Fotografii HDR într-un mod simplu dintr-o singură fotografie. Fotografie cu gamă dinamică înaltă vs pseudo-HDR: studiază și încerci

Un ghid rapid pentru crearea de fotografii cu interval dinamic ridicat. Articolul discută principalele puncte ale fotografierii HDR - alegerea unei scene, configurarea camerei pentru fotografiere cu bracketing, o scurtă prezentare generală a programelor pentru cusătura HDR și metode alternative extinderea intervalului dinamic, lucrul cu filtre, precum și fotografierea panorame HDR și lucrul în stilul de expunere multiplă. Materialul este conceput pentru fotografi amatori începători care știu să folosească o cameră digitală și au abilitățile de a procesa imagini pe computer.

Ce este HDR?

Fiecare fotograf amator care este interesat de fotografia de peisaj se confruntă cu aceeași problemă - imaginile unui loc pitoresc sau ale unui reper de oraș sunt adesea departe de realitate și se dovedesc fie supraexpuse, fie, dimpotrivă, prea întunecate.

În primul caz, în imagine, cerul cu nori este foarte supraexpus sau absent cu totul, în al doilea, cerul este bine detaliat, dar toate celelalte detalii ale peisajului sunt atât de întunecate încât sunt practic invizibile. Încercarea de a schimba setările de expunere nu schimbă situația în niciun fel. Cert este că, spre deosebire de echipamentele fotografice, ochiul uman este capabil să perceapă o gamă mai largă de gradații de luminozitate.

Răspunsul trebuie găsit în gama dinamică limitată a camerelor digitale moderne. Luminometrul camerei măsoară expunerea fie în zone luminoase (cer), fie, dimpotrivă, în zone întunecate (cladiri, copaci, sol). Prin urmare, singura cale de ieșire din această situație este să fotografiați în modul bracketing de expunere și apoi să combinați imaginile într-un editor grafic.

Tehnologie HDR(High Dynamic Range) combină tonurile deschise, medii și întunecate ale unei serii de imagini într-o singură fotografie cu interval dinamic înalt. Cel mai adesea, fotograful face asta folosind o specială program de calculator; Unele camere au funcționalități similare încorporate, vă permit să faceți fotografii HDR fără a utiliza un computer.

Pentru ca programul să combine corect imaginile, este foarte important ca acestea să fie cât mai identice posibil și să difere doar în parametrii de expunere. Când fotografiați în mână, chiar și într-o zi însorită și strălucitoare, cu o viteză mare de expunere, nu este întotdeauna posibil să țineți camera nemișcată, ceea ce duce la o ușoară deplasare, în urma căreia imaginea HDR finală va fi neclară. Fotografierea de pe un trepied va ajuta - fotograful va primi o serie de imagini care, teoretic, ar trebui să se potrivească perfect. Cu toate acestea, în practică, aceleași poze vor fi făcute doar într-un loc pustiu, cu un calm deplin - vântul balansează ramurile copacilor, trecătorii, mașinile care trec, precum și păsările și alte obiecte intră în cadru. În acest caz, algoritmii software preiau controlul pentru a ajuta la combaterea neclarității în limbajul dezvoltatorilor, această tehnologie se numește Ghost Reduction sau „fighting ghosts”.

Dacă nu ai un trepied la tine, sau condițiile de fotografiere nu îți permit să-l faci (în timpul unei excursii, sau dacă fotografierea de pe trepied este interzisă), este foarte posibil să filmezi în modul bracketing manual, dacă gasesti sprijin bunși țineți ferm camera.

O altă opțiune pentru crearea HDR este să procesezi o imagine realizată în format RAW în 2 etape: mai întâi se realizează o copie virtuală a fișierului, apoi într-o imagine se lucrează cu lumini, în cealaltă cu umbre, după care cele două fișiere sunt îmbinat în imaginea finală. Și, în sfârșit, o altă tehnică este crearea unui „pseudo-HDR” dintr-un singur fișier utilizând procesarea într-un program specializat, cum ar fi Topaz Adjust.

În orice caz, imaginile HDR cusute în mod competent arată foarte impresionante și atrag, fără îndoială, atenția spectatorilor.

Ar trebui să faci o fotografie obișnuită sau să faci HDR?

Determinarea dacă o scenă este potrivită pentru HDR este foarte simplă - trebuie doar să faceți o fotografie de probă a peisajului care vă place în modul creativ, de exemplu A, și să evaluați imediat rezultatul pe ecran. Cerul este supraexpus și umbrele din imagine sunt pline, în timp ce, în realitate, totul în jur arată uimitor de frumos? Puteți filma în siguranță HDR, această poveste este doar cazul nostru.

Destul de ciudat, valurile de furtună cu un cer furtunos ies foarte frumos - în ciuda faptului că cele trei expuneri vor fi radical diferite una de cealaltă, atunci când sunt cusate împreună în Lightroom 6, puteți obține o fotografie neașteptat de dramatică și interesantă.

Este destul de dificil să filmați HDR la apus, mai ales dacă pe cer sunt nori frumos iluminați, adesea cerul este chiar urmărit de razele soarelui prin nori - în acest caz, intervalul dinamic al scenei nu este atât de larg, tehnica HDR nu este de nici un folos aici, un singur cadru RAW este suficient. Este mai bine să vă concentrați pe fotografiere și să capturați momentul înainte ca soarele să dispară în spatele orizontului!

Totuși, chiar și la apus, dacă ai un trepied cu tine, întotdeauna are sens să faci câteva serii, pentru că poți obține poze foarte interesante întunecând în mod deliberat cerul și evidențiind obiectele din prim-plan. În plus, un trepied vă va permite să luați în considerare mai atent unghiul, precum și să închideți diafragma la f/11-16 și să lucrați mai interesant cu adâncimea câmpului.

Scene care nu sunt potrivite pentru fotografierea HDR:

1. Portret. Există excepții, dar în cele mai multe cazuri un portret ar trebui realizat folosind tehnica portretului.
2. Oraș de noapte sau de seară.
3. Ceaţă. În teorie, puteți încerca să filmați ceață în stil HDR, dar numai cu un obiectiv îngust și ca adaos la fotografiile obișnuite.
4. Expunere lungă cu trasoare sau apă oglindă.
5. Filmare în studioși tot felul de articole.
6. Raport, strada, deși strada este o direcție foarte largă și experimentală, aici pot exista opțiuni.
7. Dinamica, sport, jocuri pentru copii, animale, macro.
8. Vreme ploioasă mohorâtă cu un cer lăptos, în acest caz este mai bine să cauți unghiuri interesante cel mai adesea, tehnica HDR nu va face peisajul mai interesant;
9. Peisaj de iarnă. Intriga este controversată, autorul nu a creat un singur HDR de iarnă interesant, dar ar fi greșit să renunți atât de ușor și să nu mai încerci.

Extinderea intervalului dinamic necesită, fără îndoială, creativitate, experiență și dorință de a experimenta.

Configurarea camerei pentru fotografiere HDR

Aproape toate camerele digitale vă permit să fotografiați cu bracketing de expunere, această funcție este disponibilă nu numai în camerele SLR sau fără oglindă, ci și în multe compacte, a apărut chiar și în smartphone-uri. Ne vom uita la setări folosind exemplul DSLR-urilor Canon și Nikon. Configurarea fotografierii cu bracketing variază destul de mult în funcție de producătorul și modelul camerei.

În orice caz, camera ar trebui configurată astfel:

1. Setați la formatul RAW și la modul de prioritate a diafragmei A sau modul complet manual M.
2. Setați expunerea ca și cum am fotografia un cadru. De exemplu, pentru un peisaj în timpul zilei va fi o sensibilitate de 100 ISO și o diafragmă de F/11, viteza obturatorului în modul A va fi setată chiar de camera.
3. În meniul camerei, selectați ordinea expunerilor de fotografiere (minus) - (zero) - (plus), acest lucru facilitează sortarea seriei mai târziu pe computer.
4. Configurați bracketing - selectați numărul de expuneri și bracketing. Pentru începători, este logic să încerce mai întâi 3 expuneri cu un bracket de ±2 sau ±3EV.
5. Setați un cronometru, este mai bine să îl setați la 2 secunde - acest timp este suficient; dacă camera nu are de ales între mai multe intervale, setați care dintre ele este disponibil. Dacă aveți o eliberare prin cablu cu dvs., acum este momentul să o utilizați.
6. Creați un cadru, efectuați focalizarea automată (sau focalizați manual), după care este mai bine să dezactivați focalizarea automată.
7. Apăsați butonul declanșator, să mergem!

Camere Canon

Camerele DSLR Canon vă permit să fotografiați rapid, cu bracketing și cu un temporizator în același timp.

Nu există un buton separat pentru a activa bracketingul, trebuie să intrați în meniu și să selectați expunerea. Apoi, utilizați roata pentru a regla furca de bracketing și apăsați SET. Atenţie! Bracketingul este activat în acest fel, adică nu există niciun element în meniu precum ON/OFF. Aparatul foto își poate aminti această setare și va face fotografii cu bracketing până când fotograful setează bracket-ul la zero.

Cronometrul pornește ca de obicei: apăsarea butonului DRIVE și rotirea rotiței vă permite să selectați o oră cu numărul 2 sau 10. Puteți utiliza un cablu pentru a elibera declanșatorul. Cele trei imagini de mai sus ilustrează configurarea camerei Canon 5D Mark III.

Camere Nikon

DSLR-urile Nikon au un buton BKT, trebuie să-l țineți apăsat și apoi să utilizați roțile de control pentru a seta numărul de expuneri și bracket-ul (Pas). Pentru a dezactiva bracketing-ul, trebuie să setați numărul de fotografii la zero.

Dacă utilizați autodeclanșatorul, camera va număra o anumită deltă în timp între expuneri, drept urmare obiectele dinamice se pot muta de la expunere la expunere. Pentru a porni temporizatorul, trebuie să rotiți rotița de control din stânga către pictograma ceas (vezi fotografia de mai jos).

Pentru a trage întreaga serie ca o mitralieră, fără o deltă a timpului, trebuie să activați fotografierea de mare viteză (Ch pe rotița de control inferioară pentru selectarea modului de conducere, vezi fotografia de mai jos). Apoi țineți apăsat butonul declanșator și seria este gata, dar puteți muta cu ușurință camera, chiar și atunci când este montată pe un trepied. În acest caz, nu puteți utiliza cronometrul, deoarece fotografierea de mare viteză este activată de aceeași roată ca și temporizatorul.

Astfel, filmarea cu bracketing este atât rapidă, cât și cu cronometru activat Camere DSLR Nikon nu va funcționa. Cel mai probabil, acest lucru va fi remediat în modelele viitoare. Exemplele de mai sus arată configurarea Nikon D610.

Filmați cu un trepied sau cu un dispozitiv portabil?

ÎN în acest exemplu Este afișată filmarea unui peisaj HDR urban. Fotografierea a fost efectuată în modul de bracketing al expunerii în trepte de ±2 EV în modul de prioritate a diafragmei (A). Pentru a obține o bună profunzime de câmp în prim-plan și fundal, diafragma a fost selectată la F/10. Un trepied a fost folosit pentru a alinia perfect imaginile, deoarece timpul de expunere minus s-a dovedit a fi prea lung pentru fotografierea sigură cu mâna.

-2EV	0 EV	+2EV

Arcul din curtea unei case de pe Nevsky Prospekt din Sankt Petersburg nu a fost ales întâmplător - folosind exemplul filmării acestei scene, capacitățile tehnologiei HDR pot fi demonstrate clar. Întrucât împușcarea a avut loc în timpul zilei, strada era foarte bine luminată, în timp ce spațiul din interiorul arcului era în umbră.

Dacă fotografiați în timp ce măsurați expunerea unei case în fundal, numai zonele din zonă vor fi expuse în imagine. lumina zilei, intervalul dinamic al camerei nu este în mod clar suficient pentru a calcula lumina și tonurile medii din interiorul arcului.

Pentru a extinde intervalul dinamic, a fost folosit modul de bracketing. A fost trafic intens pe Nevsky Prospekt, o mașină care trecea a fost prinsă într-una dintre focuri, iar pietonii nu au stat pe loc și s-au mișcat. Prin urmare, pentru a obține o îmbinare perfectă a trei imagini, este mai bine să alegeți orele de dimineață pentru fotografiere, când traficul de pe bulevard nu este atât de activ, sau să vă bazați pe automatizare atunci când îmbinați HDR, așa cum sa făcut în acest exemplu.

Multe trepiede, precum cele de la Manfrotto, sunt echipate cu unul sau mai multe indicatori de nivel - unul pe corpul trepiedului, altul pe cap de trepied, care vă va permite să stabiliți orizontul foarte uniform.

Bineînțeles, tehnologia HDR presupune fotografierea de pe un trepied, dar dacă folosirea unui trepied nu este posibilă, este acceptabil să filmați cu mâna, mai ales în timpul zilei. Un stabilizator de imagine va fi util aici, precum și un suport bun, cum ar fi o coloană, balustradă, propriul genunchi sau alte tehnici. Cu toate acestea, trebuie să monitorizați cu atenție sensibilitatea ISO și să nu setați valori ridicate, deoarece nu se va întâmpla nimic bun la unirea a trei cadre „zgomotoase”.

Câte expuneri ar trebui să fac?

Începătorii pot fi sfătuiți cu siguranță să aleagă inițial opțiunea clasică HDR cu trei expuneri și un bracket de ±2 EV sau ±3 EV, în funcție de scenă sau de situația de iluminare.

Fotografii profesioniști care sunt specializați în fotografierea interioarelor vorbesc despre 9 expuneri, ceea ce le permite să elaboreze detalii maxime în lumini, umbre și tonuri medii. Camerele profesionale vă permit să fotografiați cu ușurință 9 expuneri, iar fotograful poate fotografia o serie de cadre în modul M, schimbând pur și simplu viteza obturatorului pentru a obține numărul de expuneri de care are nevoie. Această tehnică este potrivită pentru fotografierea pe îndelete în interior, când nimeni nu te deranjează și este suficient timp. În plus, pentru filmări importante, fotograful ia cu el un computer, pe care poate verifica imediat rezultatul lipirii și poate face ajustări dacă este necesar.

Un exemplu clasic, cu trei expuneri și, prin urmare, clasic pentru că este potrivit pentru majoritatea situațiilor de fotografiere:

-2EV	0 EV	+2EV

Cinci expuneri vor crea o gamă dinamică și mai largă, ceea ce vă va permite să procesați fotografia într-un mod mai interesant la coasere, lucrând foarte fin detaliile din lumini și umbre. În teorie, puteți face oricând 5 expuneri, cu toate acestea, în primul rând, trei expuneri sunt adesea suficiente și, în al doilea rând, lucrul cu trei este mai rapid și mai convenabil.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Scena de mai sus a fost filmată în Pavlovsk Camera Sony a7, care poate fotografia automat într-o rafală de 5 expuneri. Lipirea în HDR Efex Pro.

De asemenea, 5 expuneri pot fi utile dacă există multe detalii în umbrele profunde, tonurile medii și luminile, ca în exemplul podului de piatră din pădure. Aici nu se vede deloc cerul cu nori, dar ziua de vară era foarte strălucitoare, iar umbrele din desișul pădurii erau adânci, iar cusătura HDR a cinci cadre a făcut posibilă elaborarea tuturor semitonurilor și obținerea unui imagine foarte asemănătoare cu modul în care am vedea această scenă cu proprii noștri ochi.

Această poveste a fost filmată în Parcul Sergievka (Peterhof, o suburbie a Sankt Petersburgului) la Camera Canon 5D Mark II, care nu poate face automat 5 expuneri într-o serie, așa că s-au obținut diferite expuneri în modul M prin modificarea timpului de expunere. În acest caz distanta focala 17 mm, ISO 100, F/10 și viteze de expunere de la stânga la dreapta: 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 și 0,5 secunde. Fuzionarea în Lightroom 6.

Acum fiți atenți la fotografia de iarnă a aceluiași pod. Fotografierea a fost efectuată în același loc cu același echipament, dar nu a fost posibil să se transmită starea de spirit de iarnă, fotografia nu a fost interesantă. Evident, tehnica HDR este complet inutilă aici, ați putea să luați doar un cadru în format RAW.

-2EV	0 EV	+2EV

Cum să alegi intervalul de expunere?

În primul rând, este logic să evaluăm contrastul scenei, poate luați câteva cadre de testare pentru a evalua vizual golurile în lumini și umbre. În practică, cel mai adesea trebuie să alegeți între ±2 și ±3 EV. Abrevierea EV, de altfel, înseamnă Exposure Values, valori de expunere, în jargonul „picioarelor”.

Dacă am instalat un trepied și am configurat camera, cel mai bine este să facem două serii - ambele cu o mufă de ±2 și ±3 EV, iar acasă, atunci când procesăm imagini, selectați cea mai buna varianta, pentru că este întotdeauna bine când există o alegere. Se poate dovedi că o poveste va fi mai bine pusă cap la cap din fotografiile făcute cu o furcă mai largă, iar unele dintr-o serie cu una mai îngustă.

Profesioniștii de la HDRsoft recomandă să utilizați întotdeauna o valoare ISO minimă și un bracket de ±2 EV. Din experiența fotografierii HDR, putem spune că prima afirmație este dincolo de orice îndoială, în timp ce în cazul unei furci este posibil diverse opțiuniși există un spațiu imens pentru creativitate.

mufa ±3 EV

-3EV	0 EV	+3EV

Bracket-ul maxim de ±3 EV ar trebui să fie ales pentru scenele cu contrast ridicat pentru a lucra bine detaliile fine în umbre și lumini. În acest exemplu, o furcă atât de largă este complet inutilă ±2 EV; Aceste setări au fost alese intenționat pentru a demonstra dezvoltarea semitonurilor.

mufa ±2 EV

-2EV	0 EV	+2EV

Mufa ±2 EV poate fi aleasă în siguranță pentru a fotografia orice peisaj în orice moment al anului. În multe camere, puteți seta nu numai valori întregi, ci și valori intermediare între 2 și 3, selectând astfel setările ideale pentru fiecare scenă specifică, pe baza experiență personalăși intuiția.

±1 mufa EV

-1 EV	0 EV	+1 EV

Bracket-ul de ±1 EV în cazul HDR practic nu are sens - același efect poate fi obținut cu ușurință într-un editor grafic atunci când procesați RAW, deoarece în ±1 EV puteți procesa cu ușurință orice fotografie, practic fără pierderi. Această opțiune este utilă dacă nu sunteți sigur de alegerea exactă a perechii de expunere, dar doriți să aflați detaliile.

Programe pentru îmbinarea imaginilor HDR

Adobe Lightroom 6

Instrumentul de fuzionare HDR a apărut doar în cea de-a 6-a versiune a acestui minunat convertor RAW, utilizatorii l-au așteptat de mult timp și cu răbdare. De fapt, odată cu apariția cusăturii panoramice și a HDR în Lightroom, nevoia de Photoshop pentru editarea fotografiilor a fost practic eliminată.

Caseta de dialog este simplă și clară, nimic de prisos, fără setări. Ca rezultat, programul va crea un fișier îmbinat în format DNG (acesta este un format de date brute dezvoltat de Adobe). Fișierul va fi în feedul de miniaturi lângă expunerile originale.

Când trebuie prelucrate fotografiile - înainte de lipire sau după? Inginerii Adobe recomandă procesarea după cusătură, deoarece toate informațiile din toate expunerile vor fi conținute în DNG-ul lipit și vom avea cele mai largi posibilități de procesare tonală a oricărei zone a fotografiei - atât în ​​umbre, cât și în lumini sau tonuri medii. . Profilul pentru corectarea distorsiunilor optice poate fi conectat și după lipire, același lucru este valabil și pentru editarea orizontului și a decupării. Desigur, orice procesare va fi nedistructivă, puteți reveni oricând la originalul lipit.

Avantaje

1. Poate cel mai bun instrument de cusătură HDR de până acum.
2. Interfață simplă și clară, nimic de prisos.
3. În caseta de dialog, puteți vizualiza obiectele care vor fi procesate de instrumentul anti-samaz sub forma unei măști.
4. Va fi simplu și de înțeles pentru începători.

Defecte

1. Este destul de dificil să influențezi cumva funcționarea algoritmului anti-ungere.
2. În unele locuri din fotografie, artefactele apar sub formă de dungi sau zgomot, cel mai probabil din cauza funcționării aceluiași algoritm anti-blur.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, abonament 300 de ruble pe lună

Instrumentul Merge to HDR al Photoshop CC, care este afișat pe ecranul de mai jos, a apărut cu mult timp în urmă, în versiunile anterioare ale programului, și a servit fidel pentru o lungă perioadă de timp, funcționează și astăzi, dar cu lansarea versiunii Lightroom 6 funcționalitatea sa este mult redusă.

Particularitatea instrumentului este că toată procesarea trebuie făcută în două locuri - mai întâi în caseta de dialog de lipire, iar apoi fotografia este procesată până când este convertită de la 16 la 8 biți pe canal.

Avantaje

1. Capacitatea de a selecta expunerea pe baza căreia programul va combate modificările sunt afișate în imagine în timp real;
2. Un algoritm excelent de lipire HDR care vă permite să obțineți rezultate profesionale.

Defecte

1. Există puține instrumente de procesare a tonurilor în caseta de dialog a programului.
2. Necesitate prelucrare suplimentarăînainte de a converti de la 16 la 8 biți pe canal, de exemplu folosind curbe.
3. Sunt necesare abilități în lucrul cu curbe Photoshop.

HDR Efex Pro 2

MacOS și Windows, prețul 5.490 de ruble per set de programe.

HDR Efex Pro este un plugin și este unul dintre câteva pluginuri dintr-un pachet numit Colecția NIK. Dezvoltarea este realizată de NIK Software, această companie a fost recent achiziționată de Google.

Avantaje

1. Colecție mare de presetări gata făcute. Importați presetări, creați-le personalizate.
2. Cantitate mare setări tonale pentru fuziunea HDR.
3. Interfață simplă plăcută.
4. Plugin pentru multe programe: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
5. Lucrul cu „filtre inteligente” - este posibil să utilizați filtre inteligente în Photoshop.
6. Ajustări locale.
7. Perfect pentru începători pentru primii pași în fuziunea HDR.

Defecte

1. Lucru incert cu o secțiune monocromatică a cerului fără nori - această secțiune se va dovedi aproape sigur a fi o pată întunecată.
2. Presetări gata făcute adesea fac imaginea prea aspră și efectul HDR prea pronunțat.
3. Algoritmul de combatere a neclarității obiectelor în timpul lipirii nu este întotdeauna de succes.

Oloneo PhotoEngine

Doar Windows, preț 150 USD.

Avantaje

1. Lucru rapid, toate ajustările se fac aproape în timp real, fără încetiniri.
2. Lucru avansat cu culoare.
3. Programul funcționează atât ca plugin pentru Lightroom, cât și ca aplicație independentă.
4. Alături de cusătura HDR tradițională, programul are o tehnologie unică HDR Re-light, care vă permite să îmbinați mai multe fotografii realizate nu cu expuneri diferite, ci cu iluminare diferită.

Defecte

1. Algoritmul pentru combaterea încețoșării obiectelor în timpul lipirii este deprimant, de fapt, pur și simplu nu este în program.
2. Aplicația este lansată numai pentru Windows.
3. Programul este destul de complicat pentru fotografi amatori începători.

Photomatix Pro 5.05

MacOS și Windows, preț de aproximativ 100 USD

Acest program poate fi numit în siguranță un pionier în lucrul cu HDR, deoarece compania HDRSoft sari a lansat prima aplicație comercială încă din 2003. Apropo, interfața programului cu greu s-a schimbat de atunci, este făcută în stilul timpurii versiuni Windowsși aduce zâmbet și nostalgie, dar în același timp este foarte comod și simplu. Un alt lucru este principiul de funcționare a programului. Photomatix Pro este probabil unul dintre cele mai aprofundate programe în ceea ce privește setările fine ale utilizatorului și, în ciuda simplității interfeței, nu este ușor de înțeles. Începătorii ar trebui să vizioneze cu siguranță mai multe videoclipuri de instruire care sunt prezentate pe site-ul companiei sau pe YouTube.

Avantaje

1. Un număr mare de setări de lipire, inclusiv diverși algoritmi și metode.
2. Setările funcționează bine, puteți calcula foarte, foarte precis parametrul dorit, de exemplu, microcontrast, detalii în umbră și așa mai departe.
3. Doi algoritmi de operare (Exposure Fusion sau HDR Tone Mapping) din care să alegeți.
4. Programul funcționează ca o aplicație autonomă sau poate fi folosit ca plug-in pentru Lightroom/Photoshop Elements.
5. Disponibilitatea unor presetări interesante gata făcute.
6. Posibilitate de procesare lot a mai multor serii.

Defecte

1. Algoritmul de combatere a neclarității obiectelor în timpul lipirii nu funcționează întotdeauna cu succes.
2. Programul este foarte dificil pentru fotografi amatori începători.

Expunerea HDR 3

MacOS și Windows, preț de aproximativ 120 USD.

Dezvoltat de Unified Color, este disponibil atât ca aplicație autonomă, cât și ca plug-in pentru Lightroom, Photoshop și Apple Aperture.

Avantaje

• Posibilitatea procesării în lot a fișierelor.
• Posibilitatea de lipire în serie a panoramei HDR.
• Bună treabă.
• Este posibil să selectați un cadru pe baza căruia programul va lupta împotriva neclarității.
• Un algoritm excelent pentru combaterea neclarității a funcționat perfect pe toate cadrele de testare.
• Există un număr mare de ajustări pentru setările de lipire; glisoarele funcționează cu precizie, permițându-vă să reglați fin parametrii doriti.
• Disponibilitatea versiunilor atât pentru Windows, cât și pentru MacOS.
• Disponibilitatea atât a unei versiuni avansate (HDR Expose) cât și a unei versiuni cu funcționalitate redusă (HDR Express), diferența este de 40 USD.
• Programul poate fi recomandat începătorilor, nu este greu de înțeles.

Defecte

• Interfața nu este întotdeauna convenabilă, cel puțin în versiunea pentru MacOS - unele inscripții se suprapun.
• Un număr mic de presetări de procesare gata făcute.

Luminanță HDR

Linux, MacOS, Windows, gratuit.

Acest program merită menționat deoarece este probabil unul dintre puținele concepute pentru toate cele trei platforme și este cel mai popular program de cusătură HDR de pe sistemul de operare Linux. Problema alegerii unui sistem de operare depășește acest studiu, cu toate acestea, exemplul programului Luminance HDR poate demonstra clar de ce fotografi, și oamenii creativi în general, preferă MacOS sau Windows.

Interfața, funcționalitatea și, în general, principiile de funcționare din programul Luminance HDR sunt foarte diferite de concurenții săi aici nu veți putea lucra folosind metoda „scientific poking”, pur și simplu trecând prin diferite setări pentru a vă potrivi; gust. Programul are algoritmi de combatere a grăsimilor, care nu au putut fi testați în practică, cu toate acestea, programul s-a prăbușit.

Avantaje

• Cel mai popular program de coasere HDR pentru sistemul de operare Linux.
• Un număr mare de setări de corecție a tonului.
• Mai mulți algoritmi de lipire diferiți.

Defecte

• Lucru foarte lejer (testul se efectuează pe un laptop de birou cu preț mediu, sistem Ubuntu 15.04). Pentru a spune simplu, programul încetinește.
• Rezultatul modificării parametrilor nu este afișat pe fotografie în timp real, trebuie să apăsați butonul Tonemap și să așteptați.
• Algoritm de lucru pas cu pas. Cu alte cuvinte, nu veți putea controla metoda anti-blur în caseta de dialog de fuziune HDR, această funcție poate fi activată doar înainte de îmbinare, în pasul anterior, în etapa de selectare a fotografiilor;
• Principii complexe de funcționare pe care nici măcar utilizatorii experimentați nu le pot înțelege fără o descriere sau instrucțiuni.
• Interfață incomodă și confuză.
• Acest program poate fi recomandat începătorilor dacă au sarcina de a lucra exclusiv sub Linux și, de asemenea, ca un bun joc de puzzle.
• Când am încercat să activez alinierea obiectelor și funcția anti-petă, programul s-a gândit aproximativ 15 minute și s-a blocat.

Când lucram cu programul Luminance HDR, am simțit constant dorința de a opri chinul și de a lansa Lightroom 6, în care aceleași operațiuni pot fi făcute cu un ordin de mărime mai rapid, de câteva ori mai convenabil, convenabil și cu un rezultat mai previzibil.

Telecomanda DSLR Pro

Vorbind despre programele pentru cusături HDR, nu putem să nu amintim de programul DSLR Remote Pro, care vă permite să controlați camera de pe un computer. Cu alte avantaje neîndoielnice, programul vă permite să fotografiați automat cu bracketing până la 15 cadre într-o serie. Mai mult, este compatibil cu programul Photomatix Pro menționat mai sus, împreună cu care poate crea automat imagini HDR. Desigur, Photomatix Pro trebuie achiziționat independent de DSLR Remote Pro și instalat pe computer.

În scopul acestui studiu, nu are rost să privim în profunzime DSLR Remote Pro; acum câțiva ani am scris o recenzie amplă a acestui program, este un produs foarte interesant și unic de acest fel. Recomand tuturor celor interesați să viziteze site-ul Breeze Systems, să afle compatibilitatea programului cu camera ta și să încerce versiunea demo în acțiune.

Se procesează o fotografie sau se creează „pseudo-HDR”

Aproape fără excepție, programele pentru crearea de imagini HDR, împreună cu funcția lor directă, oferă și funcția de a crea așa-numita imagine „pseudo-HDR”. Esența această metodă este că programul permite unui utilizator care nu are o serie de fotografii HDR să creeze un efect foto cu gamă dinamică înaltă dintr-o singură fotografie.

Cel mai obișnuit exemplu este fotografierea pe vreme înnorată gri, fotografierea de sub un arc și așa mai departe. În acest caz, cerul va fi aproape sigur de culoarea laptelui, iar primul plan va fi întunecat. Desigur, fotografierea competentă a unei serii de fotografii cu un trepied și lipirea ulterioară ar salva situația, dar de multe ori pur și simplu nu avem suficient timp, răbdare și perseverență pentru a face acest lucru lucruri de genul ăsta. Un grup de turiști pleacă, prietenii sună să țină pasul, grătarul se răcește, iar însoțitorii de plimbare sunt de cele mai multe ori foarte enervați de un însoțitor care se joaca constant cu trepiedul lui, nu-i așa? Cu siguranță mulți au simțit acest lucru ei înșiși și de mai multe ori...

Aici este oportun să rețineți încă o dată că fotografierea în format RAW este necesară special pentru procesarea ulterioară a imaginii. Dimensiunea și rezoluția matricei camerei contează, de asemenea, matricele moderne full-frame produc o gamă dinamică foarte largă, permițând adesea „tragerea” luminii și umbrelor pe o gamă foarte largă.

HDR Efex Pro 2

Preț 5490 de ruble pentru un set de programe.

Scopul principal al pluginului, desigur, este să îmbine HDR din mai multe expuneri, dar puteți procesa și o singură fotografie.

Captura de ecran de mai sus arată un exemplu de afișare a două stări ale unei fotografii pe ecran simultan - a fost/a fost, ceea ce în cazul cusăturii tradiționale HDR nu are sens, deoarece starea „era” nu există. Puteți alege una dintre presetările gata făcute și o puteți modifica.

Ajustarea topazului 5

MacOS și Windows, prețul de 50 USD.

Poate cel mai eficient plugin de la o cunoscută companie de software. Disponibil pentru Windows și MacOS și poate fi achiziționat fie separat, fie ca parte a unui pachet întreg de pluginuri.

Principalul avantaj al pluginului este un număr mare de presetări gata făcute, sortate după subiect de procesare, s-ar putea spune, pentru toate ocaziile. După ce ați selectat o presetare, puteți modifica imediat acțiunea acesteia folosind glisoare. Nu ar trebui să vă așteptați la miracole speciale de la plugin, dar capacitățile de procesare sunt uimitoare. Dezavantajul este faptul că efectul HDR în majoritatea presetărilor gata făcute este prea puternic, exagerat, procesarea atrage imediat atenția.

Panoramă HDR

Deseori filmăm atât panorame largi, cât și HDR uluitoare, dar ce se întâmplă când combini aceste două tehnici? Așa este, vei obține o fotografie panoramică frumoasă, cu o gamă dinamică largă, adică detalii bine dezvoltate în umbre, tonuri medii și lumini. Filmarea unor astfel de scene este dificilă, deoarece trebuie să vă folosiți simultan experiența de fotografiere în două tehnici diferite.

Aici abordarea clasică va veni în ajutor - înregistrați o panoramă de trei serii de trei expuneri ale fiecărui cadru cu un bracket de ±2 sau ±3 EV, în funcție de situația de iluminare a scenei. Puteți face mai multe serii, dar atunci este foarte dificil să lucrați cu un număr atât de mare de imagini, în plus, spațiul de pe hard disk este consumat instantaneu, computerul încetinește, nervii sunt pe vârfuri, iar rezultatul este imprevizibile.

Al doilea punct dificil este prezența obiectelor dinamice în cadru. Și dacă înregistrezi o panoramă din 5 cadre HDR, fiecare dintre ele împletite din trei, vei ajunge cu 15 cadre, în fiecare din care ramuri de copaci se mișcă, mașinile conduc, oamenii merg. Și poate apărea cu ușurință o situație în care același obiect poate apărea în toate cele cinci cadre în locuri diferite. În acest caz, puteți fie să vă bazați pe programul de lipire, fie să lucrați cu atenție cu o ștampilă în fiecare imagine. În exemplul de mai jos, puteți vedea că persoana se mișca și își schimba poziția, dar Lightroom 6 a făcut față acestei sarcini.

Exemplul arată o panoramă împletită din 5 fotografii HDR, care, la rândul lor, sunt împletite din 3 expuneri fiecare. Lightroom 6.

Metode automate de fotografiere HDR

Multe camere moderne vă permit să fotografiați și să postați automat HDR. Camera în acest mod va lua de obicei o serie de cadre, după care va uni HDR-ul final. În marea majoritate a cazurilor, filmarea trebuie făcută în format JPEG, iar la ieșire vom obține și un JPEG gata făcut, care nu poate fi „re-lipit”.

Unele camere permit, pe lângă JPEG cusut, să înregistreze expunerile originale pe cardul de memorie, pe care le puteți încerca să le îmbinați pe computerul dvs. acasă. Indiferent dacă aceasta sau acea cameră acceptă această funcție, trebuie să vă uitați în instrucțiuni sau să citiți cu atenție recenziile, de obicei, specificațiile nu reflectă astfel de subtilități.

De exemplu, camera Pentax k3 o face diferit - unește trei expuneri într-un singur fișier în format RAW (DNG), al cărui volum este aproape de 100 de megaocteți. Formatul brut și cantitatea mare de date vă vor permite să editați imaginea într-un interval foarte larg, dacă doriți. Mai mult, utilitarul proprietar al camerei digitale este capabil să extragă expuneri individuale din acest fișier, după care fotograful le va putea „re-lipi” din nou, folosind algoritmi diferiți decât cel folosit de cameră. Desigur, este imposibil să testați această funcționalitate în practică fără să aveți camera în sine, trebuie doar să vă credeți pe cuvânt.

D-Lightning activ

Aceasta este o caracteristică a tuturor DSLR-urilor Nikon moderne. Nu există o dramă specială în fotografie, iar atunci când procesați RAW într-un editor grafic, puteți obține cu ușurință rezultate mai interesante. Cele șase imagini de mai jos au fost făcute cu un Nikon D610.

ADL AUTO	ADL moderată	ADL normal
ADL consolidat	ADL super-întărit	ADL dezactivat

Și un alt punct ciudat: această funcție nu are niciun efect asupra fișierului brut, doar pe JPEG. Sau mai degrabă, nu chiar așa: când deschideți NEF în programul Nikon, Capture NX-D, vor fi citite informații despre Active D-Lightning și fișierul va fi afișat conform setărilor specificate pentru acest parametru. Dacă lucrați cu acest NEF în orice alt editor, nu are rost să folosiți această funcție, este mai bine să o dezactivați pentru a nu risipi energie.

HDR

Multe camere au un mod automat de cusătură HDR, este inclus în meniu și funcționează doar când fotografiați în JPEG - camera în sine va lua o serie de mai multe cadre și va cusă fișierul finit. ÎN Camere Nikon Pentru ca camera să-și amintească faptul că acest mod este activat, trebuie să îl setați la „serie”, altfel înainte de fiecare fotografie următoare în stil HDR, această funcție va trebui reactivată în meniu.

Extra mare	Ridicat	Normal	Scăzut	OFF

Puteți regla bracketing-ul (în meniu se numește „Exposure Differential”) și duritatea procesării (din anumite motive se numește „Softing”). După cum arată practica, nu ar trebui să vă așteptați la miracole speciale de la fotografierea în acest mod.

Efecte speciale

Un mod special de scenă sau un efect special vă va permite să faceți fotografii în stilul HDR, dar este puțin probabil să fie interesante, cu excepția distracției. Un efect special similar poate fi numit ceva de genul „pictură HDR”.

Nikon D5300	Sony a5000

Fotografierea în modul automat va ajuta un fotograf începător atunci când alege un unghi de fotografiere și, de asemenea, îi va permite să decidă rapid dacă merită să filmeze scena selectată cu bracketing de expunere. După ce ați văzut un unghi interesant, puteți fotografia rapid un exemplu, vă uitați la ecran și, dacă rezultatul se dovedește a fi interesant, configurați un trepied și faceți o serie încet și atent.

Expunere multiplă

Această tehnică datează din vremea filmului, cel mai probabil cineva a uitat odată să traducă cadrul și a obținut un rezultat artistic interesant atunci când o imagine a fost suprapusă peste alta.

Când filmează pe film, fotograful putea să ia primul cadru într-un singur loc, apoi să nu transfere filmul și să ia al doilea cadru în același loc de pe film, fiind în alt oraș chiar și după o săptămână sau o lună, și astfel numărul de ori de care avea nevoie. Desigur, rezultatul poate fi văzut doar atunci când acest film este dezvoltat.

Cele mai multe DSLR-uri Nikon moderne, cum ar fi D7200, Df sau D610, pot realiza fotografii cu mai multe expunere. Este disponibilă suprapunerea de 2 sau 3 cadre (în Nikon DF - până la 10 cadre) și puteți fotografia în RAW. În mod implicit, timpul maxim dintre expuneri este de 30 de secunde, acest timp poate fi mărit folosind o setare personalizată. La fel ca și pentru HDR, îl puteți seta pe Activat în meniu. (serie) sau Activat (o singură fotografie) - în primul caz, camera va face o expunere multiplă și puteți începe să fotografiați următoarea, în timp ce în al doilea caz, după fotografierea unei expuneri multiple, camera în sine va comuta această setare în modul Off.

Există, de asemenea, un astfel de parametru precum „Auto Gain”. Această setare trebuie ajustată după gustul dumneavoastră; instrucțiunile nu oferă recomandări specifice în acest sens, cu excepția faptului că sugerează dezactivarea câștigului automat dacă fundalul este întunecat.

Fotografierea cu mai multe expuneri este un efort creativ provocator. Dacă în cazul HDR vă puteți imagina cel puțin cum va arăta viitorul cadru (de exemplu, întunecați mental cerul și luminați umbrele de pe pământ), atunci când fotografiați Time Lapse puteți accelera mental mișcarea norilor în cer sau cursul oricăror evenimente, atunci, în cazul expunerilor multiple, este incredibil de dificil de imaginat cadrul viitor.

Oricine este interesat de expuneri multiple i se poate recomanda să studieze lucrările

Fie că ne place sau nu, printre miile de imagini pe care le privim, ochii noștri se vor opri cu siguranță la o fotografie HDR captivantă. Suntem atrași de claritatea fotografiei, liniile trasate, luminozitatea și volumul imaginii. Aceste fotografii sunt cele mai apreciate, dar crearea de fotografii HDR adevărate este un proces laborios, care necesită mai multe fotografii simultan. În același timp, astăzi găsim adesea fotografii din fotografii pseudo-HDR create folosind efecte simple în Photoshop. Diferența dintre fotografiile HDR reale și cele false este semnificativă. Ei bine, merită să înțelegeți aceste subtilități mai detaliat.

Ce este HDR și pentru ce este folosit?

Fotografia HDR (High Dynamic Range) înseamnă literal „gamă dinamică extinsă”. De fapt, intervalul dinamic este intervalul dintre cele mai întunecate și cele mai deschise tonuri. În acest caz, tonurile întunecate din fotografie apar aproape negre, iar tonurile deschise apar aproape albe. Să dăm un exemplu clasic. Intrând într-o cameră iluminată de lumina soarelui de la o fereastră, vedem clar întregul interior - atât ceea ce este în umbră parțială, cât și acele obiecte asupra cărora cade lumina. Totuși, de îndată ce vrem să fotografiem această frumusețe, ne confruntăm cu problema că aparatul de fotografiat nu surprinde decât anumite obiecte. În unele fotografii, obiectele sunt vizibile în umbră, dar în locul ferestrei există o lumină albă sau invers - fereastra este vizibilă clar în fotografie, iar obiectele din spatele camerei sunt complet întunecate. Chestia este că ochiul uman este un instrument mai avansat și este capabil să „capteze” o gamă mai largă de nuanțe, în comparație chiar și cu cea mai bună cameră. Același lucru se întâmplă atunci când privim o clădire – cu ochii noștri privim toate detaliile fațadei clădirii și uimitorul apus de soare peste clădire.

Cu toate acestea, acest lucru nu este ceva cu care camera se poate lăuda. În acest sens, pentru a afișa într-o fotografie toate detaliile imaginii pe care o percepem cu ochii, este nevoie să facem mai multe fotografii sau un RAW și, în cele din urmă, să combinăm totul într-o singură fotografie HDR frumoasă. Cu toate acestea, puteți simplifica sarcina și puteți face HDR fals. Să luăm în considerare toate tipurile în ordine.

Crearea pseudo-HDR

Pe lângă fotografia HDR reală, există și conceptul de fotografie HDR falsă. Nu putea fi mai ușor. Pentru a crea o astfel de fotografie, nu aveți nevoie de mai multe fotografii sau de un fișier RAW. O fotografie este suficientă.

Mai mult, pentru o astfel de prelucrare, ca să spunem ușor, cea mai obișnuită fotografie făcută cu orice cameră digitală este potrivită. În acest caz, o fotografie a unuia dintre colegiile din Oxford. Ușor și rapid, folosind efectele HDR Photoshop, puteți crea o fotografie originală și luminoasă.

1. Poate cel mai important pas este primul pas - elementele de bază. Utilizați comanda Imagine >>Adjustment>>Shadow/Highlight și setați următoarele valori:

2. Următorul pas este să duplicați stratul de bază și să setați amestecarea pe stratul Color Dodge. Această amestecare face culorile mai strălucitoare și transformă zonele foarte luminoase în alb.

2. De asemenea, duplicați stratul de bază, dar de data aceasta setați amestecarea stratului la Linear Burn. Setați culoarea principală la negru prin Selectare >> Gamă de culori (Selectare) și bifați opțiunea Inversare (ne interesează totul, cu excepția zonelor negre). Fuzziness este cel mai bine setat la 100. Acum adăugați o nouă mască de strat. În acest fel zonele negre vor dispărea.

3. Totuși, în imagine vor mai fi câteva „zone neatractive”, care pot fi eliminate folosind filtrul Gaussian Blur, ajustând raza la 25-35 pixeli (la discreția dumneavoastră).

4. Duplicați stratul Linear Burn și setați suprapunerea la Overlay. Apoi, selectați masca de strat și inversați (Ctrl+I). Această amestecare va întuneca cele mai deschise umbre și, de asemenea, va crește contrastul.

5. Următorul pas este să experimentați cu transparența stratului. În acest caz, stratul de suprapunere a fost setat la 45% și arderea liniară la 65%.

6. Prin Selectare >> Gamă de culori, setați White Matte și setați Fuzziness la nivelul 100. Cele mai deschise zone ale imaginii vor fi evidențiate. Duplicați stratul de bază și mutați-l în sus, apoi creați o mască de strat și înmuiați-l prin filtrul Gaussian Blur.

7. De asemenea, puteți lucra cu imaginea prin Harta Gradient și puteți „nuanța” imaginea în funcție de culorile de suprimare din partea de jos a imaginii. După ce lucrați cu harta gradientului, selectați Selectare >> Gamă de culori, bifați Inversare. Creați o mască de strat. Setați amestecarea stratului la Hard Light și opacitatea stratului la 70%.

8. Experimentați cu transparența tuturor straturilor și contrastul imaginii. Fotografia pseudo-HDR este gata.

Cu toate acestea, merită remarcat faptul că, în unele cazuri, este încă necesar să scoateți obiectele separat și să editați separat marea sau cerul. În general, cea principală Lecție de Photoshop— experimentați, modificați și selectați cele mai optime valori pentru ca fotografia să pară frumoasă și strălucitoare.

Cum se creează o fotografie HDR dintr-un singur fișier RAW

Pentru început (cum se spune, pentru orice eventualitate) să clarificăm ce este RAW. RAW – tradus din engleză înseamnă „raw”. Acest termen se referă la informațiile obținute direct dintr-o matrice digitală, adică o imagine fără a fi procesată de o cameră. Fișierul RAW conține și date EXIF ​​(viteza obturatorului, diafragma etc.). În mod convențional, un fișier RAW poate fi echivalat cu filmul din camerele cu film. Un astfel de fișier necesită „dezvoltare” pe un computer folosind convertoare speciale. Acest lucru vă permite să obțineți toate informațiile despre fotografie și calitate maximă.

Să ne uităm la toate detaliile creării unei fotografii HDR dintr-un fișier RAW. Pentru a face acest lucru, iată o lecție minunată și foarte simplă a lui Lars Kahrel. El folosește o singură imagine a unui monument din Edinburgh pentru a crea o fotografie HDR. Parametrii tehnici ai camerei - PENTAX K200D cu obiectiv Tamron 18-200, 1/160s, f 6.3; ISO 100, 28 mm.

Formatul DNG vă permite să extrageți în mod convenabil toate detaliile unei fotografii dintr-un fișier RAW și să procesați fotografia. Acest format permite fotografiilor să-și acceseze cu ușurință fișierele. Vă puteți converti cu ușurință fișierul în format DNG utilizând Adobe Camera Raw și DNG Converter gratuit (Windows/Mac OS). Fotografia este salvată în format DNG și, de asemenea, ca JPG.

Pentru a crea o fotografie HDR, deschideți mai întâi în program Photoshop(Photoshop Elements 6.0) Format DNG. Lăsăm 3 fotografii diferite și setăm expuneri diferite pentru ele (de exemplu, -2 EV / normal / +2 E).

Apoi trebuie să deschideți programul Dynamic Photo HDR (în rusă).

După ce ați deschis o fotografie în acest program, trebuie să lucrați puțin cu Curve și Color Equalizer. În același timp, vom „corecta” ușor culoarea galbenă, vom reduce culoarea roșie și vom spori albastrul. Intensitatea luminii dramatice, raza, saturația pot fi de asemenea modificate.

Fotografia HDR este gata.

Excursie V Fotografie HDR

Dacă ne uităm puțin în istorie, merită remarcat faptul că imaginile cu gamă dinamică înaltă (HDR) erau folosite anterior în 3D, dar acum au devenit extrem de populare în fotografie.

Să aruncăm o privire mai atentă la lucrul cu mai multe imagini și la modul în care aceste fotografii sunt combinate într-o singură fotografie HDR.

Câteva detalii despre fotografiere:

• setați intervalul de expunere, selectați modul de fotografiere continuă;
• alegeți o compoziție, ținând cont de faptul că ar trebui să existe o zonă de iluminare medie în centrul fotografiei;
• fixați expunerea;
• luați cel puțin 3 cadre.

În primul rând, trebuie să facem mai multe fotografii ale aceluiași obiect din aceeași poziție. În acest sens, un trepied joacă un rol important în fotografie. Din cauza necesității de a fotografia un subiect static, majoritatea fotografiilor HDR înfățișează subiecte statice - natură sau clădiri. Următoarea sarcină a fotografului este să facă o serie de fotografii (3 fotografii) cu expuneri diferite. De exemplu, dacă expunem o clădire, atunci cerul devine supraexpus, iar dacă expunem cerul (apusul soarelui), atunci clădirea se întunecă. În mod clasic, Adobe recomandă variarea bracketing-ului (înregistrarea unei serii de cadre cu valori diferite la intervale - expunere, balans de alb etc.) cu un nivel de expunere.

NB! Cea mai luminoasă expunere ar trebui să arate cele mai întunecate obiecte cu suficientă luminozitate pentru a face acele obiecte clar vizibile.

Sarcina fotografului este să combine aceste trei fotografii într-una singură. În medie, fac 3-5 poze cu expuneri diferite. Ne vom limita la trei fotografii.

-2 0 +2

Există un singur truc: atunci când fotografiați suprafețe plane, bracketingul se face adesea la intervale de 2 pași. Dacă subiectul fotografiei este suprafețe neuniforme și obiecte rotunjite și convexe, atunci pentru ca tranziția să fie mai lină, este mai bine să setați un interval mai mic. Cel mai bine este să fotografiați în modul manual.

Următoarea etapă este combinarea fotografiilor într-o singură imagine de 32 de biți, ceea ce o va aduce cât mai aproape de ceea ce vedem cu ochii noștri. Pentru a face acest lucru, trebuie să selectați fișierele prin meniul „Fișier->Automatizare->Îmbinare în HDR...”, o altă opțiune este prin funcția „Adăugați fișiere deschise” dacă fișierele selectate pentru lucru sunt deja deschise în Photoshop.

Dacă ați folosit un trepied, modificările de poziție a imaginii vor fi minore. Cu toate acestea, dacă o serie de fotografii au fost făcute „manual” sau poziția camerei pe un trepied s-a schimbat în timpul modificării setărilor, atunci este mai bine să selectați opțiunea de aliniere „Încercare de aliniere automată a imaginilor sursă”. Vă avertizăm că o astfel de aliniere poate dura până la 40-50 de minute, iar Photoshop va necesita toate resursele computerului, așa că este puțin probabil să puteți face altceva pe computer.

Dacă aveți încredere în aceeași poziție de fotografiere, atunci, pentru a economisi efort și timp, puteți refuza funcția „Încercare de aliniere automată a imaginilor sursă”. În unele cazuri, Photoshop vă poate solicita să introduceți manual datele EXIF. Este de la sine înțeles că datele ar trebui să fie cât mai exacte posibil. După ce toate calculele au fost efectuate și fotografiile au fost combinate, va apărea o previzualizare HDR. Va apărea o fereastră cu o histogramă combinată. Puteți muta glisorul punctului alb spre marginea dreaptă a histogramei pentru a vedea toate detaliile strălucitoare. Aceasta este doar o previzualizare pentru moment, valori mai precise pot fi setate ulterior. După ce facem clic pe butonul OK, obținem o imagine HDR pe 32 de biți, care poate fi salvată acum.

În această etapă, foarte puține funcții de procesare a imaginii pot fi aplicate imaginii pe 32 de biți. În general, este de puțin folos - cu excepția scopurilor de arhivă. Una dintre funcțiile disponibile este reglarea expunerii (Imagine> Ajustări> Expunere). Puteți încerca să schimbați expunerea pentru a scoate în evidență lumini sau detalii ascunse în zonele întunecate. Următorul pas este să convertiți imaginea HDR pe 32 de biți într-un fișier LDR de 16 sau 8 biți folosind maparea tonurilor. Să convertim imaginea la 16 biți.

După operațiunile finalizate, va apărea o casetă de dialog - HDR Conservation in Method, selectați Local Adaptation. În continuare, lucrăm cu histograma - mutăm linia dreaptă mai aproape de zona de umbră. Apoi, te poți juca puțin cu curbele. Este dificil să vorbim despre semnificații clare, deoarece fiecare imagine necesită o abordare separată.

Apoi, convertim imaginea la 16 biți și o nuanțăm după gustul nostru. Am trecut la etapa de mapare a tonurilor (tonare). Pentru a face acest lucru, uitați-vă la meniul Imagine – Ajustare. Setați mai întâi Expunerea și apoi Gamma. Pentru a reduce contrastul, creșteți valoarea gamma. Folosind pluginul de cartografiere a tonurilor Photomatix, puteți detalia textura unei fotografii. De asemenea, puteți lucra cu Harta Gradient și puteți „retușa” imaginea și nuanța imaginea. În general, totul depinde de imaginația și experimentele tale, pentru că înaintea ta este o lume întreagă a instrumentelor Photoshop.

Puteți viziona videoclipul mai detaliat despre cum este creată fotografia HDR. Adevărat, aceasta este o lecție complet diferită.

Comentarii

1. Arthur
   22 februarie 2012 la 20:42

Pentru majoritatea fanilor fotografie digitală Este bine cunoscut ce trucuri minunate poate face software-ul modern cu fotografii obișnuite. Nu cu mult timp în urmă, această listă de minuni a fost completată cu un alt efect interesant, mai cunoscut sub numele de HDR, care poate fi tradus ca „ imagine cu interval dinamic ridicat" Spre deosebire de fotografiile obișnuite HDR fotografiile sunt fotografii „cu drepturi depline” cu cele mai pronunțate detalii de culoare în toate zonele imaginii. Pentru a face acest lucru mai clar, să dăm un exemplu simplu. Când fotografiați un cadru, de regulă, accentul este pus întotdeauna pe un plan specific, de exemplu fundal sau obiecte din apropiere (prim-plan). În acest caz, „partea” fotografiei pare să fie pierdută și supraexpusă.

Deoarece vedem din aproximativ aceeași perspectivă, acest lucru poate părea normal pentru unii, dar aceasta este norma pentru ochiul uman și nu pentru aparat de fotografiat digital. De fapt, sistemul vizual uman este mult mai avansat decât echipamentul fotografic digital și tocmai această imperfecțiune nu îi permite să surprindă și să surprindă toate detaliile de culoare din cadru. Mai rămâne un singur lucru de făcut - extindeți artificial intervalul dinamic. Acest lucru se poate face folosind un special software. De exemplu, ne vom uita la două dintre cele mai cunoscute programe pentru crearea de fotografii HDR: Fotografie dinamică HDRŞi Photomatix Pro. Toate aceste aplicații sunt extrem de simple și ușor de utilizat, făcându-le cele mai potrivite pentru utilizarea de către fotografi începători.

Fotografie dinamică HDR— simplu și în același timp puternic, cu masă funcții suplimentare program pentru crearea de imagini HDR. Aplicația acceptă proceduri de mapare a tonurilor, lucrul cu format RAW „brut”, imagini panoramice, aliniere automată, aplicarea unei măști speciale anti-fantomă, ajustare manuală pentru punctele cheie, precum și aplicarea diferitelor efecte, de exemplu, aplicarea efectului Orton și conversia unei imagini color în alb-negru. Trăsătură distinctivă Acest program este capabil să creeze HDR dintr-o fotografie în format JPG. Sau mai degrabă, va fi doar o imitație, așa că pentru a crea HDR real veți avea nevoie de cel puțin trei fotografii realizate cu niveluri de expunere diferite.

Crearea HDR are loc în mai multe etape. Să dăm un exemplu simplu de creare a unei imagini HDR. Să adăugăm în program trei fotografii pregătite. Acest lucru se poate face folosind managerul de imagini încorporat sau pur și simplu trăgând și plasând pe zona de lucru programe. Apropo, în exemplul nostru am folosit imagini cu expunere modificată artificial. După ce fotografiile au fost adăugate, selectați modul de procesare, mai întâi faceți clic pe „Asumați EV”, apoi pe „OK”. Aceasta va deschide o fereastră de combinație de fișiere în care puteți ajusta imaginile între ele dacă nu sunt complet identice. Din acest motiv, cei mai mulți experți recomandă fotografierea cu un trepied, deoarece acest lucru vă permite să fixați camera într-o singură poziție și, astfel, să obțineți o identitate foto maximă.






Dacă sunteți mulțumit de toate, faceți clic din nou pe „OK” și apoi efectuați maparea tonurilor. Aici puteți deja să vă jucați cu setările la discreția dvs., să utilizați diverse efecte, metode de conversie, să reglați luminozitatea, saturația, claritatea, culoarea și alți parametri. La urma urmei, tot ce rămâne este să salvezi rezultatul final. În ceea ce privește crearea „HDR” dintr-o fotografie, totul este mult mai simplu aici. Imitația de mapare a tonurilor se aplică fișierelor JPG unice, dar fișierele RAW sunt procesate în același mod ca orice alt HDR.




Un alt program și poate cel mai popular pentru crearea de fotografii HDR este Photomatix Pro. Principiul de funcționare al acestui program este în multe privințe similar cu Dynamic photo HDR și constă în combinarea mai multor imagini cu diferite niveluri expuneri într-o singură imagine completă de înaltă calitate. Caracteristicile Photomatix Pro includ crearea de imagini pseudo-HDR dintr-un singur fișier RAW, suport pentru formatele JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, alinierea automată, procesarea loturilor, maparea tonurilor imaginilor HDR, precum și multe alte operațiuni utile .




Crearea HDR în Photomatix Pro se face și în mai multe etape. În acest caz, este recomandabil să folosiți imagini deja pregătite. De exemplu, operațiuni precum sincronizarea, reglarea culorilor, eliminarea aberațiilor cromatice și a zgomotului sunt cel mai bine făcute în avans în Photoshop sau alt editor grafic. După ce adăugați imagini în program, faceți clic pe „OK”. Se va deschide o fereastră cu setări preliminare. Dacă combinați fotografii deja pregătite, puteți sări peste acest pas. Faceți clic pe „OK”, apoi pe „Mapping Tonuri” și aduceți-vă în minte imaginea manual. De asemenea, puteți utiliza presetări gata făcute. Procesul de creare a pseudo-HDR din format JPG sau RAW este mult mai simplu. Programul efectuează toate operațiunile pentru pregătirea preliminară a imaginii în sine și în modul automat.

Din ce în ce mai des sunt întrebat cum obțin astfel de fotografii HDR și de ce am un „algoritm” de procesare atât de ciudat. Am decis să fac un topic separat în care voi încerca să răspund la aceste întrebări.

1. Teorie

Ce este HDR și de ce este necesar?

HDR - Interval dinamic ridicat, sau în rusă Acoperire dinamică largă. Interval dinamic măsurată în " etapele expoziției" (EV). Schimbarea expunerii cu 1 EV înseamnă modificarea cantității de lumină care lovește filmul sau matricea digitală cu un factor de 2. De exemplu, dacă parametrii de fotografiere calculați de cameră sunt 1/50 sec (viteza obturatorului) și f/8 (diafragma), atunci compensarea expunerii +1 eV va duce la fotografierea cu parametrii 1/25 sec și f/8 în deschidere. modul prioritar sau 1/50 sec și f/5.6 în modul prioritate obturator.

De foarte multe ori văd fotografii cu lumini eșuate și umbre eșuate, iar aproape întotdeauna Autorii acestor fotografii susțin că " asa a fost". Problema este că intervalul dinamic ( DD) al ochiului uman (capacitatea de a vedea simultan detalii atât în ​​lumini, cât și în umbre) este (la oameni diferiti diferit) aproximativ 20 de pași, ceea ce depășește semnificativ DD al senzorilor camerei digitale.

Este trist, dar DD a făcut-o Canon„ov e puțin în urmă Nikon„s. În principiu, acest lucru nu este „de moarte” dacă luați mai multe cadre pentru HDR, ceea ce se face de obicei. Dar, având o cameră cu un DD mare, puteți obține pseudo-HDR de înaltă calitate un cadruși cel puțin câteva dintre cele mai recente fotografii ale mele de la Praga pot servi drept confirmare în acest sens.

De ce este nevoie de HDR? Apoi, pentru ca fotografia să fie aceeași cu scena fotografiată a fost văzută de ochii fotografului, adică. detaliile erau vizibile atât în ​​zonele cele mai luminoase, cât și în cele mai întunecate.

HDR are atât fani, cât și adversari... unora le plac astfel de fotografii, altora nu Trey Ratcliff. Apropo, este orb la un ochi de la naștere, dar asta nu-l deranjează deloc!

HDR sau nu HDR - aceasta este întrebarea! Dacă scena pe care o filmați are mult contrast în lumini și umbre, atunci este logic să faceți mai multe fotografii cu expuneri diferite pentru asamblarea HDR. Un exemplu ar fi un oraș pe timp de noapte sau clădiri abandonate. Dacă intervalul dinamic al scenei nu este mare, atunci HDR poate fi inutil.

2. Practică

Ce este necesar pentru a crea o fotografie HDR? Trebuie să găsiți un loc interesant și să luați un trepied dacă fotografierea cu mâna va fi dificilă din cauza vitezei mari de expunere. Multe camere digitale poate elimina așa-numitul Bracketingul expunerii, care vă va permite să faceți o serie de cadre la diferite viteze de expunere, dintre care primul (în funcție de setările camerei) va fi foarte întunecat, cel din mijloc va fi normal și ultimul va fi foarte deschis.

Am citit undeva că pentru programele de asamblare de imagini HDR este de dorit să avem, să zicem, 5 cadre de bracketing în trepte de o oprire, mai degrabă decât 3 cadre, dar în pași de 2 pași. Deoarece incrementele de expunere pe D800-ul meu sunt de 1EV, de obicei filmez 5 cadre de bracketing.

Pentru cei care filmează Nikon Ar putea fi interesant să vizionați un videoclip despre cum să configurați o cameră care va filma întreaga serie de bracketing cu o singură apăsare a butonului declanșator. Acest truc este indispensabil atunci când fotografiați noaptea la expuneri lungi - chiar dacă fotografiați de pe un trepied, apăsarea constantă a degetului pe butonul declanșator la viteze de expunere de 20-30 de secunde poate duce la o ușoară mișcare/tremurări ale camerei și o fotografie deteriorată.

Dacă răspândirea dintre lumină și umbre este mare, uneori filmez 9 cadre pentru a „captura” cât mai mult posibil. informatii utile, ca de exemplu în următoarele două fotografii.

3. Prelucrare

Pentru cei care vorbesc engleza, as dori sa recomand lectura cartii, am citit o multime de lucruri interesante in ea. Referitor la " Care este cel mai bun program de compilare de utilizat?„Cred că mulți vor fi de acord cu asta Photomatix Pro este cel mai bun. Photomatics poate funcționa atât independent, cât și ca plugin pentru LightRoom„a și Deschidere. Un mare plus al acestui program este capacitatea de utilizare presetări, din care există cantități suficiente în spațiile deschise Internet.

Voi încerca să descriu pas cu pas procesul meu de procesare.

1) Import toate RAW (dacă altcineva filmează în JPEG, aruncă-l și trec la RAW) în LightRoom;
2) și setarea aceluiași balans de alb pentru toate cadrele (uneori există o ușoară discrepanță în BB);
3) Uneori pe unele cadre mișc glisoarele Highlights & Shadows;
4) Trimit toate cadrele către Photomatix.

Dacă HDR-ul a fost realizat din mai multe cadre și există obiecte în mișcare, controlez cât de bine Photomatics a „suprimat fantomele” (Ghost removal). Acolo este posibil să indicați manual zonele „problematice” și, de obicei, Photomatics „zdrobește fantomele” foarte bine.

5) Acolo primesc un rezultat care mi se potrivește și îl salvez. LightRoom „prinde” automat rezultatul rezultat, care este aproape imediat „trimis” la Photoshop;
6) În Photoshop, curăț diverse „gunoaie” și corectez geometria;
7) Îl folosesc foarte des Nik Color Efex Pro -> Contrastul tonalŞi Centrul de întunecare și iluminare;
8) Adesea aplic reducerea zgomotului pe cer Nik Dfine;
9) Salvați și reveniți la LightRoom;
10) "Perii de reglare„în LightRoom”e sunt instrumente de corecție locală foarte puternice. Prin urmare, aproape întotdeauna finalizez cadrul în LightRoom folosind pensule de reglare în diverse moduri (întunecare, iluminare, Iluminare, Umbre, Claritate (atât plus cât și minus), Claritate și zgomot cu ele devin mult mai bine). decât cu straturi de ajustare și măști în Photoshop.
11) Export rezultatul rezultat (de obicei 1400pix în lățime), mă uit la el și găsesc periodic unele neajunsuri, revin la LightRoom sau Photoshop, le repar, export din nou, uită-te și... și adesea acest proces este „uite-vede- termină” „Se poate ține mult timp, până când sunt mulțumit de tot.
12) Foarte des aștept până a doua zi și foarte des termin ceva a doua zi.

Ei bine, acesta este procesul meu de procesare a fotografiilor ;-)

4. Materiale video

Această secțiune va fi de interes pentru cei care sunt „prietenos” cu limba engleză și pentru cei care doresc să își „aprofundeze” cunoștințele în domeniul HDR. Recomand cu căldură să vizionați întregul videoclip.

Experimente HDR fericite tuturor!!!

Această scurtă notă este dedicată două tehnologii de fotografiere și procesare a fotografiilor:
- Fotografiere HDR „în 1 RAW”
- extinderea artificială a intervalului dinamic

Ambele metode au fost folosite pentru a obține această fotografie:

Ideea de a face „HDR dintr-un RAW” este extrem de populară printre unii fani ai producției LDP. Unii dintre ei știu deja că în Photomatics poți face un LDP direct din 1 RAW, ceea ce este mai ușor decât să filmezi trei cadre sau să produci trei „surse” din RAW, dar nu știu că Artizen HDR face un LDP cu adevărat cool chiar și din un JPEG! Vreau să vorbesc despre HDR real dintr-un singur RAW, care nu are semnele LDR, dar are semnele unui HDR tipic - bună elaborare a luminilor și umbrelor în intriga cu o gamă de luminozitate care depășește limitele „tipicului”. LDR” (aproximativ 8 EV), dar încă se potrivește în DD un SLR digital mai mult sau mai puțin decent (proprietarii de reflexe digitale se pot relaxa - este inutil pentru ei).

Extinderea artificială a intervalului dinamic (această metodă poate fi numită și „pseudo-HDR”, dar acest nume a fost marcat de producătorii LDP) este o metodă care vă permite să adăugați detalii care nu se potrivesc în camera DD cu aproximativ o oprire. în zona de evidențiere fără a lua cadre suplimentare, prin utilizarea unui canal rămas în zona de tăiere.

[LDP - „Chilling” Suflet P-ts", denumirea populară pentru fotografiile desfigurate folosind torsiune extremă a stilourilor în Photomatics]

Mai întâi, să ne uităm la fotografia care a ieșit direct din cameră (jpeg). Nu există nori ca clasă, în schimb sunt doar găuri pe cer. Lightroom cu setări implicite oferă o imagine similară:

Dacă cereți Lightroom să evidențieze zonele de iluminare, acesta va arăta ceea ce este deja vizibil pentru ochi - nu există nori și, în plus, nu există nici fațadă iluminată de soare!

Poate ar fi trebuit să fotografiez cu o expunere mai mică sau să rotesc butonul de expunere din Lightroom la -1? Dar histograma din Lightroom arată ceea ce este deja vizibil pentru ochi - există obiecte destul de întunecate în cadru, iar histograma de pe partea întunecată (stânga) se sprijină pe margine. Aceste. minus expunerea înseamnă moartea umbrelor.

Deși, dacă tot faci compensarea expunerii minus 1 stop, lumina devine aproape ideală. Unde? Răspunsul la aceasta este - camera mea are o rezervă în RAW de 1 oprire suplimentară în evidențieri. El este cel care ne salvează. Dar, așa cum am scris deja mai sus, nu puteți pur și simplu ajusta expunerea la minus (umbrele vor fi distruse). Este necesar să procesați complet datele din RAW. Fanii Photomatics pot face asta în ea, dar eu o fac direct în Lightroom:

expunere: -1
negrii: 0
luminozitate: 0
contrast: 0
(aceasta poate fi înregistrată într-o presetare)

iar Lightroom arată rezultatul mapării tonurilor RAW: o imagine lentă, cu contrast redus, în care, totuși, există nori aproape normali și o umbră ușoară cu detalii.

Rămâne doar să rotiți butoanele tonemapper: umpleți lumină/recuperare și puțină claritate și creșteți contrastul cu curba sau butonul de contrast.

Rezultatul este deja MULT mai bun. Fațada este aproape bună, norul de sus este perfect, norul de jos este așa așa, contrastul este mediocru. Am corectat contrastul mai târziu în Photoshop (cu straturi de ajustare „curbe” cu măști, rezultatul este la începutul articolului. Problema norului inferior este flare. Marja în RAW este de doar aproximativ 1 EV, dar cloud-ul a avut nevoie. mai mult... Salvați RAW „dezvoltat” în PSD pe 16 biți și va extinde în continuare DD.

Să aruncăm o privire mai atentă la histograma în RAW folosind RAW Analyzer. Se poate observa că canalele albastru și verde sunt ușor bătute, cu aproximativ 0,5 EV, dar cel roșu este viu 99% (întrucât sensibilitatea canalului roșu de pe EOS 350d este mult mai mică decât sensibilitatea celui verde. , iar cele mai ușoare obiecte din cadru sunt albe):

Analizorul RAW are o indicație excelentă a expunerii pe canal:

Se poate observa că o bucată destul de mare din norul inferior și întregul nor superior nu au în principiu clipping (bună ziua Lightroom, care imediat a strigat despre probleme peste tot), dar în imagine sunt o grămadă de locuri unde verdele canalul (evidențiat cu violet) sau chiar verde și albastru (evidențiat cu roșu) sunt stinși (aceasta este decuparea parțială pe unul sau două canale). Și doar pe o bucată mică de nor există iluminare completă (evidențiată cu negru). Dacă te uiți la poza de mai sus după Lightroom, este clar că Lightroom a corectat micul clipping pe un canal pe norul alb aproape normal, dar a început să aibă probleme la două dintre ele. Și asta e greșit. Pentru a combate acest lucru, o metodă ne va ajuta „extinderea artificială a DD”, care constă în reconstruirea pieselor pe baza datelor conținute într-un canal.

Pentru a adăuga detalii norilor care s-au pierdut în timpul fotografierii, trebuie să „dezvoltăm” RAW separat, astfel încât convertorul să nu strice canalul roșu (la corectarea balansului de alb, va crește valorile în canalul roșu și omorâți-l în acele locuri unde canalele verde și albastru). Pentru a face acest lucru, trebuie să schimbăm balansul de alb la roșu, adică. mutați-l în galben și violet în același timp. În același timp, „pipeta” din Lightroom începe să arate valori roșii mai mici de 100%, unde era inițial 100. După ce am selectat parametrii, astfel încât roșul de pe nor să apară complet, facem un al doilea 16- biți PSD și deschide-l. Mai întâi de toate, să deschidem mixerul de canale și să setăm canalele albastru și verde la 100% din roșu. Imaginea va deveni alb-negru și norii vor arăta normal. După aceasta, tot ce rămâne este să suprapuneți această imagine pe cea normal „dezvoltată”, să adăugați o mască pentru a se aplica doar pe zonele cu probleme și apoi să nuanțați ușor stratul realizat de mixerul de canale, astfel încât nuanța să se potrivească. alb. Asta e tot - noi (împreună cu Lightroom, care a făcut o parte a lucrării în sine) am adăugat încă o sută de detalii!

În mod similar, puteți adăuga detalii nevopsite la umbră, dar vom folosi cel mai puternic canal - verde.

Lightroom nu termină întotdeauna canalul roșu. Uneori o lasă nevătămată (iar norii din zona de tăiere capătă nuanțe ciudate). În acest caz, nu este nevoie să „dezvoltați” RAW a doua oară - puteți corecta imediat totul în primul fișier prin simpla adăugare a unui strat de ajustare a mixerului de canale cu o mască în zonele cu probleme.

În exemplul meu, această metodă a oferit o ușoară îmbunătățire - sunt puțini nori, dar pe cardurile cu nori mari, cu contrast redus, cu iluminare parțială, poate da un efect mult mai mare.

P.S. Un memento pentru bulka și pentru alți pastori de copiere: acest articol este protejat prin drepturi de autor și nu este destinat să fie lipit în bucăți în lucrările dvs. „originale”.