոմատ ֆոկուսի սենսորներից ստացված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կիրառում է կարճ նախնական բռնկում՝ կափարիչի կոճակը սեղմելուց հետո: Այսպիսով, գնահատվում է առարկայի հեռավորությունը և հաշվարկվում է հատուկ պայմաններում անհրաժեշտ ֆլեշ հզորությունը:

Հնարավոր է նաև հարմարեցում լույսի տարածման անկյունըոսպնյակի տարբեր կիզակետային երկարություններում: Սա անհրաժեշտ է ապահովելու համար, որ ձեր շրջանակի ամբողջ տարածքը հավասարաչափ լուսավորված է: Ժամանակակից արտաքին լուսարձակների մեծամասնությունը կարող է աշխատել ինչպես լայնանկյուն, այնպես էլ երկարանկյուն օպտիկայի հետ:

Արտաքին ֆլեշը կարող է հագեցած լինել ավտոմատ և/կամ ձեռքով խոշորացումով: Ավտոմատ խոշորացումթույլ է տալիս ֆլեշին ինքնուրույն արձագանքել ոսպնյակի կիզակետային երկարության փոփոխություններին: Տեսախցիկի ոսպնյակից տվյալներ ստանալուց հետո սարքը փոխում է շեղվող ոսպնյակի դիրքը՝ դրանով իսկ վերահղելով լույսի հոսքը: Եթե ​​դուք գոհ չեք ավտոմատացման աշխատանքից, կարող եք կարգավորումները կատարել ձեռքով:

Flash վերամշակման ժամանակը:Այս պարամետրը պետք է հաշվի առնեն նրանք, ովքեր նախատեսում են դինամիկ տեսարաններ նկարահանել ֆլեշի միջոցով: Հաճախ, որքան բարձր է ֆլեշի հզորությունը, այնքան ավելի երկար է տևում վերալիցքավորումը: Սարքավորման տեխնիկական փաստաթղթերում նշվում է նվազագույն ժամանակը, պայմանով, որ դուք օգտագործում եք նոր մարտկոցներ:

Պտտվող գլուխ:Սարքը պտտելու հնարավորությունը թույլ կտա ձեզ ընտրել օպտիմալ լուսավորությունը տարբեր իրավիճակներ. Հարմար է աշխատել լուսաբռնկիչով, որը կարող է կողք պտտվել 180 աստիճանով և վեր։

Համատեղելիություն.Ֆլեշի և ձեր տեսախցիկի ավտոմատ ռեժիմում պատշաճ գործելու համար դրանք պետք է համապատասխանեն միմյանց մի շարք պարամետրերի առումով: Երբ լուսանկարչական սարքավորումները մշակվում են նույն արտադրողի կողմից, նա երաշխավորում է դրանց ամբողջական համատեղելիությունը: Բայց դա չի նշանակում, որ դուք պետք է հրաժարվեք այսպես կոչված անկախ արտադրողներից սարքեր գնելուց, որոնց գնի-որակի հարաբերակցությունը նույնիսկ ավելի լավն է, քան «հայրենի» լուսարձակները: Պարզապես ձեր տեսախցիկի համար նման ապրանք գնելիս ուշադիր ուսումնասիրեք դրա բնութագրերը:

Ցուցադրություն

Ֆլեշ օգտագործելիս հաշվի առեք հիմնական լուսավորության և լուսաբռնկիչի լուսարձակման արժեքը: Արտաքին բացահայտումը այն է, ինչի հետ դուք սովոր եք առնչվել առանց լուսաբռնկիչի աշխատելիս՝ կափարիչի արագության, բացվածքի և ISO-ի փոխհարաբերությունները: Ֆլեշի ազդեցության վրա ազդում են լուսաբռնկման հզորությունը, ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը և ISO-ն: Բայց արտաքին ազդեցության տեւողությունը (փակման արագությունը) որեւէ կերպ չի ազդում լուսաբռնկի աշխատանքի վրա. անկախ նրանից, թե որքան երկար է կափարիչի պահանջվող արագությունը, իմպուլսային լույսի տեւողությունը կմնա վայրկյանի 1/1000-ի:

Շատ կարևոր է սովորել, թե ինչպես ճիշտ հավասարակշռել շրջապատի և լուսաբռնկիչի լուսավորությունը ձեր կադրում (այսինքն՝ որոշել, թե որքան հզոր պետք է լինի լուսաբռնկիչը որոշակի նկարահանման պայմաններում), որպեսզի խուսափեք անբնական կադրերից, որոնք հաճախ կարելի է ստանալ կետով և նկարահանելիս: - նկարահանել տեսախցիկ: Այս դեպքում հիմնական կանոնը ֆլեշի օգտագործումն է, որպեսզի դիտողը չհասկանա, որ այն օգտագործվել է։

Դուք կարող եք հավասարակշռել լուսավորությունը՝ օգտագործելով երկար բացահայտման ժամանակ կամ նվազեցնելով լուսաբռնկի ուժը.

երկար կափարիչի արագություն + լույսի ցածր հզորություն = լցնել ֆլեշ;

կափարիչի միջին արագություն + ցածր ֆլեշ հզորություն = հավասարակշռված ֆլեշ;

· կարճ կափարիչի արագություն + հզոր զարկերակ = ուժեղ բռնկում:

Ֆլեշի ազդեցությունը փոխհատուցվում է այնպես, ինչպես արտաքին բացահայտումը. ուղղման յուրաքանչյուր քայլ նշանակում է իմպուլսային լույսի քանակի կիսով չափ կրճատում/ավելացում: Օրինակ՝ լուսարձակման փոխհատուցումը +1 կրկնակի լույսի քանակն է, իսկ -2-ը լույսի ¼ քանակն է:

Սպիտակի հավասարակշռությունը ֆլեշ օգտագործելիս

Լույսի լույսի ջերմաստիճանը մոտ է ցերեկային լույսի ջերմաստիճանին (մոտ 5000 - 6000 Կ), այնպես որ, եթե դուք նկարում եք դրսում, ապա խնդիրներ չունեք: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է նկարել ներսում, որտեղ շիկացած լամպերը լույսի հիմնական աղբյուրն են, ապա դրանց գունային ջերմաստիճանն արդեն զգալիորեն տարբերվում է ֆլեշից (մոտ 3000 Կ):

Նման իրավիճակում կարող է ընդունելի լինել RAW ֆորմատով նկարելը, որի դեպքում հետմշակման ժամանակ կարող եք կարգավորել սպիտակի հավասարակշռությունը: Եթե ​​մտադիր եք նկարել JPG-ով, ապա աշխատանքին նախապատրաստվելիս սահմանեք սպիտակի օպտիմալ հավասարակշռությունը: Սպիտակ բալանսի ամենահարմար կարգավորումը «ֆլեշ»-ն է, բայց եթե ցանկանում եք փոխանցել ձեր աչքի ընկալած ջերմ տոնը, օգտագործեք «ամպամած» կարգավորումը:

Ֆլեշ համաժամացման տեսակները

Եկեք մի փոքր հիշեցնենք, թե ինչպես է աշխատում DSLR տեսախցիկի կափարիչը: Խցիկի մատրիցը ծածկված է խիտ նյութով, որը լույս չի փոխանցում՝ վարագույր: Վարագույրը բաղկացած է երկու մասից՝ ստորին և վերին:

Երկար և ծայրահեղ երկար կափարիչի արագության դեպքում (1/200 և ավելի դանդաղ). Երբ սեղմում եք կափարիչի կոճակը, մերկությունը սկսվում է, և վերին վարագույրը բարձրանում է՝ ամբողջությամբ բացելով սենսորը դեպի լույսը: Երբ բացահայտման ժամանակը ավարտվում է, ստորին վարագույրը փակում է մատրիցը:

Կափարիչի կարճ և ծայրահեղ կարճ արագությամբ (1/250-ից և ավելի կարճ). ներքևի վարագույրը սկսում է շարժվել նույնիսկ մինչև վերևի լրիվ բացվելը, ինչը նշանակում է, որ շրջանակի պատուհանը ամբողջովին բաց չի մնում բացահայտման ժամանակ:

Փեղկի աշխատանքի այս սկզբունքը կոչվում է կիզակետային կամ վարագույրի ճեղքվածք:

Ստանդարտ համաժամացում:Ի տարբերություն մշտական ​​լույսի աղբյուրների, որոնք անընդհատ լուսավորում են առարկան, ֆլեշը տալիս է իմպուլսային լուսավորություն, այսինքն. աշխատում է շատ կարճ ժամանակահատվածում (վայրկյան 1/500-ից մինչև 1/1000) - այն գործարկվում է խցիկի կափարիչի լրիվ բացման պահին:

Հենց վարագույրների շարժման արագության սահմանափակումների պատճառով է, որ լավ բացված շրջանակ է ստացվում, պայմանով, որ որոշակի համաժամացման արագություն(X-sync կամ flash-sync):

Կիսապրոֆեսիոնալ տեսախցիկների համար համաժամացման արագությունը առնվազն 1/200 – 1/250 է, իսկ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկների դեպքում այն ​​կարող է կրճատվել մինչև 1/500:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք ավելի երկար ազդեցության ժամանակ, քան ձեր տեսախցիկի համաժամացման արագությունը, խնդիր չի լինի: Բայց կարճ կափարիչի արագությամբ (1/250-ից պակաս՝ կիսապրոֆեսիոնալների համար SLR տեսախցիկներ), շրջանակի միայն մի մասն է ճիշտ բացահայտված:

Ձեր տեսախցիկի ցուցումներում դուք կարող եք տեղեկություններ գտնել կափարիչի նվազագույն արագության մասին, որով խցիկի կափարիչը ամբողջությամբ բացվում է:

Բարձր արագությամբ համաժամացման.Ի՞նչ պետք է անեք, եթե ֆլեշ լուսանկարչության համար կարճ բացահայտման ժամանակ է պետք:

Այս խնդիրը լուծելու համար լուսանկարչական սարքավորումների արտադրողները մշակել են արագ ֆլեշ համաժամացման մեթոդ (նշվում է որպես FP կամ HSS): Դա սերնդի մեջ է մեծ քանակությամբբարձր հաճախականության լույսի իմպուլսներ կափարիչի աշխատանքի ողջ ընթացքում: Այս դեպքում նկարահանելիս կարող եք օգտագործել ծայրահեղ կարճ կափարիչի արագությունը մինչև 1/8000:

Այնուամենայնիվ, շնորհիվ այն բանի, որ ֆլեշ էներգիան ժամանակի ընթացքում բաշխվում է, նրա հզորությունը նվազում է, այսինքն. Որքան մեծ է կափարիչի արագությունը, այնքան ցածր կլինի ձեր լուսաբռնկի ուղեցույցի թիվը: Սա պետք է հաշվի առնել նկարահանման և տեսախցիկի կարգավորումները պլանավորելիս: Բարձր արագությամբ համաժամացման ռեժիմով արտաքին ֆլեշ գնելիս պետք է նաև ուշադրություն դարձնել, թե արդյոք ձեր տեսախցիկը կարող է աջակցել այն:

Դանդաղ համաժամացում:Համաժամացման այս տեսակն օգտագործվում է ֆոնի «ձախողումից» խուսափելու համար, երբ առաջին պլանը լուսավորվում է լուսաբռնկիչով: Շրջանակի ֆոնի բացահայտումը տեղի է ունենում շնորհիվ բնական լույս(երկար մերկացում), իսկ առաջին պլանը՝ իմպուլսային լուսավորության շնորհիվ (ֆլեշ): Ֆունկցիան ակտիվացնելու համար դանդաղ համաժամեցում, միացրեք այն տեսախցիկի ընտրացանկում, այնուհետև ավտոմատացումը ինքնուրույն կընտրի կափարիչի պահանջվող արագությունը կամ կհաշվարկի պահանջվող ժամանակբացահայտեք ինքներդ՝ անցնելով ձեռքով նկարահանման ռեժիմի («M»): «Գիշերային դիմանկար» ռեժիմը նույն կերպ է աշխատում սիրողական տեսախցիկների մեջ: Այս ռեժիմում աշխատելու համար ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել եռոտանի:

Դանդաղ համաժամացման ռեժիմն իրականացվում է երկու եղանակով՝ վերևի վարագույրի համաժամացում (ֆլեշը բռնկվում է, երբ վերին վարագույրը լիովին բացում է սենսորը) կամ ներքևի վարագույրի համաժամացում (լուսարձակումը վառվում է մինչև ստորին վարագույրը սկսում է ծածկել լուսազգայուն տարրը): Եթե ​​դուք օգտագործում եք կափարիչի կարճ արագություններ, արդյունքը կլինի գրեթե նույնը, բայց այն նկատելի կդառնա ավելի երկար բացահայտման դեպքում:

Համաժամացման այս տեսակը հաճախ օգտագործվում է կադրում դինամիկա փոխանցելու համար (օրինակ՝ սպորտային իրադարձություններ նկարահանելիս, այդ թվում՝ ցերեկային ժամերին): Վերևի վարագույրի հետ համաժամացման ժամանակ նախ օբյեկտն ինքնին գրավում է լուսաբռնկիչը, այնուհետև շարժման պատճառով ձևավորվում է մշուշոտ հետք: Եթե ​​այս կերպ նկարահանեք, օրինակ, շարժվող մեքենային, ապա կստեղծեք նրա հետ շարժվելու էֆեկտը:

Ներքևի վարագույրի հետ սինխրոնիզացնելիս սկզբում գրանցվում է շարժումը, այնուհետև (բռնկման պահին) ինքնին առարկան։ Օրինակ, դուք նկարահանում եք մի մարդու, ով կայծակով օդում լույսի շրջանակներ է գծում: Սկզբում տեսախցիկը ֆիքսելու է լուսային հետքերը, իսկ հետո լուսաբռնկիչն ինքն է ֆիքսելու մոդելին, որպեսզի նրա դիմագծերը չլղոզվեն և լավ ընդգծվեն:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք մի քանի լուսարձակումներ, ապա ձեզ հարկավոր կլինի սարքերը միմյանց հետ համաժամեցնելը. Կատարվում է մալուխների, ռադիոյի կամ ինֆրակարմիր սարքի միջոցով:

Ուղղակի գլխի բռնկում

Այս կերպ լուսաբռնկիչն օգտագործելիս շատ խնդիրներ են առաջանում՝ մոդելի կարմիր աչքերը, տգեղ ստվերները, անհասկանալի ֆոնը կամ, ընդհակառակը, չափազանց բաց շրջանակները: Իհարկե, ավելի լավ է խուսափել ուղղակի ֆլեշ օգտագործելուց, բայց եթե դեռ պետք է աշխատեք դրա հետ (օրինակ, ցանկանում եք օգտագործել ներկառուցված ֆլեշ, որը չի կարելի առանձնացնել տեսախցիկից), ապա ուշադրություն դարձրեք հետևյալ առաջարկություններին. :

2. Սահմանեք լուսաբռնկիչը նվազագույն հզորության՝ օգտագործելով տեսախցիկի ընտրացանկը:

3. Օգտագործեք դիֆուզեր լույսը ցրելու և մեղմելու համար: Կարող եք օգտագործել հատուկ սարք կամ պատրաստել սպիտակ թղթից կամ գործվածքից։ Եթե ​​օգտագործում եք գունավոր նյութ, ապա լուսանկարը համապատասխանաբար կվերցնի նյութի տոնայնությունը։

4. Կիրառեք ռեֆլեկտոր: Որպեսզի լուսաբռնկիչը ձեզ դեմ առ դեմ չդիպչի, սովորական սպիտակ քարտը դրեք 45 աստիճանի անկյան տակ՝ լույսը վերահղելու և սենյակի առաստաղից կամ պատերից այն արտացոլելու համար:

5. Հնարավորության դեպքում մոդելները մոտեցրեք քիչ թե շատ պայծառ լույսի աղբյուրներին (մութ սենյակում նկարահանելիս):

Ֆլեշ լուսանկարչություն

Շատ լավագույն միջոցըՆերսում լավ կադր ստանալու համար լուսաբռնկիչի լույսը արտացոլեք առաստաղից, իսկ եթե կադրը ուղղահայաց է, ապա պատից։ Նախընտրելի է, որ առաստաղի գույնը լինի բաց, հակառակ դեպքում ձեր շրջանակը յուրահատուկ երանգ կստանա։ Այսպիսով, դուք կստանաք հավասարակշռված պատկեր՝ ցրված լուսավորություն, փափկված ստվերներ և բնական լույսի և ստվերի նախշ: Միակ բանը, որ կարող է ձեզ տխրեցնել այս դեպքում, մոդելի դեմքին քթից ստվերների հայտնվելն է։ Խնդիրը շտկելու համար օգտագործեք դիֆուզերային քարտ (արտաքին լուսարձակների որոշ մոդելներում այն ​​ներկառուցված է, բայց եթե ոչ, ապա դուք կարող եք պարզապես ռետինե ժապավենի միջոցով մի սպիտակ թղթի կտոր կցել լուսաբռնկիչին): Դիֆուզիոն քարտը հնարավորություն կտա մի փոքր լույս ուղղել մոդելի աչքերին. ստվերները կվերանան դեմքից, իսկ փայլը կհայտնվի աչքերում:

Եթե ​​դուք դրսում կամ ներսում եք, որտեղ չեք կարող առաստաղներ օգտագործել լույսն արտացոլելու համար, ապա ձեզ կարող են օգտակար լինել կախովի ռեֆլեկտորները, որոնք կցվում են խցիկի մարմնին: Նրանք վաճառվում են լուսանկարչական սարքավորումների խանութներում կամ պատրաստվում են ինքներդ: Հիմնական բանը այն է, որ ռեֆլեկտորը լինի սպիտակ, տեղադրված էր լուսաբռնկիչի մարմնի նկատմամբ 45 աստիճան անկյան տակ և ուներ բավականաչափ մեծ տարածք՝ փափուկ լուսավորություն ստեղծելու համար։

Լրացրեք ֆլեշ

Ֆլեշ օգտագործելու մեկ այլ տարածված մեթոդ է լրացնել լույսը: Օգտագործվում է ստվերային տարածքը լուսավորելու համար, երբ առարկան լուսավորված է հիմնական լույսի աղբյուրով: Համաձայնեք, երբ լուսավոր օրը դրսում նկարում եք, հաճախ խնդիր է առաջանում՝ ֆոնը հիանալի ձևավորված է, բայց առաջին պլանի առարկան վերածվում է անարտահայտիչ ուրվագծի։

Արևոտ օրը (հատկապես կեսօրին) լուսանկարի կտրվածքի նախշը շատ հակապատկեր է ստացվում, արդյունքում մոդելների դեմքին մուգ ստվերներ են ընկնում, դրանք փափկացնելու համար օգտագործվում է ֆլեշ։ Իսկ եթե նկարում եք հետին լուսավորությամբ, ապա ֆլեշի օգտագործումը թույլ չի տա, որ մոդելը ստվեր ընկնի, իսկ բնապատկերներ նկարելիս այն կընդգծի առաջին պլանի մանրամասները։ Բացի այդ, լուսաբռնկիչը «վերակենդանացնում է» մոդելի աչքերը՝ նրանց փայլ հաղորդելով։ Ներսում, լիցքաթափման լուսաբռնկիչը կարող է օգտագործվել, եթե լուսանկարում եք առարկան պատուհանի վրա. թեման հավասարապես կլուսավորվի, և պատուհանի հետևում գտնվող մանրամասները չեն փչվի:

Ֆլեշի կարգավորումները պետք է լինեն այնպիսին, որ այն մնա ավելի թույլ, քան ցերեկային լույսը՝ լրացնելով այն, ոչ թե ստվերելով այն: Օրվա լույսի փափկեցման նման փոքր նրբերանգները կարգավորվում են ոչ միայն արտաքին լուսաբռնկիչով, այլև ներկառուցված լուսաբռնկիչով:

Հոդվածում օգտագործվում են լուսանկարներ պաշտոնական կայքիցԼԵԻԿԱ.

Արտաքին լուսաբռնկիչը անփոխարինելի գործիք է ինչպես լուսանկարչական էնտուզիաստների, այնպես էլ մասնագետների համար: Ժամանակակից արտաքին լուսաբռնկիչը թույլ է տալիս ոչ միայն նկարահանել ցածր լույսի ներքո, այլ նաև ստեղծել դրամատիկ, գեղարվեստական ​​լույս ձեր լուսանկարներում, ինչպես ստուդիայի լույսերը: Ֆլեշը ոչ միայն մարտկոցով աշխատող լամպ է, այլ բարդ սարք, որի հետ պետք է սովորել աշխատել: Այս նյութով մենք բացում ենք նոր հոդվածների շարք՝ նվիրված արտաքին ֆլեշի հետ աշխատելուն։

Նկարահանվել է արտաքին բռնկման միջոցով

Ինչու՞ է ձեզ անհրաժեշտ արտաքին ֆլեշ: Ի վերջո, գրեթե ամեն ինչ ժամանակակից տեսախցիկներ(բացառությամբ, որպես կանոն, զուտ պրոֆեսիոնալ կամ ծայրահեղ կոմպակտ մոդելների) հագեցված են ներկառուցված ֆլեշով, ինչո՞ւ չբավարարվել դրանով: Արտաքին ֆլեշն ունի մի շարք նշանակալի առավելություններ.

ՆԵՐկառուցված Ֆլեշի ԹԵՐությունները

• «հարթ» լուսավորություն.Օգտագործելով ներկառուցված ֆլեշը, դուք կստանաք նույն լուսավորությունը, ինչ հանքափորը՝ իր սաղավարտի վրա լապտերով: Ճակատային լուսավորությունը ոչնչացնում է լուսանկարի լույսի և ստվերի ամբողջ խաղը: Բայց հենց դրա շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք զգալ ծավալը պատկերի հարթության վրա:

Նկարահանվել է առջևի լուսաբռնկիչով: Ծավալը վատ է արտահայտված, ստվերները չափազանց հակապատկեր են։

Արտաքին լուսաբռնկիչով արված կադր՝ օգտագործելով «բռնկում դեպի առաստաղ» տեխնիկան, որը կքննարկվի ավելի ուշ։ Լուսանկարում զգացեք ծավալի փոխանցման տարբերությունը։

Լույսի հետ ստեղծագործական աշխատանքի սահմանափակումները.Երկրորդ կետը հետևում է առաջին կետից. քանի որ լուսաբռնկիչը ամրագրված է տեսախցիկի մարմնի վրա, մենք չենք կարող փոխել դրա դիրքը. ընդգծել թեման, օրինակ, կողքից: Բացի այդ, մենք գործնականում չենք կարող կարգավորել ներկառուցված ֆլեշի իմպուլսային հզորությունը, ավտոմատացումը որոշում է ամեն ինչ մեզ համար. Միակ տարբերակը լուսարձակման փոխհատուցումն է լուսաբռնկման համար: Սա միակ միջոցն է, որով մենք կարող ենք լուսաբռնկիչից լույսը դարձնել ավելի պայծառ կամ մուգ համեմատած (ավտոմատացման միջոցով որոշված ​​պարամետրեր):

Կարմիր աչքի մեծ հավանականություն.Խնդիր, որը հայտնի է բոլորին, ովքեր երբևէ լուսանկարել են ֆլեշով: Իհարկե, ժամանակակից տեսախցիկներում դա լուծվում է հատուկ ֆլեշ ռեժիմի կիրառմամբ, իսկ համակարգչային մշակմամբ շատ հեշտ է հեռացնել կարմրությունը աչքերից։ Այնուամենայնիվ, խնդիրը կա. Եվ դա կրկին կապված է ներկառուցված ֆլեշի գտնվելու վայրի հետ՝ տեսախցիկի վրա, ոսպնյակին մոտ, և այն ապահովում է խիստ ճակատային լուսավորությունը։

Ցածր հզորություն.Ներկառուցված ֆլեշը կարող է լուսավորել միայն այն առարկաները, որոնք գտնվում են ձեզանից մի քանի մետր հեռավորության վրա: Ուստի անիմաստ է լուսանկարել հեռավոր կամ մեծ առարկաներ։

Տեսախցիկի մարտկոցի վատնում.Ներկառուցված ֆլեշը սնուցվում է ձեր տեսախցիկի մարտկոցից: Ավելին, նա բավականին շատ է «ուտում»։ Անընդհատ օգտագործելով ներկառուցված ֆլեշը, դուք վտանգում եք խցիկի մարտկոցը սովորականից ավելի արագ սպառել:

Ներկառուցված ֆլեշի հիմնական առավելություններից մեկը կոմպակտությունն է։ Ներկառուցված ֆլեշը միշտ ձեզ հետ է՝ տեսախցիկի վրա: Ինչ էլ որ լինի, այն կարող է օգտագործվել իր նպատակային նպատակների համար: Այն կարող է ոչ միայն «ձանձրալի կերպով ընդգծել» կադրի գլխավոր հերոսներին, այլև դրա օգնությամբ դուք կարող եք նույնիսկ իրականացնել որոշ ստեղծագործական տեխնիկա: Դրանցից մեկը առաջին պլանի լուսավորությունն է: Օրինակ, այս կադրում ներկառուցված ֆլեշը լուսավորում էր առաջին պլանը։ Քանի որ ձյան փաթիլները ուշադրության կենտրոնում չէին, նրանք լուսանկարում զվարճալի շրջաններ են կազմել։

ԻՆՉՈՒ Ե՞Ս Է ՊԵՏՔ ԱՐՏԱՔԻՆ ՖԼԵՇ:

Այժմ, երբ մենք գիտենք ներկառուցված ֆլեշի թերությունների մասին, կարող ենք հասկանալ, թե ինչ են ակնկալում լուսանկարիչները արտաքին լուսաբռնկիչից: Եկեք մանրամասն նայենք, թե ինչ կարող է այն տալ լուսանկարչին:

Իշխանություն.Հաճախ է պատահում, որ ներկառուցված ֆլեշի հզորությունը չի բավականացնում հատկապես 3-5 մետրից ավելի հեռավորությունների վրա կրակելիս։ Արտաքին ֆլեշը շատ ավելի հզոր է: Նրա օգնությամբ դուք կարող եք ֆիքսել ինչպես էապես հեռու գտնվող առարկաները, այնպես էլ մեծ տարածքները լույսով լցնել լայնանկյուն օպտիկայով նկարահանելիս: Այնուամենայնիվ, իշխանությունը տարբեր մոդելներԱրտաքին բռնկումները տարբերվում են, մենք այս մասին կխոսենք ավելի ուշ:

Արագություն.Արտաքին լուսարձակները (խոսքը հիմնականում «հայրենի» մոդելների մասին է, և ոչ թե չինական գործընկերների) վերալիցքավորվում են շատ ավելի արագ, ինչը նշանակում է, որ կադրերի միջև ընդմիջումները կարող են կրճատվել և նույնիսկ կարող է օգտագործվել պայթուցիկ նկարահանում: Բացի այդ, շատ լուսաբռնկիչներ թույլ են տալիս նկարահանել ավելի արագ կափարիչի արագությամբ, ինչը ներկառուցված լուսաբռնկիչը չի կարող ապահովել: Դրա համար կա հատուկ գերարագ համաժամացում:

Ճկունություն տեղադրման և շահագործման մեջ:Լուրջ արտաքին բռնկումները թույլ են տալիս վերահսկել դրանց գրեթե բոլոր պարամետրերը (հզորությունը, դիտման անկյունը), ընտրել տարբեր ավտոմատ աշխատանքային ռեժիմներ (կամ ամբողջությամբ անջատել դրանք):

Հեռակառավարման վահանակ, ստեղծագործական աշխատանք լույսով։Արտաքին լուսաբռնկիչներից շատերը ոչ միայն թույլ են տալիս ձեր գլուխը ուղղել ցանկալի ուղղությամբ, այլ նաև հնարավոր է արտաքին լուսաբռնկիչը ավելի հեռու տեղափոխել տեսախցիկից, ինչը նշանակում է, որ դուք կարող եք ստեղծագործորեն աշխատել լույսի հետ:

Ինքնավարություն.Արտաքին լուսաբռնկիչը լիովին անկախ աքսեսուար է: Այն աշխատում է սեփական մարտկոցներով, ուստի այն չի սպառի սարքի մարտկոցը: Բացի այդ, ժամանակակից լուսարձակները գործում են ամենատարածված «AA» մարտկոցներով, որոնք կարելի է գտնել ցանկացած հեռավոր տարածքում: Բացի այդ, դուք կարող եք շարունակել օգտագործել արտաքին ֆլեշ մեկ այլ տեսախցիկով, եթե նորը գնեք:

Աքսեսուարների առատություն.Արտաքին լուսարձակների համար հասանելի է աքսեսուարների լայն տեսականի: Դրանք ներառում են լույսի ցրող մի շարք կցորդներ և, օրինակ, մարտկոցների արտաքին խցիկներ, որոնք մեծացնում են լուսաբռնկման կյանքն ու արագությունը: Դուք միշտ կարող եք ընդլայնել ձեր ֆլեշի հնարավորությունները՝ ընտրելով անհրաժեշտ աքսեսուարը:

ՏԱՔ ԿՈՇԻԿ. ՖԼԵՇ-Ի ՀԱՄԱՏԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

«Տաք կոշիկ» - այս տարօրինակ անվանումն ունի արտաքին լուսաբռնկիչ կցելու միակցիչ: Ինչու է կոշիկը տաք: Որովհետև դրան միացված են կոնտակտներ, որոնք էլեկտրական իմպուլս են փոխանցում լուսաբռնկիչին, որպեսզի այն կրակի։ Նախկինում, որպեսզի բռնկվեն, անհրաժեշտ էր զգալի լարում կիրառել նման միակցիչին, ինչի պատճառով այն կոչվում էր «տաք»:

Կա նաև «սառը կոշիկ»: Սա նույնն է, բայց առանց էլեկտրական կոնտակտների, այն ծառայում է միայն ֆիզիկապես ապահովելու սարքավորումը: Ի հավելումն այլևս ոչ այնքան հզոր էլեկտրական իմպուլսի, լրացուցիչ տվյալներ կարող են փոխանցվել ժամանակակից «տաք կոշիկի» միջոցով, օրինակ՝ անհրաժեշտ իմպուլսի հզորության մասին տեղեկատվություն:

Ժամանակակից լուսարձակների շահագործման համար կարևոր է ապահովել ոչ միայն էլեկտրական ազդանշանի պարզ փոխանցումը լուսաբռնկիչի համար (ուղղակի ասելով «Կրակ»), այլև կազմակերպել դրա բարդ ավտոմատացման աշխատանքը, քանի որ ժամանակակից տեսախցիկը և ֆլեշը պետք է. փոխանակում մեծ թվովտվյալները։ Այսօր նույնիսկ որոնվածը (ֆլեշը կառավարելու համար նախատեսված որոնվածի հավաքածու) տեղադրվում է տաք կոշիկի միակցիչի միջոցով:

Կան բազմաթիվ ֆլեշ մոնտաժային ստանդարտներ: Յուրաքանչյուր արտադրող փորձում է հավատարիմ մնալ իր սեփական զարգացումներին:

Այսօր տեսախցիկների յուրաքանչյուր արտադրող մշակում է իր սեփական տեխնոլոգիաները, որոնք հեշտացնում են ֆլեշի և տարբեր ավտոմատ շահագործման ռեժիմների հետ աշխատանքը: Այս դեպքում ֆլեշ ավտոմատը պետք է ինչ-որ կերպ շփվի տեսախցիկի հետ, որպեսզի համակարգի իր աշխատանքը դրա հետ, ուստի տարբեր արտադրողների տեսախցիկները կունենան մի փոքր տարբեր ամրացումներ:

i-TTL- համակարգ, որը մշակվել է Nikon-ի կողմից՝ տեսախցիկների և լուսարձակների միացման համար: Այն թույլ է տալիս փոխանակել նկարահանման բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները լուսաբռնկիչի և տեսախցիկի միջև: i-TTL-ի շնորհիվ դուք կարող եք ամբողջությամբ օգտագործել ֆլեշը ավտոմատ ռեժիմ, ընդհանրապես առանց որևէ հատուկ կարգավորում կիրառելու։ Բոլոր ժամանակակից Nikon լուսարձակներն աշխատում են i-TTL համակարգի միջոցով, և երրորդ կողմի արտադրողների բազմաթիվ լուսարձակներ նույնպես հագեցած են դրանով: Լապտերները, որոնք հագեցած չեն i-TTL համակարգով, կաշխատեն Nikon տեսախցիկների վրա միայն ձեռքով ռեժիմում. դուք պետք է ինքներդ կարգավորեք դրանց հզորությունը և խոշորացումը (եթե այդպիսիք կան):

Փայլեր և SLR տեսախցիկներ Nikon-ն ունի «ստանդարտ» (ISO-518:2006 ստանդարտ) տաք կոշիկ. դրա վրա կարող եք տեղադրել տարբեր արտադրողների լուսարձակներ (և դրանք առնվազն մեխանիկորեն համատեղելի կլինեն), ինչպես նաև որոշ աքսեսուարներ՝ պղպջակների մակարդակից մինչև Wi-ի: -Fi մոդուլ կամ GPS:

Կարո՞ղ եք ձեր տեսախցիկի վրա օգտագործել այլ արտադրողների լուսարձակներ: Այո, բայց, նախ, ավտոմատացման լիարժեք համատեղելիության և ճիշտ աշխատանքի համար ֆլեշը պետք է ունենա նաև ձեր արտադրողի տեսախցիկների հետ համատեղելի էլեկտրոնիկա (Նիկոնի դեպքում այն ​​պետք է համատեղելի լինի i-TTL տեխնոլոգիայի հետ): Հետևաբար, եթե ընտրում եք երրորդ կողմի ֆլեշ, համոզվեք, որ այն նախագծված է հատուկ ձեր ապրանքանիշի տեսախցիկի համար: Հաճախ ֆլեշների անուններով նրանք գրում են՝ «Նիկոնի համար» կամ «Կանոնի համար»: Եվ երկրորդը, եթե նույնիսկ կա ձեր սարքի հետ երրորդ արտադրողի ֆլեշի ճիշտ աշխատանքի պաշտոնական համատեղելիությունը, ոչ ոք չի երաշխավորում. «Մայրենի» լուսարձակներն այստեղ ավելի ճշգրիտ են աշխատում:

Կարևոր նախազգուշացում. Թեև ֆիզիկապես ամեն ինչ կարող է տեղավորվել ստանդարտ տաք կոշիկով տեսախցիկի վրա, նույնիսկ Զենիթի հին բռնկումները, մի օգտագործեք դրանք ժամանակակից սարքերի հետ: Հին բռնկումները տաք կոշիկի վրա չափազանց մեծ լարում ունեն, ինչը կարող է վնասել էլեկտրոնիկան: թվային տեսախցիկ. Անվտանգ է օգտագործել միայն ժամանակակից լուսարձակներ, որոնք աշխատում են ցածր լարման պայմաններում:

Ի՞ՆՉ ՖԼԵՇՆ Է ՀԵՆՑ ՁԵՐ ՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ:

Իհարկե, ձեր տեսախցիկի արտադրողի կողմից ստեղծված ֆլեշը: Իհարկե, բացի «հայրենի» լուսարձակներից, շուկայում կան բազմաթիվ այլընտրանքային լուծումներ, սակայն լուսանկարիչները դրանք օգտագործում են իրենց վտանգի տակ և ռիսկով: Իմ փորձով, ավելի լավ է չբաժանել մազերը և գնել «հայրենի» ֆլեշ: Այսպիսով, դուք վստահ կլինեք, որ կունենաք լիովին համատեղելի և հուսալի աշխատանքային գործիք, և ոչ թե խաղալիք, որը, ամենայն հավանականությամբ, կկոտրվի մի քանի կրակոցից հետո:

«Ընտանիք» համար Nikon տեսախցիկներեն Nikon Speedlight շարքի բռնկումներ. Այսօրվա համար մոդելի տեսականին Nikon Speedlight լուսարձակներն ունեն բազմաթիվ մոդելներ՝ ամենամատչելիներից (օրինակ՝ Nikon SB-300) մինչև պրոֆեսիոնալները (օրինակ՝ Nikon SB-700 և Nikon SB-910):

ԱՐՏԱՔԻՆ ՖԼԵՇԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿ, ՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱ ԲՈԼՈՐԸ.

Արտաքին ֆլեշի և ներկառուցվածի հիմնական տարբերությունը ոչ այնքան ուժն է, որքան պտտվող գլխիկը: Դրա շնորհիվ դուք կարող եք իրականացնել մի տեխնիկա, որը զգալիորեն կբարելավի լուսավորությունը ներսում նկարահանելիս: Իհարկե, խոսքը գնում է դեպի առաստաղի բռնկում տեխնիկայի մասին։ Տեխնիկայի էությունը պարզ է. բռնկումն ուղղված է ոչ թե առարկայի «ճակատին», այլ առաստաղին: Երբ այն աշխատում է, լույսը նախ կհարվածի առաստաղին, որը կգործի որպես հսկա դիֆուզոր։ Եվ միայն դրանից հետո առաստաղի փափուկ, ցրված լույսը կընկնի մեր օբյեկտի վրա։ Այսպիսով, մենք սպանում ենք երկու թռչուն մեկ քարով։ Նախ՝ լույսը դառնում է ցրված՝ առանց հակապատկեր ստվերների։ Երկրորդ, այն ընկնում է օբյեկտի վրա ոչ թե առջևից, այլ վերևից ներքև. նման լուսավորությունն ավելի ծանոթ է աչքին և ավելի լավ է ընդգծում առարկաների ծավալը լույսի և ստվերի փափուկ խաղի շնորհիվ: Կատարման տեխնիկան շատ պարզ է. Ժամանակակից լուսարձակների ավտոմատացումը չի պահանջում լրացուցիչ պարամետրերՊարզապես բարձրացրեք ֆլեշ գլուխը և այն համապատասխանաբար կկարգավորի բոլոր կարգավորումները: Այս տեխնիկայի միակ սահմանափակումն այն է, որ այն կիրառելի է միայն այնտեղ, որտեղ կա առաստաղ:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե ձեր առաստաղը սպիտակ չէ (դրանք սև են, շագանակագույն) կամ այն ​​շատ բարձր է, տեխնիկան կարող է չաշխատել: Երբ առաստաղը սովորականից բարձր է, ավտոմատ բռնկման միջոցով հաշվարկված իմպուլսը կարող է բավարար չլինել, և շրջանակները մուգ դուրս գան։ Դրանից խուսափելու համար կարող եք մի փոքր բարձրացնել ձեր տեսախցիկի ISO-ն: Դա կարելի է անել ինչպես բուն ֆլեշի, այնպես էլ տեսախցիկի վրա՝ օգտագործելով համապատասխան կոճակը: Կարող եք նաև փորձել օգտագործել այլ մակերեսներ՝ լուսաբռնկիչը առաստաղի փոխարեն ցատկելու համար: Օրինակ՝ պատերը կամ ռեֆլեկտորը, որը հատուկ տեղադրվում է այդ նպատակով ստենդի վրա կամ տրվում է օգնականին։ Այստեղ կարևոր է, որ ռեֆլեկտիվ մակերեսը սպիտակ լինի. միայն այս կերպ կարող եք գույն ստանալ լուսանկարում առանց աղավաղումների:

ԱՐՏԱՔԻՆ ՖԼԵՇԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Չնայած մոդելների բազմազանությանը, բոլոր արտաքին լուսարձակներն ունեն մոտավորապես նույն կառուցվածքը: Արտաքին լուսաբռնկիչը սովորաբար հագեցած է պտտվող գլխիկով, որը կարող է պտտվել ինչպես վերև վար, այնպես էլ ձախ ու աջ: Ամենամատչելի լուսարձակները (օրինակ՝ Nikon SB-300) ունեն գլխիկ, որը պտտվում է միայն ուղղահայաց։ Պտտվող գլուխը շատ կարևոր տարրբռնկվում է. Հենց դա թույլ կտա հարմարավետ աշխատել դրա հետ՝ ունենալով լուսավորությունը հարմարեցնելու առավելագույն հնարավորություններ։ Վերևում մենք պարզապես նայեցինք պտտվող ֆլեշ գլխի հետ աշխատելու ամենատարածված տեխնիկան:
Պտտվող գլխի վրա տեղավորված է ինչպես լուսաբռնկիչը, այնպես էլ լայնանկյուն դիֆուզերը: Այն անհրաժեշտ է, երբ նկարահանում եք գերլայնանկյուն ոսպնյակներով, և ձեզ անհրաժեշտ է լուսաբռնկիչը՝ կադրի ողջ տարածությունը լույսով լցնելու համար:

Նկարում պատկերված է վերև ուղղված բռնկման գլուխը, լայնանկյուն դիֆուզորը և ցատկող քարտը:

Դիֆուզորի կողքին կարող է լինել նաև ներկառուցված արտացոլող քարտ: Այն կարող է օգտագործվել որպես փոքր ռեֆլեկտոր, երբ նկարում եք առաստաղին ուղղված բռնկումով:

Ընդլայնված լուսարձակների (Nikon SB-700 և Nikon SB-910) հետաքրքիր առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք ունեն «մեծացում». ֆլեշը կարող է արտադրել տարբեր լայնությունների ճառագայթ: Կարճ ֆոկուս ոսպնյակներով նկարահանելու համար այն կարող է ապահովել լայն լույսի ճառագայթ, իսկ երկար ֆոկուս ոսպնյակների համար՝ նեղ կենտրոնացված զարկերակ: Հատկանշական է, որ այս ֆունկցիան օգտագործվում է ոչ միայն իր նպատակային նպատակի համար (երբ լուսավորության անկյունը հարմարեցված է ձեր ոսպնյակի կիզակետային երկարությանը), այլ նաև օգտագործվում է ստեղծագործական աշխատանքի համար։ Այսպիսով, դուք կարող եք նկարում լույսի բծեր ստեղծել, օրինակ՝ ընտրելով նեղ լուսավորության անկյուն, բայց նկարահանելով ավելի լայն անկյան ոսպնյակով. այս տեխնիկայի մասին ավելին կխոսենք ստորև:

Բարձրորակ ֆոտոֆլեշը տեսախցիկի վրա միշտ մետաղյա, այլ ոչ թե պլաստմասե ամրացում ունի և լրացուցիչ ամրացվում է դրա վրա՝ օգտագործելով հատուկ լծակ:

Ֆլեշի հետևի վահանակի վրա կան կառավարիչներ, իսկ առաջադեմ մոդելները (օրինակ՝ SB-700, SB-910) ունեն նաև տեղեկատվական էկրան, որը ցուցադրում է ֆլեշի բոլոր պարամետրերը:

Ֆլեշի առջևի մասում, կարմիր ապակու հետևում տեղադրված է ավտոմատ ֆոկուսի լուսատուի լամպ: Այն կօգնի տեսախցիկին արագ և ճշգրիտ կենտրոնանալ ցածր լույսի ներքո՝ ևս մեկ շատ օգտակար ֆլեշ ֆունկցիա:

ԱՐՏԱՔԻՆ ԲՌԻԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐԸ

• Իշխանություն. Ուղեցույցի համարը.Իհարկե, տարբեր լուսարձակներ ունեն տարբեր հզորության մակարդակ: Ի տարբերություն, որտեղ հզորությունը բնութագրվում է ջոուլներով, արտաքին փայլերի համար ավելի շատ բարդ հայեցակարգ«ուղեցույցի համարը» Ի՞նչ է ուղեցույցի համարը: Սա այն հեռավորությունն է (մետրերով), որը լուսաբռնկիչը կարող է կրակել և, այնուամենայնիվ, տալ ձեզ սովորական բաց կադր:

Որպես կանոն, ուղեցույցի համարը հաշվարկելիս օգտագործվում են ազդեցության հետևյալ պարամետրերը. զգայունությունը ISO100 և բացվածք F1: Իհարկե, F1 բացվածքով ոսպնյակը լիովին էկզոտիկ է, ուստի այս կանոնը կարող է վերահաշվարկ պահանջել: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել սովորականը: Այս կերպ դուք կարող եք պարզել, որ F1-ը ISO100-ում նույնն է, ինչ F2.8-ը ISO800-ում: Ներկառուցված լուսարձակների առաջատար թիվը սովորաբար տատանվում է 10-12-ի սահմաններում, իսկ արտաքինի համար՝ 20-ից մինչև 60: Պարզվում է, որ F2.8-ում և ISO800-ում ներկառուցված ֆլեշը կարող է «ավարտել» միայն մինչև 10: -12 մետր, մինչդեռ արտաքինը կարող է փայլել 20-ից 60 մետր հեռավորության վրա (կախված մոդելից):

Խնդիրն այն է, որ տարբեր արտադրողներ տարբեր կերպ են չափում ուղեցույցի համարը: Օրինակ, Nikon-ը չափում է ուղեցույցի համարը լայնանկյուն դիրքի համար, և շատ մրցակիցներ չափում են լուսաբռնկիչը հեռաֆոտո խոշորացման դիրքի համար: Իսկ խոշորացումով առկայծումների դեպքում դա կարևոր է, քանի որ զարկերակը կարող է փայլել դիտման լայն անկյան տակ, բայց փոքր հեռավորության վրա, կամ գուցե նեղ ճառագայթով և հեռու: Հետևաբար, նույնիսկ եթե ֆլեշ հզորությունը մոտավորապես նույնն է, որոշ մոդելներ ձևականորեն զիջում են մյուսներին ուղեցույցի թվով: Ուղեցույցի համարի հիման վրա բռնկումները միմյանց հետ համեմատելը, հատկապես, եթե դրանք տարբեր արտադրողների լուսարձակներ են, անշնորհակալ գործ է:

Ուղեցույցի համարը զուտ տեսական արժեք է, «գնդաձև ձի վակուումում» և առավել հաճախ օգտագործվում է միայն գնման ժամանակ տարբեր բռնկումների հզորությունը համեմատելու համար: Երբ գնեք ֆլեշ և սկսեք նկարել, ամենայն հավանականությամբ կմոռանաք ուղեցույցի ցանկացած համարի մասին:

TTL (ավտոմատ) ռեժիմում լուսաբռնկիչը ցուցադրում է տեղեկատվություն այն հեռավորությունների մասին, որոնց վրա իր լուսարձակը արդյունավետ կլինի: Այս դեպքում այն ​​4,9-ից 20 մ է:

Ձեռքով ռեժիմում լուսաբռնկիչը ցուցադրում է իր հզորությունը որպես ընդհանուր լուսաբռնկման մասնաբաժին: Այժմ այն ​​սահմանվել է առավելագույն հզորության 1/128-ի վրա:

Ինքն լուսաբռնկման վրա զարկերակային հզորությունը չափվում է այլ կերպ՝ բռնկման առավելագույն հզորության կոտորակներով: Այսինքն, 1-ը ամենահզոր իմպուլսն է, ½-ը նրա կեսն է, իսկ 1/32-ը, համապատասխանաբար, առավելագույնի երեսուն երկրորդ մասն է: Ժամանակակից արտաքին բռնկումները թույլ են տալիս շատ նուրբ կարգավորել դրանց հզորությունը։ Ենթադրենք, SB-700-ը թույլ է տալիս նվազագույն զարկերակը դնել վայրկյանի նույնիսկ 1/128-ի վրա: Օրինակ, նման փոքր իմպուլսները հաճախ անհրաժեշտ են բարձր բացվածքով օպտիկայի հետ աշխատելիս, բաց բացվածքների վրա:

• Մեծացնելու տիրույթ:Ինչպես արդեն նշվեց, առաջադեմ ֆլեշ մոդելները կարող են փոխել լույսի արտանետվող ճառագայթի անկյունը: Լռելյայնորեն, այս անկյունը կապված է ձեր ոսպնյակի դիտման անկյան հետ, բայց ցանկության դեպքում կարող եք ինքնուրույն կարգավորել այն: Ֆլեշը գրում է իր դիտման անկյունը՝ ընտրված կիզակետային երկարություններում: Որքան լայն է տեսականին կիզակետային երկարություններ, որը կարող է հաղթահարել ֆլեշը, այնքան լավ: Օրինակ, Nikon SB-700-ը կարող է փոխել ճառագայթի անկյունը 24-ից 120 մմ միջակայքում, իսկ Nikon SB-910-ն արդեն 17-200 մմ միջակայքում: Լայնանկյուն դիֆուզոր օգտագործելիս ճառագայթի անկյունը հարմար է մինչև 14 մմ ոսպնյակների համար: Իհարկե, ոչ ոք ձեզ չի խանգարում նկարահանել այլ կիզակետային երկարության ոսպնյակներով, օրինակ՝ հեռաֆոտոներով։ Պարզապես լուսաբռնկիչով արտադրվող լույսի անկյունը մի փոքր ավելի լայն կլինի, քան ոսպնյակի դիտման անկյունը:

Ֆլեշի դիտման անկյունը կարող է հարմար կերպով կարգավորվել, երբ ստեղծագործական աշխատանքկայծակով, ստանալով, եթե ոչ կետ, ապա բավականին նեղ լույսի ճառագայթ: Այս էֆեկտը կարելի է համեմատել ստուդիայում կոների օգտագործման հետ: Բայց խելացի ստուդիայի կոնաձև վարդակն ինքնին կարժենա գրեթե նույնքան, որքան ֆլեշը: Այսպիսով, վերջինս ավելի ունիվերսալ ու շահավետ կլինի։

Մեծացնելու և լուսային զտիչների ստեղծագործական օգտագործման օրինակ (դրանց մասին ավելին ստորև) ֆլեշի: Nikon SB-700-ը տեղադրված է կոմպոզիցիայի ձախ կողմում, դրա խոշորացումը սահմանված է 105 մմ: Ֆլեշը ունի դեղին ֆիլտր, որը տեղադրված է ֆոնը հաճելի տաք երանգներով գունավորելու համար: Լուսաբռնկման նեղ ճառագայթը հավասարաչափ չէր լուսավորում ամբողջ ֆոնը, այլ միայն դրա մի հատվածը:

• Գույնի ջերմաստիճանը.Ինչպես բոլոր լույսի աղբյուրները, լուսաբռնկիչ լույսն ունի իր սեփականը: Սովորաբար դա 5500-5600 K է: Եթե դուք նկարում եք խառը լուսավորությամբ, և ոչ միայն լուսաբռնկիչը, այլև կողմնակի լուսավորությունը (տան կամ գրասենյակի լամպերից մինչև փողոցի լամպեր) փայլում է առարկայի վրա, կարևոր է, որ լուսաբռնկիչը համապատասխանի դրա գույնին: ջերմաստիճանը. Հակառակ դեպքում օբյեկտը կհայտնվի տարբեր գույներով: Այս նպատակների համար առաջադեմ Nikon լուսարձակները (SB-700, SB-910) գալիս են հատուկ զտիչներով, որոնք ուղղում են գունային ջերմաստիճանը: Կանաչ ֆիլտրը նախատեսված է լյումինեսցենտային լամպերի տակ նկարահանելու համար, իսկ դեղինը՝ շիկացած լամպերի տակ նկարահանելու համար։

Տիպիկ իրավիճակներսում նկարահանելիս, երբ լուսաբռնկիչից լույսը զուգակցվում է շիկացած լամպերի ներքին լուսավորության հետ։ Առաջին պլանն ունի ճիշտ գույներ, մինչդեռ ֆոնը դարձել է դեղին:

Հիմնական կետերը և հմտությունները իմպուլսային լույսի աղբյուրների օգտագործման ժամանակ, որոնք աշխատում են կարճ բռնկումներ առաջացնելու սկզբունքով:

Լուսավորությունը կարող է լինել լուսանկարչության ամենադժվար ասպեկտներից մեկը, սակայն այն այնքան կարևոր է:

Արտաքին ֆլեշ լուսանկարչությունը ամենաշատերից մեկն է արդյունավետ ուղիներճիշտ լուսաբանման ապահովումը և դրա ճշգրտումն ու ճիշտ օգտագործումը մեծապես ազդում են պատկերի որակի վրա:

Ներկառուցվածների ամենամեծ թույլ կողմն այն է, որ նրանց արձակած լույսի որակը սովորաբար տպավորիչ չէ: Քանի որ ֆլեշը բարձր ինտենսիվության իմպուլսային լույսի աղբյուր է, որը բխում է ոսպնյակին մոտ համեմատաբար փոքր տարածքից, որը հավասարաչափ, անհավասար լուսավորություն է առաջացնում, որը ստեղծում է խորը, կոշտ ստվերներ:

Այն նաև թաքցնում է նուրբ հյուսվածքներն ու ուրվագծերը, սպիտակեցնում է մաշկի երանգը և առաջացնում է աչքերի կարմրություն՝ դիմանկարների, լանդշաֆտի, մակրո և արտադրանքի լուսանկարչության բոլոր տեխնիկական թերությունները:

Արտաքին փայլատակումները այնքան էլ վատ չեն, քանի որ դրանք ոսպնյակից ավելի հեռու տեղակայվելով լույսը տարածում են մի փոքր ավելի մեծ տարածքի վրա, բայց արդյունքները դեռևս այնքան էլ մեծ չեն, քանի որ դրանք նաև կոպիտ լույս են արտադրում:

Լուսավորության այս տեսակը, որը դիպչում է ձեր առարկային անմիջապես լուսաբռնկիչից, կոչվում է գլխի բռնկում: Այս լուսանկարները հակված են արհեստական ​​և տգեղ տեսք ունենալ, սակայն արտաքին բռնկումները կարող են ապշեցուցիչ էֆեկտներ ստեղծել, երբ ճիշտ օգտագործվեն: Այնուամենայնիվ մեծ մասըժամանակն է, որ անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել թերությունները:

Ֆլեշ լուսավորության որակի և ճկունության բարելավման բանալին լույսի աղբյուրն ավելի մեծ և փափուկ դարձնելն է և այն ավելի բնական ուղղությամբ դեպի առարկան դնելը:

Վերջինս անելու համար անհրաժեշտ է սարքն ամբողջությամբ անջատել տեսախցիկից՝ օգտագործելով հատուկ ադապտեր՝ արտաքին ֆլեշ սինխրոնիզատոր (ինֆրակարմիր սինխրոնիզատոր; ռադիո սինխրոնիզատոր) կամ համաժամացման լար: Սա թույլ կտա ձեզ տեղադրել ձեր արտաքին ֆլեշը շատ ավելի համապատասխան և ստեղծագործ ձևով: Սա լուսանկարին կտա խորության զգացում և կվերացնի աչքերի կարմրությունը:

Տեսախցիկի իմպուլսային լույսի ժամանակակից աղբյուրներն ունեն պտտվող գլխիկ, որը թույլ է տալիս կարգավորել ելքային լույսի հոսքը

Flash լուսանկարչության խորհուրդներ. Վերստեղծեք ստուդիայի լուսավորությունը կրկնակի արագ լույսերով

60 սմ-ից ավելի մոտ գտնվող փոքր առարկաները լուսավորելու համար տեսախցիկի ֆլեշ օգտագործելը շատ է վատ գաղափար, քանի որ նման մոտ հեռավորության վրա բռնկման զարկերակը չափազանց ինտենսիվ է։

Կարճ հեռավորությունների վրա ավելի լավ է օգտագործել արտաքին ֆլեշ դիֆուզորով և լայնանկյուն ադապտերով: Համոզվեք, որ երկար ոսպնյակը չի խանգարում լուսաբռնկմանը, և հնարավորության դեպքում դրեք թեքության դիրքն այնպես, որ լուսաբռնկիչը մի փոքր թեքվի դեպի ներքև:

Այս լուծումը հեռու է իդեալական լինելուց, բայց դուք հիանալի արդյունքներ կստանաք, եթե օգտագործեք կամ արտաքին լուսաբռնկիչ մի կողմում դիֆուզորով (ստվերները լրացնելու համար հակառակ ռեֆլեկտորով), կամ կարող եք օգտագործել մատանի ֆլեշ(Canon MR-14EX կամ Nikon SB29s) մակրո լուսանկարչության համար կամ մի զույգ TTL լուսարձակներ, որոնք տեղակայված են առարկայի երկու կողմերում:

Առաջին կրակոց

Մեր առաջին կադրն օգտագործում է Canon Speedlite 550EX: Մոդելի վրա ինտենսիվ շողալը տհաճ մուգ ստվեր է ստեղծել աղջկա հետևում և դիմանկարին տվել հարթ, գրեթե երկչափ տեսք:

Երկրորդ կրակոց

Այս դեպքում ֆլեշը գտնվում է տեսախցիկի վրա և ուղղված է ձախ կողմում գտնվող ռեֆլեկտորին կամ սպիտակ պատին:

Երրորդ լուսանկար

Սա նախորդ շրջանակի տարբերակն է: Այս անգամ ռեֆլեկտորը գտնվում է մոդելի գոտկատեղի վերին մասում։ Ֆլեշը ուղղված է առաստաղին, և ռեֆլեկտորը կամ լուսային առաստաղն արտացոլում է այն՝ ցրված հարվածելով մոդելի դեմքին:

Իհարկե, ֆոտոխցիկից լուսաբռնկիչը պարզապես հեռացնելը չի ​​բուժում կոպիտ արհեստական ​​լուսավորությունը և կոշտ լուսավորությունը:

Իմպուլսային աղբյուրներից լույսը ցրելու և մեղմելու մի քանի եղանակ կա, և դրանցից մեկն ամենաշատն է արդյունավետ մեթոդներբռնկման արտացոլումն է։ Դա հեշտ է, եթե դուք կարողանաք լուսաբռնկիչը թեքել վերև (սովորաբար 45°, 60°, 75° և 90°) և պտտել այն հորիզոնական առանցքի շուրջ:

Գաղափարն այն է, որ դուք ցրում եք լուսարձակող լույսը ռեֆլեկտորից, պատից, առաստաղից կամ նույնիսկ հայելից՝ տարածելով այն շատ ավելի մեծ տարածքի վրա և արդյունավետորեն մեծացնելով լույսի աղբյուրի չափը:

Սա պայծառացնում է ստվերները և արտադրում է փափուկ, բնական լույս՝ ի տարբերություն ուղիղ բռնկման: Հասնելու համար լավագույն արդյունքներըդուք պետք է ընտրեք ֆլեշ գլխի օպտիմալ անկյունը: Բացասական կողմը փոքր-ինչ հարթ լուսավորությունն է և աչքերում փայլի բացակայությունը:

Մոտ նկարահանումը կարող է նաև ընդգծել աչքերի տակ գտնվող պարկերը և ստեղծել ստվերներ քթի և կզակի տակ: Այս մեթոդը նաև զգալիորեն թուլացնում է ֆլեշ լույսը, սովորաբար երկու-երեք կանգառով:

TTL ֆլեշը ավտոմատ կերպով փոխհատուցում է լույսի կորուստը՝ մեծացնելով հզորությունը, բայց եթե ուժն այլևս բավարար չէ, դուք պետք է ավելի բացեք բացվածքը, մեծացնեք ISO-ն կամ մոտենաք թեմային:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք ձեռքով ֆլեշ, ապա պետք է ձեռքով կարգավորեք դրա հզորությունը:

Շատ կարևոր կետ. արտացոլող մակերեսը, որտեղ ուղղում եք լուսաբռնկիչը, պետք է չեզոք լինի, հակառակ դեպքում դուք կհայտնվեք պատկերի գույնից դուրս:

Ժամանակակից ֆոտոխցիկի բռնկումներն ունեն լուսաբռնկիչի գլխի մեջ ներկառուցված սպիտակ ռեֆլեկտորային քարտ, որպեսզի որոշ լույս արտացոլի անմիջապես առարկայի վրա, երբ գլուխը թեքված է:

Բեռնման քարտերը հիանալի միջոց են՝ ընդգծելու ձեր աչքերը և լրացնելու ցանկացած ստվերներ, որոնք կարող են առաջանալ. ամենաարդյունավետ արդյունքների համար լուսաբռնկիչը թեքեք մինչև 90°:

Որոշ առաջադեմ լուսարձակներ, բացի ռեֆլեկտորային քարտից, ունեն նաև դիֆուզոր

Եթե ​​ձեր լուսաբռնկիչը ռեֆլեկտոր չունի, փորձեք օգտագործել ռետինե ժապավեն՝ լուսաբռնկիչի գլխի հետևի մասում սպիտակ ստվարաթղթի մի կտոր ամրացնելու համար, որպեսզի լույսը մի փոքր առաջ ցատկի:

Ֆլեշի սովորական ձախողումը միշտ չէ, որ գործնական կլինի, եթե դուք աշխատում եք դրսում: Եվ եթե դուք ներսում եք, և առաստաղը կամ պատերը կարող են շատ հեռու կամ սխալ լինել:

Արտաքին լուսաբռնկիչով նկարահանելու լուծումներից մեկն այն է, որ ձեռք բերեք մինի լուսային ռեֆլեկտոր, որը կվերահղի և կցատկի լույսը առաջ՝ մեղմացնելով այն ինտենսիվության նվազագույն կորստով:
Փորձեք LumiQuest-ի Big Bounce-ը, Pocket Bouncer-ը կամ Midi Bouncer-ը. դրանք հասանելի են տարբեր գունավոր մետաղական ներդիրներով: