Данный материал предназначен для начинающих увлекаться фотографией. В сети довольно много статей, посвящённых необходимости использования внешнего «света», но я считаю, что своевременное усвоение этой необходимости нужно подкреплять ещё большим количеством материала. Я не профессионал в данной области, поэтому изъясняю свою позицию на языке новичка. Основной акцент в тексте сделан на оперативное использование внешней вспышки вне студии в режиме мини-репортажа. Также упомянуты некоторые решение на базе встроенной вспышки.
К огда нужен отражатель
По определению фотография это искусство рисования светом. Следовательно, при управление освещением при фотографировании является одной из основных задач.
При съёмке в помещении при недостаточной освещённости чувствительности фотоматериала или цифрового сенсора может оказаться недостаточно, и тогда на помощь приходит автоматическая вспышка. Но применение прямого импульса приводит к появлению резких теней, так как сравнительно малый размер нити накаливания лампы вспышки по сравнению со снимаемыми объектами оказывается ничтожным, и вспышка освечивает сцену по тому же закону, что и точечный источник. Чтобы смягчить тени, применяют методы рассеивания путём направления «точечного» света вспышки:
На белую стену или потолок,
На белый потолок в комбинации с насадкой-отражателем (reflector),
Через матовую насадку-рассеиватель (soft-box).
Если в помещении имеется низкий белый потолок (2.5-3.5 м), тогда можно добиться очень мягкого освещения, направляя поворотную головку внешней вспышки в потолок. При этом вспышка осветит довольно крупное пятно на потолке, от которого свет пойдёт вниз на снимаемый объект. В случае, если окружающее освещение недостаточно, то для подсветки теней на лице портретируемого можно направить часть потока от вспышки вперёд. Для этого используют самые разные «подручные» средства. Часто это может быть календарик, визитка или даже белая пачка сигарет. Также на роль небольшого отражателя может выступать встроенный в вспышку (в зависимости от модели) рассеиватель для сверхшироких углов освечивания, выдвинутый не до конца вверх.
Промышленный отражатель ().
Компактная насадка-рассеиватель уступает комбинации потолок-отражатель, но зато в случае, когда нет белого низкого потолка (съёмка на улице), компактный рассеиватель становится более эффективным.
Промышленные рассеиватели ().
О тражатель своими руками
Не претендуя на оригинальность идей, я попробую описать свою конструкцию. В начале при конструировании отражателя необходимо было решить проблему его крепления на головке вспышки. Использование резинок (так делают многие) требовало от меня использования двух рук для оперативного съёма и надевания отражателя. К тому же, резинки постоянно пытались куда-то сползти. После апробации рассеивателя от у меня на вспышке остались 4 липучки-бархотки. Для предотвращения нежелательных царапин я обклеил малярным скотчем поверхность, соприкасающуюся со вставляемыми отражателями.
Найдя полоску липучки, я обмотал её в виде ремня вокруг головки и закрепил на приклеенных ранее липучках-бархотках. В результате я получил возможность крепления плоских насадок, имеющих П-образный конец-хвостовик с соответствующей прорезью под липучку-бархотку.
Фольгированный с двух сторон (золотистый/серебряный) картон из-под солёной рыбы, и вспененный полиэтилен из-под печений с наклеенными крючками для оперативного крепления на основном отражателе.
Далее начались эксперименты... Я пробовал белый картон, вспененный полиэтилен из-под кондитерских упаковок, картон с фольгой, а также подкладку из-под солёной красной рыбы (идея от). Для изготовления П-образного хвостовика я использовал упаковку из прозрачного тягучего пластика, которую в несколько слоёв склеил «СуперКлеем» (на базе этилцианокрилата). Края фольгированного картона я также обклеил малярным скотчем, чтобы они не растрёпывались при ношении в сумке.
Крепление отражателя при вертикальном положении вспышки
Крепление отражателя при горизонтальном положении вспышки
Описанная конструкция позволяет мне одной рукой менять положение отражателя при смене компоновки кадра с горизонтального на вертикальный и наоборот. Крепление отражателя устойчиво к поворотам вспышки, но не защищено от сильного ветра.
Пример работы самодельного отражателя (вспененный полиэтилен + фольга). Вспышка направлена в потолок (2.6 м).
Р ассеиватель на встроенную вспышку
Для рассеивания импульса встроенной выпрыгивающей вспышки французские фотографы предлагают вполне изящное:
Рассеиватель на встроенную вспышку ().
А в отечественных рядах нашлись люди, которые приспосабливают белые матовые тюбики из-под фотоплёнки (например, Fuji):
Микрорассеиватель на встроенную вспышку, изготовленный из тюбика от фотоплёнки.
Я решил попробовать такое решение. Пробные снимки выявили заметное уменьшение пересвета объектов переднего плана. Но внимательное рассмотрение показывает, что результат почти идентичен ручной коррекции мощности вспышки на полступени.
Съёмка с использованием: а) встроенной вспышки, б) встроенной вспышки с микрорассеивателем.
Дистанция фокусировки 2 м, расстояние до фона 3 м.
После выравнивания теней и светов в графическом редакторе стало видно, что уменьшение контраста переднего плана и фона составило около 2-4%. То есть можно сделать вывод, что микрорассеиватель размером с тюбик от фотоплёнки малоэффективен. Хотя можно предположить, что в некоторых случаях и эти 3% могут помочь.
Выровненные тени и света предыдущих снимков.
Источники: Опыт общения с фотографами, сообщения конференции, статья, а также собственные соображения. Использованы изображения.
Я большой любитель снимать со вспышкой, обычно я использую внешнии вспышки, но иногда мне приходиться пользоваться и обычной встроенной вспышкой.
Встроенная вспышка отлично подходит для природы, съемки предметов крупным планом и т.д., вот парочка фото с использованием встроенной вспышки:
Но вот когда дело доходит до съемки людей, встроенная вспышка начинает вести себя очень жестко, это проявляется в лишних тенях от человека, лишних сильных бликах на лицах людей. Чтобы смягчить свет от вспышки и сделать снимок более мягким даже со встроенной вспышкой, можно использовать разного рода светорассеиватели. Мне попался по руку вот такой:
Он имеет три разных светорассеивающих поверхности : белую, синюю, и оранжевую. Белая служит обычным светорассеивателем , а цветные работают как цветные светофильтры для вспышки. Если с белым рассеивателем все понятно, то для того, чтобы , нужно будет серьезно потрудится при корректировке . Мой набор, при использовании оранжевой (желтой) насадки и автоматического , дает ужасный зеленовато-желтый оттенок. Да и синяя насадка из данного набора довольно бесполезная вещь.
Такой рассеиватель вставляется в башмак под вспышку как показано на примере выше. Сам рассеиватель выполнен из обычной пластмассы и не внушает никакого доверия. Вот так выглядит камера с установленным рассеивателем. Я взял оранжевый вариант для наглядности.
При использовании таких рассеивателей сильно падает ведущее число вспышки , то есть вспышка может работать на меньшую дистанцию. Ниже пример снимка с рассеивателем и без при полной мощности вспышки, видно, на сколько увеличивается мощность вспышки, если снять рассеиватель:
При серийной съемке вспышке приходиться трудиться по полной, это быстрей ее перегревает и приходиться ждать, пока она остынет. Простенький светорассеиватель на встроенную вспышку легко сделать самому из подручных средств, у меня есть .
Лично я больше склоняюсь к использовании рассеивателей на , например таких:
Обычно даже для я использую родные диффузоры и , я не люблю носить с собой лишние аксессуары, так как при интенсивной съемке часто теряется разная фото мелочь. За 2012 год я посеял 4 передних крышки под объективы, пару защитных фильтров и аккумуляторов от вспышек, хотя отношусь к техники очень бережно.
Выводы:
Светорассеиватель может помочь добиться более мягкого изображения при использовании обычной встроенной вспышки, очень полезно при создании портретов.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Для чего нужен рассеиватель на вспышку? Принцип работы диффузора. Как сделать полезный аксессуар для фотокамеры самому? Виды рассеивателей. Что такое лайт-сфера и для чего она нужна? Схема работы лайт-сферы.
Рано или поздно фотограф-любитель или профессионал встает перед выбором покупки рассеивателя на вспышку. Чтобы покупка в дальнейшем не разочаровала, следует внимательно изучить принцип работы рассеивателя и какие функции он выполняет в тандеме со вспышкой.
Многие наверняка замечали на вспышках у профессиональных фотографов странные колпаки, особенно часто этот аксессуар можно видеть у фоторепортеров и фотографов, делающих свадебные снимки. Для чего же он нужен? Вспышка фотоаппарата во время срабатывания затвора дает сильнейший импульс света, этот свет освещает сцену или объект, который снимают.
И все бы хорошо, но вместе с мощным потоком света появляется такой неприятный эффект, как засвет и резкие тени, такой эффект наиболее часто встречается когда объект съемки находится в непосредственной близости к фотографу. В данном случае рассеиватель на вспышку просто необходим. Он позволит снизить силу светового потока путем увеличения площади источника света.
Благодаря этому свет на снимке распределится ровным потоком, и качество фотографии будет на должном уровне. Тени у освещенных объектов не будут резкими, а фон будет освещен более равномерно. Если съемка происходит в студии, в роли рассеивателей выступают фотозонты и лайтбоксы, также при студийной съемке у фотографа всегда достаточно времени для корректировки мощности вспышки.
Если же на съемку отведено не так много времени, то устанавливать громоздкие аксессуары и корректировать вспышку просто некогда. В данном случае портативный рассеиватель просто незаменим.
Не стоит думать, что данный аксессуар будет полезен только профессионалам, ведь рассеиватель - это по сути небольшой лайтбокс, который позволит, к примеру, в портретной съемке избавиться от резких теней. Многие фотолюбители очень часто занимаются портретной съемкой.
Те, кто не желает тратить деньги на этот достаточно полезный аксессуар, могут сделать рассеиватель самостоятельно. Достаточно взять кусок плотной белой бумаги и с помощью резинки зафиксировать его на вспышке. Как вариант можно использовать белый кулек, надуть его как шарик и зафиксировать на вспышке.
Равномерность освещения в данном случае будет зависеть от размера пакета, чем больше, тем лучше. Пакет имеет ряд преимуществ: он стоит копейки и мало занимает места в сумке, но выглядит, конечно, такое дополнение к вспышке совсем не представительно, по этой причине многие отказываются от его применения.
Универсальные заводские рассеиватели выглядят гораздо представительней, и в ценовой категории всегда можно выбрать приемлемый для себя вариант. Универсальный компактный и недорогой рассеиватель - надувной. Его надувают до нужных размеров через клапан, обычно его размер не превышает 22*15 см, он имеет матовую поверхность и крепится к вспышке прорезиненной стяжкой.
Встречаются универсальные рассеиватели, каркас, которых выполнен из прочных материалов. Такие диффузоры сделаны из термоустойчивого материала, в качестве крепления на вспышку используется прорезиненная липучка. Этот рассеиватель подойдет для любой вспышки.
Существует еще один вид рассеивателей - это лайтсферы. Лайтсфера - это сферический гибкий диффузор либо матовый, либо полностью прозрачный. Лайтсфера, как правило, эластична, поэтому свободно укладывается в любую сумку.
Внутренняя текстурированная поверхность диффузора увеличивает рассеивание света, он будет еще «мягче». Подобная конструкция использует прозрачный материал, тем самым уменьшая потери света и увеличивая мягкость за счет хорошего рассеивания. Такой рассеиватель будет незаменим в динамических сценах, съемке больших групп, при плохом освещении.
Нередко используют матовую лайтсферу. Она позволяет получить теплое рассеянное освещение. Особенность такого рассеивателя в том, что он позволяет получить снимки студийного качества. Получаемый мягкий свет сложно отличить от света, получаемого в студии с помощью софтбоксов, фонов, зонтов и световых панелей. Эта лайтсфера лучший выбор для съемки вне студии. Также она будет полезна тем, кто любит съемку крупным планом.
И все же, какой из диффузоров лучше? Ответа на этот вопрос нет, каждый хорош по-своему в зависимости от выбранных параметров съемки. В идеале нужно иметь два рассеивателя - прозрачный и матовый. Отдельно хотелось бы выделить насадки для рассеивателей их две: желтая и хромированная.
Насадки позволяют быстро и удобно переключать свет, это упрощает процесс съемки, если нужно получить теплый свет используется желтая насадка. Использовать желтую насадку лайтсферы следует при съемке на улице ранним утром, при съемке на закате, особенно когда солнце находится сзади снимаемого объекта. Также эта насадка будет полезна при съемке под навесом или интерьерной съемкой с освещением tungsten.
Теперь рассмотрим, в каких случаях используют хромированную насадку. Данная насадка увеличивает силу света, при этом сохраняя рассеивание. Такое свойство помогает добиться более мощного освещения на большее расстояние, при этом, не потеряв качество съемки.
Принцип работы лайтсферы с такой насадкой заключается в том, что мощный луч света проходит через центральное отверстие и направляется вверх. Отражающая пластина из хрома посылает свет вперед, а нижняя часть отражает поток света внутрь рассеивателя, таким образом, увеличивается его яркость.
Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.
Недосвеченный фон
Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.Желтый фон
Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.На улице постоянные пересветы
Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon"а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.
Плоское лицо
При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.Проваленные глаза
Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.
При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.
Луч прожектора
Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.Прицеливание в темноте
Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.Вспышка не на камере
Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:- Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
- Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
- По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
- По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
- По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.
А этот — вынести её с горячего башмака камеры
Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.
Cтойка — друг человека
Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.
Насадки: как не накупить лишнего
Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:
- Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
- «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
- «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
- Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
- Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
- «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
- Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
- Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.
«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»
Почти ненужный на практике диффузор
Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев
Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.
Про превспышку
Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно - один из способов запускать студийный свет на светоловушках).Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) - тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.
Что посмотреть
- Инструкции по DIY-сборке синхроустройств , плюс они хорошо и качественно гуглятся в ассортименте, включая методики сборки правильного синхрокабеля со свалки.
- Программа системного практического курса по работе с мобильным светом (ведёт как раз Александр, которому особая благодарность за разъяснение многого вышеописанного). Если погуглить, можно найти ещё много разовых семинаров от 4 часов до пары дней.
- Иллюстрированный учебник по портретированию Зельцмана : обратите внимание, очень доисторическая, и при том интересная книга как для работы с мобильным, так и для работы со студийным светом. Это к вопросу, как строить схему света, а не решать технические подробности.
- Strobist.ru — много полезного про вспышки на русском.
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Как получать красивые и объемные портреты в условиях малого освещения? Неужели требуется завышать и портить фотографии неприятными шумами – потерей деталей? Есть выход! Нужно просто приобрести или сделать своими руками рассеиватель для вспышки!
Сегодня все основные вопросы по нему мы и рассмотрим в данной статье. Приступим!
В одной из статей мы уже говорили, на зеркальном фотоаппарате. Можете ознакомиться для более детального понятия.
Зачем нужен рассеиватель, если можно использовать просто встроенную вспышку? Все не так просто. Наверное, многие из вас замечали, что при применении накамерной вспышки существуют определенные нюансы, которые портят съемку или снимок. Рассмотрим их.
Недостатки встроенной вспышки
- При съемке портрета создает некрасивые глубокие тени сзади человека. Чем они плохи, ведь человек будет ярко вырисовываться на темном фоне? Вовсе не так! Резкий переход создает некачественный снимок. А если вы хотите, чтобы задний фон был виден, то вспышка просто «спрячет все предметы заднего вида в темноту».
- При съемке создаются белые участки кожи на лице так называемые блики, которые портят кожу портретируемого;
- Все тени на объекте или лице человека (при съемке портрета) исчезают, поэтому изображение или лицо портретируемого становится «плоскими», то есть теряют свой объем, а, соответственно, и свою значимость на снимке.
Многие фотографы просто устраняют данные дефекты в графическом редакторе. Во-первых, не всегда это получается корректно, во-вторых, занимает уйму времени. Но существует более простой способ избавления от всех недостатков встроенной вспышки – приобретение рассеивателя для нее.
Глубокие тени рассеиватель сможет смягчить, чтобы изображение стало ровнее и не имело резких переходов. Рисующие тени объекта рассеиватель поможет прорисовать и вытянуть фото на приемлемый уровень, а блики – сильно ослабит.
Виды и их особенности
Рассмотрим рассеивающие насадки:
Мини софтбоксы (Диффузоры)
Они используются для группового портрета или при съемке крупным планом. В наши дни фотографы спорят между собой о том, что данный тип рассеивателей может поменять жесткий свет на мягкий. Сразу знайте, что это возможно лишь при некотором условии. Что же это за условие?
Расстояние от фотографа до объекта должно быть не более двух метров. Есть очень простое соотношение: чем больше дистанция, тем жестче свет.
Думаю, что нужно немного разъяснить о видах света. Это еще два термина из азбуки фотографов, которые являются важными понятиями.
Жесткий свет – это направленный свет, исходящий от точечного источника, который делает четкие очертания и резкие переходы между светом и тенью. Примеры источников: солнце в полдень или прожектор.
Мягкий свет – в основном рассеянный свет. Не всегда рассеянный? Да! Соотнесем эти два понятия. Характеристика освещения в данном случае будет определяться двумя параметрами:
- Соотношением размеров источника света и объекта;
- Расстоянием от источника до снимаемого объекта.
Такой мини софтбокс (диффузор) можно купить за небольшие деньги. Либо такой или вот такой .
Лопух
Применяется фотографами-любителями. Профессионалы обходят стороной, поскольку используется лишь в помещении с высокими потолками, в условиях плохого освещения.
Есть случаи, когда подобный тип насадок спасал портретную съемку в солнечный полдень.
По деньгам он стоит не дорого и его можно гайти на том же самом Алиекспресс здесь .
Снут
Применяется для светового акцента на определенной части объекта. Например, при портретной съемке для выделения лица модели.
Банка Фонга
Предназначен только для съемки в темном помещении с низким потолком. Популярен ли данный вид? Нет, поскольку на улице от него нет никакого эффекта и рассеивает свет он только в соотношении с мощностью встроенной вспышки. Принцип действия прост: свет поступает на потолок, а после равномерно освещает объект.
Банку Фонга можно купить здесь .
Матовый колпачок
Самый распространенный вид рассеивателей, поскольку имеет много преимуществ:
- Низкая стоимость;
- Удобен в использовании;
- Отличное смягчение жесткого света;
- Выравнивание рисующих теней;
- Корректное распределение света по всему изображению;
- Предназначен для трех видов съемок: предметной, репортажной и портретной.
Такой матовый колпачок можно с легкостью найти на на Aliexpress. Я брал для своей модели вспышки. Обязятельно подберите для вашей модели вспышки. Например, пластиковый рассеиватель для Canon Speedlite 430EX 430EX II можно найти здесь .
Существует и другие насадки для вспышек которые в данной статье мы рассматривать не будем, так как они менее популярны среди фотографов.
Критерии выбора
Как выбрать хороший рассеиватель?
- Подумайте, для каких жанров съемки вы собирайтесь его использовать;
- Совмещайте условия работы и возможности насадки.
Но в основном лишь на практике вы сможете определиться, какой вид рассеивателя для вас наиболее подходящий.
Бюджетный вариант насадки для вспышки
Как сделать рассеиватель своими руками? Это довольно просто и поможет вам сэкономить деньги. Для изготовления нам понадобятся любые подручные материалы, которые задерживают свет и лишь частично его пропускают. Существует много способов, но мы рассмотрим лишь некоторые из них.
Из бумаги (вариант 1)
Самый бюджетный и простой в изготовлении вариант. Материалы: лист бумаги А4, ножницы.
Алгоритм выполнения:
- Берем лист простой бумаги размером A4.
- Вырезаем в середине листа кружок, размером с объектив.
- Надеваем лист бумаги на объектив.
Из пластикового стаканчика
Материалы: пластиковый стаканчик, ножницы.
Алгоритм изготовления:
- Берем пластиковый стаканчик и при помощи ножниц делаем отверстие для вспышки;
- Помещаем нашу конструкцию на вспышку, прикрепляя стаканчик корпусом по направлению съемки.
Если нет с собой ножниц или просто лень, то возможно взять стаканчик и просто накинуть на встроенную вспышку сверху.
Из бумаги (вариант 2)
Материалы: белый лист бумаги размером 210 на 100 мм, карандаш, клей, канцелярский нож.
Алгоритм:
- Берем лист бумаги с указанными размерами и делаем карандашом засечки, отмеряя три раза по 65 мм.;
- Оставшийся край, это около 15 мм. будет бортиком для склейки конструкции;
- При помощи канцелярского ножа сделайте отверстие в последней части размером 65 мм в соответствии с размером встроенной вспышки;
Совет! Не делайте отверстие слишком большим. Рассеиватель должен быть хорошо закреплен.
- Согните конструкцию по засечкам (от края 65 мм, 65 мм и 65 мм);
- При помощи клея склейте конструкцию в треугольник;
- Наденьте получившийся рассеиватель на вспышку. Он должен быть похож на настольный календарь, только с отверстием.
Данный вид конструкции будет удобен в использовании лишь на небольшом расстоянии, не больше 80 см.
Из пластика с фольгой
Материалы: небольшой кусок пластика, желательно тонкого; пищевая фольга; ножницы и канцелярская резинка.
Алгоритм изготовления:
- Вычерчиваем данный рисунок в соответствии с указанными размерами на пластике;
- Вырезаем ножницами по начерченным контурам;
- Обклеиваем пищевой фольгой;
- Для прочности и долгой службы обматываем его двумя слоями прозрачного скотча;
- Прикрепляем получившийся отражатель к встроенной вспышке, закрепляя канцелярской резинкой.
Заметим! Данный алгоритм идеально подходит для камер модельного ряда Canon, имеющего фокусное расстояние 250 мм. Если вы имеете фотоаппарат другой марки, например, Nikon, то вам следует изменить размеры, помеченные звездочкой в зависимости от модели фотоаппарата.
Если все-таки вы решили приобрести рассеиватель, то следует заметить, для вспышек фирм Nikon и Canon они не имеют больших различий. Конструкция складывается без проблем и легко помещается в карман сумки, поскольку креплением служит липучка. Стоимость может быть от 50 рублей и выше, в зависимости от материалов и размеров конструкции.
Запрещено
Запомните! Никогда, не при каких обстоятельствах не используйте в качестве рассеивателя для встроенной вспышки пачку из-под сигарет. При надевании пачки на вспышку и используя ее максимальную мощность можно спалить светодиод. Поэтому, так никогда не делайте и вы сохраните жизнь своей вспышке.
Общий вывод
И так, уважаемые читатели, давайте обобщим нашу статью. На сегодняшний день, наиболее популярные являются тряпочный или пластиковый рассеиватель. Такие я брал себе на внешнюю вспышку на Aliexpress и был доволен результатом.
Что касается встроенной вспышки, то такой можно найти и на него, например, пластиковый .
Алиекспресс меня часто выручает во многих планах. Например, тряпочки для чистки линз, я брал тоже оттуда.
На сегодня я с вами прощаюсь. Выбор остается за вами: покупать ли рассеиватель или сделать его своими руками. Хочу заметить лишь, что наличие рассеивателя – это еще лишь первый шаг.
Мои любимые видеокурсы, в которых все рассказывается и показывается все очень просто, специально для новичков. Очень их рекомендую к изучению, чтобы стать на ступень выше в качестве фотографа.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей зеркального NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей зеркального CANON.
Второй шаг – научиться его правильно использовать в соответствии с освещением, площадью работы, расстоянием и мощностью вспышки. Не забывайте рассказывать своим друзьям в социальных сетях о новой статье. Подписывайтесь на дальнейшее обновление блога, чтобы знать все о фотографии!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Загрузка...
