HDR fotoattēli ir vienkārši no viena kadra. Augsta dinamiskā diapazona fotogrāfija pret pseido-HDR: mācieties un mēģiniet

Īss ceļvedis augsta dinamiskā diapazona fotoattēlu izveidei. Rakstā apskatīti HDR uzņemšanas galvenie punkti - ainas izvēle, kameras iestatīšana fotografēšanai ar dublēšanu, īss HDR sašūšanas programmu pārskats un alternatīvas metodes dinamiskā diapazona paplašināšana, darbs ar filtriem, kā arī HDR panorāmas uzņemšana un darbs vairākkārtējas ekspozīcijas stilā. Materiāls paredzēts iesācējiem amatieru fotogrāfiem, kuri zina, kā lietot digitālo fotokameru un kuriem ir prasmes apstrādāt attēlus datorā.

Kas ir HDR?

Ikviens fotogrāfs amatieris, kurš interesējas par ainavu fotogrāfiju, saskaras ar vienu un to pašu problēmu – gleznainas vietas vai pilsētas apskates objekta fotogrāfijas bieži vien ir tālu no realitātes un izrādās vai nu pāreksponētas, vai, gluži otrādi, pārāk tumšas.

Pirmajā gadījumā attēlā debesis ar mākoņiem ir ļoti pārgaismotas vai tās vispār nav, otrajā gadījumā debesis ir labi detalizētas, bet visas pārējās ainavas detaļas ir tik tumšas, ka tās praktiski nav redzamas. Mēģinot mainīt ekspozīcijas iestatījumus, situācija nekādā veidā nemainās. Fakts ir tāds, ka atšķirībā no fotoiekārtām cilvēka acs spēj uztvert plašāku spilgtuma gradāciju diapazonu.

Atbilde jāmeklē mūsdienu digitālo kameru ierobežotajā dinamiskajā diapazonā. Kameras gaismas mērītājs mēra ekspozīciju vai nu gaišās vietās (debesis), vai, gluži pretēji, tumšās vietās (ēkas, koki, zeme). Tāpēc vienīgā izeja no šīs situācijas ir fotografēt ekspozīcijas dublēšanas režīmā un pēc tam apvienot attēlus grafiskajā redaktorā.

Tehnoloģija HDR(High Dynamic Range) apvieno attēlu sērijas gaišos, vidējos un tumšos toņus vienā augsta dinamiskā diapazona kadrā. Visbiežāk fotogrāfs to dara, izmantojot īpašu datorprogramma; Dažām kamerām ir iebūvēta līdzīga funkcionalitāte, tās ļauj uzņemt HDR fotoattēlus, neizmantojot datoru.

Lai programma pareizi apvienotu attēlus, ir ļoti svarīgi, lai tie būtu pēc iespējas identiskāki un atšķirtos tikai ekspozīcijas parametros. Fotografējot rokās, pat spožā saulainā dienā ar lielu slēdža ātrumu ne vienmēr ir iespējams noturēt kameru nekustīgu, kas noved pie nelielas nobīdes, kā rezultātā gala HDR attēls būs izplūdis. Palīdzēs fotografēšana no statīva – fotogrāfs saņems attēlu sēriju, kam teorētiski vajadzētu perfekti saskanēt. Taču praksē tādas pašas bildes tiks uzņemtas tikai pamestā vietā ar pilnīgu mieru - vējš šūpo koku zarus, kadrā iekļūst garāmgājēji, garāmbraucošās automašīnas, kā arī putni un citi priekšmeti. Šajā gadījumā programmatūras algoritmi palīdz cīnīties ar izplūšanu, izstrādātāju valodā šo tehnoloģiju sauc par spoku samazināšanu vai “cīņu ar spokiem”.

Ja jums nav līdzi statīva vai arī fotografēšanas apstākļi neļauj ar to lāpīt (ekskursijas laikā vai ja fotografēšana no statīva ir aizliegta), ir pilnīgi iespējams fotografēt kadru dublēšanas režīmā, turot rokās, ja tu atrodi labs atbalsts un stingri turiet kameru.

Vēl viena HDR izveides iespēja ir viena RAW formātā uzņemta attēla apstrāde 2 posmos: vispirms tiek izveidota faila virtuāla kopija, tad vienā attēlā tie darbojas ar izgaismotajiem, otrā ar ēnām, pēc kā tiek izveidoti divi faili. apvienots galīgajā attēlā. Visbeidzot, vēl viens paņēmiens ir izveidot “pseido-HDR” no viena faila, izmantojot apstrādi specializētā programmā, piemēram, Topaz Adjust.

Jebkurā gadījumā kompetenti sašūti HDR attēli izskatās ļoti iespaidīgi un neapšaubāmi piesaista skatītāju uzmanību.

Vai jums vajadzētu regulāri fotografēt vai fotografēt HDR?

Noteikt, vai sižets ir piemērots HDR, ir ļoti vienkārši — radošajā režīmā vienkārši nofotografējiet ainavu, kas jums patīk, piemēram, A, un nekavējoties novērtējiet rezultātu ekrānā. Vai attēlā debesis ir pārgaismotas un ēnas ir kaisītas, kamēr patiesībā viss apkārt izskatās satriecoši skaisti? Jūs varat droši filmēt HDR, šis stāsts ir tikai mūsu gadījums.

Savādi, ka vētras viļņi ar vētrainām debesīm iznāk ļoti skaisti – neskatoties uz to, ka trīs ekspozīcijas radikāli atšķirsies viena no otras, sašujot kopā Lightroom 6 var iegūt negaidīti dramatisku un interesantu fotogrāfiju.

HDR filmēt saulrietā ir diezgan grūti, it īpaši, ja debesīs ir skaisti izgaismoti mākoņi, nereti debesīm pat izseko saules stari caur mākoņiem - šajā gadījumā ainas dinamiskais diapazons nav tāds. plats, HDR tehnika šeit neder, pilnīgi pietiek ar vienu RAW kadru. Labāk koncentrējieties uz fotografēšanu un iemūžiniet mirkli, pirms saule pazūd aiz horizonta!

Taču arī saulrietā, ja līdzi ir statīvs, vienmēr ir jēga uzņemt pāris sērijas, jo, apzināti aptumšojot debesis un izceļot objektus priekšplānā, var iegūt ļoti interesantas bildes. Turklāt statīvs ļaus rūpīgāk apsvērt leņķi, kā arī aizvērt diafragmas atvērumu uz f/11-16 un interesantāk strādāt ar lauka dziļumu.

Ainas, kas nav piemērotas HDR uzņemšanai:

1. Portrets. Ir izņēmumi, taču vairumā gadījumu portrets ir jāuzņem, izmantojot portreta tehniku.
2. Nakts vai vakara pilsēta.
3. Migla. Teorētiski var mēģināt fotografēt miglu HDR stilā, taču tikai ar šauru objektīvu un kā papildinājumu parastajiem kadriem.
4. Ilga ekspozīcija ar marķieriem vai spoguļūdeni.
5. Studijas šaušana un visa veida preces.
6. Ziņo, iela, lai gan iela ir ļoti plašs un eksperimentāls virziens, šeit var būt iespējas.
7. Dinamika, sports, bērnu spēles, dzīvnieki, makro.
8. Mākoņains drūms lietains laiks ar pienainām debesīm šajā gadījumā labāk meklēt interesantus rakursus, HDR tehnika nepadarīs ainavu interesantāku;
9. Ziemas ainava. Sižets ir strīdīgs, autors neradīja nevienu interesantu ziemas HDR, taču būtu nepareizi tik viegli padoties un beigt mēģināt.

Dinamiskā diapazona paplašināšana neapšaubāmi prasa radošumu, pieredzi un vēlmi eksperimentēt.

Kameras iestatīšana HDR uzņemšanai

Gandrīz visas digitālās kameras ļauj fotografēt ar ekspozīcijas dublēšanu šī funkcija ir pieejama ne tikai spoguļkamerās vai bezspoguļa kamerās, bet arī daudzos kompaktos, tā ir parādījusies pat viedtālruņos. Mēs apskatīsim iestatījumus, izmantojot Canon un Nikon DSLR piemēru. Fotografēšanas kadru iestatīšana ir diezgan atšķirīga atkarībā no kameras ražotāja un modeļa.

Jebkurā gadījumā kamera ir jākonfigurē šādi:

1. Iestatiet RAW formātu un diafragmas prioritātes režīmu A vai pilnu manuālo režīmu M.
2. Iestatiet ekspozīciju tā, it kā mēs fotografētu vienu kadru. Piemēram, ainavai dienas laikā tā būs ISO 100 jutība un F/11 diafragmas atvērums, ko iestatīs pati kamera.
3. Kameras izvēlnē atlasiet fotografēšanas ekspozīciju secību (mīnuss) - (nulle) - (pluss), tas atvieglo sēriju kārtošanu vēlāk datorā.
4. Iestatīt kadru dublēšanu — atlasiet ekspozīciju skaitu un kadru dublēšanu. Iesācējiem ir lietderīgi vispirms izmēģināt 3 ekspozīcijas ar iekavu ±2 vai ±3EV.
5. Iestatiet taimeri, labāk to iestatīt uz 2 sekundēm - ar šo laiku pietiek; ja kamerai nav izvēles starp vairākiem intervāliem, iestatiet, kurš no tiem ir pieejams. Ja jums līdzi ir kabeļa atbrīvošana, tagad ir īstais laiks to izmantot.
6. Izveidojiet rāmi, veiciet automātisko fokusēšanu (vai fokusējiet manuāli), pēc tam labāk izslēgt autofokusu.
7. Nospiediet slēdža pogu, ejam!

Canon kameras

Canon DSLR kameras ļauj fotografēt ātri, vienlaikus izmantojot dublēšanu un taimeri.

Nav atsevišķas pogas, lai ieslēgtu dublēšanu, jums jāieiet izvēlnē un jāizvēlas ekspozīcija. Pēc tam izmantojiet riteni, lai noregulētu stiprinājuma dakšu, un nospiediet SET. Uzmanību! Dublēšana tiek ieslēgta šādā veidā, tas ir, izvēlnē nav tāda vienuma kā IESLĒGTS/IZSLĒGTS. Kamera var atcerēties šo iestatījumu un uzņems kadrus, līdz fotogrāfs iestatīs kadru uz nulli.

Taimeris ieslēdzas kā parasti: nospiežot pogu DRIVE un pagriežot riteni, varat izvēlēties stundu ar ciparu 2 vai 10. Aizvara atlaišanai var izmantot kabeli. Trīs iepriekš minētie attēli ilustrē Canon 5D Mark III kameras iestatījumus.

Nikon kameras

Nikon DSLR ir BKT poga, tā ir jātur nospiesta, pēc tam izmantojiet vadības riteņus, lai iestatītu ekspozīciju skaitu un kronšteinu (Step). Lai izslēgtu kadru dublēšanu, kadru skaits ir jāiestata uz nulli.

Ja izmantosiet taimeri, kamera starp ekspozīcijām skaitīs noteiktu delta laikā, kā rezultātā dinamiski objekti var pārvietoties no ekspozīcijas uz ekspozīciju. Lai ieslēgtu taimeri, kreisais vadības ritenis jāpagriež uz pulksteņa ikonu (skatiet fotoattēlu zemāk).

Lai šautu visu sēriju kā ar ložmetēju, bez laika delta, ir jāieslēdz ātrgaitas šaušana (Ch uz apakšējā vadības ritenīša, lai izvēlētos braukšanas režīmu, skatiet fotoattēlu zemāk). Pēc tam turiet nospiestu slēdža pogu – sērija ir gatava, taču jūs varat viegli pārvietot kameru, pat ja tā ir uzstādīta uz statīva. Šajā gadījumā jūs nevarat izmantot taimeri, jo ātrgaitas fotografēšanu aktivizē tas pats ritenis, ko aktivizē taimeri.

Tādējādi fotografēšana ar dublēšanu ir gan ātra, gan ar ieslēgtu taimeri DSLR kameras Nikon nedarbosies. Visticamāk, tas tiks labots nākamajos modeļos. Iepriekš minētie piemēri parāda Nikon D610 iestatīšanu.

Fotografēt ar statīvu vai rokās turot?

IN šajā piemērā Tiek parādīta pilsētas HDR ainavas uzņemšana. Fotografēšana tika veikta ekspozīcijas kadru dublēšanas režīmā ar soli ±2 EV diafragmas prioritātes režīmā (A). Lai sasniegtu labu lauka dziļumu priekšplānā un fonā, diafragmas atvērums tika izvēlēts F/10. Lai perfekti izlīdzinātu attēlus, tika izmantots statīvs, jo mīnus ekspozīcijas laiks izrādījās pārāk ilgs, lai nodrošinātu pārliecinošu fotografēšanu rokās.

-2EV	0 EV	+2EV

Sanktpēterburgas Ņevas prospekta mājas pagalmā arka nav izvēlēta nejauši – izmantojot šīs ainas filmēšanas piemēru, var uzskatāmi demonstrēt HDR tehnoloģijas iespējas. Tā kā šaušana notika dienas laikā, iela bija ļoti labi apgaismota, bet vieta arkas iekšpusē bija ēnā.

Ja fotografējat, mērot mājas ekspozīciju fonā, attēlā tiks eksponēti tikai apgabala apgabali. dienasgaisma, ar kameras dinamisko diapazonu nepārprotami nepietiek, lai loka ietvaros noteiktu gaismas un vidējos toņus.

Lai paplašinātu dinamisko diapazonu, tika izmantots dublēšanas režīms. Ņevska prospektā bija intensīva satiksme, vienā no šāvieniem tika aizķerta garāmbraucošā automašīna, un gājēji nestāvēja uz vietas un kustējās. Tāpēc, lai panāktu nevainojamu trīs attēlu sapludināšanu, labāk izvēlēties fotografēšanai rīta stundas, kad satiksme avēnijā nav tik aktīva, vai paļauties uz automatizāciju, apvienojot HDR, kā tas tika darīts šajā piemērā.

Daudzi statīvi, piemēram, no Manfrotto, ir aprīkoti ar vienu vai vairākiem līmeņa indikatoriem - viens uz statīva korpusa, otrs uz statīva korpusa. statīva galva, kas ļaus ļoti vienmērīgi iestatīt horizontu.

Protams, HDR tehnoloģija ietver fotografēšanu no statīva, taču, ja statīva izmantošana nav iespējama, ir pieņemami fotografēt, turot rokās, it īpaši dienas laikā. Šeit noderēs attēla stabilizators, kā arī labs atbalsts, piemēram, kolonna, margas, savs celis vai citi paņēmieni. Tomēr jums rūpīgi jāuzrauga ISO jutība un nav jāiestata augstas vērtības, jo, savienojot trīs “trokšņainus” kadrus, nekas labs neiznāks.

Cik ekspozīciju vajadzētu uzņemt?

Iesācējiem var droši ieteikt sākotnēji izvēlēties klasisko HDR opciju ar trim ekspozīcijām un ±2 EV vai ±3 EV diapazonu atkarībā no ainas vai apgaismojuma situācijas.

Profesionāli fotogrāfi, kas specializējas interjera fotografēšanā, runā par 9 ekspozīcijām, kas ļauj viņiem izstrādāt maksimālu detaļu izgaismotajos, ēnās un vidējos toņos. Profesionālās kameras ļauj viegli uzņemt 9 ekspozīcijas, un fotogrāfs var uzņemt virkni kadru M režīmā, vienkārši mainot aizvara ātrumu, lai iegūtu nepieciešamo ekspozīciju skaitu. Šis paņēmiens ir piemērots nesteidzīgai šaušanai iekštelpās, kad neviens netraucē un laika pietiek. Turklāt uz svarīgām fotogrāfijām fotogrāfs ņem līdzi datoru, kurā uzreiz var pārbaudīt līmēšanas rezultātu un nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas.

Klasisks piemērs ar trim ekspozīcijām, un tāpēc klasisks, jo tas ir piemērots lielākajai daļai fotografēšanas situāciju:

-2EV	0 EV	+2EV

Piecas ekspozīcijas radīs vēl plašāku dinamisko diapazonu, kas ļaus interesantāk apstrādāt fotogrāfiju šujot, ļoti smalki izstrādājot detaļas gaišajos un ēnās. Teorētiski vienmēr var veikt 5 ekspozīcijas, tomēr, pirmkārt, bieži vien pilnīgi pietiek ar trim ekspozīcijām, un, otrkārt, strādāt ar trim ir ātrāk un ērtāk.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Iepriekš redzamā aina tika filmēta Pavlovskā Sony kamera a7, kas var automātiski uzņemt 5 ekspozīciju sērijā. Līmēšana HDR Efex Pro.

Arī 5 ekspozīcijas var būt noderīgas, ja ir daudz detaļu dziļās ēnās, vidējos toņos un izgaismotajos toņos, piemēram, piemērā ar akmens tiltu mežā. Šeit vispār nevar redzēt debesis ar mākoņiem, bet vasaras diena bija ļoti gaiša, un ēnas meža biezoknī bija dziļas, un piecu kadru HDR šuves ļāva izstrādāt visus pustoņus un iegūt attēlu. attēls ir ļoti līdzīgs tam, kā mēs šo ainu redzētu savām acīm.

Šis stāsts tika filmēts Sergievkas parkā (Pēterhofa, Sanktpēterburgas priekšpilsēta) plkst. Canon kamera 5D Mark II, kas nevar automātiski uzņemt 5 ekspozīcijas sērijā, tāpēc M režīmā tika iegūtas dažādas ekspozīcijas, mainot slēdža ātrumu. Šajā gadījumā fokusa attālums 17 mm, ISO 100, F/10 un slēdža ātrumi no kreisās puses uz labo: 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 un 0,5 sekundes. Apvienošana programmā Lightroom 6.

Tagad pievērsiet uzmanību tā paša tilta ziemas fotogrāfijai. Fotografēšana notika tajā pašā vietā ar tādu pašu aprīkojumu, taču nebija iespējams nodot ziemas noskaņu, fotogrāfija nebija interesanta. Acīmredzot, HDR tehnika šeit ir pilnīgi bezjēdzīga, jūs varētu vienkārši uzņemt vienu kadru RAW formātā.

-2EV	0 EV	+2EV

Kā izvēlēties ekspozīcijas diapazonu?

Pirmkārt, ir jēga novērtēt ainas kontrastu, iespējams, paņemt pāris testa kadrus, lai vizuāli novērtētu spilgtās vietas un ēnas. Praksē visbiežāk ir jāizvēlas starp ±2 un ±3 EV. Saīsinājums EV, starp citu, apzīmē ekspozīcijas vērtības, ekspozīcijas vērtības, žargonā “pēdas”.

Ja esam uzstādījuši statīvu un uzstādījuši kameru, vislabāk ir izgatavot divas sērijas - gan ar ±2 un ±3 EV spraudni, gan mājās, apstrādājot attēlus, izvēlieties labākais variants, jo vienmēr ir labi, ja ir izvēle. Var izrādīties, ka kādu stāstu labāk salikt no fotogrāfijām, kas uzņemtas ar platāku dakšiņu, bet kādu no sērijas ar šaurāku.

HDRsoft profesionāļi iesaka vienmēr izmantot minimālo ISO vērtību un ±2 EV kronšteinu. No HDR uzņemšanas pieredzes varam teikt, ka pirmais apgalvojums nav apšaubāms, savukārt dakšas gadījumā tas ir iespējams dažādas iespējas un radošumam ir milzīgas iespējas.

±3 EV spraudnis

-3EV	0 EV	+3EV

Augsta kontrasta ainām ir jāizvēlas maksimālais ±3 EV diapazons, lai labi izstrādātu smalkas detaļas ēnās un izgaismotajos objektos. Šajā piemērā tik plata dakša ir pilnīgi nevajadzīga ±2 EV; Šie iestatījumi ir apzināti izvēlēti, lai demonstrētu pustoņu attīstību.

±2 EV spraudnis

-2EV	0 EV	+2EV

±2 EV spraudni var droši izvēlēties jebkuru ainavu uzņemšanai jebkurā gadalaikā. Daudzās kamerās varat iestatīt ne tikai veselas vērtības, bet arī starpvērtības starp 2 un 3, tādējādi izvēloties ideālos iestatījumus katrai konkrētai ainai, pamatojoties uz personīgā pieredze un intuīcija.

±1 EV spraudnis

-1 EV	0 EV	+1 EV

±1 EV kronšteinam HDR gadījumā praktiski nav nekādas jēgas – tādu pašu efektu var viegli panākt grafiskajā redaktorā, apstrādājot RAW, jo ±1 EV robežās varat viegli apstrādāt jebkuru fotoattēlu, praktiski bez zaudējumiem. Šī opcija ir noderīga, ja neesat pārliecināts par precīzu ekspozīcijas pāra izvēli, bet vēlaties noskaidrot detaļas.

Programmas HDR attēlu sapludināšanai

Adobe Lightroom 6

HDR sapludināšanas rīks parādījās tikai šī brīnišķīgā RAW pārveidotāja 6. versijā, lietotāji to ir gaidījuši ilgi un pacietīgi. Patiesībā, līdz ar panorāmas sašūšanas un HDR parādīšanos Lightroom, nepieciešamība pēc Photoshop fotoattēlu rediģēšanai ir praktiski likvidēta.

Dialoglodziņš ir vienkāršs un skaidrs, nekas nav lieks, nav iestatījumu. Rezultātā programma izveidos apvienotu failu DNG formātā (tas ir Adobe izstrādāts neapstrādātu datu formāts). Fails būs sīktēlu plūsmā blakus oriģinālajām ekspozīcijām.

Kad fotogrāfijas jāapstrādā – pirms līmēšanas vai pēc? Adobe inženieri iesaka veikt apstrādi pēc sašūšanas, jo visa informācija no visām ekspozīcijām tiks ietverta līmētajā DNG, un mums būs visplašākās iespējas tonālai apstrādei jebkurā fotogrāfijas apgabalā - gan ēnās, gan izgaismotajos vai vidējos toņos. . Profilu optisko kropļojumu labošanai var pieslēgt arī pēc līmēšanas, tas pats attiecas arī uz horizonta un apgriešanas rediģēšanu. Protams, jebkura apstrāde būs nesagraujoša, jūs jebkurā laikā varat atgriezties pie līmētā oriģināla.

Priekšrocības

1. Iespējams, līdz šim labākais HDR sašūšanas rīks.
2. Vienkāršs un skaidrs interfeiss, nekas nav lieks.
3. Dialoglodziņā varat apskatīt objektus, kurus maskas veidā apstrādās anti-samaz rīks.
4. Tas būs vienkārši un saprotami iesācējiem.

Trūkumi

1. Ir diezgan grūti kaut kā ietekmēt preteļļošanas algoritma darbību.
2. Dažās vietās fotoattēlā artefakti parādās svītru vai trokšņu veidā, visticamāk, šī paša pretizplūšanas algoritma darbības dēļ.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, abonements 300 rubļi mēnesī

Photoshop CC rīks Merge to HDR, kas ir redzams zemāk esošajā ekrānā, parādījās jau sen, iepriekšējās programmas versijās, un ilgu laiku tas darbojas joprojām, taču līdz ar Lightroom versijas izlaišanu 6 tā funkcionalitāte ir ievērojami samazināta.

Rīka īpatnība ir tāda, ka visa apstrāde ir jāveic divās vietās – vispirms līmēšanas dialoglodziņā, un tad fotogrāfija tiek apstrādāta, līdz tā tiek pārveidota no 16 uz 8 bitiem kanālā.

Priekšrocības

1. Attēlā reāllaikā tiek parādīta iespēja izvēlēties ekspozīciju, pamatojoties uz kuru programma cīnīsies ar izplūšanu.
2. Lielisks HDR līmēšanas algoritms, kas ļauj iegūt profesionālus rezultātus.

Trūkumi

1. Programmas dialoglodziņā ir maz toņu apstrādes rīku.
2. Nepieciešamība papildu apstrāde pirms konvertēšanas no 16 uz 8 bitiem kanālā, piemēram, izmantojot līknes.
3. Nepieciešamas prasmes darbā ar Photoshop līknēm.

HDR Efex Pro 2

MacOS un Windows, cena 5490 rubļi par programmu komplektu.

HDR Efex Pro ir spraudnis un viens no vairākiem spraudņiem komplektā ar nosaukumu NIK Collection. Izstrādi veic NIK Software, šo uzņēmumu nesen iegādājās Google.

Priekšrocības

1. Liela gatavu sākotnējo iestatījumu kolekcija. Importējiet sākotnējos iestatījumus, izveidojiet pielāgotus.
2. Liels daudzums toņu iestatījumi HDR saplūšanai.
3. Jauks vienkāršs interfeiss.
4. Spraudnis daudzām programmām: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
5. Darbs ar “viedajiem filtriem” - programmā Photoshop ir iespējams izmantot viedos filtrus.
6. Vietējie pielāgojumi.
7. Lieliski piemērots iesācējiem, lai veiktu pirmos soļus HDR apvienošanā.

Trūkumi

1. Nenoteikts darbs ar monohromatisku debess daļu bez mākoņiem — šī daļa gandrīz noteikti izrādīsies tumša vieta.
2. Gatavi sākotnējie iestatījumi bieži padara attēlu pārāk raupju un HDR efektu pārāk izteiktu.
3. Algoritms, lai apkarotu objektu izplūšanu līmēšanas laikā, ne vienmēr ir veiksmīgs.

Oloneo PhotoEngine

Tikai Windows, cena 150 USD.

Priekšrocības

1. Ātrs darbs, visas korekcijas tiek veiktas gandrīz reāllaikā, nav palēninājumu.
2. Padziļināts darbs ar krāsām.
3. Programma darbojas gan kā Lightroom spraudnis, gan kā atsevišķa lietojumprogramma.
4. Līdzās tradicionālajai HDR sašūšanai programmai ir unikāla HDR Re-light tehnoloģija, kas ļauj sasiet kopā vairākas fotogrāfijas, kas uzņemtas nevis ar dažādu ekspozīciju, bet ar dažādu apgaismojumu.

Trūkumi

1. Algoritms cīņai pret objektu izplūšanu līmēšanas laikā ir nomācošs, tas vienkārši nav iekļauts programmā.
2. Lietojumprogramma ir izlaista tikai operētājsistēmai Windows.
3. Programma ir diezgan sarežģīta iesācējiem amatieru fotogrāfiem.

Photomatix Pro 5.05

MacOS un Windows, cena aptuveni 100 USD

Šo programmu var droši saukt par pionieri darbā ar HDR, jo uzņēmums HDRSoft sari pirmo komerciālo lietojumprogrammu izlaida tālajā 2003. Starp citu, programmas saskarne kopš tā laika gandrīz nav mainījusies, tā ir veidota agrīnā stilā Windows versijas un rada smaidu un nostalģiju, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti ērti un vienkārši. Cita lieta ir programmas darbības princips. Photomatix Pro, iespējams, ir viena no padziļinātākajām programmām smalko lietotāja iestatījumu ziņā, un, neskatoties uz interfeisa vienkāršību, to nav viegli saprast. Iesācējiem noteikti vajadzētu noskatīties vairākus apmācību video, kas tiek prezentēti uzņēmuma vietnē vai vietnē YouTube.

Priekšrocības

1. Liels skaits līmēšanas iestatījumu, tostarp dažādi algoritmi un metodes.
2. Iestatījumi darbojas labi, jūs varat ļoti, ļoti precīzi izstrādāt vēlamo parametru, piemēram, mikrokontrastu, detaļas ēnās utt.
3. Divi darbības algoritmi (Exposure Fusion vai HDR Tone Mapping), no kuriem izvēlēties.
4. Programma darbojas kā atsevišķa lietojumprogramma, vai arī to var izmantot kā Lightroom/Photoshop Elements spraudni.
5. Interesantu gatavu iestatījumu pieejamība.
6. Vairāku sēriju partijas apstrādes iespēja.

Trūkumi

1. Algoritms, lai cīnītos pret objektu izplūšanu līmēšanas laikā, ne vienmēr darbojas veiksmīgi.
2. Programma ir ļoti sarežģīta iesācējiem amatieru fotogrāfiem.

HDR ekspozīcija 3

MacOS un Windows, cena aptuveni 120 USD.

To izstrādājis uzņēmums Unified Color, un tas ir pieejams gan kā atsevišķa lietojumprogramma, gan kā Lightroom, Photoshop un Apple Aperture spraudnis.

Priekšrocības

• Failu pakešu apstrādes iespēja.
• HDR panorāmas pakešu līmēšanas iespēja.
• Jauks darbs.
• Ir iespējams izvēlēties kadru, uz kura pamata programma cīnīsies ar izplūšanu.
• Lielisks algoritms izplūšanas novēršanai, tas lieliski darbojās visos testa kadros.
• Līmēšanas iestatījumu regulēšanai ir liels skaits pielāgojumu, slīdņi darbojas rūpīgi, ļaujot precīzi noregulēt vēlamos parametrus.
• Versiju pieejamība gan operētājsistēmai Windows, gan MacOS.
• Ir pieejama gan uzlabotā versija (HDR Expose), gan versija ar samazinātu funkcionalitāti (HDR Express), atšķirība ir 40 USD.
• Programmu var ieteikt iesācējiem, to nav grūti saprast.

Trūkumi

• Interfeiss ne vienmēr ir ērts, vismaz MacOS versijā - daži uzraksti pārklājas viens ar otru.
• Neliels skaits gatavu apstrādes sākotnējo iestatījumu.

Luminance HDR

Linux, MacOS, Windows, bezmaksas.

Šo programmu ir vērts pieminēt, jo tā, iespējams, ir viena no retajām, kas paredzēta visām trim platformām un ir vispopulārākā HDR sašūšanas programma Linux operētājsistēmā. Operētājsistēmas izvēles jautājums sniedzas tālāk šis pētījums Tomēr Luminance HDR programmas piemērs var skaidri parādīt, kāpēc fotogrāfi un radošie cilvēki kopumā dod priekšroku MacOS vai Windows.

Programmas Luminance HDR interfeiss, funkcionalitāte un vispārējie darbības principi ļoti atšķiras no konkurentiem, šeit jūs nevarēsit strādāt, izmantojot “zinātniskās ieduršanas” metodi, vienkārši veicot dažādus iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Programmai ir smērvielu apkarošanas algoritmi, kurus nevarēja pārbaudīt praksē, taču programma avarēja.

Priekšrocības

• Populārākā HDR sašūšanas programma operētājsistēmai Linux.
• Liels skaits toņu korekcijas iestatījumu.
• Vairāki dažādi līmēšanas algoritmi.

Trūkumi

• Ļoti nesteidzīgs darbs (tests tiek veikts ar vidējas cenas biroja klēpjdatoru, Ubuntu 15.04 sistēmu). Vienkārši sakot, programma palēninās.
• Parametru maiņas rezultāts fotoattēlā netiek parādīts reāllaikā, jānospiež poga Tonemap un jāgaida.
• Soli pa solim darba algoritms. Citiem vārdiem sakot, jūs nevarēsit kontrolēt pretizplūšanas metodi HDR sapludināšanas dialoglodziņā, šo funkciju var iespējot tikai pirms sapludināšanas, iepriekšējā darbībā, fotoattēlu atlases posmā.
• Sarežģīti darbības principi, kurus pat pieredzējuši lietotāji nevar saprast bez apraksta vai instrukcijām.
• Neērts un mulsinošs interfeiss.
• Šo programmu var ieteikt iesācējiem, ja viņiem ir uzdevums strādāt tikai ar Linux, kā arī kā labu puzzle spēli.
• Kad mēģināju iespējot objektu izlīdzināšanu un pretizsmērēšanas funkciju, programma domāja apmēram 15 minūtes un avarēja.

Strādājot ar Luminance HDR programmu, vienmēr bija vēlme pārtraukt mocības un palaist Lightroom 6, kurā tās pašas darbības var veikt par lielumu ātrāk, vairākas reizes ērtāk, ērtāk un ar prognozējamāku rezultātu.

DSLR Remote Pro

Runājot par HDR sašūšanas programmām, nevar nepieminēt DSLR Remote Pro programmu, kas ļauj vadīt kameru no datora. Ar citām neapšaubāmām priekšrocībām programma ļauj automātiski uzņemt ar dublēšanu līdz 15 kadriem sērijā. Turklāt tas ir saderīgs ar iepriekš minēto Photomatix Pro programmu, kopā ar kuru tā var automātiski izveidot HDR attēlus. Protams, Photomatix Pro ir jāiegādājas neatkarīgi no DSLR Remote Pro un jāinstalē datorā.

Šī pētījuma vajadzībām nav jēgas padziļināti aplūkot DSLR Remote Pro; pirms vairākiem gadiem es uzrakstīju lielu pārskatu par šo programmu, tas ir ļoti interesants un unikāls šāda veida produkts. Iesaku ikvienam interesentam apmeklēt Breeze Systems vietni, noskaidrot programmas saderību ar savu kameru un izmēģināt demo versiju darbībā.

Viena fotoattēla apstrāde vai pseido-HDR izveide

Gandrīz bez izņēmuma HDR attēlu veidošanas programmas līdz ar to tiešo funkciju piedāvā arī tā sauktā “pseido-HDR” attēla izveides funkciju. Būtība šī metode Programma ļauj lietotājam, kuram nav HDR fotoattēlu sērijas, izveidot augsta dinamiskā diapazona fotoattēlu efektu no viena fotoattēla.

Visizplatītākais piemērs ir šaušana pelēkā mākoņainā laikā, šaušana no zem arkas utt. Šajā gadījumā debesis gandrīz noteikti būs piena krāsā, un priekšplāns būs tumšs. Protams, kompetenta attēlu sērijas uzņemšana ar statīvu un sekojoša līmēšana glābtu situāciju, taču bieži vien mums vienkārši nepietiek laika, pacietības un neatlaidības, lai to izdarītu. tādas lietas. Tūristu grupa aiziet, draugi zvana sekot līdzi, grils kļūst auksts, un pastaigu biedrus visbiežāk ļoti kaitina kāds pavadonis, kurš nemitīgi niķojas ar savu statīvu, vai ne? Noteikti daudzi paši to ir jutuši, un ne reizi vien...

Šeit der vēlreiz atzīmēt, ka fotografēšana RAW formātā ir nepieciešama tieši turpmākai attēlu apstrādei. Kameras matricas izmēram un izšķirtspējai ir arī nozīme; modernās pilna kadra matricas rada ļoti plašu dinamisko diapazonu, kas bieži vien ļauj "vilkt" gaismu un ēnu ļoti plašā diapazonā.

HDR Efex Pro 2

Cena 5490 rubļi par programmu komplektu.

Spraudņa galvenais mērķis, protams, ir apvienot HDR no vairākām ekspozīcijām, taču jūs varat arī apstrādāt vienu fotoattēlu.

Iepriekš redzamajā ekrānuzņēmumā ir parādīts piemērs, kā ekrānā vienlaikus tiek parādīti divi fotogrāfijas stāvokļi - tā bija/bija, kam tradicionālās HDR sašūšanas gadījumā nav jēgas, jo stāvoklis “bija” nepastāv. Varat izvēlēties vienu no gatavajiem iestatījumiem un modificēt to.

Topāza pielāgošana 5

MacOS un Windows, cena 50 USD.

Varbūt visefektīvākais spraudnis no labi zināma programmatūras uzņēmuma. Pieejams operētājsistēmām Windows un MacOS, un to var iegādāties atsevišķi vai kā daļu no visas spraudņu paketes.

Galvenā spraudņa priekšrocība ir milzīgs skaits gatavu sākotnējo iestatījumu, kas sakārtoti pēc apstrādes tēmas, varētu teikt, visiem gadījumiem. Atlasot sākotnējo iestatījumu, varat nekavējoties mainīt tā darbību, izmantojot slīdņus. Īpašus brīnumus no spraudņa gaidīt nevajadzētu, taču apstrādes iespējas ir pārsteidzošas. Trūkums ir fakts, ka HDR efekts lielākajā daļā gatavu preset ir pārāk spēcīgs, pārspīlēts, apstrāde uzreiz piesaista uzmanību.

HDR panorāma

Mēs bieži uzņemam gan plašas panorāmas, gan elpu aizraujošu HDR, bet kas notiek, apvienojot šos divus paņēmienus? Tieši tā, jūs iegūsit skaistu panorāmas fotoattēlu ar plašu dinamisko diapazonu, tas ir, labi attīstītām detaļām ēnās, vidējos toņos un izgaismotajos toņos. Šādu sižetu uzņemšana ir sarežģīta, jo vienlaikus ir jāizmanto sava fotografēšanas pieredze divās dažādās tehnikās.

Šeit palīgā nāks klasiskā pieeja – uzņemiet panorāmu no trīs katra kadra trīs ekspozīciju sērijām ar ±2 vai ±3 EV kronšteinu atkarībā no ainas apgaismojuma situācijas. Var uzņemt vairāk sēriju, bet tad ir ļoti grūti strādāt ar tik milzīgu bilžu skaitu, turklāt vieta cietajā diskā momentā tiek patērēta, dators palēninās, nervi ir uz pēdām, un rezultāts ir neparedzams.

Otrs sarežģītais punkts ir dinamisku objektu klātbūtne kadrā. Un, ja uzņemat panorāmu no 5 HDR kadriem, no kuriem katrs ir sašūts no trim, tad sanāk 15 kadri, kuros katrā kustas koku zari, brauc mašīnas, staigā cilvēki. Un viegli var rasties situācija, ka viens un tas pats objekts var parādīties visos piecos kadros dažādās vietās. Šajā gadījumā varat paļauties uz līmēšanas programmu vai rūpīgi strādāt ar zīmogu katrā attēlā. Zemāk esošajā piemērā var redzēt, ka cilvēks kustējās un mainīja pozu, bet Lightroom 6 tika galā ar šo uzdevumu.

Piemērā ir parādīta panorāma, kas savienota no 5 HDR fotogrāfijām, kuras savukārt ir savienotas kopā no 3 ekspozīcijām katrā. Lightroom 6.

Automātiskās HDR uzņemšanas metodes

Daudzas mūsdienu kameras ļauj automātiski uzņemt un ievietot HDR. Kamera šajā režīmā parasti uzņems virkni kadru, pēc tam tā savienos galīgo HDR. Lielākajā daļā gadījumu fotografēšana jāveic JPEG formātā, un izejā mēs iegūsim arī gatavu JPEG, kuru nevar “pārlīmēt”.

Dažas kameras ļauj papildus sašūtajam JPEG formātam atmiņas kartē ierakstīt oriģinālās ekspozīcijas, kuras varat mēģināt savienot kopā savā datorā mājās. Neatkarīgi no tā, vai šī vai šī kamera atbalsta šo funkciju, jums ir jāiepazīstas ar instrukcijām vai rūpīgi jāizlasa pārskati, kas parasti neatspoguļo šādas smalkumus.

Piemēram, Pentax k3 kamera to dara savādāk – tā RAW (DNG) formātā sašuj trīs ekspozīcijas vienā failā, kura apjoms ir tuvu 100 megabaitiem. Neapstrādātais formāts un lielais datu apjoms ļaus jums rediģēt attēlu ļoti plašā diapazonā, ja vēlaties. Turklāt patentētā digitālās kameras utilīta spēj no šī faila izvilkt atsevišķas ekspozīcijas, pēc kurām fotogrāfs varēs tās atkal “pārlīmēt”, izmantojot atšķirīgus algoritmus nekā kameras izmantotais. Protams, nav iespējams pārbaudīt šo funkcionalitāti bez pašas kameras jūsu rokās.

Aktīvā D-zibens

Tā ir visu mūsdienu Nikon DSLR īpašība. Fotoattēlā nav īpašas drāmas, un, apstrādājot RAW grafikas redaktorā, jūs varat viegli sasniegt interesantākus rezultātus. Seši zemāk esošie attēli tika uzņemti ar Nikon D610.

ADL AUTO	ADL mērens	ADL normāls
ADL pastiprināta	ADL īpaši pastiprināts	ADL izslēgts

Un vēl viens dīvains punkts: šī funkcija neietekmē neapstrādāto failu, tikai JPEG. Pareizāk sakot, ne gluži tā: atverot NEF Nikon programmā Capture NX-D, tiks nolasīta informācija par Active D-Lightning un fails tiks parādīts atbilstoši šī parametra iestatījumiem. Ja strādājat ar šo NEF jebkurā citā redaktorā, nav jēgas izmantot šo funkciju, lai netērētu enerģiju.

HDR

Daudzām kamerām ir automātiskais HDR sašūšanas režīms, tas ir iekļauts izvēlnē un darbojas tikai fotografējot JPEG formātā – pati kamera uzņems vairāku kadru sēriju un sašūs gatavo failu. IN Nikon kameras Lai kamera atcerētos, ka šis režīms ir ieslēgts, tas jāiestata uz “sērija”, pretējā gadījumā pirms katra nākamā HDR stila kadra šī funkcija izvēlnē būs jāaktivizē no jauna.

Īpaši augsts	Augsts	Normāls	Zems	IZSLĒGTS

Varat pielāgot dublēšanu (izvēlnē to sauc par “Ekspozīcijas diferenciālu”) un apstrādes cietību (kādu iemeslu dēļ to sauc par “Mīkstināšanu”). Kā liecina prakse, no fotografēšanas šajā režīmā nevajadzētu gaidīt īpašus brīnumus.

Specefekti

Īpašs sižeta režīms vai īpašais efekts ļaus uzņemt fotoattēlus HDR stilā, taču tie diez vai būs interesanti, izņemot jautrību. Līdzīgu specefektu var saukt par kaut ko līdzīgu “HDR krāsošanai”.

Nikon D5300	Sony a5000

Fotografēšana automātiskajā režīmā palīdzēs iesācējam fotogrāfam, izvēloties fotografēšanas leņķi, kā arī ļaus ātri izlemt, vai ir vērts uzņemt izvēlēto sižetu ar ekspozīcijas dublēšanu. Ieraudzījis interesantu leņķi, vari ātri nofilmēt piemēru, paskatīties uz ekrānu un, ja rezultāts izrādās interesants, uzstādīt statīvu un lēnām un pārdomāti izveidot sēriju.

Vairākkārtēja ekspozīcija

Šis paņēmiens aizsākās kino laikos, visticamāk, kāds kādreiz aizmirsa iztulkot kadru un ieguva interesantu māksliniecisku rezultātu, kad viens attēls tika uzlikts citam.

Fotografējot filmā, fotogrāfs varēja uzņemt pirmo kadru vienā vietā, pēc tam nepārvietot filmu un uzņemt otro kadru tajā pašā vietā uz filmas, atrodoties citā pilsētā pat pēc nedēļas vai mēneša, un tāpēc numurs reizes, kas viņam bija vajadzīgas. Protams, rezultātu var redzēt tikai tad, kad šī filma ir izstrādāta.

Lielākā daļa mūsdienu Nikon DSLR, piemēram, D7200, Df vai D610, var uzņemt vairākus ekspozīcijas stila uzņēmumus. Ir pieejams 2 vai 3 kadru pārklājums (Nikon DF — līdz 10 kadriem), un jūs varat fotografēt RAW formātā. Pēc noklusējuma maksimālais laiks starp ekspozīcijām ir 30 sekundes, šo laiku var palielināt, izmantojot pielāgotu iestatījumu. Tāpat kā HDR gadījumā, izvēlnē varat to iestatīt uz Ieslēgts. (sērija) vai Ieslēgts (vienreizējs kadrs) - pirmajā gadījumā kamera uzņems vienu vairākkārtēju ekspozīciju, un jūs varat sākt uzņemt nākamo, savukārt otrajā gadījumā pēc vienas vairākkārtējas ekspozīcijas uzņemšanas kamera pati pārslēgs šo iestatījumu uz Off režīmu.

Ir arī tāds parametrs kā “Auto Gain”. Šis iestatījums ir jāpielāgo jūsu gaumei, instrukcijās nav sniegti konkrēti ieteikumi, izņemot to, ka tas iesaka izslēgt automātisko pastiprinājumu, ja fons ir tumšs.

Vairāku ekspozīciju uzņemšana ir izaicinošs radošs darbs. Ja HDR gadījumā varat vismaz aptuveni iedomāties, kā izskatīsies nākotnes kadrs (piemēram, garīgi aptumšot debesis un izgaismot ēnas uz zemes), fotografējot Time Lapse, varat mentāli paātrināt mākoņu kustību debesis vai notikumu gaita, tad vairāku ekspozīciju gadījumā ir neticami grūti iedomāties nākotnes kadru.

Ikvienam, kuram interesē vairākas ekspozīcijas, var ieteikt izpētīt darbus

Neatkarīgi no tā, vai mums tas patīk vai nē, starp tūkstošiem skatīto attēlu mūsu acis noteikti apstājas pie aizraujošas HDR fotogrāfijas. Mūs piesaista fotogrāfijas skaidrība, zīmētās līnijas, attēla spilgtums un apjoms. Šīs fotogrāfijas ir visiecienītākās, taču patiesu HDR fotoattēlu izveide ir darbietilpīgs process, kas prasa vairākus fotoattēlus vienlaikus. Tajā pašā laikā šodien mēs bieži atrodam fotoattēlus no pseido-HDR fotogrāfijām, kas izveidotas, izmantojot vienkāršus efektus programmā Photoshop. Atšķirība starp īstiem un viltotiem HDR fotoattēliem ir ievērojama. Ir vērts izprast šīs smalkumus sīkāk.

Kas ir HDR un kādam nolūkam to izmanto?

HDR fotogrāfija (augsts dinamiskais diapazons) burtiski nozīmē "paplašināts dinamiskais diapazons". Faktiski dinamiskais diapazons ir diapazons starp tumšākajiem un gaišākajiem toņiem. Šajā gadījumā tumšie toņi fotoattēlā šķiet gandrīz melni, bet gaišie toņi ir gandrīz balti. Sniegsim klasisku piemēru. Ieejot no loga saules gaismas apgaismotā telpā, skaidri redzam visu interjeru - gan to, kas atrodas daļējā ēnā, gan tos objektus, uz kuriem krīt gaisma. Taču, tiklīdz vēlamies šo skaistumu nofotografēt, saskaramies ar problēmu, ka kamera fiksē tikai noteiktus objektus. Dažās fotogrāfijās objekti ir redzami ēnā, bet loga vietā ir balts izgaismojums vai otrādi - fotoattēlā logs ir skaidri redzams, un objekti telpas aizmugurē ir pilnībā tumši. Lieta tāda, ka cilvēka acs ir progresīvāks instruments un spēj “tvert” plašāku toņu klāstu, salīdzinot ar pat labāko kameru. Tas pats notiek, kad skatāmies uz ēku – ar acīm mēs uztveram visas ēkas fasādes detaļas un apbrīnojamo saulrietu pār ēku.

Tomēr ar to kamera nevar lepoties. Šajā sakarā, lai fotoattēlā parādītu visas attēla detaļas, kuras mēs uztveram ar acīm, ir jāuzņem vairākas fotogrāfijas vai viens RAW un galu galā viss jāapvieno vienā skaistā HDR fotogrāfijā. Tomēr jūs varat vienkāršot uzdevumu un izveidot viltotu HDR. Apskatīsim visus veidus secībā.

Pseido-HDR izveide

Papildus īstajai HDR fotogrāfijai ir arī viltotas HDR fotogrāfijas jēdziens. Tas nevarētu būt vieglāk. Lai izveidotu šādu fotoattēlu, nav nepieciešami vairāki fotoattēli vai RAW fails. Pietiek ar vienu fotogrāfiju.

Turklāt šādai apstrādei, maigi izsakoties, ir piemērota visparastākā fotogrāfija, kas uzņemta ar jebkuru digitālo kameru. Šajā gadījumā fotoattēls no vienas no Oksfordas koledžām. Viegli un ātri, izmantojot HDR Photoshop efektus, varat izveidot oriģinālu, spilgtu fotoattēlu.

1. Iespējams, vissvarīgākais solis ir pirmais solis – pamati. Izmantojiet komandu Image >>Adjustment>> Shadow/Highlight un iestatiet šādas vērtības:

2. Nākamais solis ir dublēt bāzes slāni un iestatīt sajaukšanu Color Dodge slānī. Šī sajaukšana padara krāsas spilgtākas un ļoti gaišas vietas pārvērš baltās.

2. Dublējiet arī bāzes slāni, bet šoreiz iestatiet slāņa sajaukšanu uz Linear Burn. Iestatiet galveno krāsu uz melnu, izmantojot Select >> Color Range (Atlase) un atzīmējiet opciju Invert (mūs interesē viss, izņemot melnos apgabalus). Izplūdumu vislabāk iestatīt uz 100. Tagad pievienojiet jaunu slāņa masku. Tādā veidā melnie laukumi pazudīs.

3. Tomēr attēlā joprojām būs daži “nepievilcīgi apgabali”, kurus var novērst, izmantojot Gaussian Blur filtru, pielāgojot rādiusu uz 25-35 pikseļiem (pēc saviem ieskatiem).

4. Dublējiet Linear Burn slāni un iestatiet pārklājumu uz Overlay. Pēc tam atlasiet slāņa masku un apgrieziet (Ctrl+I). Šī sajaukšana padarīs tumšākās gaišākās ēnas un palielinās kontrastu.

5. Nākamais solis ir eksperimentēt ar slāņa caurspīdīgumu. Šajā gadījumā pārklājuma slānis tika iestatīts uz 45%, bet lineārais apdegums - uz 65%.

6. Izmantojot Select >> Color Range, iestatiet White Matte un iestatiet Fuzziness uz līmeni 100. Tiks izcelti attēla gaišākie apgabali. Dublējiet bāzes slāni un pārvietojiet to uz augšu, pēc tam izveidojiet slāņa masku un mīkstiniet to caur Gausa izplūšanas filtru.

7. Varat arī strādāt ar attēlu, izmantojot Gradienta karti, un “nokrāsot” attēlu atkarībā no nomācošajām krāsām attēla apakšā. Pēc darba ar gradienta karti atlasiet Select >> Color Range, atzīmējiet Invert. Izveidojiet slāņa masku. Iestatiet slāņa saplūšanu uz Hard Light un slāņa necaurredzamību uz 70%.

8. Eksperimentējiet ar visu slāņu caurspīdīgumu un attēla kontrastu. Pseido-HDR fotoattēls ir gatavs.

Tomēr ir vērts atzīmēt, ka dažos gadījumos joprojām ir nepieciešams atsevišķi izvilkt objektus un atsevišķi rediģēt jūru vai debesis. Kopumā galvenais Photoshop nodarbība— eksperimentējiet, mainiet un atlasiet optimālākās vērtības, lai fotoattēls izskatītos skaists un spilgts.

Kā izveidot HDR fotoattēlu no viena RAW faila

Sākumā (kā saka, katram gadījumam) noskaidrosim, kas ir RAW. RAW – tulkojumā no angļu valodas nozīmē “neapstrādāts”. Šis termins attiecas uz informāciju, kas iegūta tieši no digitālās matricas, tas ir, attēlu bez kameras apstrādes. RAW failā ir arī EXIF dati (aizvara ātrums, diafragmas atvērums utt.). Parasti RAW failu var pielīdzināt filmēšanai filmu kamerās. Šādam failam ir nepieciešama “izstrādāšana” datorā, izmantojot īpašus pārveidotājus. Tas ļauj iegūt visu informāciju par fotoattēlu un maksimālo kvalitāti.

Apskatīsim visu informāciju par HDR fotoattēla izveidi no viena RAW faila. Lai to izdarītu, šeit ir brīnišķīga un ļoti vienkārša Larsa Kahrela nodarbība. Lai izveidotu HDR fotogrāfiju, viņš izmanto vienu Edinburgas pieminekļa attēlu. Kameras tehniskie parametri - PENTAX K200D ar Tamron 18-200 objektīvu, 1/160s, f 6.3; ISO 100, 28 mm.

DNG formāts ļauj ērti izvilkt visas fotogrāfijas detaļas no viena RAW faila un apstrādāt fotoattēlu. Šis formāts ļauj fotogrāfiem viegli piekļūt saviem failiem. Varat viegli konvertēt failu DNG formātā, izmantojot bezmaksas Adobe Camera Raw un DNG Converter (Windows/Mac OS). Fotogrāfija tiek saglabāta DNG formātā un arī JPG formātā.

Lai izveidotu HDR fotoattēlu, vispirms atveriet Photoshop programma(Photoshop Elements 6.0) DNG formāts. Mēs atstājam 3 dažādas fotogrāfijas un iestatām tām dažādu ekspozīciju (piemēram, -2 EV / normāls / +2 E).

Pēc tam jums ir jāatver programma Dynamic Photo HDR (krievu valodā).

Atverot fotoattēlu šajā programmā, jums nedaudz jāstrādā ar Curve un Color Equalizer. Tajā pašā laikā mēs nedaudz “izlabosim” dzelteno krāsu, samazināsim sarkano krāsu un uzlabosim zilo. Var mainīties arī dramatiskais gaismas stiprums, rādiuss, piesātinājums.

HDR fotoattēls ir gatavs.

Ekskursija V HDR fotografēšana

Ja nedaudz ieskatāmies vēsturē, ir vērts atzīmēt, ka augsta dinamiskā diapazona (HDR) attēli iepriekš tika izmantoti 3D formātā, taču tagad tie ir kļuvuši ārkārtīgi populāri fotogrāfijā.

Sīkāk apskatīsim darbu ar vairākiem attēliem un to, kā tieši šie fotoattēli tiek apvienoti vienā HDR fotoattēlā.

Dažas šaušanas detaļas:

• iestatiet ekspozīcijas diapazonu, izvēlieties nepārtrauktas fotografēšanas režīmu;
• izvēlieties kompozīciju, ņemot vērā to, ka fotoattēla centrā jābūt vidēja apgaismojuma laukumam;
• noteikt ekspozīciju;
• ņem vismaz 3 kadrus.

Pirmkārt, mums ir jāuzņem vairāki viena un tā paša objekta attēli no vienas un tās pašas pozīcijas. Šajā ziņā statīvam ir svarīga loma fotogrāfijā. Tieši tāpēc, ka ir nepieciešams fotografēt statisku objektu, lielākā daļa HDR fotogrāfiju attēlo statiskus objektus – dabu vai ēkas. Nākamais fotogrāfa uzdevums ir uzņemt fotogrāfiju sēriju (3 fotogrāfijas) ar dažādām ekspozīcijām. Piemēram, ja mēs atsedzam ēku, tad debesis kļūst pārgaismotas, un, ja mēs atsedzam debesis (saulriets), tad ēka kļūst tumšāka. Klasiski Adobe iesaka mainīt kadru dublēšanu (ar intervālu fotografēt kadru sēriju ar dažādām vērtībām - ekspozīciju, baltā balansu utt.) ar vienu ekspozīcijas līmeni.

NB! Spilgtākajā ekspozīcijā jāparāda tumšākie objekti ar pietiekamu spilgtumu, lai tie būtu skaidri redzami.

Fotogrāfa uzdevums ir apvienot šīs trīs fotogrāfijas vienā. Vidēji viņi uzņem 3-5 attēlus ar dažādu ekspozīciju. Mēs aprobežosimies ar trim fotogrāfijām.

-2 0 +2

Ir viens triks: fotografējot uz plakanām virsmām, dublēšana bieži tiek veikta ar 2 soļiem. Ja fotografēšanas objekts ir nelīdzenas virsmas un noapaļoti un izliekti objekti, tad, lai pāreja būtu vienmērīgāka, labāk ir iestatīt mazāku intervālu. Vislabāk ir fotografēt manuālajā režīmā.

Nākamais posms ir fotogrāfiju apvienošana vienā 32 bitu attēlā, kas to maksimāli pietuvinās tam, ko mēs redzam savām acīm. Lai to izdarītu, jums ir jāatlasa faili, izmantojot izvēlni “Fails->Automatizēt->Apvienot ar HDR...”, cita iespēja ir, izmantojot funkciju “Pievienot atvērtos failus”, ja darbam atlasītie faili jau ir atvērti programmā Photoshop.

Ja izmantojāt statīvu, attēla pozīcijas izmaiņas būs nelielas. Tomēr, ja fotoattēlu sērija tika uzņemta “manuāli” vai, mainot iestatījumus, mainījās kameras pozīcija uz statīva, tad labāk izvēlēties līdzināšanas opciju “Mēģinājums automātiski izlīdzināt avota attēlus”. Brīdinām, ka šāda izlīdzināšana var aizņemt pat 40-50 minūtes, un Photoshop būs nepieciešami visi datora resursi, tāpēc diez vai jūs savā datorā varēsiet darīt kaut ko citu.

Ja esat pārliecināts par to pašu fotografēšanas pozīciju, tad, lai ietaupītu pūles un laiku, varat atteikties no funkcijas “Mēģinājums automātiski izlīdzināt avota attēlus”. Dažos gadījumos Photoshop var lūgt manuāli ievadīt EXIF datus. Pats par sevi saprotams, ka datiem jābūt pēc iespējas precīzākiem. Pēc visu aprēķinu veikšanas un fotoattēlu apvienošanas parādīsies HDR priekšskatījums. Parādīsies logs ar kombinētu histogrammu. Varat pārvietot baltā punkta slīdni uz histogrammas labo malu, lai redzētu visas spilgtās detaļas. Pagaidām tas ir tikai priekšskatījums, precīzākas vērtības var iestatīt vēlāk. Noklikšķinot uz pogas Labi, mēs iegūstam 32 bitu HDR attēlu, kuru tagad var saglabāt.

Šajā posmā 32 bitu attēlam var izmantot ļoti maz attēlu apstrādes funkciju. Kopumā tas ir maz noderīgs - izņemot arhīvu vajadzībām. Viena no pieejamajām funkcijām ir ekspozīcijas regulēšana (Attēls> Pielāgojumi> Ekspozīcija). Varat mēģināt mainīt ekspozīciju, lai izceltu slēptos izcēlumus vai detaļas tumšās vietās. Nākamais solis ir pārveidot 32 bitu HDR attēlu par 16 vai 8 bitu LDR failu, izmantojot toņu kartēšanu. Pārveidosim attēlu uz 16 bitu.

Pēc darbību pabeigšanas parādīsies dialoglodziņš - HDR saglabāšana sadaļā Metode, atlasiet Vietējā adaptācija. Tālāk mēs strādājam ar histogrammu - virzām taisnu līniju tuvāk ēnu zonai. Tālāk varat nedaudz paspēlēties ar līknēm. Ir grūti runāt par skaidrām nozīmēm, jo ​​katram attēlam ir nepieciešama atsevišķa pieeja.

Tālāk mēs pārveidojam attēlu uz 16 bitu un tonējam to pēc mūsu gaumes. Mēs pārgājām uz toņu kartēšanas posmu (tonu kartēšanu). Lai to izdarītu, skatiet izvēlni Attēls – Pielāgošana. Vispirms iestatiet Ekspozīciju un pēc tam Gamma. Lai samazinātu kontrastu, palieliniet gamma vērtību. Izmantojot Photomatix toņu kartēšanas spraudni, varat detalizēti norādīt fotoattēla faktūru. Varat arī strādāt ar Gradienta karti un "pieskarties" attēlam un tonēt attēlu. Kopumā viss ir atkarīgs no jūsu iztēles un eksperimentiem, jo ​​pirms jums ir visa Photoshop rīku pasaule.

Sīkāk par to, kā tiek veidota HDR fotogrāfija, varat noskatīties video. Tiesa, šī ir pavisam cita mācība.

komentāri

1. Artūrs
   2012. gada 22. februāris, 20:42

Lielākajai daļai fanu digitālā fotogrāfija Ir labi zināms, kādus brīnišķīgus trikus mūsdienu programmatūra spēj veikt ar parastajām fotogrāfijām. Pirms neilga laika šis brīnumu saraksts tika papildināts ar citu interesantu efektu, labāk pazīstamu kā HDR, ko var tulkot kā " augsta dinamiskā diapazona attēls" Atšķirībā no parastajām fotogrāfijām HDR fotogrāfijas ir “pilnvērtīgas” fotogrāfijas ar visizteiktākajām krāsu detaļām visos attēla apgabalos. Lai to padarītu skaidrāku, sniegsim vienkāršu piemēru. Fotografējot kadru, kā likums, uzsvars vienmēr tiek likts uz konkrētu plānu, piemēram fons vai tuvumā esošie objekti (priekšplāns). Šajā gadījumā šķiet, ka fotoattēla “daļa” ir pazaudēta un pārmērīgi eksponēta.

Tā kā mēs redzam no aptuveni vienas perspektīvas, dažiem tas var šķist normāli, taču tā ir norma cilvēka acīm, nevis digitālā kamera. Patiesībā cilvēka vizuālā sistēma ir daudz attīstītāka par digitālo fototehniku, un tieši šī nepilnība neļauj tai tvert un iemūžināt visas krāsu detaļas kadrā. Atliek tikai viens – mākslīgi paplašināt dinamisko diapazonu. To var izdarīt, izmantojot īpašu programmatūra. Piemēram, mēs apskatīsim divas no slavenākajām programmām HDR fotoattēlu izveidei: Dinamisks fotoattēlu HDR Un Photomatix Pro. Visas šīs lietojumprogrammas ir ārkārtīgi vienkāršas un lietotājam draudzīgas, tāpēc tās ir vispiemērotākās iesācēju fotogrāfu lietošanai.

Dynamic Photo HDR— vienkāršs un tajā pašā laikā spēcīgs, ar masu papildu funkcijas programma HDR attēlu veidošanai. Lietojumprogramma atbalsta toņu kartēšanas procedūras, darbu ar “neapstrādātu” RAW formātu, panorāmas attēliem, automātisku izlīdzināšanu, speciālas pretspoku maskas uzlikšanu, manuālu regulēšanu galvenajiem punktiem, kā arī dažādu efektu pielietošanu, piemēram, Orton efekta pielietošanu un krāsaina attēla pārvēršana melnbaltā. Atšķirīga iezīmeŠī programma spēj izveidot HDR no viena JPG formāta fotoattēla. Pareizāk sakot, tā būs tikai imitācija, tāpēc, lai izveidotu īstu HDR, būs nepieciešami vismaz trīs fotoattēli, kas uzņemti ar dažādiem ekspozīcijas līmeņiem.

HDR izveide notiek vairākos posmos. Sniegsim vienkāršu HDR attēla izveides piemēru. Programmai pievienosim trīs sagatavotas fotogrāfijas. To var izdarīt, izmantojot iebūvēto attēlu pārvaldnieku vai vienkārši velkot un nometot uz darba zona programmas. Starp citu, mūsu piemērā mēs izmantojām attēlus ar mākslīgi mainītu ekspozīciju. Kad fotoattēli ir pievienoti, atlasiet apstrādes režīmu, vispirms noklikšķiniet uz “Assume EV” un pēc tam uz “OK”. Tiks atvērts failu kombinācijas logs, kurā varat pielāgot attēlus viens otram, ja tie nav pilnīgi identiski. Šī iemesla dēļ vairums ekspertu iesaka fotografēt ar statīvu, jo tas ļauj fiksēt kameru vienā pozīcijā un tādējādi sasniegt maksimālu fotoattēla identitāti.






Ja esat apmierināts ar visu, vēlreiz noklikšķiniet uz “OK” un pēc tam veiciet toņu kartēšanu. Šeit jau var spēlēties ar iestatījumiem pēc saviem ieskatiem, izmantot dažādus efektus, konvertēšanas metodes, regulēt spilgtumu, piesātinājumu, asumu, krāsu un citus parametrus. Galu galā atliek tikai saglabāt gatavo rezultātu. Runājot par “HDR” izveidi no viena fotoattēla, šeit viss ir daudz vienkāršāk. Toņu kartēšanas imitācija tiek lietota atsevišķiem JPG failiem, bet RAW faili tiek apstrādāti tāpat kā citi HDR faili.




Vēl viena un, iespējams, populārākā programma HDR fotoattēlu izveidei ir Photomatix Pro. Šīs programmas darbības princips daudzējādā ziņā ir līdzīgs Dynamic Photo HDR un sastāv no vairāku attēlu apvienošanas ar dažādi līmeņi ekspozīcijas vienā augstas kvalitātes pilnīgā attēlā. Photomatix Pro funkcijas ietver pseido-HDR attēlu izveidi no viena RAW faila, JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE formātu atbalstu, automātisko izlīdzināšanu, pakešu apstrādi, HDR attēlu toņu kartēšanu, kā arī daudzas citas noderīgas darbības. .




HDR izveide programmā Photomatix Pro arī tiek veikta vairākos posmos. Šajā gadījumā vēlams izmantot jau sagatavotus attēlus. Piemēram, tādas darbības kā sinhronizācija, krāsu pielāgošana, hromatisko aberāciju un trokšņu novēršana vislabāk ir veikt iepriekš Photoshop vai citā grafikas redaktorā. Pēc attēlu pievienošanas programmai noklikšķiniet uz “OK”. Tiks atvērts logs ar sākotnējiem iestatījumiem. Ja apvienojat jau sagatavotus fotoattēlus, varat izlaist šo darbību. Noklikšķiniet uz “OK”, pēc tam uz “Tone Mapping” un manuāli atcerieties attēlu. Varat arī izmantot gatavus sākotnējos iestatījumus. Pseido-HDR izveides process no JPG vai RAW formāta ir daudz vienkāršāks. Programma veic visas darbības iepriekšējai attēla sagatavošanai pati un automātiskajā režīmā.

Arvien biežāk man jautā, kā man rodas šādas HDR fotogrāfijas un kāpēc man ir tāds dīvains apstrādes “algoritms”. Nolēmu izveidot atsevišķu tēmu, kurā mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem.

1. Teorija

Kas ir HDR un kāpēc tas ir vajadzīgs?

HDR - Augsts dinamiskais diapazons, vai krievu valodā Plašs dinamisks pārklājums. Dinamiskais diapazons mēra " izstādes soļi" (EV). Ekspozīcijas maiņa par 1 EV nozīmē gaismas daudzumu, kas iekļūst filmā vai digitālajā matricā, mainīt 2 reizes. Piemēram, ja kameras aprēķinātie fotografēšanas parametri ir 1/50 sek (aizvara ātrums) un f/8 (diafragmas atvērums), tad, izmantojot ekspozīcijas kompensāciju +1 eV, tiks uzņemta ar parametriem 1/25 sek un f/8 diafragmas atvērumā. prioritātes režīms vai 1/50 sek un f/5.6 slēdža prioritātes režīmā.

Ļoti bieži es redzu fotogrāfijas ar izsistiem spilgtajiem punktiem un neveiksmīgām ēnām, un gandrīz vienmēr šo fotogrāfiju autori apgalvo, ka " tā tas bija". Problēma ir tā, ka dinamiskais diapazons ( DD) cilvēka acs (spēja vienlaikus redzēt detaļas gan spilgtā, gan ēnā) ir (pie dažādi cilvēki atšķirīgi) aptuveni 20 soļi, kas ievērojami pārsniedz digitālo kameru sensoru DD.

Tas ir skumji, bet DD ir Canon"ov nedaudz atpaliek Nikon"s. Principā tas nav "nāvējošs", ja paņem vairākus kadrus HDR, kas parasti tiek darīts. Bet, ja ir kamera ar platu DD, jūs varat iegūt diezgan augstas kvalitātes pseido-HDR viens rāmis un vismaz pāris mani pēdējie kadri no Prāgas var kalpot par apstiprinājumu tam.

Kāpēc ir nepieciešams HDR? Tad, lai fotogrāfija būtu tāda pati kā nofotografētais sižets, tika redzēts fotogrāfa acīs, t.i. detaļas bija redzamas gan gaišākajās vietās, gan tumšākajās vietās.

HDR ir gan fani, gan pretinieki... dažiem cilvēkiem tādas fotogrāfijas patīk, citiem nē. Manuprāt, augstas kvalitātes HDR neapšaubāmi ir meistars Trejs Retklifs. Starp citu, viņš jau no dzimšanas ir akls ar vienu aci, bet tas viņu nemaz netraucē!

HDR vai ne HDR - tāds ir jautājums! Ja uzņemtajā sižetā ir liels kontrasts gaišajos un ēnās, ir lietderīgi uzņemt vairākus fotoattēlus ar dažādu ekspozīciju HDR montāžai. Piemērs varētu būt pilsēta naktī vai pamestas ēkas. Ja ainas dinamiskais diapazons nav liels, HDR var nebūt nepieciešams.

2. Prakse

Kas nepieciešams, lai izveidotu HDR fotoattēlu? Jums ir jāatrod interesanta vieta un jāpatver statīvs, ja fotografēšana, turot rokās, būs sarežģīta gara aizvara ātruma dēļ. Daudzi digitālās kameras var noņemt t.s Ekspozīcijas dublēšana, kas ļaus uzņemt virkni kadru ar dažādiem slēdža ātrumiem, no kuriem pirmais (atkarībā no kameras iestatījumiem) būs ļoti tumšs, vidējais būs normāls un pēdējais būs ļoti gaišs.

Kaut kur lasīju, ka HDR attēlu salikšanas programmām ir vēlams, teiksim, 5 kadru dublēšana ar vienas pieturas soli, nevis 3 kadri, bet gan 2 soļi. Tā kā mana D800 ekspozīcijas solis ir 1EV, es parasti uzņemu 5 kadrus.

Tiem, kas filmē Nikon Varētu būt interesanti noskatīties video par to, kā iestatīt kameru, kas uzņems visu kadru dublēšanas sēriju, tikai nospiežot slēdža pogu. Šis triks ir neaizstājams, fotografējot naktī ar ilgu ekspozīciju – pat ja fotografējat no statīva, pastāvīgs pirksta spiediens uz slēdža pogu ar aizvara ātrumu 20-30 sekundes var izraisīt nelielu kameras nobīdi/trīcēšanu un sabojāt kadru.

Ja izkliede starp gaismu un ēnām ir liela, tad dažreiz fotografēju 9 kadrus, lai pēc iespējas vairāk “uztvertu” noderīga informācija, kā, piemēram, nākamajās divās fotogrāfijās.

3. Apstrāde

Tiem, kas runā angliski, es ieteiktu izlasīt grāmatu, es tajā izlasīju daudz interesanta. Attiecībā uz " Kura ir labākā veidošanas programma, ko izmantot?«Domāju, ka daudzi tam piekritīs Photomatix Pro ir labākais. Fotomātika var darboties gan neatkarīgi, gan kā spraudnis LightRoom"a un Apertūra. Liels šīs programmas pluss ir lietošanas iespēja sākotnējie iestatījumi, kuru atklātajās telpās ir pietiekami daudz Internets.

Mēģināšu soli pa solim aprakstīt savu apstrādes procesu.

1) Es importēju visus RAW (ja kāds cits uzņem JPEG formātā, nometiet to un pārslēdzieties uz RAW) programmā LightRoom;
2) un vienādu baltā balansa iestatīšanu visiem kadriem (dažkārt ir neliela neatbilstība BB);
3) Dažreiz uz dažiem kadriem es pārvietoju Highlights & Shadows slīdņus;
4) Visus kadrus nosūtu uz Photomatix.

Ja HDR tika veidots no vairākiem kadriem un ir kustīgi objekti, es kontrolēju, cik labi Photomatics “apspieda spokus” (spoku noņemšana). Tur var manuāli norādīt “problēmzonas” un parasti Photomatics ļoti labi “sasmalcina spokus”.

5) Tur es iegūstu rezultātu, kas man atbilst, un es to saglabāju. LightRoom automātiski “noķer” iegūto rezultātu, kas gandrīz nekavējoties tiek “nosūtīts” uz Photoshop;
6) Photoshop iztīru dažādus “atkritumus” un laboju ģeometriju;
7) Es to izmantoju ļoti bieži Nik Color Efex Pro -> Tonālais kontrasts Un Darken&Lighten Center;
8) Es bieži pielietoju trokšņu samazināšanu debesīm Niks Dfins;
9) Saglabāt un atgriezties LightRoom;
10) "Regulēšanas birstes"In LightRoom"e ir ļoti spēcīgi lokālie korekcijas rīki. Tāpēc es gandrīz vienmēr pabeidzu rāmi programmā LightRoom, izmantojot regulēšanas otas dažādos režīmos (tumšošana, apgaismošana, izgaismošana, ēnas, skaidrība (gan pluss, gan mīnuss), asums un troksnis, ar tiem ir daudz labāk strādāt). nekā ar regulēšanas slāņiem un maskām programmā Photoshop.
11) Eksportēju iegūto rezultātu (parasti 1400pikseļu platumā), apskatu un periodiski atrodu kādus trūkumus, atgriežos LightRoom vai Photoshop, tos izlaboju, eksportēju vēlreiz, skatos un... un nereti šis ir process “skaties- see-finish” “Tas var ievilkties ilgi, līdz esmu ar visu apmierināts.
12) Ļoti bieži es gaidu līdz nākamajai dienai un ļoti bieži kaut ko pabeidzu nākamajā dienā.

Nu šis ir mans foto apstrādes process ;-)

4. Video materiāli

Šī sadaļa būs interesanta tiem, kuri ir “draudzīgi” ar angļu valodu, un tiem, kuri vēlas “padziļināt” savas zināšanas HDR jomā. Ļoti iesaku noskatīties visu video.

Priecīgus HDR eksperimentus visiem!!!

Šī īsā piezīme ir veltīta divām fotogrāfiju uzņemšanas un apstrādes tehnoloģijām:
- HDR uzņemšana "1 RAW"
- mākslīga dinamiskā diapazona paplašināšana

Lai iegūtu šo fotoattēlu, tika izmantotas abas metodes:

Ideja izveidot “HDR no viena RAW” ir ārkārtīgi populāra dažu LDP produkcijas cienītāju vidū. Daži no viņiem jau zina, ka Photomatics var izveidot LDP tieši no 1 RAW, kas ir vienkāršāk nekā uzņemt trīs kadrus vai izgatavot trīs “avotus” no RAW, taču viņi nezina, ka Artizen HDR veido īstu foršu LDP pat no plkst. viens JPEG! Es gribu runāt par īstu HDR no viena RAW, kuram nav LDR pazīmju, bet ir tipiska HDR pazīmes - laba spilgto un ēnu izstrāde sižetā ar spilgtuma diapazonu, kas pārsniedz "tipiskā" robežas. LDR” (apmēram 8 EV), taču DD joprojām iekļaujas vairāk vai mazāk pieklājīgā digitālā spoguļkamerā (digitālo SLR īpašnieki var atpūsties - tas viņiem ir bezjēdzīgi).

Mākslīgā dinamiskā diapazona paplašināšana (šo metodi var saukt arī par "pseido-HDR", taču šo nosaukumu piedēvēja LDP ražotāji) ir metode, kas ļauj pievienot detaļas, kas neiederas DD kamerā apmēram par vienu pieturu. izcēlumu zonā, neuzņemot papildu kadrus, izmantojot vienu atlikušo kanālu apgriešanas zonā.

[LDP — "Atvēsināšana" Soul P-ts", populārs nosaukums fotogrāfijām, kas izkropļotas, izmantojot galēju pildspalvu vērpi fotomātikā]

Vispirms apskatīsim attēlu, kas iznāca tieši no kameras (jpeg). Mākoņu kā klases nav, tā vietā debesīs ir tikai caurumi. Lightroom ar noklusējuma iestatījumiem sniedz līdzīgu attēlu:

Ja palūgsiet Lightroom izcelt apgaismojuma zonas, tas parādīs to, kas jau ir acīm redzams - nav mākoņu, turklāt nav arī saules izgaismotas fasādes!

Varbūt vajadzēja fotografēt ar stopu mazāku ekspozīciju vai Lightroom ekspozīcijas pogu pagriezt uz -1? Bet Lightroom histogramma parāda to, kas jau ir redzams acīm - kadrā ir diezgan tumši objekti un histogramma tumšajā (kreisajā) pusē balstās uz malu. Tie. mīnus ekspozīcija nozīmē nāvi ēnām.

Lai gan, ja joprojām veicat ekspozīcijas kompensāciju mīnus 1 pietura, gaisma kļūst gandrīz ideāla. Kur? Atbilde uz to ir - manai kamerai ir 1 papildu pieturas rezerve RAW formātā. Viņš ir tas, kurš mūs glābj. Bet, kā jau rakstīju iepriekš, jūs nevarat vienkārši pielāgot ekspozīciju uz mīnusu (ēnas tiks iznīcinātas). Ir nepieciešams pilnībā apstrādāt datus no RAW. Fotomātikas fani to var izdarīt tajā, bet es to daru tieši Lightroom:

ekspozīcija: -1
melnie: 0
spilgtums: 0
kontrasts: 0
(to var ierakstīt iepriekš iestatītā veidā)

un Lightroom parāda RAW toņu kartēšanas rezultātu: gausu, zema kontrasta attēlu, kurā tomēr ir gandrīz normāli mākoņi un gaiša ēna ar detaļām.

Atliek tikai pagriezt toņu kartētāja pogas: piepildiet gaismu/atgūšanu un nedaudz skaidrības, un paaugstiniet kontrastu ar līknes vai kontrasta pogu.

Rezultāts jau ir DAUDZ labāks. Fasāde ir gandrīz laba, augšējais mākonis ideāls, apakšējais mākonis tik-tā, kontrasts viduvējs. Kontrastu vēlāk laboju Photoshop (ar “līkņu” regulēšanas slāņiem ar maskām, rezultāts raksta sākumā. Apakšējā mākoņa problēma ir uzliesmojums. RAW robeža ir tikai aptuveni 1 EV, bet mākonim vajadzēja vairāk... Saglabājiet "izstrādāto" RAW 16 bitu PSD formātā un vēl vairāk paplašināsit DD.

Sīkāk apskatīsim histogrammu RAW formātā, izmantojot RAW Analyzer. Redzams, ka zilais un zaļais kanāls ir nedaudz pārspēts, par aptuveni 0,5 EV, bet sarkanais ir 99% dzīvs (jo EOS 350d sarkanā kanāla jutība ir daudz zemāka nekā zaļā jutība , un gaišākie objekti kadrā ir balti):

RAW analizators lieliski parāda gaismas ekspozīciju pa kanāliem:

Redzams, ka diezgan lielam apakšējā mākoņa gabalam un visam augšējam mākoņam principā nav apcirpšanas (čau Lightroom, kas uzreiz kliedza par problēmām visur), bet bildē ir čupiņa vietu, kur zaļais kanāls (izcelts purpursarkanā krāsā) vai pat zaļš un zils (izcelts sarkanā krāsā) ir izpūstas (tā ir daļēja izgriešana vienā vai divos kanālos). Un tikai uz neliela mākoņa gabala ir pilnīgs apgaismojums (izcelts melnā krāsā). Ja paskatās uz augšējo attēlu pēc Lightroom, ir skaidrs, ka Lightroom gandrīz normāli izlaboja mazo izgriezumu vienā kanālā uz baltā mākoņa, bet divās no tiem sākās problēmas. Un tas ir nepareizi. Lai to apkarotu, mums palīdzēs kāda metode "DD mākslīgā paplašināšana", kas sastāv no daļu rekonstrukcijas, pamatojoties uz vienā kanālā esošajiem datiem.

Lai mākoņiem, kas tika pazaudēti fotografēšanas laikā, pievienotu detaļas, RAW ir “jāizstrādā” atsevišķi, lai pārveidotājs nesabojātu sarkano kanālu (labojot baltā balansu, tas palielinās vērtības sarkano kanālu un nogaliniet to tajās vietās, kur zaļais un zilais kanāls). Lai to izdarītu, mums jāpārvieto baltā balanss uz sarkanu, t.i. vienlaikus pārvietojiet to dzeltenā un purpursarkanā krāsā. Tajā pašā laikā Lightroom “pilinātājs” sāk rādīt sarkanās vērtības, kas ir mazākas par 100%, kur sākotnēji bija 100. Kad parametri ir atlasīti tā, lai mākonī parādītos sarkanais, mēs veicam otro 16- bitu PSD un atveriet to. Vispirms atveram kanālu mikseri un iestatīsim zilo un zaļo kanālu uz 100% no sarkanā. Attēls kļūs melnbalts, un mākoņi izskatīsies normāli. Pēc tam atliek tikai uzklāt šo attēlu uz parasti “izstrādātā”, pievienot tai masku, lai tā tiktu uzklāta tikai uz problemātiskajām vietām, un pēc tam nedaudz ietonēt kanālu miksera izgatavoto slāni, lai tonis atbilstu. balts. Tas tā - mēs (kopā ar Lightroom, kas daļu no darba veica pats) pievienojām vēl veselu simtu detaļu!

Tāpat ēnā var pievienot nekrāsotas detaļas, bet mēs izmantosim spēcīgāko kanālu - zaļo.

Lightroom ne vienmēr pabeidz sarkano kanālu. Dažreiz viņš atstāj to neskartu (un mākoņi apgriešanas zonā iegūst dīvainas nokrāsas). Šajā gadījumā nav nepieciešams “izstrādāt” RAW otrreiz - jūs varat nekavējoties labot visu pirmajā failā, vienkārši pievienojot problēmu zonām kanālu miksera regulēšanas slāni ar masku.

Manā piemērā šī metode deva nelielu uzlabojumu - mākoņu ir maz, bet kartēs ar lieliem, zema kontrasta mākoņiem ar daļēju apgaismojumu tā var dot daudz lielāku efektu.

P.S. Atgādinājums bulkam un citiem kopētājiem: uz šo rakstu attiecas autortiesības, un to nav paredzēts ielīmēt jūsu "oriģinālajos" darbos.