В фотографии пейзаж - это не просто съемка видов и не протокольно точное воспроизведение того или иного уголка природы. Недаром говорят, что фотограф-пейзажист должен быть не столько ботаником, сколько поэтом! И если речь идет о создании художественного снимка, мы вправе требовать от его автора точного отбора материала, верности понимания материала и смысла художественного творчества. Правдивости, поэтичности, живописности фотоизображения (Иванов - Аллилуев, 1971).
Художественный пейзаж, созданный средствами фотографии, должен вызывать у зрителя те же глубокие переживания, что и пейзаж, выполненный средствами живописи. И таких работ, отвечающих этим высоким требованиям, есть немало и в фотографии (Иванов - Аллилуев, 1971; Левкина, 2013).
Современная пейзажная фотография очень разнообразна. Сохранился и развивается пейзаж, в котором его авторы следуют примерам классических образцов живописи. Здесь, конечно, нельзя говорить о бездумном подражании и простом повторении приемов и эффектов, найденных живописцами. Фотография не теряет своей самостоятельности, специфических черт современности. Но аналогии в сюжетах и изобразительных структурах все же остаются, они достаточно очевидны. Такие пейзажи интересны тем, что развивают художественный вкус, демонстрируют живописное мастерство, вызывают у зрителя ассоциативные представления (Иванов - Аллилуев, 1971; Левкина, 2013).
Особенности фотосъемки пейзажа
Обычно считают, что пейзажи можно снимать при любых погодных условиях, начиная от яркого солнечного света и кончая сверканием грозовых молний, а самое важное в пейзажной фотографии - встать пораньше, чтобы поймать утренний свет, поскольку утреннее небо самое чистое и прозрачное (Харман, 2011).
Самая же главная особенность в пейзажной съемке -- это отсутствие науки о художественной съемке пейзажа. В мире фотолитературы нет книги с названием «Искусство пейзажной фотографии». Причина простая: искусство фотопейзажа настолько многогранно и сложно, что данная наука оказывается метанаукой. Как написано в книге Л.Д. Курского, Я.Д. Фельдмана «Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке»: «Главная особенность фотосъемки пейзажа это конструктивная. В отличие от натюрморта, здесь невозможно привнесение никаких корректив. Нельзя, например, убрать склон горы, мешающий общей композиции, невозможно поменять расположение целого. Таким образом, работа над компоновкой сюжета ограничена единственным приемом выбором точки съемки и выбором объектива с желаемым фокусным расстоянием. Этих точек может оказаться множество, и каждая из них имеет свою особенность, свою индивидуальность». В каждом пейзаже имеется несколько планов: ближний, дальний и средний. Их появление связано с сокращением масштабов предметов, удаляющихся в глубину пространства, к линии горизонта. Сопоставление масштабов линейных форм является линейной перспективой фотографического снимка (Белов, 2012).
Неотъемлемой частью построения снимка является освещение. Свет является одним из наиболее определяющих источников наших ощущений. Он рассматривается как главное средство создания художественного фотографического произведения (Дыко, 1977).
Индивидуальность пейзажа зависит главным образом от единства и цельности, которые придает натуре удачно выбранный эффект освещения (Белов, 2012; Дыко, 1977; Уэйд, 1989).
Свет дает возможность видеть реально-существующий мир. При этом важную роль играет своеобразие и привлекательность освещения, каким оно бывает в различное время светового дня: на рассвете, утром, в полдень, во второй половине дня, во время заката. Также, важное значение при фотосъемке имеет и время года, температура, ландшафт местности. В результате можно сделать вывод, что у фотографа - пейзажиста встречается множество необычных и трудно решаемых проблем (Белов, 2012).
В первую очередь его ожидает следующий парадокс: оказавшись непосредственно в той точке пространства, откуда открывается ошеломляющий пейзаж, человек с фотокамерой испытывает на себе мощное, разностороннее воздействие окружающей природы. Его взгляд охватывает одновременно 180 градусов перспективы, а если он оглянется по сторонам, то и все 360. На фотографии же перспектива, как правило, ограничена 60 градусами при фокусном расстоянии типового объектива в 28 мм (Ильинский, Петунина, 1993; Белов, 2012).
Во-вторых, на фотографа воздействуют визуальные, звуковые и обонятельные образы. Вокруг постоянно что-то происходит: поют птицы, пахнут цветы, журчит ручей, дует ветер. Тактильные ощущения тоже играют не последнюю роль в общем восприятии: под ногами мы ощущаем острые камни, корни деревьев и прочие неровности ландшафта, можем потрогать шершавую или гладкую кору деревьев, скатать в ладонях снежок из снега (Райт, 2010; Уэйд, 1989).
Материальность пейзажа хорошо заметна на переднем плане, в метре-двух от фотографа четко различима фактура: прорисованы в деталях травинки, камни, листочки деревьев. Парадокс заключается в том, что фотографическим результатом вместо этого множества восхитительных восприятий и ощущений явится какая-то банальная фотокарточка или плоская картинка на мониторе, передающая лишь малую часть от всего, что удалось почувствовать в момент съемки (Белов. 2012; Морозов, 1985).
Еще одна из серьезных трудностей, с которыми сталкивается фотограф-пейзажист, -- исчезновение третьей координаты. В пейзаже глубина пространства, как правило, многокилометровая! А на снимке изображение сплющивается, становится двухмерным. Как же восстановить трехмерную картину природы? В этом нам поможет линейная перспектива (Лапин, 2005).
Перспектива происходит от латинского слова perspicere -- смотреть сквозь. Закономерности линейной перспективы разработаны многими художниками Возрождения. К ним относятся Леонардо да Винчи и Альбрехт Дюрер. Например, Леонардо да Винчи установил основные закономерности уменьшения изображения. Наука об изображении пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре. Другими словами, это: способ изображения объемных тел, передающий их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве
Рис.19.
Рис.20.
Перспектива, как наука появилась в эпоху Ренессанса, поскольку в то время достигло расцвета реалистическое направление в изобразительном искусстве. Созданная система передачи зрительного восприятия пространственных форм и самого пространства на плоскости позволила решить проблему, стоявшую перед архитекторами и художниками. Многие из них использовали для определения перспективы стекло, на котором обводили правильное перспективное изображение требуемых предметов (Лапин,2005).
В изобразительном искусстве и фотографии возможно различное применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов. В зависимости от назначения перспективного изображения перспектива включает следующие виды: прямая линейная перспектива, обратная линейная перспектива (Морозов, 1985).
Прямая линейная перспектива. Вид перспективы, рассчитанный на неподвижную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта. Предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана. Прямая перспектива долго признавалась как единственное верное отражение мира в картинной плоскости. С учетом того, что линейная перспектива -- это изображение, построенное на плоскости, плоскость может располагаться вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных изображений (рис. 21) (Курский, Фельдман, 1981).
Рис.21.
«Березовая роща».
Пример передачи пространства в данной фотографии представлен линейной перспективой. Тропинка в березовой роще и канава уменьшается и сужается пропорционально по мере удаления от переднего плана. Деревья так же уменьшаются по мере удаления.
Обратная линейная перспектива. Вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи, при которой изображенные предметы представляются увеличивающимися, по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности. При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя. Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов. Поскольку в обычных условиях человеческий глаз воспринимает изображение в прямой, а не в обратной перспективе, феномен обратной перспективы исследовался многими специалистами (рис.22) (Белов, 2012; Левкина, 2013).
Рис.22.
Какую же роль играет перспектива в фотографии? Линейная перспектива - играет огромную роль в работе фотографа. В фотографии для получения линейной перспективы на снимке близкой к реальной используют объективы с фокусным расстоянием приблизительно равным диагонали кадра. Для усиления эффекта линейной перспективы используют широкоугольные объективы, которые делают передний план более выпуклым, а для смягчения - длиннофокусные, которые уравнивают разницу размеров дальних и близких предметов (Лапин. 2005).
Несмотря на двухмерную природу фотографии, чувство объема в снимке влияет на его восприятие, поэтому важно использовать методы работы с перспективой, с помощью которых можно добиться объемного восприятия фотографии (Лапин, 2005).
Существует несколько способов, с помощью которых линейная перспектива проявляет себя на фотографии. Все они основаны на композиции фотоснимка и особенностях человеческого зрения (Лапин, 2005; Морозов, 1985).
Один из очевидных законов линейной перспективы состоит в том, что объекты кажутся меньше по мере того, как мы от них отдаляемся. Чтобы научиться применять этот закон, достаточно найти место съемки с повторением объектов, например: ряд деревьев, столбов или длинную стену, ступеньки и перила лестниц в парках (рис.23) (Белов. 2012).
Рис.23.
Чтобы линейная перспектива проявила себя на снимке, нужно подойти к первому объекту в этом ряду очень близко, чтобы он казался огромным на фотографии. Если этот эффект будет достигнут, остальные объекты в повторяющемся ряду будут казаться значительно меньше, что усилит впечатление глубины (рис. 24) (Лапин, 2005; Белов, 2012).
Рис.24.
Другой метод выражения перспективы - использование линий, уходящих вглубь снимка, чтобы передать объем в изображении. Для этого метода хорошо подходят объекты, которые образуют две сходящиеся линии (например, железная дорога). Чтобы усилить этот эффект, нужно выбрать низкую точку съемки. В нижней точке съемки линии будут казаться очень широкими и резко стремиться вглубь снимка к точке схода (рис.25) (Харман, 2011; Уэйд, 1989).
Рис. 25.
Один из лучших способов отобразить линейную перспективу на снимке - включить в него объекты различных размеров. Например, из конкретной точки съемки люди на фотографии будут казаться очень маленькими, и если они стоят у подножия горы, то зрителю будет понятно, насколько эта гора огромна. Таким же образом можно использовать деревья, животных, машины или другие объекты, относительный размер которых по сравнению с горами или другим просторным ландшафтом сильно отличается (Курский, Фельдман, 1981, 1991).
Все эти методы являются результатом наблюдательности фотографа. В реальной жизни линейная перспектива воспринимается благодаря расстоянию. Если использовать различные планы на фотографии, подчеркивая, что один из объектов ближе к камере, а другой дальше, то снимок будет казаться объемным (Белов. 2012; Лапин, 2005).
Исходя из сказанного, можно сделать следующей вывод: требуется подбирать композицию планов при съемке таким образом, чтобы в кадре было заметно уменьшение этих размеров. Хороший способ подчеркнуть выразительность глубины пространства - использовать широкоугольный объектив, при этом степень уменьшения предметов в кадре резко возрастает: дерево на втором плане уже резко уменьшается в размерах, а на третьем плане объект и вовсе превращается в точку. Это явление создает иллюзию удаленности и глубины пространства (Морозов, 1985; Белов. 2012; Дыко,1977).
Следующий прием при фотосъемки пейзажа -- использование возможностей цветотональной перспективы, колорита (Уэйд, 1989).
Каждому из нас знаком природный феномен, когда наряду с уменьшением форм предметов (при увеличении расстояния между предметом и наблюдателем) убывают и цветовые контрасты. Современное фотоискусство достигло такого совершенства, что лучшие его произведения, глубокие по мысли, оригинальные по изобразительным решениям, обрели черты подлинной художественности. Эти произведения дают основания говорить о самобытном почерке фотохудожников, о стиле их работы, о поисках в области художественного творчества и о такой важной категории изобразительного искусства, как колорит (Буймистру, 2010; Иванов-Аллилуев, 1971).
Понятие «колорит» пришло в фотографию из живописи, где под колоритом понимается характер взаимосвязи всех цветовых элементов картины, согласованность цветов и их оттенков. Внешнее выражение колорита -- живописность и красочность цветовых сочетаний. Но смысл колористических решений -- в их использовании для выражения содержания, главной мысли автора. Поэтому появление на картинной плоскости тех или иных цветов и тонов всегда мотивировано и целесообразно, и применяются они для правдивого, выразительного, эмоционально впечатляющего изображения действительности. Именно в
этой сфере рождается истинная красота колорита, его художественная ценность (Буймистру, 2010).
Фотограф работает над колоритом цветных снимков совершенно иначе, чем художник-живописец. Но цель перед ними одна, и конечный результат, полученный различными средствами, имеет много общего. И фотограф, и художник стремятся передать правду жизни, живописно и выразительно раскрыть тему. Оба оперируют цветами, добиваются цветовой гармонии, богатства и согласованности цветовых оттенков (Иванов-Аллилуев, 1971).
Цвета и тона объекта съемки не требует особых доказательств утверждение, что основу колорита будущего фотоизображения составляют цвета и тона выбранного объекта съемки (Райт, 2010; Уэйд,1989).
Цепь гор (рис.26, 27, 28) на горизонте кажется голубоватым цветовым переходом к небу, напротив, яркие краски, а особенно контрасты светлого и темного, преобладают рядом с наблюдателем. Цвет при удалении как бы "съеживается", дает нечто вроде основного настроя картины. К примеру, посмотрите на дерево: за счет цвета его крона кажется почти однородной, хотя отдельные детальные формы становятся все отчетливее. Если мы чуть сощурим глаза, эти детальные формы станут более четкими и появятся более сильные контрасты светлого и темного. Наш глаз приближает общую картину. То же происходит при изучении пейзажа, в котором с увеличением глубины пространства легкий голубой цвет вдали смешивается во все цветовые валеры (преломление цвета с синим и белым) (Буймистру, 2010; Уэйд,1989).
Рис.26.
Рис.27.
Рис. 28.
Получается, что с помощью цвета и геометрических построений на плоскости картины можно изобразить целое пространство (Белов, 2012).
Как было сказано выше, в разделе о перспективе с увеличением расстояния предметы становятся меньше. Оказывается, что предметы еще и теряют яркость цвета; кажется, что вдали предметы окутаны голубым туманом. По мере приближения к зрителю цветовые контрасты становятся сильнее, контрасты светлого и темного более четко очерчены, дополнительные контрасты "подавляют" контрасты теплых и холодных тонов. Из этого следует, что красные, оранжевые, желтые (теплые цвета) цвета действуют как оптически приближающие. Холодные зеленые, синие - как нейтральные, а голубые - как отдаляющие. Поэтому голубое небо или сизые дали всегда воспринимаются как отдаленные объекты, зелень устойчиво оккупирует средний план, а вот что разместить на переднем плане - нужно продумать с. Это могут быть рыжие и коричневые камни, красные
или желтые цветы или прочие объекты в названной цветовой гамме. Получается Передний план теплый, средний нейтральный, а задний холодный (Буймистру. 2010, Белов. 2012).
Но самое определяющее здесь - наблюдение за соответствующей ситуацией изображения, за счет равномерного изменения яркости, например, перехода голубого в белый появляется дополнительное впечатление пространственной глубины в кадре. Удаленности (Белов, 2012; Морозов, 1985).
Из выше сказанного можно сделать вывод, что тональная перспектива - одно из важных средств передачи пространства на снимке и одновременно важная составляющая общего колорита фотопроизведения. Так пейзажи не получаются плоскими, а наоборот кажутся более объемными. Появляется глубина пространства (Дыко, 1977; Буймистру, 2010).
Большое значение для красоты кадра имеет и хорошая освещенность. При этом встает проблема экспонометрии, поэтому для подстраховки
сложные пейзажи, обладающие огромной яркостной широтой, нужно снимать с коррекцией: сперва с правильной экспозицией, а потом, на всякий случай, с двумя передержками и с двумя недодержками. Фотолюбители любят почему-то снимать пейзажи с 11 до 15 часов при полуденном освещении. Солнце при этом находится почти вертикально над головой фотографа и дает самое невыгодное освещение ландшафта. Профессионалы снимают только при утреннем освещении -- с 7 до 11 утра или при вечернем с 15 до 19 часов (в эти часы солнце дает красивое боковое освещение) (Харман,2011; Морозов, 1985).
Впечатляюще эффектно контровое освещение, возникающее при встречных лучах закатного солнца. Чтобы при этом правильно поставить выдержку диафрагмы, экспонометр закрывают каким-нибудь предметом - пусть он захватит все остальное пространство, кроме солнечного луча (Морозов, 1985; Райт, 2010;Уэйд, 1989).
Вывод: грамотное использование света фотографом может создать шедевр из съемки самого обычного ландшафта, а неумелое может загубить красивейшие пейзажи. Свет выражает настроение природы, которое легко передается зрителю. Яркий солнечный свет придает радостное настроение, пасмурная погода вызывает минорные чувства и задумчивость, а рассеянный свет в тумане вызывает приятное ощущение тайны (Белов, 2012).
Помимо всего выше перечисленного в пейзаже, как и в любом другом жанре фотографии, большое значение имеет композиция кадра. Для создания гармоничной композиции кадра нужно, в первую очередь, удачно выбрать точку съемки или сдвинуть камеру чуть в сторону, чтобы добиться какого-то неожиданного эффекта, захватив в кадр новые объекты. Основные правила композиции обосновываются на особенностях взгляда человека, зрителя, который движется по кадру слева направо, останавливаясь перед краем. Главные правила - выделения главного в кадре. Перед тем как сделать снимок необходимо спокойно рассмотреть ландшафт и выбрать главный объект, на котором акцентируется внимание фотографа. Фотомастер определяет саам, какие образы и явления в жизни природы он должен донести до зрителя (Левкина, 2013; Дыко,1977).
Правило золотого сечения. Этим правилом пользовались еще строители египетских пирамид. Оно основано на том. Что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Независимо от ее формата снимка. Таких точек четыре и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев кадра (рис. 29, 30) (Белов, 2012; Курский, Фельдман, 1981).
Рис. 29.
Рис. 30.
Согласно правилу золотого сечения, нужно располагать линии и объекты не посередине кадра. А немного сбоку. Применяя правило золотого сечения необходимо помнить про линию горизонта. Которая должна находиться на одной из линий горизонтальных третей: верхней или нижней. Это правило называется «правилом третей» (рис.31) (Белов, 2012; Курский, Фельдман, 1981).
Рис. 31.
Линия горизонта на данной фотографии находится на верхней линии горизонтальных третей. Линия горизонта не должна делить снимок на две равные части. Компоновать кадр необходимо так, чтобы небо занимало либо одну третью часть, либо две третьих кадра. Идеальное соотношение пропорций неба и ландшафта - 1:2, но необходимо помнить и об исключениях (Лапин, 2005; Белов. 2012).
Правило диагоналей. Это правило гласит: важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагоналей кадра. Взгляд зрителя движется не параллельно краям кадра, а по диагонали. Следовательно, расположение отдельных линий сцены по диагоналям воспринимается гармонично и позволяет связать содержимое кадра (Дыко,1977; Левкина, 2013).
Диагонали бывают «восходящими» и «нисходящими». Восходящие диагонали направлены из левого нижнего угла в правый верхний и несут оптимистический смысл, надежду и развитие (рис.32). Нисходящие диагонали, направленные из левого верхнего в правый нижний угол, несут пессимистический настрой, ощущение завершённости (рис.33) (Дыко,1977; Левкина, 2013; Белов, 2012).
Рис. 32.
«Начало жизни»
Рис. 33.
«Джанхот. Дорога к морю»
Рис. 34.
Диагонали представлены горными склонами.
Главная особенность горных пейзажей в том, что в горах более чем достаточно естественных диагоналей (рис.34) (Белов, 2012).
Если посмотреть вокруг, то можно заметить, что окружающий мир наполнен горизонтально-вертикальными осями поэтому, так важно и нужно нарушать этот скучный порядок (рис.35) (Белов. 2012).
Рис. 35. Правило диагоналей кадра. «Восходящая» диагональ. «Семья»
Хотя на первый взгляд ландшафтная фотография может показаться очень простой, на самом деле это куда больше чем “навел камеру — щелкнул затвором”. Цель ландшафтной фотографии — передать внутреннее состояние, выразить что-то большее, а не просто показать ландшафт перед собой.
Мы видим реальность каждый день. Именно поэтому, на мой взгляд, пейзажная фотография не должна просто ее воспроизводить. Объекты не должны находиться перед зрителем или занимать все фото: композиция должна вести взгляд к конечному пункту снимка — точке интереса, вашему объекту.
Как и у любой другой формы искусства, у пейзажной фотографии есть свои правила. На то, чтобы овладеть светом, композицией, выбором объекта для съемки, постобработкой, требуется много времени, а окончательные результаты будут разниться от человека к человеку.
Существует множество видео с советами и идеями на эту тему, но главное: все это не имеет значения, если вы не выйдите и не начнете фотографировать как можно больше и каждый день, чтобы понять, что работает, а что — нет.
Это — 25 советов и идей для пейзажных фотографий. Надеюсь, они вам пригодятся (подробности о каждом из них — в видео):
1. Снимайте один и тот же объект на рассвете и закате. Разный свет, разные углы, совершенно разные результаты.
2. Низкий угол съемки значительно изменяет перспективу, создавая более интересный кадр… картинку, которую вы видите не каждый день.
3. Если на рассвете туманно, снимайте против света, чтобы туман подсветился лучами солнца.
4. Силуэты лучше всего получаются перед рассветом, при безоблачном небе.
Это простая идея, как создать что-то интересное в неинтересный момент. Все, что вам потребуется — интересная форма.
5. Темные области направляют взгляд к светлым.
6. Длинные выдержки помогут больше рассказать о погоде: ветре, температуре, движении облаков.
7. Если на небе темные облака, это не означает, что нужно остаться дома.
Свет в прорехах между облаками, сквозь облака — красивый момент, стоящий того, чтобы его запечатлеть.
8. Яркое пятно цвета в печальном сером пейзаже может произвести сильное впечатление на зрителя.
9. Обращайте внимание на задний план, когда хотите выделить объект, особенно при съемке в лесу.
10. Туманные дни зимой могут показаться скучными.
Но найдите одинокое дерево и поместите его в центр, чтобы сделать акцент на объекте. Отрицательное пространство будет передавать ощущение большой пустоты и того, как малО дерево на его фоне.
11. Отражения — это всегда красиво.
Земля же — не всегда, и отражения могут помочь избавиться от нежелательных элементов.
12. Двигайте камерой при нажатии затвора.
Лучше всего это работает, когда объект четко отделен от фона.
13. Контраст способен очень помочь в отделении объекта от фона.
Небольшой белый цветок на зеленых листьях, чуть выделенный светом, может создать простое, но красивое фото.
14. Панорамы — замечательный способ передать масштабы пейзажа в лесу.
15. Облачное небо на закате может не предложить ничего…
…или подарить практически чудо, когда всего на секунду сквозь тучи пробьются солнечные лучи.
16. Иногда небо может стать зеркалом пейзажа — когда облака повторяют линии объектов на земле.
17. Туманное утро — замечательное время, особенно если в какой-то момент солнце прорывается сквозь туман.
Выберите позицию для съемки так, чтобы ваш объект находился в тумане, между вами и солнцем.
18. Свет в конце лесной тропы, когда все остальное в темноте, может создать прекрасный снимок.
19. Лучший момент для съемки водопадов — начало весны, когда в горах тает снег.
20. Фотографируйте деревья, которые выглядят необычно… особенно старые деревья.
21. Величину пейзажу могут передать горы на заднем плане, за домами — используйте длиннофокусный объектив для съемки.
22. При съемке в городских условиях ищите сложные динамические линии. Кроме того, несколько вертикальных планов придадут снимку объемность.
23. Отделите освещенную область от окружения с помощью длиннофокусного объектива — и получите великолепное фото.
24. При съемке думайте о других перспективах — это может дать уникальный взгляд на простой объект.
25. Не забывайте видеть детали.
Иногда большой пейзаж может отвлечь ваше внимание от более мелких элементов. Текстуры — великолепная вещь, они могут смотреться практически как абстрактное искусство.
Подробный разбор всех примеров — в этом видео:
Надеюсь, советы вам понравились и показались полезными. Продолжайте снимать — это единственный способ стать лучше как фотограф!
Об авторе: Тома Бончу — фотограф из Румынии, специализирующийся на пейзажной и тревел-фотографии. Другие его работы — на его сайте и страницах в
Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.
Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:
- Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
- Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
- Следить за источниками света (солнцем)
- Наслаждаться полученным результатом
Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:
- Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
- Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
- Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
- Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.
Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.
Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа
- Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
- Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
- Настройка насыщенности цветов – максимальная
- Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)
Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .
Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.
В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.
В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает дисторсией.
Личный опыт:
Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.
Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.
Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.
Выводы:
Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.
Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ – для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
36091 Совершенствуем знания 0
Съемку пейзажей можно разделить на несколько составляющих, основными из которых являются ландшафтная съемка и городской пейзаж. Первая часть нашего урока будет посвящена ландшафтной фотосъемке.
Съемка ландшафтов - одно из наиболее сложных и проблемных направлений фотосъемки. Скажу, что у меня, фотографа со стажем, съемка пейзажа до сих пор вызывает трудности. Это не так сложно с технической точки зрения – достаточно иметь штатив, широкоугольный объектив и уделить больше внимания экспозиции. Так что же делает этот вид фотографии таким сложным?
Прежде всего, к съемке пейзажа необходимо подходить творчески, чтобы суметь запечатлеть настроение и передать его зрителю. Если техническую сторону вопроса можно описать, то относительно творческой составляющей фотографии можно только советовать – Вам необходимо развивать свое видение по-настоящему уникальных снимков.
Оборудование
Начнем с простейшего. Какой объектив выбрать? Не смотря на то, что отличные фотографии можно получить с помощью любого объектива, предпочтительно, все же, использовать широкоугольные объективы. Они позволяют запечатлеть пространство пейзажа, подчеркнутую перспективу, которая добавляет изображению глубины. Если Вы используете DSLR камеру с APS-C сенсором, то обратите внимание на широкоугольник с ФР 10-20мм; для полнокадровых камер есть выбор из объективов с ФР 12-24 мм, 16-35 мм, 17-40 мм. Зум-объектив удобен в работе, однако лучшее качество обеспечат объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В диапазоне ЭФР 12-24 обеспечивается широкий угол обзора, а 16-35 и 17-40 обеспечивают значительно меньший угол обзора, но они обеспечивают меньшие оптические искажения, особенно по углам изображения. Использование сверхширокоугольных объективов и объектива типа «рыбий глаз» сделает снимки более выразительными и оригинальными. Но снимать все кадры только «фишаем» будет неинтересно, поэтому он хорош как дополнение к основному объективу.
При съемке пейзажей, почти всегда, используются малые значения апертуры, для получения большой глубины резкости: как правило f/11- f/16. Рекомендуется избегать очень малых значений апертуры, таких как f/32, так как это приведет к снижению качества изображения из-за дифракции (эффект снижающий резкость и контраст изображения).
При съемке ландшафтов необходимо использовать только ручную фокусировку, особенно при съемке объектов на переднем плане вблизи камеры.
Чувствительность ISO необходимо выставлять наименьшую, которую позволяет камера, обычно это ISO 100-200. Не рекомендуется использовать расширение ISO 50, доступную как опцию в некоторых камерах из-за сниженного динамического диапазона. Снимая при ISO 100, изображение будет практически без шумов, с широким динамическим диапазоном и отличным качеством снимка, резкость которого можно улучшать, при обработке, не опасаясь появления сильных шумов. Выдержка: как вы понимаете, сочетание малой апертуры и малых значений ISO даст большую выдержку. В зависимости от освещённости, выдержка может быть от доли секунды (1/250 или 1/500) до нескольких секунд или даже минут.
Если Вы серьезно увлеклись фотографией пейзажей, то должны понимать необходимость использования штатива. Штатив – основной элемент, обеспечивающий резкие, детализированные снимки, особенно при длительной выдержке. Более того, штатив позволяет тщательно подобрать и продумать композицию. Используя штатив, возможно использовать специальную технику, позволяющую делать потрясающие снимки: на восходе или закате сделайте пару снимков одной и той же сцены – первый экспонируйте на небо, второй на передний план, затем совместите их – получится оригинальный кадр с широчайшим динамическим диапазоном. При съемке с руки будет невозможно снять два абсолютно идентичных кадра.
При пейзажной съемке рекомендуется использовать фильтры - поляризационный, и . Ультрафиолетовые и защитные фильтры бесполезны, так как они могут снижать качество изображения, уменьшают резкость и увеличивают вероятность бликов. При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.
Подготовка к съемке
Во многом успех фотосъемки зависит от того, насколько хорошо вы подготовились к ней. Нужно тщательно продумать, что может помешать съемке или заставить вас вернуться. Чем больше возможных нюансов вы учтете, тем выше вероятность того, что целиком сосредоточитесь на съемке. Решите организационные вопросы: как вы доберетесь до места съемки, где остановитесь. Если вы не планируете остановиться на ночь, все равно нужно продумать вариант с ночлегом - вы можете не рассчитать время, обстоятельства могут измениться.
Одевайтесь так, чтобы одежда и обувь не создавали неудобств. Возьмите с собой зонт или куртку с капюшоном. Продумайте защиту техники на случай сильного ливня. Под рукой должен быть фонарь. Однако из леса или гор постарайтесь выбраться до наступления темноты, так как ночевать там - не самый лучший вариант. Приобретите карту местности, ориентируйтесь по ней и по объектам, которые невозможно перепутать. Неплохо иметь в своем распоряжении и компас.
Не забудьте взять с собой воду и еду. В далекие и пустынные места лучше не отправляться одному. Проследите, чтобы на счету мобильного телефона были деньги, и его аккумулятор был полностью заряжен. Если отправляетесь на машине, проверьте «запаску», заполните бак бензином, не уезжайте на неисправной машине. Скажите друзьям, родственникам, куда точно вы идете (едете) и ориетировочное время, когда вы вернетесь.
Перед съемкой проверьте настройки камеры, зарядку аккумулятора и место на картах памяти. Оптимально снимать в RAW, установив настройку баланса белого на авто, затем вы подберете нужный баланс в конверторе. С помощью разных настроек баланса белого вы можете обеспечить более привлекательную цветопередачу.
Свет
Свет - неотъемлемый элемент при съемке пейзажей. Правильный свет может преобразить даже невзрачный объект, а неправильный может испортить даже лучшую сцену. Занятно, но многие начинающие фотографы полагают, что ясный солнечный день и безоблачное небо – отличные условия для съемки – однако это не так - это худшие условия, которые можно представить для съемки ландшафтов. Лучший свет это не яркий, полуденный, а мягкий свет восхода или заката. Тени становятся четкими, цвета теплыми, насыщенными и приятными для глаз. Опытные фотографы называют это время .
Необходимо встать пораньше и лечь попозже, чтобы запечатлеть ландшафт в этом свете, но результат того стоит. Иногда, можно сделать фантастические снимки ещё до восхода солнца – вполне возможно сделать красивые ландшафтные снимки даже ночью. Когда возможно, захватите в кадр луну – она сделает его интереснее.
Если нет возможности или желания ждать заката или рассвета, снимайте в полдень – это еще одна стратегия получения лучшего освещения. Если небо безоблачно, постарайтесь исключить его из кадра, на сколько это возможно и, наоборот, если облака образуют затейливый рисунок, обязательно сделайте небо частью композиции. Поляризационный фильтр в этом случае поможет подчеркнуть контраст между облаками и небом и сделает более насыщенным краски.
Другая возможность получить отличный снимок – черно-белый кадр. Из фотографии, снятой даже при плохом освещении, можно получить отличный снимок, конвертировав его в черно-белый режим, однако не все снимки выиграют от «обесцвечивания». В черно-белом режиме, явно выигрывают кадры, насыщенные текстурами, гранями и другими контрастными элементами, тогда как другие могут выглядеть «плоскими». В любом случае, не брезгуйте экспериментами с контрастом при пост-обработке в графическом редакторе (не внутрикамерном!).
Полуденная съемка, на закате или восходе - не единственное время, когда фотограф может сделать качественный снимок. Даже когда небо затянуто облаками или под проливным дождем можно получить отличный кадр. Облака и штормовое небо добавят фотографии соответствующее настроение, позволяют придать ландшафтам необычный вид.
Настроение
Одни и те же места могут выглядеть весьма различно. Погода, время суток и еще множество различных факторов влияют на окружение – оно никогда не бывает одинаковым.
На двух снимках показан один и тот же водопад. Первый снимок сделан летом, в солнечный день – водопад практически не заметен, да и свет не очень приятный. Короче, это типичный снимок, сделанный типичным туристом. Второй снимок сделан в день, когда никто и не подумал бы посещать этот водопад. Холодный осенний день, туман и дождливая погода, усилившая водопад наполнили снимок настроением – он завораживает.
Не бойтесь снимать под дождем или снегом – профессиональные объективы и фотокамеры пыле-влагозащищенные (узнать это можно из описания Вашей фототехники), а даже если и нет, то получить 100% защиту от влажности можно, купив специальный пластиковый или полиэтиленовый кожух.
Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра.
Времена года
Каждое время года дарит фотохудожнику свои подарки, поэтому не откладывайте съемку пейзажа только на летний отпуск.
СЪЕМКА ОСЕНЬЮ, В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ
Фотографируя дождь, необходимо сильно диафрагмировать объектив, чтобы снимать с большой выдержкой. В этом случае дождевые капли получатся в виде полос, которые создадут на снимке впечатление-дождливой погоды. Надо только следить, чтобы на объектив не попали капли дождя. Капли приведут к нерезкости изображения.
Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду. Впечатление тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный предмет.
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно хвойных.
Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают удлиненные тени,- это оживляет композицию и хорошо подчеркивает фактуру снега.
Снег на зимнем снимке должен быть хорошо проработан. Поэтому, когда фотографируют пейзаж, на котором снег занимает большую часть кадра, экспозицию определяют по измерениям яркости снега. Если снег и темные объекты сюжета равноценны с изобразительной точки зрения, экспозицию определяют по их средней яркости, но с учетом большей проработки деталей на снегу по сравнению с темными объектами.
Композиция
1. Правило третей
Хорошая композиция – неотъемлемая часть фотографии ландшафта, однако именно это наиболее сложная задача. Есть несколько «правил», которые помогут Вам улучшить композицию, но Вы должны постоянно развивать «творческий» взгляд, для получения достойных снимков.
Наиболее распространенная ошибка начинающих фотографов – размещение линии горизонта в центре кадра - как результат, статичное и несбалансированное изображение. Первый шаг улучшения композиции – съемка ландшафта согласно правилу «третей». Мы уже рассматривали его в наших предыдущих уроках по композиции, но напомнить будет не лишним. Все очень просто – мысленно разделите кадр на три части по горизонтали. И снимайте в пропорциях 1/3 передний план, 2/3 небо или наоборот – 2/3 передний план, а 1/3 небо. Иными словами – создавайте несимметричную композицию.
Естественно, правило «третей» не будет панацеей для всех фотографий, но помнить о нем надо.
2. Передний план и перспектива
Один из наиболее действенных способов создать сильную композицию – использовать широкий угол обзора и разместить на передний план какой-нибудь объект (цветок, камень и т.д.) Этот объект, в сочетании с усиленной широкоугольным объективом перспективой, даст ощущение глубины.
Глубина резкости должна вмещать все объекты. Поэтому и рекомендуется устанавливать значения диафрагмы f/11 или f/16.
3. Другие элементы композиции
В природе существует множество элементов, помогающих создать выразительную композицию – диагонали наиболее влиятельные из них. Используйте диагональные линии для акцентирования внимания зрителя к объекту. Если Вы присмотритесь внимательнее, то увидите что все вокруг подчинено неким направляющим. Ищите направляющие и пробуйте вписать их в композицию.
Узоры (повторяющиеся формы) и текстуры - еще одни элементы в композиции. Разглядеть в природе естественные узоры не просто, а вот различные текстуры встречаются часто: мелкие частицы песка, кора деревьев, камни и еще множество интересных объектов помогут сделать снимок интереснее.
Главное в кадре
Определите, что будет главным в кадре. Это может быть одинокое дерево, скала, гора, живописный лес, склон, дорога. Используя композиционную сетку на ЖК-экране (в видоискателе), разделите кадр на трети и расположите главный объект на пересечении вертикальной и горизонтальной линии сетки.
Постарайтесь сделать так, чтобы на снимке присутствовало три плана: передний, средний и дальний - так пейзаж будет выглядеть объемнее, а пространство будет передано лучше. Передний план должен быть прорисован четко, детально, задний вполне может быть размытым, скрытым атмосферной дымкой.
Постарайтесь, чтобы пейзаж не был «пустым». Пустое пространство лучше, по возможности, заполнить. На небе этим наполнителем могут быть облака. На переднем плане - кустарник, высокая трава, камни, листья, ветки, животные.
Не стремитесь поместить в один кадр сразу все, что вы видите, избавьтесь от случайного и однообразного пространства, которое невыразительно заполняет большую часть кадра, - воды, неба, листвы. Оставьте только самое главное, красивое и интересное. В лесу ищите открытые места.
Слишком густая листва, ветки создают пестроту, мелкие блики и очень густые тени, которые выглядят на фотографии как «черные провалы», - такие снимки смотрятся хуже тщательно продуманной композиции.
Если не получается подобрать заполнение, кадрируйте изображение так, чтобы выделить более интересную часть пейзажа. Можете немного пройтись и сделать разные снимки - прямо или под углом, с нижней точки. Поднимитесь на холм, горку, какое-либо строение - оттуда вы можете сделать многоплановый пространственный панорамный снимок.
Выбирая сюжет, ищите главный элемент пейзажа, на котором будет сделан акцент, а также способ, которым окружение подчеркнет и дополнит его. Компонуя кадр, следите, чтобы объект гармонично вписывался в сюжет. Например, дерево не должно расти из нижней границы кадра - оставьте немного места внизу; не обрезайте гору сверху, оставьте немного «воздуха».
Фотографируя пейзаж, всегда обращайте внимание на фрагменты, ведь совсем не обязательно снимать только общие планы. Внимательный взгляд может выделить интересную часть пейзажа, красивые и выразительные детали. Но не увлекайтесь при этом сильным зумированием - здесь нужно сохранить целостность фрагмента, иначе на снимке получится вырванный из общего плана абстрактный кусок, лишенный смысла.
Панорама
Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку.
Можно воспользоваться функцией бреккетинга в вашей камере, чтобы избежать ошибок в экспозиции.
Съемка воды
Если надо сфотографировать воду, подернутую рябь или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боковом освещении под углом 35-45° к оптической оси объектива.
Воду против света фотографируют, когда лучи от солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но надо следить за тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива.
Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное пространство занимает значительную часть кадра, фотография получается более выразительной.
Прибой обычно фотографируют с низкой точки с выдержкой не менее 1/1000 с.
Текущую воду лучше снимать с небольшой выдержкой. В этом случае происходит легкое смазывание изображения, которое и создает впечатление движения воды.
Горный пейзаж
В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воздушная среда передается наиболее эффектно. Облачная погода также способствует получению более выразительных снимков.
В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным передним планом, по яркости которого и определять экспозицию. В этом случае дали будут несколько передержаны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.
Наилучшим считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины. Когда солнце находится позади фотоаппарата, изображение становится плоским. Когда - спереди, снимок получается очень контрастным, детали, особенно на переднем плане, пропадают.
Фотографирование горного пейзажа днем при высоком положении солнца выявляет детали изображения, без достаточного контраста.
При определении экспозиции необходимо учитывать, что с высотой в горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине. С высотой происходит уменьшение яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной местности уменьшают: на высоте 500 м на 1/4, 1000 м - на 1/2, 2000 м - на 3/4, 3000 м - вдвое.
Чтобы получить блики на поверхности ледника, следует фотографировать при контровом свете.
Главный вопрос темы: как научиться видеть красивые пейзажи?
Красивый пейзаж строится на том, что сюжет объединяет в кадре все и подчиняет окружение общей идее – авторской мысли, создавая у зрителя определенное настроение, эмоции, выводы.
Успехов Вам и всего фотографического!
На первый взгляд пейзажная фотография очень простой тип фотосъемки. Кажется, что достаточно лишь выйти с фотоаппаратом на улицу, выбрать достойный объект и нажать кнопку спуска затвора. Однако, увидев свои первые кадры, вы можете быть разочарованы. О том, на что следует обратить внимание при съемке пейзажа и как получить прекрасные снимки, вы узнаете ниже.
Объектив для съемки пейзажей
Начнем с того, что объективов, предназначенных исключительно для пейзажной съемки, не существует. Снимок, полученный длиннофокусным объективом, имеет меньше геометрических искажений, но, к сожалению, и меньший угол обзора. Короткофокусная (широкоугольная) оптика подойдет тогда, когда нужно получить больший угол обзора, глубину передачи перспективы или построить панорамное изображение. В то же время геометрические искажения перспективы, свойственные таким объективам, могут быть использованы как художественный эффект. Для съемки пейзажа можно приобрести широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например 14 или 18 мм. Альтернативным и более дешевым вариантом может стать приобретение зум-объектива (10–20 мм, 12–24 мм, 18–35 мм). В конце концов, можно использовать и китовый объектив (18–55 мм), который даст вам большую гибкость в выборе сюжета и станет отличным выбором для начинающего фотографа.
Следует отметить, что объективы, предназначенные для камер узкого формата, имеют шкалу фокусных расстояний в пересчете на угол зрения для стандартного, 35 мм, пленочного кадра. Поэтому для оценки угла обзора объектива для вашей цифровой камеры, необходимо учитывать ее кроп-фактор .
Светофильтры
Помимо объектива вам понадобятся светофильтры для съемки пейзажа . Они позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.
Градиентный фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.
Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне или особо подчеркнуть отражения в воде.
При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.
Композиция
Перед началом съемки необходимо вспомнить основные правила построения композиции . Постарайтесь не располагать линию горизонта точно посредине кадра. Желательно построить композицию таким образом, чтобы она находилась ближе к верхней или нижней трети кадра. Избегайте центральной компоновки объектов, на которых вы делаете акцент. Еще с античных времен были хорошо известны правила, по которым объект, располагающийся вблизи точки «золотого сечения», имеет наиболее гармоничное восприятие. Мысленно разделив кадр на три равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, скомпонуйте ваш кадр так, чтобы акцентируемый объект оказался в районе одной из точек их пересечений. Если же таких объектов несколько, никогда не располагайте их на одной линии.
|
|
Снимая пейзаж, разделите кадр на три хорошо выраженных плана - передний, средний и задний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем.
Свет
Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки - до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для экспонирования чистого, безоблачного неба. С его помощью вы можете добиться глубокого и мягкого градиента: от легких дымчатых, до глубоких, бархатных оттенков (Фото 1).
Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра (Фото 2).
Старайтесь не перегружать ваш кадр излишними деталями. Порой придать кадру объем может самая простая композиция. Например, на этом кадре (Фото 3) при помощи людей удалось добиться оживления композиции, а при помощи всего одной детали - камня на переднем плане, скомпонованного возле точки «золотого сечения», - добиться объема.
Смело экспериментируйте с экпозамером, особенно в сложных условиях освещения. В съемке пейзажей очень важна максимальная глубина резкости, поэтому при съемке с рук предпочтительнее выставлять диафрагму F8–11, а при наличии штатива можно уменьшить ее и до F22.
Панорамы
Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку. Можно воспользоваться функцией бреккетинга вашей камеры, чтобы избежать ошибок в экспозиции.
В качестве примера (Фото 4) можно привести панораму, собранную из двух кадров при относительном отверстии F8 и фокусном расстоянии объектива 28 мм. Объектив при этом был сфокусирован на бесконечность, а выдержка на всех кадрах равнялась 1/125 секунды.
Загрузка...
