Матричный экспозамер. Что такое замер экспозиции и какие бывают, когда какой использовать? Так какой же режим использовать

Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Что такое экспозиция? Это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, недосвеченным. Очень трудно будет его «вытянуть» в графическом редакторе – цвета окажутся искаженными, появятся цветовой шум, зернистость. Если попадает слишком много света, то снимок окажется пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.

Если на камеру попадет оптимальное количество света, то снимок получится хорошо проработанным, Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если динамический диапазон камеры небольшой, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут теряться, хотя основной объект получится вполне нормально проработанным. Поэтому, из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы в сравнении с пленкой, очень важно правильно установить экспозицию, иначе повышается вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры по-разному реагируют на освещение в различных условиях.

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность – это экспонометр. Он измеряет свет, который падает на объект съемки. Также существует спотметр, с его помощью замеряется количество света, которое отражают снимаемые объекты.

Количество света, попадающего на матрицу, определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. Величина диафрагмы отображается диафрагменными числами. Время экспонирования определяется выдержкой. Светочувствительность матрицы также влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем, например, короче выдержка. Это обязательно учитывает встроенная в камеру автоматика. Установленные величины – диафрагма, выдержка и светочувствительность – называются экспозиционными параметрами. Грамотная установка экспопары, выдержки и диафрагмы, обеспечит правильную экспозицию при установленной светочувствительности.

Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя видами: с помощью экспонометра определялась освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, падающего на объект; кроме того, замерялась интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.

Для начинающих фотолюбителей, которые впервые взяли в руки цифровую камеру, практически в каждой модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких «мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность, все это за вас просчитает «умная» электроника камеры. Вы же сосредотачиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем с этим справится автоматика вашей камеры. Но это плохо, когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата, чем средний результат в режиме автомата. Почему это так? Попробуем во всем этом разобраться.

В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера – все определяется в зависимости от снимаемого сюжета.

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E)

Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных, часто встречающихся сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный, однако у него есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Но он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев вы получите правильную экспозицию. Он рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

В режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция),
Контровое освещение, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку,
Если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона,
Когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка,
Художественная фотосъемка

Матричный замер экспозицию всего кадра делает средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.

Существует еще трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации матричного замера экспозиция определяется в различных местах кадра по отдельности, независимо друг от друга. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный экспозамер применяется в основном в зеркалках.

Если есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме «наведи и щелкни», получив средненькую «фотку на память», а хотите получить более выразительные и интересные снимки, то имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.

Интегральный замер (Average metering, А)

Усредняющий замер. При этом просто методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона.Преимущество интегрального замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также он не подходит при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на 1 или 2 ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – большая экспозиция на 1 или 2 ступени.

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь, когда условия освещения будут необычными, когда вы будете снимать сложные сюжеты, когда задумаете получить оригинальный результат.

Точечный замер (Spot metering, S)

Его еще иногда называют частичным. Этот способ замера обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1-3% площади (либо до 9%), в зависимости от модели фотокамеры.

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Они совмещены с точками автофокусировки. Число таких точек зависит от конкретной модели камеры, их может быть от пяти и больше.

В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка “AE-L” означает «Automatic Exposure Lock», блокировка замера экспозиции. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, тот, по которому вы замерялись, получится хорошо, максимально проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете. То есть в тех случаях, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW)

Еще его называют усредненным. При этом методе система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 процентов или немного побольше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:

Портретная съемка,
Когда объект занимает основную часть центра кадра,
Когда объект находится на контрастном фоне

Многоточечный замер (Multi Spot metering, MS)

Экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.

Частичный замер (Partial metering)

Замер напоминает точечный, но «точка» увеличена до «пятна» площадью до 6-10 процентов поверхности кадра. Такой способ применяется часто в любительских зеркальных камерах.

Экспокоррекция

Разные поверхности по-разному отражают свет, полученный от одного и того же источника. То есть у каждого предмета свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18-20 %.

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 процентов коэффициент отражения будет 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Для того чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – то есть делать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает в среднем около 18% света, 8-10% – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30-40%. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка "+/-" на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Экспокоррекция обозначается значеиями EV. EV (сокращенно от «exposure value» – в переводе с англ. величина, значение экспозиции.) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или+2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка) – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется в случае, когда освещенность в кадре трудно определить и требуется сделать «пробу».

Гистограмма

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркостей: от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, значит, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – с преобладанием светлых тонов. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов, «всплесков». Хорошо, когда она идет плавно, образуя равномерную кривую, похожую на «горочку» с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или помогает выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка - это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Часто в разговорах с коллегами-любителями фотографии я натыкаюсь на недоумение в ответ на вопрос "Каким режимом экспозамера Вы пользуетесь?". Люди активно пользуются творческими режимами, меняя диафрагму, выдержки и подстраивая баланс белого под условия съемки, но "кнопочку режимов экспозамера" обходят вниманием. Давайте попробуем разобраться, для чего она служит и как ей пользоваться, очень кратко и в первом приближении.

Рано или поздно каждый фотолюбитель (не путать с «владельцем фотоаппарата») «разбирается» в различных типах экспозамера, но я бы посоветовал сделать это «как можно раньше»: это поможет научиться смотреть на снимаемый кадр не только с точки зрения композиции, сюжета и художественности, но и с «технической» стороны. Как живописец оценивает темные и светлые участки картины и в зависимости от этого работает с цветом, так и фотограф должен оценить освещение, его особенности и работать, отталкиваясь от этой оценки.

Экспозиция в фотографии «отталкивается» от количества света, попадающего на матрицу/пленку фотоаппарата. Регулируется это количество соотношением диафрагмы и выдержки: представьте себе глухо зашторенное окно. Чтобы гости не увидели скопившуюся по углам пыль, вы только чуть-чуть приоткрываете шторы (диафрагма) и быстро задергиваете (выдержка), или (прибравшись перед визитом) широко распахиваете шторы и задергиваете их только после того, как гости смогли оценить все ваши фотографии, развешанные в рамочках по стенам (конечно, известный пример с водопроводным краном лучше, но мне захотелось придумать что-нибудь новенькое).

Стоя у окна и положив руки на шторы, нужно решать две задачи одновременно: первая – общая – как сделать так, чтобы гости хоть что-то увидели, и вторая – частная – как добиться нужного вам результата.

Первая задача – выбор правильной экспозиции: если в солнечный день вы внезапно распахнете шторы, то вряд ли ваши гости смогут оценить ваши работы: просто зажмурятся и ослепнут на некоторое время. А если за окном вечер – ничего не смогут рассмотреть в сумерках. Так и в фотографии: слишком много света «засветит» фотографию, слишком мало – оставит ее темной.

Вторая задача – творческая – зависит от того, чем вы собираетесь хвастаться перед гостями, но о ней – отдельно.

Экспозамер: это решение первой задачи – оценка количества света и подбор «правильной» экспопары, позволяющей получить фотографию без одноцветно «выбитых» белых пятен (пересвет) и также одноцветно темных областей снимка, угадываемых только по контуру – получить «правильно экспонированную» фотографию - с «правильной» яркостью.

Современные фотоаппараты обладают встроенными экспонометрами - датчиками экспозамера (кремниевыми фотоэлементами), которые определяют количество света в выбранном сюжете. Когда Вы наводитесь на объект съемки, свет через объектив (я говорю о «зеркальных» фотоаппаратах) попадает на датчик, затем полученные данные идут в процессор фотоаппарата. Замер TTL (Through The Lens - Сквозь объектив) является одним из основных преимуществ зеркальных фотоаппаратов, потому что позволяет оценить и измерить ровно то количество света, которое попадет на носитель (матрицу или пленку). Процессор на основе полученной информации «подбирает» правильную (как ему кажется) экспопару, если Вы снимаете в автоматическом режиме, или добавляет к выбранному фотографом параметру второй (диафрагму к выдержке, выдержку к диафрагме).

Датчики разных камер отличаются, кроме всего прочего, количеством зон, измеряющих освещенность. Например, у Canon 5D датчик имеет 35 зон, а у Canon 7D - 63 зоны. Количество зон напрямую влияет на корректность работы экспозамера, поэтому, чем больше зон, тем лучше.

Фотоаппараты Canon предлагают четыре варианта экспозамера:

Оценочный замер
Частичный замер
Точечный замер
Центрально-взвешенный усредненный замер

Давайте посмотрим, что нам рассказывает Руководство пользователя:

Оценочный – это стандартный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже при съемке подсвеченных сзади объектов. После определения положения основного объекта, его яркости, фона, переднего и заднего освещения и т.д., камера устанавливает требуемую экспозицию. (Используется при съемке на автомате)
Частичный – удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки и т.п. Частичный замер покрывает порядка 8% площади в центре видоискателя.
Точечный замер – используется для замера в рамках определенного участка объекта или композиции. При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра участка видоискателя, занимающего примерно 3.5% его площади.
Центрально-взвешенный усредненный – при осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей композиции.

В общем и целом, все понятно? Складывается впечатление, что лучше всего авторам руководств по эксплуатации удаются разделы про смену батареек. И это не «кривость» перевода – на английском все также.

Начнем с Оценочного замера (Evaluative Metering).

Насколько я знаю, впервые оценочный замер был применен на фотоаппарате Canon EOS 650. Приблизительно в это же время - 1987 год - похожий метод замера появился и у Nikon - Nikon Matrix Metering. Оценочный, он же матричный, он же сегментный, он же сотовый замер - наиболее часто используемый. Датчик экспозамера делится на н-ное количество зон и освещенность меряется отдельно для каждой их них.

По сути, эта система замера основана на данных о "правильной" экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит их в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съемки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки (поэтому в этом режиме экспозамер "привязан" к фокусировке). Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков (база насчитывает десятки тысяч примеров (например, Nikon заявлял о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.

Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, когда требуется именно "правильная" экспозиция: равномерно экспонированный снимок. Наиболее частый пример - съемка пейзажных фотографий. У меня он стоит в настройках фотоаппарата "по умолчанию".

«Правильность» и универсальность оценочного замера – его и сильная, и слабая сторона. Основная «слабость» одна: стремление автоматики фотоаппарата «усреднить» сцену и максимально «правильно» проэкспонировать все изображение. Это зачастую приводит к неправильно экспонированному основному объекту съемки: автоматика хоть и пытается максимально правильно «отработать» область, соответствующую активной точке автофокуса (предполагается, что фотограф фокусируется на самый важный для него объект), но – тем не менее – вводит поправки и на остальную часть сцены. Алгоритмы современных фотоаппаратов пытаются обойти это ограничение, но пристальное внимание к правильному экспонированию в первую очередь области активной точки автофокуса – палка о двух концах. И – особенно в пейзажной съемке - часто приводит к правильно экспонированному небу и темному силуэту всего остального (если активная точка автофокуса направлена «в небо») или «выбитому» белому небу, если фотограф фокусируется на переднем плане пейзажа.

Соответственно, можно использовать оценочный замер «по умолчанию», но проверять по гистограмме и экрану фотоаппарата получаемый результат. Особенно внимательно нужно следить, если снимается портрет или объект, занимающие небольшую часть кадра, но являющийся смысловым центром фотографии.

Я бы продолжил рассказом о Точечном экспозамере , как о противоположности матричного (оценочного). Это второй по частоте использования метод после матричного. Основное отличие точечного замера от матричного видно уже из самого его названия: фотоаппарат считывает показания только одной зоны датчика экспозамера и на основе этих показаний предлагает экспозицию.

Если в матричном экспозамере одним из показателей качества возможной оценки служит количество зон замера, то в точечном - площадь измеряемой части кадра. И здесь, чем меньше эта площадь, тем лучше: ведь основная задача, которую ставит перед собой фотограф, использующий точечный замер, это правильное экспонирование только определенной части изображения.

Область применения точечного экспозамера – получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки: портрет ли это, памятник ли архитектуры, выставочный ли образец.

Я использую точечный метод экспозамера при съемке портретов (когда оценочный не дает требуемого результата), при съемке в студии, либо фотографируя под ярким солнцем, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки оценочного замера «привести картинку к общему знаменателю» только мешают.

Частичный экспозамер – разновидность точечного, а в фотоаппаратах начального уровня – его замена. Фотоаппарат экспонирует определенную площадь всего кадра (8 – 10 %) и выставляет экспопару исходя из полученных результатов. Остальная часть сцены во внимание не принимается. Соответственно, и применять его следует как замену точечному в случаях, когда «точность» точечного скорее мешает: например, при съемке двухцветного объекта, который по размерам превышает область точечного замера.

Смысла центрально-взвешенного усредненного , вернее, его преимуществ перед тремя перечисленными выше, я так и не понял. Не пользуюсь.

Подводя итог: можно считать, что есть два типа экспозамера: оценочный (матричный) и точечный. Один применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй – только часть сцены. В зависимости от этого и стоит выбирать между ними. Я бы посоветовал бы следующий алгоритм: по умолчанию пользоваться оценочным, переключаясь на точечный/частичный в случаях, когда не устраивает результат.

И главное: не забывать, что - если контраст сцены превышает способности матрицы – никакой метод экспозамера не поможет передать его. Используйте брекетинг и делайте HDR.

Экспоно́метр - устройство для инструментального измерения фотографической экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров.

Режим измерения экспозиции - в современной фото- и киноаппаратуре определяет способ оценки яркости разных частей кадра при инструментальном измерении экспозиции, главным образом, при помощи встроенного в камеру экспонометра.

Различные режимы экспозамера появились с развитием TTL-экспонометров, поскольку практически неосуществимы другими их типами. Причём, современные цифровые и плёночные фотоаппараты обладают возможностью измерения в различных режимах как постоянного света, так и света фотовспышек, измеряемого, как правило, теми же сенсорами, что и непрерывное освещение.

Усреднённый замер

При усреднённом измерении яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Таким способом измерения обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Первые TTL-экспонометры обладали только таким режимом измерения, который пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона.

Центровзвешенный замер экспозиции

В этом режиме чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, достигая максимального значения в центре, где обычно находится основной объект съёмки. Центральная часть малоформатного кадра, ограниченная окружностью диаметром 12 миллиметров, занимала 60% общего результата измерения. Доля остальных частей кадра составляла 40%, позволяя более точно измерять большинство сцен. В отличие от точечного режима, чутко реагирующего на малейшие изменения положения зоны замера и требующего постоянного внимания, центровзвешенный замер более усреднён и пригоден для репортажной съёмки.

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции измеряется яркость небольшого участка кадра, размером от 1 до 5% его общей площади. Обычно «точка» расположена в центре кадра, хотя многие камеры позволяют задать её в других местах. Точечное измерение позволяет корректно определить экспозицию контрастных сцен, не подходя вплотную к объекту съёмки.

Например, при съёмке ярко освещённого объекта на очень тёмном фоне (например, актёр на тёмной сцене), использование точечного замера по сюжетно важной части позволяет проэкспонировать объект съёмки корректно, проигнорировав общую тёмную тональность. И хотя при этом фон будет снят с недодержкой, нужный объект получит правильную экспозицию.

Режим частичного измерения

Частичный замер является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10-15% общей площади кадра. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции

Оценочный или матричный замер основан на разделении кадра на несколько сегментов, экспозиция которых измеряется независимо, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных.

Многие фотолюбители не желая тратить силы и время на освоение нудных и многобуквенных тем в деле фотографии, так и остаются профанами в вопросе режимов измерения экспозиции. А новички и пользователи фотоаппаратов зачастую и вовсе не подозревают о существовании этой темы. Немудрено, ведь мыльницы не дают пользователю управлять этим процессом, осуществляя его в автоматическом режиме. Но начав пользоваться полу- или , важно в этом разобраться. Поэтому сейчас мы и рассмотрим, как техника это делает и какие режимы экспозамера фотоаппаратом бывают.

Кто такой этот экспозамер фотоаппаратом

Экспозиция – это один из фундаментальных критериев качества полученного снимка. По сути это количество света, которое будет запечатлено фотоаппаратом на вашей фотографии. Есть формирования этого количества света – , и . Но это факторы, влияющие на контроль пропускаемости света на . Но перед тем как попасть в «лапы» этих трех ребят, свет формируется на самих объектах съемки и измеряется встроенным экспонометром фотоаппарата. Процесс замера встроенным экспонометром количества света с определенного участка кадра и называется экспозамером.

Встроенный экспонометр

В былые времена, когда съемка осуществлялась в ручном режиме, каждый фотограф знал, что такое экспонометр и умел с ним работать. В современности же это чудо-устройство встроено в любой фото- видеотехнике и умеет работать без нашего вмешательства. За счет чего фотоаппарат и может работать полностью в автоматическом режиме. Основная и единственная задача экспонометра – замерять количество света в конкретных точках кадра. Эту задачу выполняет и встроенный экспонометр фотоаппарата, только с одним «но» – он замеряет не эталонный падающий свет, а свет, отраженный от объекта. Поэтому его легко ввести в заблуждение.

Разные объекты имеют разную степень отражаемости света, а встроенный экспонометр все объекты воспринимает одинаково (нейтрально-серыми), так как он всего лишь техника и не может знать на что конкретно сейчас направлен объектив. Одним из таких популярных «обманщиков» является снег. Который, за счет высокого свойства отражаемости света, заставляет думать технику, что он намного ярче, чем есть на самом деле. Как итог, остается . Поэтому на помощь экспонометру и существую корректировки, которыми мы помогаем фотоаппарату определиться с тем, с какого участка ему брать «пробу» для построения экспозиции.

Режимы измерения экспозиции

На данный момент существует несколько различных режимов измерения экспозиции фотоаппаратом:

усреднённый замер экспозиции (устаревший);
матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции;
центрально-взвешенный (центровзвешенный усреднённый) замер экспозиции;
частичный замер экспозиции;
точечный замер экспозиции;
замер по ярким участкам.

Усреднённый экспозамер (Average metering)

Также иногда называемый «интегральным». Учитывал яркость всего кадра в равной степени. Пригоден был для малоконтрастных сцен. Поэтому давал частые ошибки в экспозиции при съемке высококонтрастных кадров, например, фото на фоне яркого неба. В дальнейшем дорабатывался производителями фотоаппаратов. Так, некоторыми брендами система корректировалась для возможности замера экспозиции с приоритетом на нижнюю часть кадра и называлась «автокомпенсацией контраста». Ныне считается устаревшим и более не используется в современных фотоаппаратах.

Матричный экспозамер (Matrix Metering)

Фотоаппарат замеряет свет со всех датчиков, по всему кадру. Что делает этот экспорежим самым простым в использовании, удобным для новичков и тех, кому не хочется заморачиваться с зональными замерами. Современным фотоаппаратам удается делать в этом режиме просчета экспозиции вполне достойные кадры. Кроме случаев с высококонтрастными сценами. Если в кадре присутствует объект, например, с комнатным освещением и бьющий с окна свет, то фотоаппарат, пытаясь сбалансировать освещение, может выдавать непредсказуемые результаты. В таких сценах ей нужно помогать и пользоваться более точечными режимами замеров экспозиции.

Центровзвешенный экспозамер (Center-weighted Average Metering)

Так же называемый «центровзвешенный усреднённый», например, у бренда Canon. Снимает данные с большой зоны в центре кадра, а при обработке доминирует центральная часть зоны. Перекочевал этот вариант замера экспозиции данных о свете ещё с пленочных фотоаппаратов и ныне не самый популярный. На это есть несколько причин. Он также легок в использовании, как и матричный. Но при этом он что-то среднее между вышеописанным – матричным просчетом экспозиции и точечным, о котором речь пойдет ниже. По итогу, достаточно интеллектуальный матричный режим проще и удобнее в использовании для новичков, а точечный – хоть и более сложный, но качественнее, точнее выполняет свою задачу и предпочтительнее для профи.

Частичный режим замера экспозиции (Partial Metering)

Режим схож по своей методике с центровзвешенным, но имеет меньший охват, около 15% от центральной точки кадра. Удобен при сильно контрастирующих между собой объекте съемки и фоном кадра – когда фон сильно темнее или наоборот сильно светлее объекта в центре. То есть, это опять же переходящий режим, заполняющий пустоту между матричным и точечным режимами замера экспозиции. Также не имеет большой популярности.

Точечный экспозамер (Spot metering)

Один из самых сложных и в тоже время излюбленных и точных режимов у профессионалов, особенно у любителей портретной или предметной съемки. Сложен он тем, что вы сами указываете фотоаппарату от какой конкретной точки кадра она должна отталкиваться в построении экспозиции. При этом нужно быть аккуратным и обдумывать выбор точки. Укажете слишком яркую, получите недоэкспонированное изображение. Укажите сильно темную – получите пересвеченный . Поэтому этот режим и считается профессиональным, так как вам нужно понимать принцип формирования экспозиции и с этим пониманием указывать фотоаппарату точку.

Зато открывается огромный потенциал для творческих замыслов. В ваших руках появляется возможность создания высококонтрастных в темной комнате и, например, с лицом, частично погруженным в тень. Или деревьев в лесу, пронзаемых сквозь листву солнечными лучами. Или модель на фоне окна с контровым светом, бьющим в объектив фотоаппарата. А с учетом возможности блокировки экспозамера (речь пойдет ниже), есть возможность ещё больше расширить границы фантазии и сняв замеры с контрового света, бьющего с окна, продолжить компоновку кадра и сфокусировавшись на модели, создать черный силуэт на фоне светлого окна.

В общем возможности огромны, только придумывай и осуществляй. Но есть такие моменты, в которых точечный режим не пройдет. Например, общий портрет, стая животных. Все варианты, где объекты съемки находятся на удалении от выбранной точки и могут быть по-разному освещены. В таких случаях лучше подходят режимы с большей зоной покрытия датчиками – матричный, центровзвешенный, частичный.

Замер по ярким участкам кадра

Один из самых новых режимов замера экспозиции. Начал свое существование в фотоаппаратах от бренда Nikon (D750, D810). Рассчитан на фотографов, работающих с форматом RAW. Как известно, пересвеченные зоны кадра – головная боль фотографа и печаль для глаз зрителя. Ведь пересветы, в отличии от теней, невозможно или почти невозможно оживить, вернув в них детализацию. Сильные пересветы зачастую так и остаются белым выгоревшим пятном на фотографии. Режим замера экспозиции по ярким участкам призван исключить возможность данного явления. Ориентируясь по самым светлым участкам кадра, он строит композицию так, чтобы в крайнем случае кадр был недоэкспонированным (темноватым). При этом, как упоминалось ранее, расчет идет на то, что изображение сохранится в сыром формате RAW и в дальнейшем будет обработано в фоторедакторе. Так как сырой формат RAW, в отличии от прошедшего компрессию JPEG, позволяет намного более гибко манипулировать светом и тенями. За счет чего и будут вытянуты недоэкспонированные (темные) зоны изображения.

Режим блокировки экспозамера

Стоит осветить возможности фотоаппарата по временной блокировке экспозамера. Практически вся современная полу- и профессиональная техника имеет такую функцию. Достигается двумя путями с некоторыми отличиями.

Первый вариант, в режиме предварительной фокусировки (полунажатая кнопка спуска). В этот момент происходит замер экспозиции и фокуса и ждет вашего окончательного решения. Чем вы можете воспользоваться и перекомпоновать кадр (изменить объект съемки) и завершить полное нажатие спуска затвора. При этом ранее замеренные и зафиксированные данные применяются к вновь выбранному объекту;
Второй вариант – отдельная кнопа на тушке (корпусе) AE-L (Automatic Exposure Lock), которая выполняет ту же функцию, но не трогая фокусировку и без полунажатия спуска затвора. То есть, наведя на объект с нужным освещением и нажав эту кнопку, есть некоторое время, чтобы перекомпоновать кадр и сфокусироваться на новом объекте съемки. Заметим, что в зависимости от производителя, на этой функции также может быть привязана и функция (AF-L) (Automatic Focus Lock). Что полностью повторяет режим предварительной фокусировки. Но в таком случае режимы работы данной кнопочки можно настроить в параметрах фотоаппарата.

В чем смысл? Зачастую используется при точечном и частичном замерах. Когда вы берете светопробу не со всего кадра, а с конкретной точки кадра или его части. Это дает вам неограниченные возможности в творческом подходе со светом.

Как можно понять, у каждого варианта замера экспозиции фотоаппаратом есть свои неопровержимые достоинства и недостатки. Если вам не хочется мучиться с зональными экспорежимами, которые требуют более глубоких знаний и понимания вопроса, то ваш вариант это матричный. Но помните, в сценах с контровым светом (бьющим в объектив фотоаппарата ярким светом) и в сильно контрастных сценах, результаты, чаще всего, будут не удовлетворительными. Многим нравится использовать точечный замер экспозиции, потому как результаты будут достаточно предсказуемыми и под вашим контролем. Но тогда нужно будет пользоваться или функцией предварительной фокусировки или кнопкой блокировки замера экспозиции. Или же постоянно, от кадра к кадру, бегать точкой выбора датчика экспонометра в кадре. Обладателям фотоаппаратов с новым режимом замера экспозиции по ярким участкам и не брезгующим дальнейшей обработкой RAW файла в фоторедакторе, приоритетен, как ни странно:), «режим замера по ярким участкам». То есть, каждому свое – дело вкуса. Кому какой тип замера пришелся по нраву, тот и берут на вооружение.