Uwaga! Metoda nadaje się tylko do fotografowania obiektów statycznych!

Lekcja dotyczy programu Adobe Photoshop CS3 Extended i nowszego!

Myślę, że nie raz spotkałeś się z tak nieprzyjemnym zjawiskiem, jak szum cyfrowy. Czasami naprawdę chcesz sfotografować coś pięknego, ale na szczęście statyw nie mieści się w kieszeni dżinsów, a nie ma lustrzanki cyfrowej z najwyższej półki, która nie hałasowałaby przy wysokich czułościach ISO.
Nie jest to jednak powód do rozpaczy! W niektórych przypadkach pomocne może być użycie inteligentnego obiektywu.

Jeśli zwróciłeś uwagę, hałas nigdy nie jest taki sam na dwóch zdjęciach. Zrobiłem kilka identycznych ujęć z rzędu, przyjrzyjmy się dwóm z nich przy 100% powiększeniu.

Jak widać, szum na zdjęciach jest zupełnie inny. Logika podpowiada, że ​​jeśli przeanalizujesz różnice między obrazami, możesz zakryć zaszumione obszary jednego obrazu bezszumowymi obszarami innego. Ale jak? Nie siedź cały dzień i rysuj maski warstw piksel po pikselu!
Tryby Stack pomogą nam uporać się z tym zadaniem. A teraz przejdźmy do kolejności:

Co robić?

1. Na początek włącz fotografowanie seryjne w aparacie lub telefonie.
2. Przejdź do trybu M i dostosuj ekspozycję. Przysłona – w zależności od fotografowanej sceny. Ekspozycja jest tak długa, jak to możliwe, bez powodowania rozmycia spowodowanego ruchem. ISO – podnieś je do tego stopnia, że ​​poprzednie parametry nie wystarczyły podczas fotografowania aparatem typu „wyceluj i strzelaj” lub telefonem, nie korzystaj z trybu „Nocne zdjęcie”! Z reguły tryb ten polega na automatycznym ustawianiu długiego czasu otwarcia migawki, co prowadzi do ruchu. Możesz użyć kompensacji ekspozycji lub ręcznie ustawić nieco wyższą czułość ISO, jeśli pozwala na to aparat.
3. Zrób 5-8 klatek w trybie zdjęć seryjnych, starając się nie ruszać.
4. Dokonujemy wstępnych przygotowań i prawidłowego otwierania zdjęć. Oferuję opcję poprzez Lightroom i bezpośrednio przez Photoshop, do Twojego wyboru:

4.1 Lightrooma.
Dodaj folder z obrazami do biblioteki.

W sekcji Develop, na karcie Basic, w razie potrzeby dostosuj balans bieli.

W zakładce Szczegóły wyłącz wyostrzanie, aby nie wzmacniać i tak już mocnego szumu. I całkowicie wyłączamy redukcję szumów, aby wraz z szumem nie zamazać szczegółów.

Włącz korekcję zniekształceń geometrycznych na karcie Korekcja obiektywu. To bardzo ważny punkt! Ponieważ fotografowanie odbywa się z ręki, przemieszczenie kadru względem siebie, choć niewielkie, jest nieuniknione. A jeśli tak, to zniekształcenie w różnych kadrach będzie dotyczyć różnych części fotografowanego obiektu. Będzie to prowadzić do problemów podczas nakładania w przyszłości. Naszym celem jest osiągnięcie idealnego dopasowania klatek, dlatego zniekształcenia korygujemy zaznaczając opcję Włącz korekcję profilu.

Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+C lub kliknij miniaturę prawym przyciskiem myszy, Ustawienia rozwijania -> Ustawienia kopiowania.

W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję Korekcja profilu obiektywu. Następnie kliknij Kopiuj.

Teraz musisz zastosować te same ustawienia do pozostałych obrazów w serii. Aby to zrobić, wybierz pierwszy obraz, naciśnij Shift, wybierz ostatni obraz. Wszystkie zdjęcia pomiędzy nimi powinny być podświetlane automatycznie. Kliknij je prawym przyciskiem myszy, Opracuj ustawienia -> Wklej ustawienia.

Po zaznaczeniu wszystkich klatek kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj w -> Otwórz jako warstwy w Photoshopie.

Wybrane obrazy zostaną załadowane do programu Photoshop na osobnych warstwach nowego pliku.

Zaznacz wszystkie warstwy za pomocą kombinacji Alt+Ctrl+A lub używając Shift i myszy.

Uruchom funkcję Edycja -> Automatyczne wyrównanie warstw…

Na tym etapie możesz całkowicie zaufać elektronicznym mózgom Photoshopa i wyjść z trybu Auto, potwierdzić uruchomienie naciskając czerwony przycisk. Jeszcze trochę i hałas nie będzie miał szans!

Teraz możesz przejść do punktu 5, ponieważ punkt 4.2 stanowi alternatywę dla tego, co właśnie zrobiliśmy.

4.2 Photoshopa

Jeśli nie korzystasz z Lightrooma, po kroku 3 wykonaj przetwarzanie bezpośrednio w Photoshopie:

Ładowanie obrazów na warstwy za pomocą opcji Plik -> Skrypty -> Załaduj pliki do stosu

W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij Przeglądaj i wybierz serię obrazów. Zaznacz pole Próba automatycznego wyrównania obrazów źródłowych. Kliknij OK.

Podobnie jak w przypadku Lightrooma, pliki należy załadować na osobne warstwy.

5. Wybierz wszystkie warstwy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Konwertuj na obiekt inteligentny

Wszystkie warstwy zamienią się w jeden inteligentny obiekt. O tym, że jest to obiekt inteligentny, informuje ikona w rogu podglądu warstwy.

Zmień tryb stosu na Medianę lub Średnią. Warstwa -> Inteligentne obiekty -> Tryb stosu -> Mediana (lub średnia)

Większość hałasu zniknęła pomyślnie. Teraz pozostaje tylko usunąć pozostały szum konwencjonalnymi metodami, przeprowadzić obróbkę i zwiększyć ostrość.
Oto wynik przed i po zastosowaniu tej metody:

Dodatkowo
Teraz o różnych trybach stosu:

W skrócie: Średnia – podczas fotografowania ze statywu, Mediana – podczas fotografowania z ręki. Dlaczego warto czytać dalej?

W naszym przypadku Mean i Median skutecznie zwalczą hałas, ale nadal jest różnica.
Średnio działa lepiej, jeśli aparat był dobrze zabezpieczony podczas fotografowania. W tym przypadku oryginalne obrazy pasują idealnie i nie trzeba nawet stosować do nich automatycznego wyrównywania warstw. Jednak podczas fotografowania z ręki funkcja automatycznego wyrównywania działa dobrze, ale nie idealnie. W rezultacie obrazy nie nakładają się idealnie. Tryb Średni zaczyna je komponować i uśredniać, a efektem końcowym jest mydło.
Mediana może nieco gorzej radzi sobie z szumem, ale z grubsza rzecz biorąc, wybiera tylko te klatki, które najlepiej pasują i nakłada je. Dlatego wynik jest ostrzejszy.

Porównanie średniej (po lewej) i mediany (po prawej). (Jeśli nałożysz obrazy jeden na drugi, będziesz je lepiej widzieć)

Jak widać, tryb Mediany dał ostrzejszy obraz. Dlatego podczas fotografowania z ręki ten tryb jest naszym najlepszym przyjacielem.

Czego ten wspaniały program nie potrafi. To rzadki przypadek, gdy mega-żniwiarz dobrze radzi sobie z tysiącem zadań. Płacimy za to pewnymi błędami i zawieszaniem się podczas działania, a czasami wersjami niestabilnymi.
Na przykład wersja Adobe Photoshop CS6 Jeśli chodzi o stakowanie, działa to całkowicie poprawnie. I w wersji photoshopowej Adobe Photoshop CC 2014 Od czasu do czasu funkcja obstawiania nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Przykład wykorzystania programu Adobe Photoshop do tyczenia

Mamy więc dwa obrazy z kamer Kanon co zrobiliśmy w poprzednim artykule. W jednym kadrze ostrość skupia się na obiektywie, a w drugim na „korpusie” samego aparatu. Dlaczego to zrobiliśmy, wyjaśniłem ponownie w poprzednim artykule.
Teraz połączymy te obrazy w jedną całość.
Obydwa moje zdjęcia zostały wykonane w formacie RAW, ale to nie jest aż tak istotne. Otwieramy oba w Adobe Photoshopie bez korekcji horyzontu itp. w konwerterze RAW (może to powodować problemy podczas łączenia, więc od razu zrób dobre zdjęcie). Balans bieli można ustawić całkiem nieźle.

Przejdźmy do menu Plik->Skrypty->Załaduj pliki na stos

Jeśli właśnie otworzyłeś pliki i od razu przeszedłeś do menu, możesz przejść dalej. Jeśli dokonałeś pewnych manipulacji w Photoshopie, ale Photoshop poprosi Cię o ponowne zapisanie plików.

Tutaj wybieramy „Dodaj otwarte pliki” aby Photoshop zapełnił listę obstawiania otwarte pliki(Zakładam, że masz otwarte tylko obrazy, których użyjesz do zszycia). Twoje 2 obrazy pojawią się na liście.
Zaznacz pole „Próbuj automatycznie wyrównać obrazy źródłowe”. To pole wyboru informuje Photoshopa, że ​​podczas łączenia plików w jeden należy spróbować wyrównać ich rozmiar i inne zniekształcenia.
Jeśli robiłeś zdjęcia ostrożnie, nie potrząsałeś statywem i nie zmieniałeś kąta podczas fotografowania, to z reguły Adobe Photoshopie idealnie wyrównuje obrazy.
Klikasz „OK”, Photoshop „myśli” przez chwilę, tworzy oddzielny plik, ładuje tam dwa obrazy, wyrównuje je pod każdym względem i przekazuje kontrolę z powrotem do Ciebie.

Pamiętaj, aby kliknąć warstwy, wyłączając górne i łącząc je. Upewnij się, że obiekt i jego bardziej rozmyty odpowiednik są odpowiednio wyrównane. Muszą być tego samego rozmiaru i kształtu. W prawdziwym układaniu warstw może być wiele.

Jeśli wszystko jest w porządku, zaznacz wszystkie warstwy i przejdź do menu: Edycja->Automatyczne łączenie warstw->układanie

Jest to sam proces układania (łączenie obrazu).

Jak widać, istnieją dwie możliwości łączenia obrazów. Jedna to panorama, tj. zszywanie w jedno długie ujęcie. A drugi to układanie w stosy, koncentrując się na szyciu.
Któregoś dnia omówimy możliwości pierwszego punktu, nieznanego ogółowi społeczeństwa, a teraz dalej o tyczeniu.

Klikamy „OK” i w zależności od wielkości plików i ich ilości wynik otrzymujemy szybko lub czekamy chwilę.

Dzięki funkcji „Auto-blend” otrzymaliśmy maski dla naszych warstw, które odsłaniają te miejsca, w których w danej warstwie jest ostre, a ukrywają te, w których jest nieostre. Jest to idealne rozwiązanie, jednak program może błędnie zidentyfikować te miejsca.
W związku z tym miejsca, w których jest ostry w masce, pozostawia się na biało, aby otworzyć tę część warstwy, a miejsca, w których jest to rozmyte, zamalowuje się na czarno, tj. ukryty. W wyniku ukrycia części nieostrych części górnej warstwy, pod nimi pojawiają się ostre fragmenty dolnej warstwy i widzimy ogólny obraz, gdzie wszystko jest ostre.

To jest maska, którą Photoshop stworzył dla mojego przykładu.

W tym przypadku maska ​​odsłania przednią soczewkę obiektywu i ukrywa rozmyty korpus aparatu. Maska dolnej warstwy działa odwrotnie.
Należy pamiętać, że maska ​​jest nieco „niezgrabna” i nie do końca dopasowuje się do kształtu przedniej soczewki obiektywu.
Twoim zadaniem jest przeanalizować, co faktycznie powinno być ostre i w razie potrzeby dopasować maskę, malując ją czarno-białym pędzlem.
Czarny - całkowicie zakrywa obszar
Biały - całkowicie otwiera przestrzeń
Szary - częściowo kryje. Można regulować przezroczystość pędzla.

Cóż, wynikowa ramka, którą już opublikowałem.

A oto przykład z mojej praktyki fotografii tematycznej.

Pierścionki od Stal damasceńska, mający złożony mały wzór, który jest opracowywany jedynie poprzez skupienie się we wszystkich możliwych miejscach, a następnie zszycie w jedną ramkę.

Oprogramowanie do układania obrazów Helicon Focus

Na naszej liście będzie to pierwsze specjalistyczne oprogramowanie do układania (łączenia obrazów według ostrości).

Ponieważ nie jestem osobą powiązaną Helikonowe skupienie, wtedy będę mógł swobodnie o tym pisać.

Po pierwsze, w Internecie dostępna jest całkowicie działająca wersja Helikon Focus 5.3, które możesz wypróbować, jeśli chcesz. Kiedy pojawiło się pytanie dotyczące programu stakowania, była to pierwsza rzecz, jaką zrobiłem. Najpierw chciałem zdecydować, co najbardziej mi odpowiada: Helikonowe skupienie lub jego konkurent Zerene Stacker.
Najpierw opowiem o wersji, która jest dostępna online, a następnie o najnowszej wersji Helikonowe skupienie, który kupiłem po przekonaniu się, że to dobry produkt.

Pierwszym krokiem jest wykonanie kilku klatek tego samego obiektu z ostrością w różnych miejscach. Otwórz folder z ramkami Helikonowe skupienie.

Najpierw przychodzi dzika radość – po prawej stronie znajduje się lista katalogów i plików, w której wygodnie zaznaczysz pliki, które wybierzesz do zszycia.
Helikon Focus 5.3 już rozumie SUROWY akta.
Ale tu pojawia się rozczarowanie – Helikonowe skupienie nie daje możliwości ustawienia balansu bieli, a bez tej niezwykle przydatnej funkcji możliwość odczytu SUROWY okazuje się zupełnie bezużyteczny z tego względu, że w wyniku zszywania metodą nieniszczącą nie da się już wyregulować balansu bieli. Efektem szycia jest w najlepszym razie tiff, a nie RAW.

Jeśli jednak konwertujesz pliki do formatu JPG z właściwą równowagę białe, wówczas można je następnie prawidłowo przetworzyć Helikon Focus 5.3.

Program posiada trzy opcje obstawiania (różne metody matematyczne, co może dawać wyniki o różnej jakości w zależności od działki):

Metoda A – średnia ważona
Metoda B - Mapa głębokości
Metoda C - Piramida

Wszystkie trzy metody są najlepsze, jakie istnieją obecnie i zwykle są wystarczające. Wybierasz, próbujesz, a jeśli efekt nie będzie satysfakcjonujący, przełącz się na inną metodę. Program działa dość szybko.

Program jest w stanie stworzyć model 3D Twojego obiektu, gdzie zobaczysz jak Twój obiekt na płaszczyźnie obraca się pod zadanym kątem wzdłuż różnych osi. Ciekawa funkcja.

Niezwykle przydatną funkcją zaimplementowaną w programie jest retusz zdjęć. Nie jest to retusz w tradycyjnym sensie, ale raczej ukrywanie i odkrywanie różnych części wybranego obrazu w efekcie połączenia. Te. jeśli program gdzieś błędnie wybrał ostry fragment, możesz jednym ruchem przywrócić sprawiedliwość i wyciąć ostry fragment obrazu, w którym wydaje Ci się lepszy.

Po prawej stronie na liście obrazów przełączasz się pomiędzy oryginalnymi obrazami dawcy, a po lewej stronie masz dwa okna, w jednym obraz dawcy, a w drugim wynik zszycia.
Używając pędzla, który można regulować pod kątem twardości, pracujesz nad problematycznymi obszarami, wizualnie sprawdzając, które obszary na obrazie dawcy są lepsze niż wynik szycia.

Sama zasada pozostaje tutaj taka sama Adobe Photoshopie podczas używania masek, ale wizualnie wszystko jest bardziej przejrzyste.

W kolejnej zakładce „tekst/linijka” możesz dodać do wyniku zszycia jakiś tekst, np. swoje prawa autorskie lub obrazek linijki, co pozwoli widzowi docenić skalę obrazu. Bardzo wygodne podczas fotografowania szczególnie małych owadów i detali.

Porozmawiajmy teraz o najnowszej wersji Helikonowy Fokus 6.2.2.

Wita nas jeszcze bardziej przyjaźnie. Jesteśmy proszeni o proste przeciągnięcie i upuszczenie oryginalnych obrazów do okna.

Wbudowany przykład daje dobre pojęcie o tym, jak zorganizowany jest proces.

Tak naprawdę niewiele zmieniło się w organizacji samego procesu (w demonstracji program podpowiada nam, że dobrze jest fotografować minerały).
Ale w programie towarzyszącym Pilot Helikon dodano przydatną funkcję: „Wyłącz podgląd na żywo podczas fotografowania”, która umożliwia fotografowanie z lampą błyskową. W przeciwnym razie w trybie LiveView lampa studyjna nie uruchomiłaby się poprzez synchronizator radiowy.

Dodatkowo możliwe stało się zapisywanie projektów i powrót do ich retuszowania w późniejszym czasie.

Pojawiły się niektóre ustawienia konwersji RAW, ale nadal nie rozumiałem, gdzie ustawić balans bieli. Są tylko dwie możliwości: 1) z kamery, 2) automatycznie.

Obie opcje montażu BB mi nie odpowiadają. Chciałbym ręcznie ustawić temperaturę barwową. Może coś przeoczyłem i twórcy mnie poprawią.

Pilot Helikon

Do programu dołączony jest dodatek - program Pilot Helikon, który umożliwia nagrywanie bezpośrednio na komputerze.

Słowo od dewelopera (Aleksander Zubritsky):

W programie zaimplementowano dwa algorytmy strzelania z układaniem, a mianowicie:

1) przesunięcie płaszczyzny ostrości poprzez obrót pierścienia ostrości obiektywu makro (działa tylko z obiektywami z autofokusem),

2) przesunięcie płaszczyzny ogniskowania poprzez liniowy ruch wózka zautomatyzowanych makroszyn StackShot(producent - firma Cognisys) lub wózki szynowe własnej roboty (silnik krokowy produkcji Trinamic).

Pierwszy sposób ma takie preferencje, że nie ma potrzeby dokupowania niczego dodatkowego, wystarczy, że coś będzie lustrzanka(chociaż produkcja jest tylko Kanon Lub Nikona), obsługując tę ​​funkcję Podgląd na żywo i obiektyw z autofokusem. Ponadto metoda ta pozwala na układanie nie tylko w przypadku fotografii makro, ale także krajobrazów. Główną wadą tej metody jest to, że praktycznie niemożliwe jest przesunięcie płaszczyzny ostrości na wystarczająco małe i identyczne odległości (krok przesunięcia).

Drugi sposób(najczęściej stosowany w prawdziwej makrofotografii - tutaj można bardzo wyraźnie i bardzo dokładnie zrealizować liniowe przesunięcie płaszczyzny ostrości) ma tę zaletę, że pozwala na zastosowanie nie tylko obiektywów makro z autofokusem, ale także dowolnego schematu - obiektywów z manualnym ustawianiem ostrości , soczewki odwrócone, soczewki mikroskopowe itp. .s.). Ponadto w przypadku sterowania makroszyną StackShot wszystkie określone ustawienia w standardowej (dołączonej do szyn) jednostce sterującej są blokowane, a w zamian znajdują się w samym programie Pilot Helikon ustawiane są najważniejsze ustawienia - punkt początkowy i końcowy ostrości, wielkość kroku układania (w mm) i pauza po kroku fotografowania (w sekundach). Te same ustawienia ustawia się przy podłączaniu silnika krokowego Trinamic.

Przełączanie pomiędzy tymi trybami (pierwszym i drugim) w programie następuje półautomatycznie – przy łączeniu makroszyn StackShot w interfejsie programu pojawia się następujący komunikat: StackShot a dodatkowo musisz umieścić zaznaczenie przed oknem „Strzał stosu”(tylko w najnowszej wersji programu)

Dodam od siebie, że mi się to podobało Podgląd na żywo w programie Pilot Helikon tak, aby wypełniał cały ekran, co przy przekątnej 27 cali zapewnia bardzo dobry przegląd.

Podsumowanie programu Helicon Focus

Program Helikonowe skupienie bardzo zwinny, stabilny i ergonomicznie zaprojektowany. Aby rozpocząć z nim pracę, nie musisz nawet czytać instrukcji. Program zapewnia dobre wyniki obstawiania.
Wad jest parę - nie da się ustawić balansu bieli SUROWY Pliki, które sprawiają, że ich użycie jest bezcelowe.
Po drugie, program może współpracować z programem satelitarnym Pilot Helikon, który pozwala kontrolować proces wykonywania zdjęć dla stosu, jednak z jakiegoś powodu nie wykorzystuje informacji o położeniu wózka elektrycznych szyn ustawiających ostrość, z którymi współpracuje (szyny połączone są przez USB).

Potencjał programu jest bardzo duży, mam nadzieję, że zostanie on zrealizowany w przyszłości.

NA w tej chwili Okazuje się, że też całkiem nieźle.

Oprogramowanie do układania obrazów Zenere Stacker

Układacz Zenera jest analogiem Helikonowe skupienie i zasada działania jest tutaj taka sama.

Najnowszą wersję zainstalowałem 12 marca 2015 r Układacz Zenera 1.04 Kompilacja T201411272115. Łatwo się pogubić w takiej numeracji wersji...

Warto zaznaczyć, że jako Helikonowe skupienie, Więc Zerene Stacker oferują bezpłatny tryb próbny.
Te. Możesz zainstalować produkt i testować go przez 30 dni. Jeśli Ci się podoba, to kup.

Menu w Zerene Stacker zorganizowane klasycznie. „Plik”, „Edycja”, „Stos”, „Narzędzia”… Nie trzeba dodawać, że jest to opcja Helikonowe skupienie wydaje się bardziej nowoczesny, w którym pliki można po prostu przeciągnąć do okna.

Swoją drogą warto zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół. Helikonowe skupienie jest rozwijany na Ukrainie przez grupę programistów, oraz Zerene Stacker w USA przez jedną osobę, Rika Littlefielda, uznawanego w USA za guru „makrushnika”. Jego twórczości można szukać na forum, gdzie jest stale obecny.
Być może Rick nie jest na tyle silny, aby stworzyć nowoczesny interfejs oprócz części programu bezpośrednio odpowiedzialnej za obstawianie. Cóż, nie jest to najważniejsze w takich programach, jeśli istnieje przewaga w jakości obstawiania. Zobaczmy, czy istnieje...

Ułożyłem stos na kilka sposobów (PMax i DMap z różnymi parametrami).

W Zerene Stacker Podczas retuszu należy zwrócić uwagę na dolne okienko.

Tutaj zobaczysz stos złożony przy użyciu dwóch różnych metod PMaks(metoda piramidowa, dostępna w Helikonowe skupienie) I DMapa(mapa głębi, dostępna także w Helikonowe skupienie). Jeden lepiej zbiera gładkie gradienty, podczas gdy drugi zbiera drobne kontrastujące szczegóły. Oba te obrazy można wykorzystać jako obrazy dawcy podczas retuszowania powstałego obrazu. Pozwala to na leczenie małych włókien owadów i tak dalej. małe kontrastujące detale.

W Helikonowe skupienie Jako obrazy wyjściowe możesz także wykorzystać powstałe obrazy, skonstruowane różnymi metodami. Aby to zrobić, wybierz je w menu „Użyj wyniku”.

Podczas procesu retuszu Układacz Zenera możesz poruszać się po obrazach źródłowych, przytrzymując klawisz ZMIANA i wyszukaj najbardziej odpowiedni obraz dawcy.

Dodatkowo poprzez menu, w zakładce Preferencje istnieją ustawienia metody DMapa, które pozwalają lepiej dopracować kontrastujące granice obiektów (można stworzyć kilka powstałych obrazów i wszystkie wykorzystać w procesie retuszu).

Retusz jest zorganizowany w podobny sposób Helikonowe skupienie. Po prawej stronie listy wybrany jest obraz dawcy, którego część można nałożyć pędzlem na uzyskany obraz.
Jest regulacja szczotek. Tylko w Zerene Stacker dodatkowe pędzle ukryte są pod etykietą „Pro” i korzystanie z pędzla „Pro” rozpoczyna 30-dniowy okres próbny pędzla w zwykłej wersji programu. Wtedy funkcja jest wyłączona.

Oto podobne menu z Helikonowe skupienie.

Program umożliwia także sterowanie szynami elektrycznymi Stackshot, lecz nie miałem możliwości przetestować tej funkcji, gdyż... Należy do wersji Pro, ale ja mam zwykłą.

Podsumowanie Zerene Stacker

1. Program działa całkiem nieźle. Efektywnie buduje stos
2. Nie znalazłem żadnych zauważalnych korzyści w budowaniu stosów w porównaniu do Helikonowe skupienie.
3. Programy są realizowane na tyle podobnie, że widać, że ktoś to zrobił z myślą o drugim. Dla nas jest to ważne tylko ze względu na wygodę przechodzenia z jednego programu do drugiego w przypadku konieczności połączenia wyników. I pod tym względem cieszę się, że programy są podobne.

Też się temu dziwię Zerene Stacker, ani w Helikonowe skupienie Zmniejszanie/powiększanie obrazu za pomocą Ctrl+"+" nie jest zaimplementowane. Moim zdaniem sensowne było przyjęcie skrótów Photoshopa. Ponadto, Zerena-Nadal przyjąłem zwiększanie/zmniejszanie pędzla za pomocą nawiasów kwadratowych.

Interfejs programu Połącz ZP wygląda tak:

Następnie w pustym polu poniżej pojawi się obraz pierwszego pliku.

2) Wyrównanie pobranych plików
Wybierz w oknie paska zadań Wyrównaj i zrównoważ używane ramki(zwykle jest już domyślnie zainstalowany) i naciśnij zielony klawisz IŚĆ:

3) Łączenie dopasowanych plików Wybierz w oknie paska zadań Zrób stos i naciśnij zielony klawisz IŚĆ:

4) Zapisywanie połączonych plików
Aby zapisać wynikowy plik z połączonymi obrazami, należy nacisnąć klawisz RATOWAĆ.

Ogólnie program daje dobre rezultaty.

Ale z pewnymi artefaktami. Ponadto program nie jest wolny od „błędów”. Podczas pracy kilka razy uległ awarii.
Jeśli mówimy tylko o układaniu w stosy, artefakty samego obiektu strzelającego są takie same, jak w programach komercyjnych.

Ale nie ma tutaj funkcji retuszu.

Dodatek do programu Combine ZP od czytelnika bloga Klapauciy

Kilka uwag o CombineZP, może pomoże początkującym użytkownikom, bo nie jest to program najłatwiejszy w obsłudze.
Posiada dwa tryby wyrównywania (Wyrównaj i Zrównoważ używane klatki), Szybki (i Dokładny. Domyślnie wybrany jest Szybki, ale daje najgorszy wynik).

Jest w nim kilka algorytmów obstawiania – pięć, jeśli się nie mylę. W zasadzie domyślny Do Stack daje najlepszy wynik w większości przypadków, ale czasami warto wypróbować inne. Możesz uruchomić wszystko na raz (element Wszystkie metody) i wybrać najlepszą z wyników.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje sporo dobrych ustawień i trybów. Na przykład wyrównanie można wykonać ręcznie, samodzielnie ustawiając punkty kontrolne. Itp. Ale wszyscy użytkownicy, których znam, używają tylko podstawowych tryby automatyczne. Nie jestem wyjątkiem

Kilka nieoczywistych wad. Najważniejsze jest to, że nie można zmienić kolejności składania pakietu; jest ona określona jedynie przez alfabetyczną kolejność nazw plików wejściowych. Sytuacja, gdy nakręcili serię, obejrzeli ją, odkryli, że w środku brakuje warstwy (lub po prostu mieli wadę) i po prostu uzupełnili brakujący kadr – to nie działa. Należy zmienić nazwy plików w taki sposób, aby przywrócić kolejność ustawiania ostrości. W długich odcinkach jest to przygnębiające.

Po drugie, mniej smutne, stakowanie można rozpocząć tylko raz. Teoretycznie można wtedy załadować i przetworzyć kolejną partię, jednak w praktyce program zawsze się zawiesza. Dlatego po każdej kompilacji musisz wyjść z programu i uruchomić go ponownie.

Krótkie podsumowanie Kombinatu ZP

Cieszę się, że tacy są darmowe programy istnieją i dają amatorom możliwość wypróbowania możliwości łączenia obrazów, nawet przy użyciu zaawansowanych metod. Przy należytej staranności można uzyskać rezultaty nie gorsze niż przy użyciu komercyjnych programów (aczkolwiek przy użyciu programu Adobe Photoshop do retuszowania zdjęć). Z drugiej strony, jeśli spojrzysz na ten program z punktu widzenia profesjonalisty, to bardziej opłaca się od razu kupić komercyjny. Nie jest aż tak drogi, a praca w nim jest o wiele wygodniejsza.

Podsumowanie metod oprogramowania do łączenia obrazów

Wszystkie trzy metody pozwalają na osiągnięcie wysokich wyników. Adobe Photoshopie to najtańsza, najbardziej zrozumiała, ale także najbardziej niewygodna metoda obstawiania.

Helikonowe skupienie I Zerene Stacker zapewniają podobne narzędzia do pracy ze stosem. Jakość ich szycia wydawała mi się zbliżona i bardziej uzależniona od doświadczenia szwacza i tego, jakie parametry by ustawiał.

Helikonowe skupienie zdecydowanie wygodniejszy w pracy.

W obu programach brakuje implementacji funkcji „linijki”. W Układacz Zenera po prostu nie istnieje, ale w Helikonowe skupienie jej obecność jest raczej formalna. Chciałbym móc ustawić punkt początkowy i końcowy obiektu, aby wprowadzić jego rozmiar, a następnie program mógłby nadawać wymiary wszystkim innym obiektom w ramce, po prostu rysując linijkę, jak w programach medycznych.

Ale ogólnie rzecz biorąc, mamy więcej niż wystarczającą ilość narzędzi do tworzenia i tworzenia...

Nie ograniczaj się swoją wyobraźnią. Metodę układania można zastosować nie tylko w fotografii makro, ale także w krajobrazie, poszerzając granice tego, co jest możliwe!

Tutaj oddzielnie sfotografowałem trawę na pierwszym planie i „zszyłem ją” ze skałami w tle. To Klify Moheru

Podczas makrofotografii głębia ostrości może być tak mała, że ​​nie jest możliwe uzyskanie wystarczającej ostrości na obiekcie. Nawet przy zamkniętej przysłonie makrofotografia znacznie ogranicza głębię ostrości. Dzisiaj przyjrzymy się łączeniu fotografii ze specjalnymi technikami Photoshopa, aby zwiększyć głębię ostrości wykraczającą poza to, co można uzyskać na pojedynczym zdjęciu.

Przygotowanie

To, co będziemy dzisiaj robić, nazywa się stakowaniem. Technika ta polega na wykonaniu kilku klatek o różnych odległościach ogniskowania, a następnie połączeniu ich. Oznacza to, że wykonamy kilka zdjęć skupionych na różnych obszarach obiektu, a następnie połączymy te obszary w jednym kadrze. W rezultacie otrzymasz zdjęcie, na którym będzie więcej ostrości niż można uchwycić na jednym zdjęciu.

Wybraliśmy Aparat Olimpu OM-D, standard Micro 4:3 z obiektywem Nikon 55 mm. Mikro-NIKKOR podłączony za pomocą adaptera. Obiektyw ten jest skuteczny ogniskowa 110 mm. biorąc pod uwagę współczynnik przycięcia 2x. Stworzenie ujęcia, w którym zegar jest całkowicie ostry, będzie wymagało zastosowania techniki nakładania, nad którą się zastanawiamy.

Technika ta jest szczególnie przydatna podczas korzystania z obiektywów makro. wybrałem stary obiektyw Nikona 55 mm. Mikro-NIKKOR f/3.5 i aparat Olympus OM-D. Zestaw ten pozwala uzyskać niezwykle ostre zdjęcia makro. Do montażu użyłem adaptera Obiektyw Nikona na OM-D. Jedyną rzeczą wartą odnotowania jest to, że OM-D to aparat Micro 4:3 z 2-krotnym współczynnikiem przycięcia, podwajającym efektywną ogniskową naszego obiektywu do 110 mm. Ta długa ogniskowa zmniejsza również głębię ostrości, dlatego technika nakładania jest szczególnie przydatna w tej sytuacji.

Wybrałem zegar, aby zilustrować możliwości zwiększania głębi ostrości za pomocą układania. Ponieważ zegar stoi na stole, scena ma pewną głębię. Od najbliższego do najdalszego punktu bransoletki nie jesteśmy w stanie za jednym razem umieścić wszystkich zegarków w strefie ostrości. Zapoznajmy się z możliwościami stakingu.

Chciałem oświetlić zegar i wykorzystałem do tego niedrogie reflektory (zamiast fleszy), ostrożnie rozmieszczając je po planie. Użyłem niebieskiego materiału, aby uzyskać maksymalny kontrast między obiektem a tłem, oraz małego kawałka taśmy z rzepem, aby utrzymać zegar w odpowiedniej pozycji. To niedrogi zegarek, ale całkiem odpowiedni na naszą lekcję.

Proste reflektory i kawałek niebieskiego materiału w tle pozwoliły nam zbudować prosty komplet na kuchennym stole.

Wreszcie, jeśli to możliwe, gorąco polecam fotografowanie aparatem zsynchronizowanym z komputerem. Nasz aparat nie obsługuje tej funkcji, ale korzystanie z komputera ze zsynchronizowaną kamerą umożliwia oglądanie wykonanych zdjęć bezpośrednio na monitorze komputera. Dzięki temu uzyskasz ostrość na żądaną część kadru.

Filmowanie

Aby zademonstrować korzyści płynące z tyczenia, użyłem zegara jako obiektu. Po zamontowaniu zegarka, jak to często widać na zdjęciach reklamowych, od bliższego brzegu bransolety do dalszego brzegu, obraz nabiera zauważalnej głębi. Jak wspomniałem wcześniej, długa ogniskowa obiektywu i tryb makro skutkują krótszą głębią ostrości, dlatego zastosowanie techniki stackowania daje świetne rezultaty.

To zdjęcie pokazuje, że nasza głębia ostrości jest zbyt płytka. Na koniec lekcji pokażemy, jak technika układania w stosy pozwala uzyskać więcej, niż mieści się w centrum uwagi.

Po konsultacjach i testach zdecydowałem, że do prawidłowego oddania głębi ostrości, jaką chcę uzyskać, potrzeba sześciu zdjęć. Moim celem było wykonanie oddzielnych klatek z ostrością na różne części zegara, a następnie połączenie ich w postprodukcji.

Ostatecznie upewniłem się, że wykonałem sześć zdjęć z ostrością na różnych częściach zegara. Użycie układania w Photoshopie da mi jeden scalony plik ze wszystkimi zegarami w centrum uwagi.

Wykonując zdjęcia potrzebne do łączenia, zaczynałem od skupienia się na przedniej krawędzi zegarka, stopniowo przesuwając ostrość w stronę jego tyłu. Zrobiłem dwa zdjęcia przedniej części bransoletki, dwa zdjęcia tarczy, a następnie dwa zdjęcia tylnej części bransoletki.

Pierwsza wykonana klatka pokazuje również, że każda klatka nie obejmuje wszystkich zegarów, na których jest ustawiona ostrość. Tutaj widzimy w ostrej ostrości tylko przedni fragment bransolety zegarka.

Po raz kolejny pomysł jest taki, że każda klatka sama w sobie nie zapewnia wystarczającej głębi ostrości, ale sześć klatek łącznie może dać nam nieograniczoną głębię ostrości. Uzyskanie wystarczającej liczby klatek podczas procesu fotografowania - warunek konieczny dla pomyślnego przetwarzania końcowego. Zdjęcia zostały zrobione przy f/5,6, aby dodać wyrazistości i pewnej głębi ostrości oryginalnym obrazom, ale nawet użycie większych przysłon w fotografii makro często nie wystarcza, aby zwiększyć głębię ostrości do akceptowalnego poziomu.

Należy używać statywu i starać się minimalizować ruchy aparatu podczas wykonywania serii zdjęć. Photoshop ma świetne możliwości koordynując nasze obrazy, lecz zawsze powinniśmy dążyć do uzyskania jak najwierniejszych oryginalnych obrazów wysoka jakość i konsekwentność już podczas strzelania.

Przetwarzanie końcowe

Wśród wielu innych ważnych opcji Photoshop ma świetne możliwości układania w stosy. W ciągu zaledwie kilku minut jesteśmy w stanie złożyć finalny obraz ze zwiększoną głębią ostrości.

Przede wszystkim upewnijmy się, że wszystkie niezbędne zdjęcia znajdują się na komputerze i znajdują się w jednym folderze. Każdą serię zdjęć do połączenia umieszczam w osobnym folderze.

Następnie uruchom Photoshopa i możemy rozpocząć proces tyczenia. Z menu Plik przejdź do opcji Automatyzuj, a następnie wybierz opcję Photomerge. To polecenie otworzy wszystkie nasze zdjęcia w jednym dokumencie w Photoshopie.

Z menu Fotomontaż wybierz opcję Auto dla układu i upewnij się, że żaden z kwadratów na dole nie jest zaznaczony.

Gdy pojawi się menu Fotomontaż, wybierz folder, w którym przechowywane są zdjęcia. Pozostaw pole wyboru ustawione na „Auto” w lewym menu, a następnie usuń zaznaczenie dolnych pól, jeśli są zaznaczone. Po kliknięciu przycisku „OK” Photoshop przystąpi do pracy, uzgodni i połączy obrazy w jeden dokument.

Zanim Photoshop zacznie działać, może minąć kilka minut, ale po jego zakończeniu otrzymasz nowy dokument ze wszystkimi oryginalnymi obrazami ułożonymi na oddzielnych warstwach. Pozostał już tylko jeden krok do uzyskania połączonego obrazu.

Najpierw zaznacz wszystkie warstwy. Możesz wybrać dowolną warstwę, a następnie nacisnąć Ctrl + A, aby zaznaczyć je wszystkie (na komputerze Mac zamiast Ctrl + A naciśnij Command + A, w obu przypadkach masz na myśli angielskie „A”) lub możesz przytrzymać klawisz Ctrl i kliknij każdą warstwę, aby zaznaczyć je wszystkie. Po wybraniu wszystkich warstw przejdź do menu Edycja i wybierz opcję Automatyczne mieszanie warstw.

Upewniając się, że wszystkie nasze warstwy są zaznaczone, użyj opcji Edycja > Automatyczne mieszanie warstw, aby otworzyć menu układania. Pozostaw zaznaczenie opcji „Stack Images”, a proces układania zostanie automatycznie przeprowadzony.

Z menu Automatyczne mieszanie warstw wybierz opcję Stos obrazów. Kliknij ponownie OK, a Photoshop wykona za nas wszystkie niezbędne prace związane z tyczeniem. Po zakończeniu przetwarzania zobaczysz jego rezultaty zarówno w postaci końcowego obrazu, jak i w postaci warstw po prawej stronie okna Photoshopa. Zobaczysz, że maski zostały automatycznie wyrównane, a program Photoshop inteligentnie wybrał, które części warstw mają zostać zamaskowane na ostatecznym obrazie.

Ostateczny obraz jest dobry przykład możliwości obstawiania. W porównaniu do poprzednich zdjęć, tutaj ostry jest cały zegar, a nie małe fragmenty. Stacking pozwala nam zwiększyć głębię ostrości za pomocą przetwarzania komputerowego.

Photoshop korzysta z masek, aby podkreślić skupione części każdego obrazu. Automatyczne przetwarzanie doskonale przygotowało warstwy obrazu z narysowanymi maskami. Photoshop inteligentnie wybrał wyostrzone części z oryginalnych zdjęć, a następnie je połączył.

Prawie całą pracę związaną z procesem tyczenia wykonuje Photoshop. Jedyną wadą jest to, że jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku, trudno jest skonfigurować automatyczną ocenę, którą wykonuje. Myślę jednak, że wbudowane możliwości są niezwykle potężne i być może to najlepszy sposób zwiększyć głębię ostrości za pomocą przetwarzania komputerowego.

Wniosek

Stakowanie jest unikalna technologia, co pozwala nam uzyskać pozornie niesamowitą głębię ostrości. Dzięki serii zdjęć i odrobinie magii przetwarzania końcowego w Photoshopie uzyskanie dodatkowej głębi ostrości można łatwo uzyskać za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Photoshop to zaawansowana aplikacja, która potrafi w inteligentny sposób łączyć nasze obrazy oraz automatycznie tworzyć i nakładać maski.

Na tej lekcji dowiesz się, jak przetwarzać wieczorne i nocne zdjęcia zrobione zwykłym, niedrogim aparatem aparat cyfrowy. Cóż, zrobione zdjęcia Lustrzanka w ten sposób można prawie całkowicie pozbyć się hałasu.

Skuteczność tej metody przewyższa wszystkie znane wtyczki redukujące hałas. Jedyny warunek: musisz fotografować nieruchome obiekty; ta metoda nie nadaje się do portretów. Chociaż... może znajdą się entuzjaści, bo u zarania fotografii portrety robiono z czasami otwarcia migawki wynoszącymi kilka minut!
Zacznijmy więc.

Krok 1. Wykonujemy kilka klatek potrzebnego nam obiektu. W takim przypadku najlepiej jest skorzystać z trybu zdjęć seryjnych w aparacie (przeczytaj instrukcję aparatu). Zrobiłem 10 klatek, możesz zrobić więcej.

Wykorzystano niedrogi aparat Powershot firmy Canon A580. Fotografowanie odbywało się z ręki, a maksymalna czułość została specjalnie ustawiona na ISO 1600. Przy tej wartości szum dosłownie wypełnił cały obraz. Poniżej pokazano jedną z ramek.

Krok 2. Przejdź do menu Plik - Skrypty - Załaduj pliki na stos(Plik - Skrypty - Załaduj pliki na stos).

Pojawi się okno dialogowe.

Trzask Recenzja aby wybrać żądane pliki, wybierz przechwycone obrazy i kliknij OK. Umieść zaznaczenie w polu wyboru Automatycznie wyrównuj obrazy(Próba automatycznego wyrównania obrazów źródłowych).

Teraz każdy obraz otworzy się jako warstwa w jednym pliku.

Obraz wyszedł tak, z przezroczystymi obszarami na krawędziach, ponieważ fotografowanie odbywało się z ręki, a nie ze statywu (dla czystości eksperymentu). Obszary te pojawiły się w wyniku automatycznego wyrównania warstw.

Krok 3. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę górnej warstwy i na liście rozwijanej kliknij Wybierz opcję Podobne warstwy.

Teraz masz wybrane wszystkie warstwy.

Krok 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy paletę warstw i wybierz Konwertuj na inteligentny obiekt(Konwertuj na obiekt inteligentny)

Teraz na palecie warstw pozostał tylko inteligentny obiekt. Wszystkie warstwy będą w nim zawarte.

Ponieważ szum matrycy aparatu ma charakter losowy, to znaczy różne piksele powodują szum od klatki do klatki, całkiem logiczne jest, że uśredniając wartości próbki pikseli z kilku zdjęć, można zmniejszyć szum i z niewielką utratą szczegółów obrazu. To właśnie widzimy na ostatnim zdjęciu. Dalsza korekta zależy od Twojego uznania. Pamiętaj tylko o rasteryzowaniu inteligentnego obiektu, w przeciwnym razie wiele narzędzi stanie się niedostępnych. Można to również zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na palecie warstw i wybierając polecenie Rasteryzuj warstwę.

Aby porównać skuteczność tę metodę Oto zdjęcie, które przetworzyłem za pomocą wtyczki Noise Ninja (jednej z najlepszych wtyczek do radzenia sobie z hałasem).

Myślę, że po przestudiowaniu tej lekcji odkryjesz nie tylko nowe możliwości Programy Adobe Photoshop, ale także Twój aparat.

Życzę wszystkim twórczych sukcesów!
Jewgienij Kartaszow.

W tym materiale porozmawiamy o takiej zagranicznej koncepcji w fotografii jak obstawianie. Czym zatem jest stawkowanie?

W uproszczeniu jest to koncepcja stworzenia jednego finalnego zdjęcia z kilku różniących się od siebie różnymi punktami ogniskowania. Ostatecznie, dzięki automatycznej obróbce zdjęć w Photoshopie, efektem jest zdjęcie całkowicie ostre w każdym miejscu. Ta technika jest głównie stosowana podczas fotografowania scen makro. Myślę, że ci, którzy robili już makro, wiedzą, że głębia ostrości w tym niewdzięcznym zadaniu jest bardzo mała i bardzo trudno jest sfotografować solidne makro w jednym kadrze. Ale dzięki układaniu w stosy możliwe jest sfotografowanie obiektu sceny z pełną ostrością, co jest dobrą wiadomością. W żadnym wypadku nie myśl, że korzystanie ze stakowania jest nieprofesjonalne. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że aby uzyskać piękne, efektowne zdjęcie, wszystkie środki są dobre.

W tym przykładzie użyliśmy 6 zdjęć z różnymi miejscami ostrości.

Warto również zauważyć, że układanie można skutecznie wykonać tylko ze statywu i podczas fotografowania nieruchomego obiektu. Myślę, że nie warto wyjaśniać dlaczego.

Pamiętaj, że nie w przypadku wszystkich soczewek układanie w stosy jest możliwe. Zalecana ogniskowa do układania w stosy wynosi od 20 do 30mm. Jednak niektóre obiektywy mogą złamać tę zasadę. Faktem jest, że czasami na obiektywach, gdy pierścień ostrości jest obracany, można zauważyć zauważalną zmianę wielkości obiektu lub inne zniekształcenia wizualne, przez co robienie zdjęć do układania jest po prostu technicznie niemożliwe.

Jak robić zdjęcia do układania?

Porozmawiajmy więc o tym, jak robić zdjęcia w celu ich późniejszego udanego układania.

W tej kwestii pamiętajmy o ważnej rzeczy – im więcej zdjęć otrzymamy z różnym ułamkiem milimetra ostrości, tym lepiej.

Konieczne jest wykonanie zdjęć ustawienia ręczne i najlepiej ze sztucznym oświetleniem sceny (aby jasność była taka sama i nie wyszło jak „och, słońce schowało się za chmurę”).

Krok ustawiania ostrości powinien być minimalny, aby między klatkami nie było nieostrych pasów. Jednak niewiele osób udaje się sfotografować ramki do pierwszego układania.

Po tym jak „przeszliśmy” fokusem po całym obiekcie, czas rozpocząć postprocessing, czyli proces sklejania zdjęć w jedną całość.

Przetwarzanie zdjęć do układania

Zacznijmy od tego momentu opowieścią o obróbce sfotografowanych obrazów w cudownym programie Photoshop. Zalecam zainstalowanie jednego z poniższych najnowsze wersje programu, ponieważ Nie mogę zagwarantować dostępności funkcji wykorzystywanych w innych wersjach.

Całą pracę podzielimy na punkty, aby ułatwić Ci przyswojenie informacji.

W miejscu przycisku powinno się otworzyć okno Recenzja wybierz wszystkie zdjęcia do bieżącego stosu. Sprawdź także, czy wszystkie pola wyboru u dołu okna są wyczyszczone. Pozostawiony w okolicy Układ, powinien stać Automatyczny.

Gdy wszystko zostanie sprawdzone, kliknij OK.

2. Na tym etapie Photoshop załaduje zdjęcia. Może to zająć trochę czasu.

Teraz musimy zaznaczyć wszystkie warstwy. Aby to szybko zrobić, kliknij lewym przyciskiem myszy pierwszą warstwę, a następnie przejdź do ostatniej, przytrzymaj SHIFT i kliknij ostatnią warstwę.

Teraz, po wybraniu wszystkich warstw zdjęć, kliknij panel Edycja (Edycja) -> Automatyczne mieszanie warstw (Automatyczne mieszanie warstw)

W miejscu, które wybierzesz, powinno otworzyć się małe okno Stos obrazów.

Zaznaczenie Płynne przejścia kolory i tony Możesz go zostawić lub usunąć według własnego uznania. Zwykle sprzątam. Trzask OK.

3. Chodźmy zrobić herbatę i poczekajmy, aż Photoshop zakończy przetwarzanie. Po zakończeniu otrzymasz długo oczekiwany wynik. Korzystając z niego, sam ustal, na co zwrócić uwagę następnym razem, jak najlepiej strzelać, bo tak jest lepiej własne doświadczenieżadnych instrukcji.