Skatieties filmu skenera video:
Daudziem mājās joprojām ir vecas negatīvas filmas ar fotogrāfijām. Senos laikos šādi fotografēja (kad vēl nebija modernu tehnoloģiju, piemēram, digitālās kameras utt.) Bet laikam ejot parādās dažādi moderni līdzekļi, kas atvieglo dzīvi. Bet šodien es vēlos atgriezties tajos laikos un pastāstīt par to, kā jūs varat gandrīz bez maksas un ātri uzņemt fotogrāfijas, kas tiek glabātas negatīvā.
Mums tas būs vajadzīgs izlietota kartona sula vai piena kastīte ar tilpumu 2 litri. Mēs tajā izveidojam divus caurumus: viens gala daļā ir taisnstūrveida, bet otrs kastes apakšā ir apaļš (šo caurumu veidojam atbilstoši jūsu gaismas avota izmēram, mēs izgatavojām parasto kvēlspuldzi).
Paņemiet parastu baltu papīra lapu, izrullējiet to caurulītē un ielīmējiet kartona kaste caur mūsu izveidoto caurumu. Lapa iztaisnojas kastes iekšpusē, un tagad kastē ienākošā gaisma būs “balta, viendabīga un mīksta”.
Ņemsim stiklu (mazu gabaliņu, kas aizsegs caurumu kastes galā). Stiklu var paņemt, piemēram, no fotostatīva vai caurspīdīgas plastmasas disku kastes. Šajā paštaisītajā izstrādājumā mēs izmantojām stiklu. Mēs piestiprinām šo stiklu pie kastes, izmantojot līmlenti vai līmlenti, kā parādīts fotoattēlā:
Filmai izgatavojam “turētāju”, kas bez grūtībām pārvietosies ap negatīvu (to var izgatavot pat no kartona):
Tagad mums ir nepieciešama parasta vienreizējās lietošanas plastmasas krūze (nogriezām tās dibenu, lai digitālās kameras objektīvs ietilptu stiklā).
Uz fiksētā stikla uzliekam plēvi ar “turētāju” un virsū liekam griezto stiklu. Tālāk mēs tulkojam digitālā kamera pārslēdzieties uz makro režīmu un novietojiet to uz stikla ar objektīvu uz leju:
Iekļaut krāsu:
Uzmanīgi uzņemiet attēlu ar mūsu digitālo kameru. Mēs galu galā iegūstam negatīvu tēlu. Mēs uzņemam šādas fotogrāfijas no visas filmas.
Tālāk mēs savienojam digitālo kameru ar datoru un pārsūtām visas fotogrāfijas, kuras uzņēmām no “kameras” uz “datoru”.
Kad negatīvas fotogrāfijas atrodas datorā, tās ir jāapgriež otrādi, tas ir, jāpārvērš no negatīva par parastas fotogrāfijas, ko mēs darām:
Parastie skeneri nav paredzēti slaidu un negatīvu skenēšanai nepietiekama fona apgaismojuma dēļ. Tomēr ir kāds triks, kas ļaus to izdarīt, izmantojot nelielu daudzumu kartona. Izstrādājot gudru dizainu, jūs varat novirzīt gaismas plūsmu un sasniegt vēlamo rezultātu.
Ja jūsu arhīvā atrodas veci negatīvi, kurus vēlaties pārvērst digitālā formātā, jums ir iespēja tos skenēt. Bet vienkārša skenēšana šiem nolūkiem nedarbosies. Lai viss izdotos, nepieciešams jaudīgs gaismas avots, kam jāatrodas aiz negatīva vai daudzfunkcionāla skenera.
Protams, var iegādāties speciālu skeneri filmām, taču, ja jau ir parasta plakanvirsmas skenēšanas iekārta, ar to var iztikt. Filmu vai diapozitīvu skenēšanai varat izmantot parasto kartona atstarotāju. Tas uztvers skenera izstaroto gaismu un atstaros to no slaida aizmugures. Šāds atstarotājs ļaus skenēt filmas un diapozitīvus kā parastus dokumentus.
Lai izgatavotu atstarotāju, mums būs nepieciešami šādi materiāli:
Bieza A4 kartona loksne ar sudrabainu pusi
Zīmulis
Šķēres
skotu
Lineāls
Norādījumi
1. darbība. Kartona lapas pusē, kas nav sudraba, izdrukājiet vai uzzīmējiet šādu rakstu.
2. darbība: izgrieziet veidni un salieciet to tā, lai sudraba puse būtu uz iekšpusi.
3. darbība. Savienojiet veidni trīsstūrī. Tam vajadzētu atgādināt ķīli. Tādējādi viena puse būs atvērta. Spīdīgajai daļai jābūt iekšpusē.
4. solis: Tālāk jums jāpielīmē atstarotāja stūri. Pēc līmes nožūšanas ierīce ir gatava lietošanai.
Sāksim lietot savu atstarotāju. Novietojiet filmu vai diapozitīvu uz skenera stikla. Uzlieciet uz augšu atstarotāju. Lai sasniegtu labs rezultāts Izlīdziniet vienu slaida pusi ar atstarotāja centru. Nav nepieciešams aizvērt skenera vāku. Varat sākt skenēšanu. Ja jūsu fotoattēlā ir nevienmērīgs apgaismojums, varat mēģināt starp negatīvu un atstarotāju novietot plānu salvešu loksni. Papīrs izkliedēs gaismas plūsmu un neļaus skenerim uztvert vietu aiz filmas.
Sasniedzot apmierinošu rezultātu, attēls ir jāapgriež pa slaida kontūru, jo skeneris skenē visu stiklu, un mums ir nepieciešams tikai neliels rāmis. Apgriezt var jebkurā grafikas redaktorā. Lai iegūtu pēc iespējas skaidrāku attēlu, skenējiet ar augstu izšķirtspēju. Ieteicams izmantot 1200 DPI.
Pēc skenēšanas jums būs jāveic dažas fotoattēlu manipulācijas ar attēlu. Ja skenējāt negatīvu, krāsas būs jāinvertē. To var izdarīt pat programmā Microsoft Paint, tāpēc nevajadzētu rasties grūtībām. Varat arī nedaudz apstrādāt attēlu jebkurā grafiskajā redaktorā. Ieteicams palielināt spilgtumu vai kontrastu.
Ja skenēšanas laikā uz negatīva nokļūst putekļi, tos var noņemt ar mīkstu lēcu suku vai kosmētikas otu. Lai noņemtu traipus vai skrāpējumus, varat izmantot ārstniecisko suku. Šim nolūkam jūs varat izmantot bezmaksas programmas, piemēram, GIMP vai Paint.net. Tie ir pieejami bezmaksas lejupielādei un ir viegli atrodami internetā.
Šajā attēlā ir redzams (no kreisās uz labo): skenēšana uz priekšu, apgrieztā skenēšana un pēdējais attēls pēc skrāpējumu un putekļu noņemšanas. Viss darbs aizņēma ne vairāk kā 10 minūtes.
Filmu materiālu un diapozitīvu pārnešana digitālā formātā nezaudē aktualitāti arī mūsdienās, kad, šķiet, viss jau sen ir apstrādāts un ievietots virtuālajos medijos. Veciem arhīviem, fotoalbumiem un negatīviem ir nepieciešams vai īpaši nosacījumi uzglabāšanu vai galīgo pārveidošanu datora failos. Šajā sakarā rodas jautājums: “Kā digitalizēt fotofilmu mājās un ar minimālas izmaksas"Uzreiz jāatzīmē, ka ar improvizētiem līdzekļiem aprobežoties nevarēs, it īpaši, ja rezultātam jābūt kvalitatīvam. Profesionāls aprīkojums, kas tiek izmantots digitalizācijai laboratorijās un studijās, protams, nav nepieciešamas. bet jums ir jāsagatavojas atbilstoša skenera iegādei Sliktākajā gadījumā jūs varat saņemt ar Un SLR kamera, tomēr šajā gadījumā palielinās roku darba atbildība.
Digitalizācijas tehnoloģiskais process
Lai saprastu, kā principā darbojas filmas kadru pārveidošanas metodes datora attēlu formātos, ir jāsaprot šīs transformācijas tehnoloģija. Kopumā fotofilmu digitalizācija ietver katra kadra sadalīšanu pikseļos - mazie elementi, no kura veidojas vēl viena datora bilde. Procesa laikā ģenerētais attēls saglabā datus par attēla krāsu gammu un citām fotogrāfiskām īpašībām digitālā failā.
Skeneris digitalizācijai – kuru izvēlēties?
Ieslēgts šobrīd No digitalizācijas viedokļa skenerim nav cienīgas alternatīvas. Ir divi to veidi un modeļi, kas aprīkoti ar slaidu moduli. Plakanvirsmas bīdāmo moduļu priekšrocības ietver iespēju digitalizēt gan filmu materiālus, gan pabeigtas fotogrāfijas. Ja jums ir nepieciešams digitalizēt fotofilmas mājās, tad slaidu modulis to darīs optimāls risinājums. Tas ir lēts, nodrošina darbplūsmas funkcionālo minimumu un aizņem nedaudz papildu vietas.
Filmu skeneri var klasificēt kā tuvu aprīkojumu profesionāli modeļi. Tas ļauj lietotājam ērti iegūt augstas kvalitātes digitalizētus attēlus. Šī opcija ir piemērota, ja nepieciešams apstrādāt gan jaunus kadrus, kas parādās regulāri, gan veco fotofilmu. Daudzi skeneri palīdz digitalizēt attēlus amatieru līmenī, bet, ja vēlaties iegūt augstu kvalitāti profesionāls rezultāts, tad būs nepieciešami bungu foto skeneri un minilaboratorijas.
Optimāla izšķirtspēja
Šeit ir svarīgi vadīties vienkāršs noteikums: Kā zināms, 300dpi ir drukāšanas standarts – attiecīgi skenerim šis parametrs ir vismaz jāatbalsta. Kopumā mūsdienu fototehnika un skenēšanas ierīces spēj atbalstīt 4800dpi - cita lieta, ka šis formāts vienkārši neattaisno sevi, strādājot ar veco filmu. Piemēram, daudzi interesējas par to, kā mājās digitalizēt fotofilmu, lai katrs elements būtu pēc iespējas detalizētāks. Praksē no gatavā rāmja nav iespējams izvēlēties vairāk, nekā tas nodrošina. Optimālo izšķirtspēju var uzņemt formātā, kas ir divreiz lielāks par filmu. Piemēram, 900 dpi var piemērot gandrīz visiem vecajiem fotomateriāliem. Pat ja izšķirtspēja ievērojami pārsniedz visas negatīvā robežas un robežas, jūs vienmēr varat nogriezt lieko - galvenais, lai kvalitāte nezaudētu.
Digitalizācijas process
Skenerī procedūra ir vienkārša un gandrīz neprasa lietotāja līdzdalību. Protams, pirms pirmās apstrādes būs jālejupielādē nepieciešamie draiveri un programmatūra, lai iekārta darbotos – tad tiek iestatīti iestatījumi un sākas skenēšana. Svarīgi atzīmēt, ka filmu skenerim fotofilmu digitalizēšanai atkarībā no modeļa var būt vesela virkne noderīgu iespēju, kas paaugstinās gatavo attēlu kvalitāti. Starp tiem:
- graudu izmēra samazināšana;
- putekļu un eļļas pēdu noņemšana;
- toņu atjaunošana;
- palielināta trokšņa samazināšana un asums;
- automātiskā ekspozīcija;
- histogramma toņu līkņu pielāgošanai.
To nodrošina arī modernās Epson versijas Digitālās tehnoloģijas ICE, ar kuru ierīce neatkarīgi notīra darba un apstrādātās virsmas, kā arī noņem skrāpējumus.
Kurā failā man tas jāsaglabā?
Galvenā iesācēju amatieru fotogrāfu kļūda, kuriem fotofilmu digitalizācija mājās asociējas ar parastu failu konvertēšanu, ir nepareizs attēla saglabāšanas formāts. Nav ieteicams kā izvadi izmantot JPEG, jo tas radīs ievērojamus kompresijas zudumus. Labākais variants kļūs par TIFF. Šeit atkal aktuāls ir šāds princips: labāk nekavējoties izveidot apjomīgus, bet kvalitatīvus avotus, nevis ciest nākotnē ar neapmierinošu izšķirtspēju utt. Patiešām, TIFF ir diezgan apgrūtinošs formāts, taču šīs neērtības tiks vairāk nekā kompensētas. ar pienācīgu drukāšanu nākotnē.
Negatīvu digitalizācijas problēma
Lielākajai daļai printeru ir negatīva attieksme pret uzdevumu skenēt negatīvus. Tas nekādā gadījumā nav saistīts ar krāsu korekciju, kontrastu precizēšanu utt. Bieži tiek izvirzīts jautājums, kā digitalizēt fotofilmu mājās un bez izteiktiem “trokšņiem”. Tātad negatīvie šajā sakarā tiek uzskatīti par visproblemātiskākajiem.
Ja slaidi tiek digitalizēti, “troksnis” nonāk ēnā, kur to ir diezgan grūti noteikt. Apstrādājot negatīvu, notiek tas pats, un šķiet, ka visi trūkumi ir nonākuši dabiski tumšās vietās. Vilšanās rodas, kad filmu skeneris negatīvu pārvērš pozitīvā - pēc šīs operācijas viss “troksnis” tiek pārnests uz gaismu. Jums tas jāatceras un maksimāli jāizmanto automātiskās korekcijas iespējas, kuru mērķis ir slāpēt “troksni”.
Negatīvu digitalizācija ar spoguļkameru
Daudzi cilvēki uzskata, ka šī metode darbam ar negatīviem ir optimāla amatieriem. Negatīvs tiek filmēts kamerā, pēc tam tiek apstrādāts un apstrādāts. Tehniski procedūra ir šāda: kamera ir stingri nostiprināta darba platformas priekšā, uzstādīta led lampa(ja nepieciešams, ar filtriem), un ekspozīcija tiek pielāgota. Šādu fotofilmu digitalizāciju var straumēt, bet tikai ar nosacījumu, ka kadriem ir vienādi apgaismojuma apstākļi. Citos gadījumos, piemēram, katram kadram tas tiek izvēlēts atsevišķi. Faktiski katra attēla personīgās modifikācijas un iestatījumus var uzskatīt par plusu: pirmkārt, tā ir radošuma brīvība, un, otrkārt, viņi strādā ar fotomateriāliem.
Secinājums
Pēdējā posmā atliek tikai izlemt par failu kataloģizācijas sistēmu. Kopumā jautājums par to, kā mājās digitalizēt fotofilmu un iegūt augstas kvalitātes izvadattēlus, prasa vienkāršu atbildi. Lai to izdarītu, jābūt atbilstošam skenerim vai spoguļkamerai – pirmajā gadījumā lielākā daļa darbplūsma tiek piešķirta iekārtai, bet otrajā - lietotājam, kurš pēc saviem ieskatiem regulē digitalizācijas iestatījumus un tās īstenošanas nosacījumus. Tas ir, visi uzskati, ka skenēšana un pārvēršana digitālajā nogalina visas fotogrāfijas priekšrocības, ir nepamatoti. Ir ļoti daudz rīku, metožu, parametru un regulēšanas smalkumu, kas ļauj no veca negatīva izveidot īstu mākslas darbu.
Tas, ka filmu var ne tikai skenēt, bet arī digitāli pārfilmēt, ir sen zināms fakts.
Piemēram, foruma pavediens vietnē photo.ru sākas 2010. gadā un joprojām ir dzīvs.
Kāpēc tas vispār ir vajadzīgs, ja ir skeneri?
Pirmkārt, tie diemžēl joprojām ir dārgi. Tas pats Nikon 5000 maksā apmēram 100 tūkstošus rubļu. Kā tas ir laba kamera ar makriku.
Patiešām ir dažas vecas iespējas, piemēram, Minolta, Plusteca u.c., bet tām ir savas nianses.
Naudas skenēšana arī sitas budžetā, patiesībā par filmas rullīti maksājam 300-400 rubļus, un vismaz tikpat jāmaksā par skenēšanu, plus izstrāde, kopā 36 nenozīmīgas realitātes digitalizētas kopijas maksā 1000 rubļu : ) Nu, kā viņam patīk, saka Pasha Kosenko, "filma vispār ir dārgs prieks" :)
Otrkārt, skenēšanas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem, sākot ar filmas novirzēm un beidzot ar programmatūras iestatījumiem (un lielākā daļa šīs programmatūras tika izstrādāta citplanētiešiem un vecām operētājsistēmām). Un lielākā daļa skenēšanas ar neoptimāliem iestatījumiem.
Tāpēc daudzi mēģina atrisināt problēmu ar improvizētiem līdzekļiem.
Princips elementāri vienkāršs – filma tiek fotografēta digitāli, izmantojot makro objektīvu vai pat ziepju trauku ar labu makro. Lai to izdarītu, tiek izgatavota noteikta konstrukcija, kas stingri savieno kameru un filmas turētāju (rāmis, logs, gatava montāža no foto palielinātāja vai kodoskopa). Dažreiz viņi vienkārši iztiek ar statīvu, bet tas ir vienreizējai pārfotografēšanai, jo plakņu paralēlisma regulēšana jāveic rūpīgi un ilgstoši. Dažreiz viņi paņem gatavus vecus adapterus slaidu vai makro kažokādu atkārtotai uzņemšanai. Kopumā ir daudz iespēju.
Iepriekš galvenā problēma bija kameru zemā izšķirtspēja. Tāpēc, izņemot mājas arhīvus, neviens filmas nepārfilmēja nopietnākiem mērķiem.
Lai kaut kā kompensētu zemo izšķirtspēju, viņi nāca klajā ar īpašām sliedēm, pa kurām tika pārvietota kamera un tika uzņemts filmas kadrs vairākos kadros, piemēram, panorāmā. Mūsdienās tas vairs nav nepieciešams - digitālais jau sen ir sasniedzis 35 megapikseļu robežu bez AA filtra, un virs 20-30 megapikseļiem uz “parastās” krāsu filmas dzīvo tikai graudi. Jūs, protams, varat skenēt graudu formu bezgalīgi, bet tas nav tas, kāpēc mēs esam šeit :)
Mans dizains
Vispār nesen atcerējos, ka jau sen gribēju pamēģināt pārfilmēt ar Olympus OM-D E-M5 Mark II, kuram ir režīms augsta izšķirtspēja, nodrošinot aptuveni 40 mg gab. Un Olympus joprojām ir lielisks 60 mm f/2.8 makro objektīvs. Vispār, kamēr slimoju, pāris dienu laikā uztaisīju tādu digitālās reproducēšanas instalāciju (CIP!).
Dizains
Rāmis steigā nozāģēts no skaidu plātnes, rāmja logs izgriezts plastmasas gabalā un noklāts ar vadotnēm uz līmes, ir diezgan sarežģīta 3 slāņu struktūra, kuru neaprakstīšu, iespējams, vislabāk atrast gatavu rāmi no skenera, paņemiet komplektāciju no kodoskopa vai atrodiet foto palielinātāju krāmu tirgū. Tos var pielāgot ar minimālām izmaiņām. Pienbalta organiskā stikla gabals ir pieskrūvēts plastmasas maskas aizmugurē kā difuzors. Kamera ir uzstādīta uz gatavās statīva platformas (man nogulēja Novoflex ātrās atvienošanas ierīce, es to pieskrūvēju tieši pie dēļa). Vāciņš ar eņģēm darbojas kā aizsardzība pret ārējo gaismu un ir izgatavots no melniem rakstāmpiederumiem.
Es parādu vispārējo ideju, starp citu, ne tikai horizontāli, bet, piemēram, ja izmantojat fotoattēlu palielinātāju.
Vissvarīgākais ir saglabāt plakņu paralēlismu. Vertikālo leņķi var viegli pārbaudīt ar kvadrātu, kuru var piestiprināt vai nu pie rāmja loga, vai objektīva priekšpusē. Horizontālo leņķi, iespējams, vislabāk var pārbaudīt ar lineālu no objektīva ass līdz rāmja loga stūriem.
Fona apgaismojums
Tas ir atsevišķs jautājums. Cilvēki par to cīnās, daži pat pielodē paši savu gaismu no RGB LED. Fakts ir tāds, ka ir svarīgi ne tikai, lai gaisma būtu pilna spektra, bet arī, ja tiek atkārtoti uzņemts krāsu negatīvs, tad labāk to izcelt ar zilganu tirkīza krāsu - atšķirībā no filmas substrāta krāsas. Tas samazinās krāsu kanālu nelīdzsvarotību, un attēla kvalitāte būs augstāka un apstrāde būs vienkāršāka.
Un vislabāk, viņi saka, šaut pret zilajām debesīm skaidrs laiks. Vai arī uzņemiet zibspuldzi ar zilu filtru. Taču zibspuldze ir neērts risinājums; jūs nevarat redzēt, ko uzņemat atkārtoti.
Principā mēģināju pārfilmēt ar vienkāršu sadzīves LED spuldzi no IKEA, un nekādas īpašas izmaksas kvalitātes un krāsas ziņā nemanīju. Šeit ir jāizsaka atzinība ne tikai pašai filmai, kuru ir ļoti grūti “sabojāt”, bet arī Olimpam - reibi no tā ir lieliski novilkti uz visām pusēm :)
Bet katram gadījumam tagad aiz instalācijas novietoju iPhone ar zilu pildījumu.
Šaušana
Labāk ir fotografēt ar tālvadības pulti (vai vadīt to no datora), ar labi nofiksētu diafragmas atvērumu, bet nepārsniedzot kameras difrakcijas robežu.
Manai kamerai tas ir aptuveni f/6.3, un es sasniedzu vislabāko asumu visā kadrā Hegi izšķirtspējas režīmā ar f/5.6.
Olympus ir ļoti ērta un funkcionāla Olympus Capture lietojumprogramma, kas, starp citu, nesen tika atjaunināta un tagad pilnībā darbojas ar augstas izšķirtspējas režīmu.
Papildus daudzām citām funkcijām jūs pat varat manuāli iestatīt vadotnes uz rāmja, pa kuru filma ir izlīdzināta. Un manuāla fokusēšana ar pogām ar minimālu soli ir pelnījusi īpašu uzslavu. Tas ļauj tieši noķert fokusā esošo graudu.
Bet labākais ir tas, ka sistēmā var ieslēgt krāsu inversiju, un mēs iegūstam negatīvu ar pozitīvu attēlu apskates tabulu. Tas ļoti palīdz neveiksmīgo kadru sākotnējā pārbaudē.
Lai atkārtoti uzņemtu 1 filmu ar 36 kadriem (augstas izšķirtspējas režīmā), ir nepieciešama ne vairāk kā pusstunda. Tas notiek, ja manuāli fokusējat katru kadru. Ja filma ir plakana, tad tās novirzi var atstāt novārtā un pašā sākumā var vienu reizi fokusēt, tad visu video var uzņemt apmēram 10 minūtēs :) Salīdzinot ar skenēšanu, tas ir ļoti ātri.
Apstrāde
Es konvertēju sākotnējo RAW uz RPP, iestatot BetaRGB profilu (vispirms tas ir jālejupielādē un jāiemet programmas mapē, kur ir jābūt pielāgotiem profiliem, skatiet RPP rokasgrāmatu). Es to daru, lai izslēgtu patentētu RPP profilu ietekmi, kas kaut kādu iemeslu dēļ slikti ietekmē krāsu turpmākās negatīva inversijas laikā, lai gan teorētiski tam vajadzētu būt otrādi.
Kontrasta līkne L*, baltā balanss iestatīts uz starpkadru, ekspozīcijas kompensācija (vienkārša, nevis saspiesta!) pēc garšas, tikai cenšos noturēt histogrammas kupolu aptuveni diapazona vidū. Piesātinājums un viss pārējais ir nulles.
Ievelkam iegūto milzīgo TIFF (9216 x 6912 pikseļi!) Photoshop, apgriežam attēlu, izmantojot vienkāršu inversiju (Cmd+I) un izveidojam regulēšanas slāni ar līknēm.
Mēs veicam apgriešanu, apgriežot attēlu pēc iespējas ciešāk. Tālāk mēs ejam uz līknēm un secīgi trīs kanālos novirzām līkņu galējos punktus attiecīgi tuvu histogrammas paugura sākumam un beigām. Un mēs to atkārtojam katrā kanālā. Pārslēgt kanālus Alt + 2, 3, 4, 5. Ir ērti turēt Alt, velkot līknes slīdņus, tad tiks parādīta izgriešana, un jums ir jāpārvieto līknes gali, līdz parādās pirmie kritumu padomi un attiecīgi parādās svarīgākie punkti.
Pašām līknēm ir jāpaliek lineārām, bet pēc tam, kad esat izgājis cauri visiem kanāliem un pielāgojis kopējo kontrasta līkni savai gaumei, varat kaut ko kaut kur saliekt, piemēram, zilo līkni izolēt nelineāri.
Es ierakstīju apstrādes video:
Pēc apgriešanas iegūtais attēls ir aptuveni 8500 x 5700 pikseļu liels.
Es veicu darbību, kas padara fotoattēlu asāku caur Smart Sharpen un samazina to līdz 5500 garumā, tāpēc es iegūstu ļoti asu attēlu ar nepieciešamo un pietiekamu izšķirtspēju.
Rezultāti
Apskatīsim, kāda ir izvade.
Attēls ar dārzeņiem (uzmanību, noklikšķiniet uz tā - pilns izmērs bez asināšanas un izmēra maiņas, JPEG, 13 MB):
Starp citu, man ir ieskenēts šis kadrs ar Nikon Coolscan 5000. Salīdzināsim, jo tas tā ir :)
Tagad esmu samazinājis kadru no atkārtotas uzņemšanas līdz skenēšanas izmēram, taču neesmu to asāks. Krāsu atšķirības ir viegli kompensējamas, atkārtotas fotografēšanas diapazons ļauj brīvi pielāgot krāsu un piesātinājumu jebkurā virzienā pēc vēlēšanās diezgan lielās robežās, nezaudējot kvalitāti.
Manuprāt, reshoots vismaz nav sliktāks. Nestrīdēšos, ka tā ir labāk, jo vienmēr atradīsies skeptiķi un vācēji, kas sāks meklēt to, kas nav. Taču filmas graudainība atkārtotos kadros izskatās asāka, un tas nav matricas troksnis. Tajā pašā laikā attēls ir plastiskāks. Lai gan jāņem vērā, ka skenēšana šeit tika automātiski labota ar Nikon Scan aplikāciju, kas nedaudz samazināja diapazonu.
Vēl divas bildes (autora ļoti skābeklis
, uz kura filmām es galvenokārt trenējos :))
Noklikšķiniet, lai iegūtu pilnu izmēru.
Vairākas kultūras:
Portrets:
Prātīgs skatiens
Ja jums nav naudas skenerim vai skenēšanai, bet jums jau ir laba kamera ar labu makro objektīvu (šajā gadījumā Olympus OM-D E-M5 Mark II ar 60 mm makro f/2.8), tad, ja jums ir rokas un 1-2 dienas brīvas, varat izveidot pielikumu atkārtoti un iegūt rezultātu, kas ir vismaz tikpat labs kā skenēšana ar Nikon Coolscan 5000 (un, iespējams, diezgan salīdzināms ar Coolscan 9000).
Tomēr šai metodei ir arī acīmredzami trūkumi:
1. Viss ir jādara manuāli. Pārvietojiet filmu, fokusējiet, nospiediet pogu. Jā, viena videoklipa atkārtota uzņemšana joprojām aizņem trīs līdz četras reizes mazāk laika nekā tā skenēšana. Bet tajā pašā laikā jūs nevarat iebilst pret savu biznesu, piemēram, ar skeneri - jūs to palaidāt un devāties dzert tēju.
2. Nepieciešama apstrāde. Lai gan tehnika ir vienkārša, katrs kadrs ir jāapstrādā atsevišķi. Un tajā pašā laikā ir dažas krāsu korekcijas prasmes. Tāpēc atkārtotas uzņemšanas nav piemērotas lielām fotosesijām.
Citus trūkumus vēl neesmu pamanījis.
Protams, skenēšana ir daudz ērtāka. Gandrīz katru dienu es redzu, ka Coolscan 5000 tiek skenētas filmas — es ievietoju plēvi, izpūtu to ar pūtēju — un dodamies prom. Jā, ir dažas neregulāras problēmas ar programmatūru, kas ir novecojusi un nav atjaunināta ilgu laiku. Taču automātiskā Nikon skenēšana dod labu gatavo rezultātu. Tas ir, jūs ielādējat filmu un pēc pusotras stundas saņemat gatavus failus, kurus var publicēt gandrīz bez labojumiem.
Sredā tagad varat skenēt 36 filmas kadrus maksimālā kvalitātē tikai par 600 rubļiem (bezmaksas izstrāde) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/
Jā, šodien filma ir dārgs prieks. Bet filmu tehnoloģija ir lēta. Tie. Var pamēģināt lēti, un ja aizķersies, tad lai veicas :)
Veiksmi visiem!
Negatīvu un slaidu skenēšana, izmantojot DFC
Kā izveidot mājās gatavotu filmu adapteri (filmu skeneri), pamatojoties uz DFC.
Raksts par paštaisītu filmu skeneri un par problēmām, kas radušās tā izgatavošanas laikā. Informācija var būt noderīga fotogrāfiem amatieriem, kuri vēlas paši izveidot šādu ierīci.
Man vajadzēja ieskenēt 35 mm filmu arhīvu no piecdesmitajiem gadiem, un es biju neizpratnē par izvēli budžeta variants risinājumus.
Interesantākie video vietnē Youtube
 |
 |
 |
 |
Filma bija ruļļos, tāpēc plakanvirsmas skeneri nekavējoties tika likvidēti, jo bija nepieciešams griezt filmu.
Kvalitatīva skenēšana tajā laikā maksāja no 0,6 līdz 1 USD par kadru, un speciālisti, kas sajauca DPI ar DD, neradīja pārliecību.
Specializētie filmu skeneri izrādījās ne tikai dārgi, bet ļoti dārgi, it īpaši, ja tie ir aprīkoti ar filmu transportēšanas mehānismu.
Rūpnieciskajiem plēves adapteriem arī nebija transportēšanas mehānisma, vēl jo mazāk gaismas avota.
Izrādījās, ka, iztērējot, piemēram, 120 - 150 dolārus par Olympus adapteri, būtu jāpiestiprina un jāpieskrūvē vēl kaut kas. Turklāt, pārejot uz DSLR kameru, gatavais adapteris var nebūt pieprasīts.
Tad nolēmu pats uztaisīt plēves adapteri, un ņemt par pamatu gatavu plēves transportēšanas mehānismu un visu pārējo pieskrūvēt.
Caur avīzi bezmaksas reklāmas Es atradu vairākus slaidu projektorus par cenām no aptuveni 3 līdz 15 dolāriem un sāku izvēlēties piemērotāko variantu.
Es izlēmu par Ekran slaidu projektoru, jo tam bija ļoti ērts filmas transportēšanas mehānisms, ko var izmantot ne tikai apgriešanai, bet arī izšķirtspējas palielināšanai, sašujot iegūto attēlu no atsevišķu apgabalu skenēšanas (līdzīgi kā to dara īstie skeneri) . Turklāt komplektā bija iekļauts ļoti ērts mehānisms slīdņu stiprināšanai bez atstarpes.
Rezultātā ieguvu rāmi, plēves transportēšanas mehānismu un slaidu iekraušanas mehānismu.
Tagad atliek tikai pievienot kameras stiprinājumu un gaismas avotu. Ražošanas un testēšanas procesā dizains tika vairākkārt pārtaisīts, pēc tam arī tāds rezultāts.
Problēmas un to risinājumi
Kameras stiprinājums
Sākotnēji kameras stiprinājums bija paredzēts plaša patēriņa kamerai, un tas bija pilnībā jāpārveido DSLR kamerai. Ņemot vērā iepriekšējo neveiksmīgo pieredzi, tika izgatavots vienkāršs, universāls stiprinājuma mezgls.
Attēlā redzams, ka kameras stiprinājuma bloks, kas ir 6 milimetru plāksne, kas izgatavota no stiklplasta, ir uzstādīta uz četriem stabiem.
Šis dizains ļauj, mainot statņu garumu, piestiprināt kameru pie plāksnes ar patvaļīgu attālumu starp objektīva optisko asi un kameras pamatni.
Kameras stāvokļa regulēšanu attiecībā pret filmu nodrošina paplāksnes-starplikas, kuras tiek ievietotas starp plāksni un statīviem.
Arī ar gaismu bija nopietnas problēmas. Pirmā problēma ir iegūt pietiekami daudz gaismas. Sākumā mēģināju izmantot kvēlspuldzes un filtru, kas bloķēja infrasarkano (termisko) starojumu, taču nekas nesanāca, jo IR filtrs, uzkarsējot, pats kļuva par šī paša starojuma avotu un sildīja difuzoru ar korekcijas filtru. Celuloīda filtrs, kuru izmantoju, pārkarsējot zaudēja savas īpašības.
Izmantojot lampu ar mazāku jaudu, bija nepieciešams ievērojami palielināt aizvara ātrumu blīvos kadros, kas izraisīja trokšņa palielināšanos, karstu pikseļu parādīšanos un atkal pārkaršanu. Turklāt apgaismojuma trūkums lika mums izmantot objektīvu ar diafragmas atvērumiem, kas nebija visizdevīgākie objektīva izšķirtspējas ziņā.
Man bija jāsamierinās ar jauktu apgaismojumu. Skatoties, tiek izmantota neliela kvēlspuldze, un, veicot atkārtotu uzņemšanu, tiek izmantots impulsa gaismas avots. Impulsu avots var būt zibspuldzes lampa no jebkuras “norādi un šauj” vai vienreizējās lietošanas kameras, kas pārveidota par elektrotīklu un aprīkota ar galvaniskās izolācijas bloku starp elektrisko tīklu un kameru.
Filmu un diapozitīvu transportēšanas mehānisms
Filmas transportēšanas mehānisms iegādātajā slaidu projektorā izrādījās tik veiksmīgs, ka tas gandrīz neprasīja nekādas izmaiņas.
Plēve tajā ir nostiprināta, izmantojot plakanas atsperes. Šīs pašas atsperes uztur plēves spriegojumu. Transportēšanas laikā plēve saskaras ar skrējējiem, kas to notur tikai perforācijas zonā. Plēves iepriekšēja uztīšana uz spoles nav nepieciešama.
Tika pārveidots rāmja logs, kas, kā ierasts, bija par milimetru mazāks par standartā paredzēto izmēru.
Turklāt mums bija jāizveido skava, lai izlīdzinātu filmu. Pēdējais ir izgatavots no vara stieple ar diametru 1,5 mm. Uz stieples tiek uzlikta piemērota izmēra fluoroplastiska caurule. Šī modifikācija ļauj ērti uzlādēt ruļļus, gan uztītus ar emulsiju uz āru, gan uz iekšu.
Transporta mehānisms samontēts.
Slaida uzlādes mehānismam nebija nepieciešamas nekādas izmaiņas.
Filmas adaptera elektriskā ķēde
Attēlā redzams elektriskā shēma skeneris.
S1 ietver 20 vatu kvēlspuldzi.
S2 maina uzliesmojuma enerģiju – 0,5 – 1 – 2 džoulus.
MOS 2023 ir optizistors, kas nodrošina kameras galvanisko izolāciju no elektrotīkla.
GB – litija jonu akumulators.
Rāmja apakšā ir uzglabāšanas kondensatori, vadības ierīces un ligzda filmas adaptera pievienošanai “Hot Shoe” digitālā kamera.
Kas ir iekšā?
- Lampa nodrošina objektīva fokusēšanu un tēmēšanu.
- Zibspuldzes lampiņa.
- Litija jonu akumulators.
- Fona apgaismojuma slēdzis.
- Zibspuldzes enerģijas līmeņa slēdzis.
- Kontaktligzda sinhronizācijas kabeļa pievienošanai.
Fokusēšana
Ja atkārtošanai izmantojat kameru, kas nav DSLR, fokusēšana parasti ir problēma. Fotografējot makro režīmā, lauka dziļums ir tik mazs, ka pat dažu milimetru kļūda krasi samazina attēla izšķirtspēju.
Lielākajā daļā šo kameru objektīvs fokusējas tikai noteiktās diskrētās pozīcijās. Piemēram, manai nespoguļkamerai ir 50 šādas diskrētas pozīcijas.
Lai fokusētu šādu kameru ar augstu precizitāti, tā jāpārslēdz uz manuālās fokusēšanas režīmu, ar elektroniskās skalas palīdzību jāiestata fokusa attālums un pēc tam, veicot kontroles kadrus, jāizvēlas attālums starp kameru un filmu.
Parasti šādām kamerām fokusa attāluma skala parāda attālumu no objektīva priekšējās malas līdz objektam.
Ja kamerai nav elektroniskās skalas, jūs joprojām varat izvēlēties fokusa attālumu, uzņemot kontroles uzņēmumus un katru reizi pārfokusējot kameru.
Šīs vienkāršās darbības ļaus iegūt iegūtā attēla maksimālo izšķirtspēju.
Ja atkārtotai uzņemšanai izmantojat DSLR kameru, jums būs jāizmanto jebkura no tām īpašs objektīvs vai parastu objektīvu un pagarinājuma gredzenus.
Sākumā mēģināju izmantot Industar 50-2 objektīvu, ko saņēmu komplektā ar PZF stiprinājumu, taču tam bija viens liels trūkums. Fakts ir tāds, ka šī objektīva diafragmas gredzens atrodas uz priekšējās virsmas, un tas ir ne tikai neērti lietot, bet dažos gadījumos tas nav iespējams.
Tas galvenokārt ir saistīts ar faktu, ka budžetā ir automātiskā fokusa apstiprināšanas mehānisms DSLR kameras Nedarbojas labi ar mazām atverēm. Objektīvā Industar 50-2, kad apertūras gredzens griežas, fokusēšanas gredzens sāk griezties. Tas nozīmē, ka pēc objektīva fokusēšanas un atvēruma atvēruma iestatīšanas atbilstoši ekspozīcijai fokuss tiks zaudēts.
Man bija jāpērk Industar 61 objektīvs par 10 USD. Tam ir ne tikai ērtāk izvietots diafragmas regulēšanas gredzens, bet arī lielāka diafragmas atvēruma attiecība, kas pozitīvi ietekmē, fokusējot kameru uz blīviem negatīviem.
Lai gan pēdējais apstāklis nav svarīgs, jo jūs varat fokusēt kameru uz vienu negatīvu un atkārtoti uzņemt citu.
Kā sinhronizēt kameru ar zibspuldzes lampu?
Budžeta kamerām nav ligzdas sinhronizācijas kabeļa pievienošanai, tāpēc sinhronizācijai ir jāizmanto karstās kurpes kontakti.
Es pats izveidoju karsto kurpju savienojumu.
Dinamiskais diapazons un maskas atņemšana
Internetā bieži esmu sastapies ar dažādiem vienas un tās pašas problēmas aprakstiem, ar kuriem arī saskāros, tāpēc pakavēšos pie tā sīkāk.
Parasti paštaisītu slaidu adapteru veidotāji uzdod jautājumu par to, kā no skenēšanas atņemt negatīvo masku. Aplūkojot šādu skenējumu histogrammas, izrādās, ka oriģinālo negatīvu dinamisko diapazonu (turpmāk tekstā – DD) nogriež digitālās kameras šaurākais DD.
Tieši tāpēc meistarīgākie triki ar masku atņemšanu nedod nekādus pieņemamus rezultātus.
Negatīvu filmu DD var neietilpst digitālās kameras DD, jo īpaši tāpēc, ka krāsu filmu maska, šķiet, atdala sarkano un zilo spektra komponentus dažādās DD kameras malās.
Lai sašaurinātu “oriģinālo” DD, atkārtotas uzņemšanas laikā ir jāatņem maska! Protams, ir grūti precīzi kompensēt masku, izmantojot filtrus, taču tas nav nepieciešams. Galvenais ir sašaurināt avota DD, pārfotografējot līdz tādām robežām, lai tas iekļautos digitālās kameras DD.
Attēlā redzamas krāsu negatīvu skenēšanas histogrammas, kas iegūtas ar un bez filtra, un iegūtie attēli.
- Zibspuldzes lampiņa.
- Zibspuldze + zili zaļš filtrs.
Bultiņas parāda Adobe Camera RAW programmas DD ierobežojuma indikatorus.
Pievērsiet uzmanību attēla spektra sarkanās un zilās krāsas komponentiem. Korekcijas filtra izmantošana ļāva pārvietot zilo un sarkano komponentu no malām uz dinamiskā diapazona vidu.
Fotografēšana ar korekcijas filtru atviegloja DD krāsu negatīva ievietošanu DD kamerā.
Fotografējot bez korekcijas, to bieži nav iespējams izdarīt. Pat ja dažu negatīvu DD iekļaujas kameras DD, fotografējot būs ļoti precīzi jāizvēlas diafragmas atvēruma vērtība, visu laiku fokusējoties uz histogrammu.
Fotografēšana ar dublēšanu ievērojami sarežģī apstrādes procesu un samazina faktisko attēla izšķirtspēju. Tas ir saistīts ar faktu, ka lielākajai daļai amatieru filmu adapteru dizains neļaus apvienot kadrus ar precizitāti, kas lielāka par puspikseļa platumu.
Ja joprojām nolemjat izmantot iekavu iekavu, lai paplašinātu DD, izmantojiet programmu tālvadības pults kamera vai tālvadības pults. Tas samazinās kļūdas turpmākās attēla izlīdzināšanas laikā.
Gaismas difuzors un filtrs
Kur es varu dabūt filtru?
Ir kioski, kas specializējas krāsainā celofāna pārdošanā ziedu pušķi. Tur jūs varat izvēlēties atbilstošu šāda filtra krāsu un blīvumu. Ja neatrodat vajadzīgā blīvuma zili zaļu filtru, varat izmantot divas krāsas, zilu un zaļu. Blīvumu var izvēlēties pēc vienas vai citas krāsas celofāna izgriezto sloksņu platuma vai skaita.
Gaismas izkliedēšanai ir ērti izmantot sintētisko pauspapīru, kas rada ļoti vienmērīgu gaismu no jebkura avota.
- Stiprinājuma vienība (skrūves, paplāksnes, M2 uzgriežņi).
- Opāla organiskā stikla difuzors.
- Gaismas filtrs.
- Sintētiskais pauspapīrs.
- Difuzors komplektēts ar gaismas filtru.
Augstas izšķirtspējas iegūšanas piemērs skenēšanas laikā
Atkarībā no gredzenu skaita un biezuma, skenējot var iegūt vienu vai otru skalu. Maksimālā izšķirtspēja, izmantojot Industar 61 objektīvu, divus gredzenu komplektus un sešu megapikseļu kameru, ir 54 megapikseļi (9000x6000 pikseļi).
Protams, “ierakstu” izšķirtspējas iegūšana ir diezgan darbietilpīga, salīdzinot ar parasto skenēšanu, taču tā nav nepieciešama pārāk bieži. Bet ar šo izšķirtspēju jūs varat ietaupīt raksturīga struktūra attēls, ko nosaka graudu lielums. Šādu attēlu trūkums ir milzīgais faila lielums. Par TIFF formāts tas pārsniedz 300 MB, bet PSD tas ir 500 MB.
Attēlā redzams sīktēla attēls.
Zemāk to pašu attēlu var apskatīt programmā Zoomplayer.
Augstas izšķirtspējas skenēšanas sasniegšana
Lai iegūtu izšķirtspēju, kas ir augstāka par kameras izšķirtspēju, ir nepieciešams, lai filmas transportēšanas mehānisms ļautu pārvietot karieti ar filmu vai priekšmetstikliņu pa kameras optisko asi. Attēlā labajā pusē parādīts, kā tas tiek īstenots ekrāna kodoskopā.
Kustībai jānotiek bez spēles, lai nodrošinātu augstu fokusēšanas precizitāti.
Filmas rāmis vai slaids jānovieto portreta orientācijā. Varat fotografēt tāpat kā atkārtoti uzņemot lielus dokumentus vai panorāmas fotoattēlus.
Uzņemot vienas rindas panorāmu, pietiek vienkārši pārvietot filmu attiecībā pret kameru. Uzņemot divu un trīs rindu panorāmas, jums būs jāpārvieto viss filmas ratiņš.
Attēlu apvienošana ērti tiek veikta panorāmu salikšanas programmā - PTGui, automātiskajā režīmā.
Skenētu attēlu apstrāde no negatīvas filmas
Parādītie attēli tika iegūti no RAW. Skenētie attēli tika pārveidoti par Adobe Camera RAW 16 bitu formātā. Pēc tam tie tika apgriezti otrādi un pakļauti "Auto Color Correction" ar tādiem iestatījumiem kā attēlā.
Attēlu apstrādes posmi
Pēc darbinieku lūguma es ievietoju vizuālu “propagandu”.
Programmā atveriet oriģinālo RAW failu Adobe Photoshop vai, pareizāk sakot, programmā Adobe Camera RAW.
Attēlā redzams, ka Camere RAW ir noklusējuma iestatījumi. Tas tika darīts speciāli, lai ikviens varētu atkārtot procedūru ar iesniegto failu.
Nākamā procedūra ir invertēšana: Attēls > Korekcijas > Invertēt (Ctrl+I). Mēs iegūstam pozitīvu no negatīvā. Slaidiem - varat to izlaist.
Un visbeidzot, mēs pārejam pie galīgās attēla korekcijas.
Ja skenēšanas laikā krāsas netika nogrieztas, varat iegūt katrai gaumei atbilstošu attēlu.
Piemēram, varat iestatīt baltā balansu vai vienkārši izvēlēties siltāku vai vēsāku nokrāsu.
Šajā gadījumā korekcijai tika izvēlēts “Canal-RGB”, atkal rezultāta atkārtojamībai.
Notiek ielāde...
