Urmărește videoclipul scanerului de film:
Mulți oameni au încă filme negative vechi cu fotografii acasă. Pe vremuri, așa făceau oamenii fotografii (când nu existau tehnologii moderne precum aparatele foto digitale etc.) Dar, pe măsură ce trece timpul, apar diverse mijloace moderne care fac viața mai ușoară. Dar astăzi vreau să mă întorc la acele vremuri și să vă spun despre cum puteți face fotografii care sunt stocate pe film negativ aproape gratuit și rapid.
Vom avea nevoie de ea folosit suc de carton sau carton de lapte cu un volum de 2 litri. Facem două găuri în el: una în partea de capăt este dreptunghiulară, iar cealaltă în partea de jos a cutiei este rotundă (facem această gaură în funcție de dimensiunea sursei dvs. de lumină, am făcut un bec obișnuit cu incandescență).
Luați o foaie obișnuită de hârtie albă, rulați-o într-un tub și lipiți-o cutie de carton prin gaura pe care am făcut-o. Frunza se îndreaptă în interiorul cutiei și acum lumina care intră în cutie va fi „albă, uniformă și moale”.
Să luăm sticlă (o bucată mică care va acoperi orificiul din capătul cutiei). Sticla poate fi luată, de exemplu, dintr-un suport foto sau dintr-o cutie de discuri din plastic transparent. În acest produs de casă am folosit sticlă. Atașăm această sticlă la cutie folosind bandă adezivă sau bandă adezivă așa cum se arată în fotografie:
Facem un „suport” pentru film care se va deplasa în jurul negativului fără dificultate (poate fi chiar făcut din carton):
Acum avem nevoie de o ceașcă obișnuită de plastic de unică folosință (i-am tăiat fundul astfel încât obiectivul camerei digitale să se potrivească în sticlă).
Asezam un film cu un “suport” pe sticla fixa si asezam deasupra sticla taiata. În continuare, traducem aparat de fotografiat digital comutați în modul macro și plasați-l deasupra sticlei cu lentila în jos:
Include culoarea:
Faceți cu atenție o fotografie cu camera noastră digitală. Ajungem cu o imagine negativă. Facem astfel de fotografii din întregul film.
Apoi, conectăm camera digitală la computer și transferăm toate fotografiile pe care le-am făcut de la „camera” la „computer”.
Când fotografiile negative sunt în computer, acestea trebuie să fie inversate, adică transformate din negativ în fotografii obișnuite, ceea ce facem:
Scanerele obișnuite nu sunt proiectate pentru scanarea diapozitivelor și negativelor din cauza iluminării insuficiente. Cu toate acestea, există un truc care vă va permite să faceți acest lucru folosind o cantitate mică de carton. Prin construirea unui design inteligent, puteți redirecționa fluxul de lumină și puteți obține rezultatul dorit.
Dacă aveți negative vechi în arhivă pe care doriți să le convertiți în format digital, aveți ocazia să le scanați. Dar scanarea simplă nu va funcționa în aceste scopuri. Pentru ca totul să funcționeze, aveți nevoie de o sursă de lumină puternică, care ar trebui să fie amplasată în spatele negativului sau de un scaner multifuncțional.
Desigur, puteți cumpăra un scanner special pentru filme, dar dacă aveți deja un dispozitiv de scanare plat obișnuit, vă puteți descurca cu el. Puteți folosi un reflector obișnuit din carton pentru a scana film sau diapozitiv. Acesta va capta lumina emisă de scaner și o va reflecta pe spatele diapozitivului. Un astfel de reflector va face posibilă scanarea filmelor și diapozitivelor ca documentele obișnuite.
Pentru a face un reflector vom avea nevoie de următoarele materiale:
Foaie de carton gros A4 cu fața argintie
Creion
Foarfece
scotch
Riglă
Instrucţiuni
Pasul 1: Pe partea care nu este argintie a cartonului, imprimați sau desenați următorul model.
Pasul 2: Tăiați șablonul și pliați-l astfel încât partea argintie să fie orientată spre interior.
Pasul 3: Conectați șablonul într-un triunghi. Ar trebui să semene cu o pană. Aceasta va lăsa o parte deschisă. Partea strălucitoare trebuie să fie înăuntru.
Pasul 4: Apoi trebuie să lipiți colțurile reflectorului. După ce lipiciul s-a uscat, dispozitivul este gata de utilizare.
Să începem să folosim reflectorul nostru. Așezați film sau diapozitiv pe sticla scanerului. Puneți un reflector deasupra. A ajunge rezultat bun Aliniați o parte a glisierei cu centrul reflectorului. Nu este nevoie să închideți capacul scanerului. Puteți începe scanarea. Dacă ajungeți cu o lumină neuniformă în fotografia dvs., puteți încerca să plasați o foaie subțire de hârtie absorbantă între negativ și reflector. Hârtia va difuza fluxul de lumină și va împiedica scanerul să capteze spațiul din spatele filmului.
După ce ați obținut un rezultat satisfăcător, trebuie să decupați imaginea de-a lungul conturului diapozitivului, deoarece scanerul scanează întregul geam și avem nevoie doar de un cadru mic. Decuparea se poate face în orice editor grafic. Pentru a obține cea mai clară imagine posibilă, scanați la rezoluție înaltă. Se recomandă utilizarea 1200 DPI.
După scanare, va trebui să faceți ceva manipulare a fotografiilor cu imaginea. Dacă ați scanat un negativ, va trebui să inversați culorile. Acest lucru se poate face chiar și în Microsoft Paint, deci nu ar trebui să existe dificultăți. De asemenea, puteți face o mică prelucrare a imaginii în orice editor grafic. Se recomandă creșterea luminozității sau contrastului.
Dacă praful ajunge pe negativ în timpul scanării, acesta poate fi îndepărtat cu o perie moale pentru lentile sau o perie cosmetică. Pentru a elimina petele sau zgârieturile, puteți folosi instrumentul perie de vindecare. Pentru aceasta puteți folosi programe gratuite, cum ar fi GIMP sau Paint.net. Sunt disponibile pentru descărcare gratuită și sunt ușor de găsit pe Internet.
Această imagine arată (de la stânga la dreapta): scanarea înainte, scanarea inversată și imaginea finală după îndepărtarea zgârieturilor și a prafului. Întreaga lucrare nu a durat mai mult de 10 minute.
Transferul materialelor de film și diapozitivelor în format digital nu își pierde actualitatea astăzi, când, s-ar părea, totul a fost de mult procesat și plasat pe medii virtuale. Arhivele vechi, albumele foto și negativele necesită sau conditii speciale stocare sau transformare finală în fișiere de calculator. În acest sens, se pune întrebarea: „Cum să digitalizezi filmul fotografic acasă și cu costuri minime„De remarcat imediat că nu vă veți putea limita la mijloace improvizate, mai ales dacă rezultatul trebuie să fie de înaltă calitate. Echipamente profesionale care sunt folosite pentru digitalizarea în laboratoare și studiouri, desigur, nu sunt necesare, dar trebuie să vă pregătiți pentru achiziționarea unui scaner adecvat. În cel mai rău caz, puteți obține și Camera SLR, însă, în acest caz responsabilitatea muncii manuale crește.
Proces tehnologic de digitalizare
Pentru a înțelege cum funcționează în principiu metodele de conversie a cadrelor de film în formate de imagine computerizate, este necesar să înțelegem tehnologia acestei transformări. În general, digitizarea filmelor fotografice implică împărțirea fiecărui cadru în pixeli - elemente mici, din care se formează o altă imagine computerizată. Imaginea generată în timpul procesului salvează date despre gama de culori a imaginii și alte proprietăți fotografice într-un fișier digital.
Scanner pentru digitizare - pe care să alegeți?
Pe în acest moment Din punct de vedere al digitizării, nu există o alternativă demnă la un scaner. Există două varietăți ale acestora și modele echipate cu un modul de glisare. Avantajele modulelor de diapozitive plat includ capacitatea de a digitiza atât materialele de film, cât și fotografii terminate. Dacă trebuie să digitalizați filme fotografice acasă, atunci modulul de diapozitive va face acest lucru solutie optima. Este ieftin, oferă un minim funcțional pentru fluxul de lucru și ocupă puțin spațiu suplimentar.
Un scanner de film poate fi clasificat ca echipament apropiat modele profesionale. Vă permite să obțineți imagini digitalizate de înaltă calitate, cu confortul utilizatorului. Această opțiune este potrivită dacă trebuie să procesați atât cadre noi care apar în mod regulat, cât și film fotografic vechi. Multe scanere ajută la digitizarea imaginilor la nivel de amatori, dar dacă doriți să obțineți o calitate înaltă rezultat profesional, apoi vor fi necesare scanere foto cu tambur și mini-laboratoare.
Rezoluție optimă
Este important să fii ghidat aici regula simpla: După cum știți, 300 dpi este standardul pentru imprimare - în consecință, scanerul trebuie să accepte cel puțin acest parametru. În general, echipamentele fotografice moderne și dispozitivele de scanare sunt capabile să accepte 4800 dpi - un alt lucru este că acest format pur și simplu nu se justifică atunci când lucrează cu film vechi. De exemplu, mulți sunt interesați de cum să digitalizeze filmul fotografic acasă, astfel încât fiecare element să fie cât mai detaliat posibil. În practică, este imposibil să selectezi mai mult dintr-un cadru finit decât oferă. Rezoluția optimă poate fi luată într-un format care este de două ori mai mare decât cel al filmului. De exemplu, 900 dpi se potrivesc aproape tuturor materialelor fotografice vechi. Chiar dacă rezoluția depășește semnificativ toate limitele și limitele negativului, puteți oricând să tăiați excesul - principalul lucru este că nu va exista nicio pierdere de calitate.
Procesul de digitizare
Pe un scaner, procedura este simplă și nu necesită aproape nicio participare din partea utilizatorului. Desigur, înainte de prima procesare va trebui să descărcați driverele și software-ul necesar pentru ca echipamentul să funcționeze - apoi setările sunt setate și scanarea începe. Este important de menționat că un scanner de film pentru digitizarea filmelor fotografice, în funcție de model, poate avea o gamă întreagă de opțiuni utile care vor crește calitatea imaginilor finite. Printre acestea:
- reducerea dimensiunii boabelor;
- îndepărtarea prafului și a urmelor de ulei;
- refacerea nuanțelor;
- creșterea reducerii zgomotului și a clarității;
- expunere automată;
- histograma pentru ajustarea curbelor de ton.
Versiunile moderne de Epson oferă, de asemenea Tehnologia digitală ICE, cu care dispozitivul curăță în mod independent suprafețele de lucru și tratate și, de asemenea, îndepărtează zgârieturile.
În ce fișier ar trebui să-l salvez?
Principala greșeală făcută de fotografi amatori începători, pentru care digitizarea filmelor fotografice acasă este asociată cu conversia obișnuită a fișierelor, este formatul incorect pentru salvarea imaginii. Nu este recomandat să utilizați JPEG ca ieșire, deoarece acest lucru va duce la pierderi semnificative de compresie. Cea mai bună opțiune va deveni TIFF. Aici următorul principiu este din nou relevant: este mai bine să creați imediat surse voluminoase, dar de înaltă calitate decât să suferiți în viitor cu o rezoluție nesatisfăcătoare etc. Într-adevăr, TIFF este un format destul de greoi, dar aceste inconveniente vor fi mai mult decât compensate. prin imprimare decentă în viitor.
Problema digitizării negativelor
Majoritatea imprimantelor au o atitudine negativă față de sarcina de a scana negative. Acest lucru nu se datorează în niciun caz corecției culorilor, contrastelor de reglare fină etc. Se pune adesea întrebarea cum să digitalizați filmul fotografic acasă și fără „zgomot” pronunțat. Deci negativele în acest sens sunt considerate cele mai problematice.
Dacă diapozitivele sunt digitizate, „zgomotul” cade în umbră, unde este destul de greu de detectat. La procesarea unui negativ, se întâmplă același lucru și se pare că toate defectele au intrat în zone întunecate în mod natural. Dezamăgirea vine atunci când un scanner de film transformă un negativ într-un pozitiv - după această operație, tot „zgomotul” este transferat la lumină. Ar trebui să vă amintiți acest lucru și să utilizați la maximum capacitățile de autocorecție care vizează suprimarea „zgomotului”.
Digitalizarea negativelor cu o cameră SLR
Mulți oameni cred că această metodă de lucru cu negativele este optimă pentru amatori. Negativul este filmat pe cameră, după care este manipulat și procesat. Din punct de vedere tehnic, procedura este următoarea: camera este fixată ferm în fața platformei de lucru, instalată lampă cu led(cu filtre dacă este necesar), iar expunerea este ajustată. O astfel de digitizare a filmelor fotografice poate fi transmisă în flux, dar numai cu condiția ca cadrele să aibă aceleași condiții de iluminare. În alte cazuri, pentru fiecare cadru, de exemplu, este selectat individual. De fapt, modificările și setările personale pentru fiecare imagine pot fi considerate un plus: în primul rând, aceasta este libertatea de creativitate și, în al doilea rând, lucrează cu materiale fotografice.
Concluzie
În ultima etapă, tot ce rămâne este să decideți asupra unui sistem de catalogare a fișierelor. În general, întrebarea despre cum să digitalizezi filmul fotografic acasă și să obții imagini de ieșire de înaltă calitate necesită un răspuns elementar. Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți un scaner adecvat sau o cameră SLR - în primul caz cele mai multe fluxul de lucru este încredințat echipamentului, iar în al doilea - utilizatorului, care, la propria discreție, reglementează setările de digitizare și condițiile de implementare a acesteia. Adică, toate opiniile conform cărora scanarea și conversia la digital distrug toate avantajele fotografiei sunt nefondate. Există o mulțime de instrumente, metode, parametri și subtilități de ajustare care vă permit să creați o adevărată operă de artă dintr-un negativ vechi.
Faptul că filmul nu poate fi doar scanat, ci și reînregistrat digital este un fapt cunoscut de mult timp.
De exemplu, fir de forum pe photo.ru începe în 2010 și este încă în viață.
De ce este necesar chiar dacă există scanere?
În primul rând, sunt, din păcate, încă scumpe. Același Nikon 5000 costă aproximativ 100 de mii de ruble. Cum este asta camera buna cu makrik.
Există într-adevăr câteva opțiuni vechi precum Minolta, Plusteca etc., dar au propriile lor nuanțe.
Scanarea pentru bani atinge și bugetul, de fapt plătim 300-400 de ruble pentru o rolă de film și cel puțin aceeași sumă trebuie plătită pentru scanare, plus dezvoltare, în total 36 de copii digitalizate nesemnificative ale realității costă 1000 de ruble: ) Ei bine, așa cum îi place spune Pașa Kosenko, „filmul este în general o plăcere scumpă” :)
În al doilea rând, calitatea scanării depinde de mulți factori, începând cu devierea filmului și terminând cu setările software (și majoritatea acestui software a fost făcut pentru extratereștri și pentru sisteme de operare vechi). Și majoritatea scanează cu setări suboptime.
Prin urmare, mulți încearcă să rezolve problema cu mijloace improvizate.
Principiul este elementar simplu - filmul este fotografiat digital folosind un obiectiv macro sau chiar o săpună cu o macro bună. Pentru a face acest lucru, se realizează o anumită structură care conectează ferm camera și suportul de film (cadru, fereastră, asamblare gata făcută dintr-un aparat de mărit foto sau retroproiector). Uneori se descurcă doar cu un trepied, dar aceasta este pentru o reînregistrare o singură dată, deoarece reglarea paralelismului avioanelor trebuie făcută cu atenție și pentru o lungă perioadă de timp. Uneori iau adaptoare vechi gata făcute pentru a reînregistra diapozitive sau macro-blană. În general, există multe opțiuni.
Anterior, principala problemă era rezoluția scăzută a camerelor. Prin urmare, cu excepția arhivelor de acasă, nimeni nu a reîmpușcat filmele în scopuri mai serioase.
Pentru a compensa cumva rezoluția scăzută, au venit cu șine speciale de-a lungul cărora a fost mișcată camera și a fost filmat un cadru de film în mai multe cadre, ca o panoramă. Astăzi acest lucru nu mai este necesar - digitalul a atins de mult bariera de 35 de megapixeli, fără filtru AA, iar peste 20-30 de megapixeli doar granulele trăiesc pe filmul color „obișnuit”. Puteți, desigur, să scanați forma boabelor la infinit, dar nu pentru asta suntem aici :)
Designul meu
În general, mi-am amintit recent că îmi doream de mult să încerc să reînregistrez pe Olympus OM-D E-M5 Mark II, care are un mod rezoluție înaltă, dând o ieșire de aproximativ 40 mg buc. Și Olympus are încă un obiectiv macro excelent de 60 mm f/2.8. În general, cât eram bolnav, în câteva zile am făcut o astfel de instalație de reproducere digitală (CIA!).
Proiecta
Cadrul este tăiat în grabă dintr-o placă din PAL, fereastra cadrului este tăiată într-o bucată de plastic și acoperită cu ghidaje pe lipici, există o structură destul de complexă de 3 straturi, pe care nu o voi descrie, probabil cel mai bine este să o găsiți. un cadru gata făcut de la un scaner, luați un ansamblu de la un retroproiector sau găsiți un aparat de mărire a fotografiilor la piața de vechituri. Ele pot fi adaptate cu modificări minime. O bucată de plexiglas alb-laptos este înșurubat pe partea din spate a măștii de plastic ca difuzor. Camera este montată pe o platformă trepied gata făcută (aveam o eliberare rapidă de la Novoflex întinsă, am înșurubat-o direct pe placă). Capacul cu balamale acționează ca protecție împotriva luminii externe și este fabricat din articole de papetărie negre.
Vă arăt ideea generală, implementarea poate fi orice, nu doar orizontală, de exemplu, dacă folosiți un aparat de mărire a fotografiilor, de exemplu.
Cel mai important lucru este menținerea paralelismului planurilor. Unghiul vertical poate fi verificat cu ușurință cu un pătrat, care poate fi atașat fie de fereastra ramei, fie de partea din față a lentilei. Unghiul orizontal este probabil cel mai bine verificat cu o riglă de la axa lentilei până la colțurile ferestrei cadrului.
Iluminare de fundal
Aceasta este o întrebare separată. Oamenii se ceartă pentru asta, unii chiar își lipează propria lumină din LED-urile RGB. Faptul este că este important nu numai ca lumina să fie cu spectru complet, dar dacă un negativ de culoare este refilmat, atunci este mai bine să-l evidențiezi cu turcoaz albăstrui - spre deosebire de culoarea substratului filmului. Acest lucru va reduce dezechilibrul canalelor de culoare, iar calitatea imaginii va fi mai mare și procesarea va fi mai ușoară.
Și este mai bine, spun ei, să tragi pe cerul albastru vreme senină. Sau ia un blitz cu un filtru albastru. Dar flash-ul este o soluție incomodă, nu puteți vedea ceea ce reînregistrați.
In principiu, am incercat sa refilmez cu un simplu bec LED de uz casnic de la IKEA, si nu am observat costuri deosebite in ceea ce priveste calitatea si culoarea. Aici trebuie să aducem un omagiu nu numai filmului în sine, care este foarte greu de „stricat”, ci și Olympus - rav-urile din acesta sunt atrase perfect în toate direcțiile :)
Dar pentru orice eventualitate, acum plasez un iPhone cu umplutură albastră în spatele instalării.
Trage
Este mai bine să fotografiați cu o telecomandă (sau să o controlați de la un computer), cu o deschidere bine fixată, dar fără a depăși limita de difracție a camerei dvs.
Pentru camera mea, acesta este de aproximativ f/6.3 și am obținut cea mai bună claritate pe întregul cadru în modul Hegi Resolution la f/5.6.
Olympus are o aplicație Olympus Capture foarte convenabilă și funcțională, care, apropo, a fost actualizată recent și acum funcționează complet cu Modul de înaltă rezoluție.
Pe lângă o grămadă de alte funcții, puteți chiar să setați manual ghidajele de pe cadrul de-a lungul căruia este aliniat filmul. Iar focalizarea manuală cu butoane, cu un pas minim, merită laudă deosebită. Acest lucru face posibilă prinderea directă a cerealelor în focalizare.
Dar cea mai bună parte este că puteți activa inversarea culorii în sistem și obținem un tabel de vizualizare pentru negative cu o imagine pozitivă. Ajută foarte mult la screening-ul preliminar al fotografiilor nereușite.
Este nevoie de maximum o jumătate de oră pentru a reînregistra 1 film de 36 de cadre (în modul de înaltă rezoluție). Acest lucru se întâmplă dacă vă concentrați manual pe fiecare cadru. Dacă filmul este plat, atunci deviația lui poate fi neglijată și puteți focaliza o dată chiar la început, atunci întregul videoclip poate fi filmat în aproximativ 10 minute :) În comparație cu scanarea, aceasta este foarte rapidă.
Prelucrare
Convertesc RAW original în RPP setând profilul BetaRGB (mai întâi trebuie să îl descărcați și să îl aruncați în folderul programului în care ar trebui să fie profilurile personalizate, consultați manualul RPP). Fac acest lucru pentru a exclude influența profilurilor RPP proprietare, care din anumite motive au un efect negativ asupra culorii în timpul inversării ulterioare a negativului, deși în teorie ar trebui să fie invers.
Curba de contrast L*, balansul de alb setat la intercadru, compensarea expunerii (simplu, nu comprimat!) dupa gust, incerc doar sa pastrez cocoasa histogramei aproximativ la mijlocul intervalului. Saturația și orice altceva sunt zerouri.
Tragem TIFF-ul imens rezultat (9216 x 6912 pixeli!) în Photoshop, inversăm imaginea folosind inversarea simplă (Cmd+I) și creăm un strat de ajustare cu curbe.
Facem o decupare, decupând imaginea cât mai bine posibil. În continuare, mergem la curbe și, secvențial, în trei canale, deplasăm punctele extreme ale curbelor aproape de începutul și respectiv sfârșitul cocoașului histogramei. Și repetăm acest lucru în fiecare canal. Schimbați canalele Alt + 2, 3, 4, 5. Este convenabil să țineți apăsat Alt în timp ce glisați glisoarele curbei, apoi decuparea va fi afișată și trebuie să mutați capetele curbei până la primele indicii de scădere și, în consecință, apar evidențieri.
Curbele în sine ar trebui să rămână liniare, dar după ce parcurgeți toate canalele și ajustați curba generală de contrast după gustul dvs., puteți îndoi ceva undeva, de exemplu, izolați curba albastră neliniar.
Am înregistrat un videoclip al procesării:
După tăiere, imaginea rezultată are o dimensiune de aproximativ 8500 x 5700 pixeli.
Am făcut o acțiune care clarifică o fotografie prin Smart Sharpen și o reduce la 5500 în lungime, așa că obțin o imagine foarte clară a rezoluției necesare și suficiente.
Rezultate
Să vedem care este rezultatul.
Imagine cu legume (atenție, dați clic pe ea - dimensiune completă fără ascuțire și redimensionare, JPEG, 13 MB):
Apropo, am o scanare a acestui cadru făcută pe un Nikon Coolscan 5000. Să le comparăm, deoarece așa este :)
Am redus acum cadrul de la reînregistrare la dimensiunea scanării, dar nu l-am clarificat. Diferența de culoare este ușor compensată, intervalul de re-fotografie vă permite să reglați liber culoarea și saturația în orice direcție, după cum doriți, în limite destul de mari, fără pierderi de calitate.
După părerea mea, reshootul nu este cel puțin mai rău. Nu voi argumenta că este mai bine, pentru că întotdeauna vor exista sceptici și culegători care vor începe să caute ceea ce nu există. Dar granulația filmului arată mai clară în reînregistrări și nu este zgomot de matrice. În același timp, poza este mai plastică. Deși trebuie să ținem cont că scanarea de aici a fost corectată automat de aplicația Nikon Scan, care a redus ușor raza de acțiune.
Încă două imagini (de autor foarte oxigen
, pe ale căror filme m-am antrenat mai ales :))
Click pentru dimensiunea intreaga.
Mai multe culturi:
Portret:
Aspect sobru
Dacă nu ai bani pentru un scanner sau pentru scanare, dar ai deja o cameră bună cu un obiectiv macro bun (în acest caz, un Olympus OM-D E-M5 Mark II cu un macro de 60 mm f/2.8), atunci dacă ai mâinile și 1-2 zile libere, poți face un atașament de reshoot și obții un rezultat cel puțin la fel de bun ca scanarea pe un Nikon Coolscan 5000 (și posibil destul de comparabil cu un Coolscan 9000).
Cu toate acestea, metoda are și dezavantajele sale evidente:
1. Totul trebuie făcut manual. Mutați filmul, focalizați, apăsați butonul. Da, reînregistrarea unui videoclip durează de trei până la patru ori mai puțin decât scanarea acestuia. Dar, în același timp, nu vă puteți deranja de propria afacere, cum ar fi cu un scaner - l-ați lansat și ați mers să beți ceai.
2. Procesare necesară. Deși tehnica este simplă, fiecare cadru trebuie prelucrat individual. Și, în același timp, au niște abilități de corectare a culorilor. Prin urmare, reînregistrările nu sunt potrivite pentru ședințe foto mari.
Nu am observat încă alte neajunsuri.
Desigur, scanarea este mult mai convenabilă. Aproape în fiecare zi văd filme scanate pe Coolscan 5000 - am introdus filmul, l-am suflat cu o suflantă - și plecăm. Da, există unele probleme neregulate cu software-ul care este învechit și nu a fost actualizat de mult timp. Dar scanarea automată Nikon oferă un rezultat bun. Adică încarci filmul și după o oră și jumătate primești fișiere gata făcute care pot fi publicate aproape fără corectare.
În Sreda poți scana acum 36 de cadre de film la calitate maximă pentru doar 600 de ruble (dezvoltare gratuită) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/
Da, filmul de astăzi este o plăcere scumpă. Dar tehnologia filmului este ieftină. Aceste. Poți să-l încerci ieftin, iar dacă te agăță, baftă :)
Mult succes tuturor!
Scanarea de negative și diapozitive folosind DFC
Cum să faci un adaptor de film de casă (scanner de film) bazat pe DFC.
Un articol despre un scanner de film de casă și despre problemele întâmpinate în timpul producției sale. Informațiile pot fi utile fotografilor amatori care doresc să construiască ei înșiși un astfel de dispozitiv.
Trebuia să scanez o arhivă de filme de 35 mm din anii cincizeci și am fost nedumerit de alegere varianta bugetara solutii.
Cele mai interesante videoclipuri de pe Youtube
 |
 |
 |
 |
Filmul era în role, astfel încât scanerele cu plată au fost imediat eliminate din cauza necesității de a tăia filmul.
Scanarea de înaltă calitate la acel moment costa de la 0,6 USD la 1 USD per cadru, iar specialiștii care au confundat DPI cu DD nu au inspirat încredere.
Scanerele de film specializate s-au dovedit a fi nu doar scumpe, ci și foarte scumpe, mai ales dacă sunt echipate cu un mecanism de transport de film.
Adaptoarele de film industriale nu aveau nici un mecanism de transport, cu atât mai puțin o sursă de lumină.
S-a dovedit că, după ce a cheltuit, de exemplu, 120 - 150 de dolari pe un adaptor Olympus, ar trebui să fie atașat și înșurubat altceva. În plus, adaptorul gata făcut ar putea să nu fie solicitat atunci când treceți la o cameră DSLR.
Apoi am decis să fac eu un adaptor de film și să iau ca bază un mecanism de transport de film gata făcut și să înșurubați totul în el.
Prin ziar reclame gratuite Am găsit mai multe proiectoare de diapozitive la prețuri cuprinse între aproximativ 3 și 15 dolari și am început să aleg varianta cea mai potrivită.
M-am decis pe proiectorul de diapozitive Ekran pentru că avea un mecanism de transport al filmului foarte convenabil, care poate fi folosit nu numai pentru decupare, ci și pentru a crește rezoluția prin îmbinare a imaginii rezultate din scanările unor zone individuale (similar cu modul în care scanerele reale fac acest lucru) . În plus, kitul a inclus un mecanism foarte convenabil pentru fixarea fără joc a glisierelor.
Drept urmare, am primit un cadru, un mecanism de transport de film și un mecanism de încărcare a diapozitivelor.
Acum nu mai rămâne decât să adăugați suportul pentru cameră și sursa de lumină. În timpul procesului de fabricație și testare, designul a fost refăcut de mai multe ori, după care acesta a fost rezultatul.
Problemele și soluțiile lor
Suport pentru cameră
Suportul pentru cameră a fost făcut inițial pentru o cameră prosumer și a trebuit să fie complet refăcut pentru o cameră DSLR. Luând în considerare experiența nereușită din trecut, a fost realizată o unitate de prindere simplă, universală.
Imaginea arată că unitatea de montare a camerei, care este o placă de 6 milimetri din fibră de sticlă, este instalată pe patru stâlpi.
Acest design permite, prin schimbarea lungimii stâlpilor, să atașați o cameră pe placă cu o distanță arbitrară între axa optică a obiectivului și baza camerei.
Reglarea poziției camerei în raport cu filmul este asigurată prin selectarea șaibelor-distanțiere, care se introduc între placă și suporturi.
Au fost și probleme serioase cu lumina. Prima problemă este să obțineți suficientă lumină. La început am încercat să folosesc lămpi cu incandescență și un filtru care bloca radiația infraroșie (termică), dar nu a rezultat nimic, deoarece filtrul IR, când este încălzit, a devenit el însuși o sursă a aceleiași radiații și a încălzit difuzorul cu filtrul de corecție. Filtrul de celuloid pe care l-am folosit și-a pierdut proprietățile la supraîncălzire.
Atunci când se folosește o lampă cu o putere mai mică, a fost necesar să se mărească semnificativ viteza obturatorului pe cadre dense, ceea ce a dus la creșterea zgomotului, la apariția pixelilor fierbinți și, din nou, la supraîncălzire. În plus, lipsa de iluminare ne-a obligat să folosim obiectivul la diafragme care nu erau cele mai avantajoase din punct de vedere al rezoluției obiectivului.
A trebuit să mă mulțumesc cu iluminarea mixtă. La observare se folosește o lampă incandescentă mică, iar la reluare se folosește o sursă de lumină pulsată. Sursa de impulsuri poate fi o lampă bliț de la orice cameră de tip point-and-shoot sau cameră de unică folosință, convertită la rețea și echipată cu o unitate de izolare galvanică între rețeaua electrică și cameră.
Mecanism pentru transportul filmului și diapozitivelor
Mecanismul de transport al filmului în proiectorul de diapozitive achiziționat s-a dovedit a fi atât de reușit încât nu a necesitat aproape nicio modificare.
Filmul este fixat în el cu arcuri plate. Aceleași arcuri mențin tensiunea filmului. În timpul transportului, filmul intră în contact cu curele care îl țin doar în zona de perforare. Nu este necesară preînfășurarea filmului pe bobină.
S-a modificat fereastra cadru care, ca de obicei, era cu un milimetru mai mică decât dimensiunea prevăzută de standard.
În plus, a trebuit să facem o clemă pentru a alinia filmul. Acesta din urmă este făcut din fir de cupru cu diametrul de 1,5 mm. Un tub fluoroplastic de o dimensiune adecvată este plasat pe fir. Această modificare face ușoară încărcarea rolelor, atât înfășurate cu emulsie spre exterior cât și spre interior.
Mecanism de transport asamblat.
Mecanismul de încărcare al glisierei nu a necesitat nicio modificare.
Circuitul electric al adaptorului de film
Poza arată schema electrica scaner.
S1 include o lampă cu incandescență de 20 de wați.
S2 modifică energia de flare – 0,5 – 1 – 2 Jouli.
MOS 2023 este un optosimistor care asigură izolarea galvanică a camerei de rețeaua electrică.
GB – baterie litiu-ion.
În partea de jos a cadrului există condensatori de stocare, comenzi și o priză pentru conectarea adaptorului de film la „Hot Shoe” aparat de fotografiat digital.
Ce este înăuntru?
- Lampa asigură focalizarea și vizualizarea obiectivului.
- Lampă bliț.
- Baterie litiu-ion.
- Comutator pentru iluminare de fundal.
- Comutator de nivel de energie flash.
- Priză pentru conectarea unui cablu de sincronizare.
Concentrarea
Când utilizați o cameră non-DSLR pentru reluări, focalizarea este de obicei o problemă. Când fotografiați în modul macro, adâncimea câmpului este atât de mică încât o eroare chiar și de câțiva milimetri reduce drastic rezoluția imaginii.
În majoritatea acestor camere, obiectivul focalizează doar în anumite poziții discrete. De exemplu, camera mea fără oglindă are 50 de astfel de poziții discrete.
Pentru a focaliza o astfel de cameră cu o precizie ridicată, trebuie să o comutați în modul de focalizare manuală, să setați distanța de focalizare pe scara electronică și apoi, făcând fotografii de control, să selectați distanța dintre cameră și film.
De obicei, pentru astfel de camere, scala distanței de focalizare arată distanța de la marginea frontală a obiectivului la subiect.
Dacă aparatul foto nu are o cântar electronic, puteți totuși selecta distanța de focalizare făcând fotografii de control și refocalizând camera de fiecare dată.
Aceste operații simple vă vor permite să obțineți rezoluția maximă a imaginii rezultate.
Dacă utilizați o cameră DSLR pentru reînregistrări, va trebui să utilizați oricare dintre ele lentila speciala, sau o lentilă obișnuită și inele de extensie.
La început am încercat să folosesc obiectivul Industar 50-2, pe care l-am primit complet cu atașamentul PZF, dar avea un mare dezavantaj. Faptul este că inelul de deschidere al acestui obiectiv este situat pe suprafața frontală și nu este doar incomod de utilizat, dar în unele cazuri este imposibil.
Acest lucru se datorează în primul rând faptului că mecanismul de confirmare a focalizării automate în buget Camere DSLR Nu funcționează bine la deschideri mici. În obiectivul Industar 50-2, atunci când inelul diafragmei se rotește, inelul de focalizare începe să se rotească. Adică, după ce focalizați obiectivul și încercați să setați diafragma pentru a se potrivi cu expunerea, focalizarea se va pierde.
A trebuit să cumpăr un obiectiv Industar 61 cu 10 USD. Nu numai că are un inel de reglare a diafragmei amplasat mai convenabil, ci și un raport de deschidere mai mare, care are un efect pozitiv atunci când focalizează camera pe negative dense.
Deși, această ultimă circumstanță nu este importantă, deoarece puteți focaliza camera pe un negativ și reînregistrați altul.
Cum se sincronizează o cameră cu o lampă bliț?
Camerele cu buget redus nu au o mufă pentru conectarea unui cablu de sincronizare, așa că trebuie să utilizați contactele hot shoe pentru sincronizare.
Am făcut singur legătura cu pantofii cald.
Interval dinamic și scădere de mască
Am întâlnit adesea descrieri diferite ale aceleiași probleme online, pe care le-am întâlnit și eu, așa că mă voi opri mai detaliat asupra ei.
De obicei, creatorii de adaptoare de diapozitive de casă pun întrebarea cum să scadă masca negativă din scanare. Când te uiți la histogramele unor astfel de scanări, se dovedește că intervalul dinamic (denumit în continuare DD) al negativelor originale este tăiat de DD mai îngust al camerei digitale.
De aceea, cele mai magistrate trucuri cu scăderea măștii nu duc la niciun rezultat acceptabil.
Este posibil ca DD-ul filmelor negative să nu se potrivească în DD-ul unei camere digitale, mai ales că masca filmelor color pare să separe componentele roșii și albastre ale spectrului de diferite margini ale camerei DD.
Pentru a restrânge DD „original”, trebuie să scazi masca în timpul reînregistrării! Desigur, este dificil să compensezi cu exactitate o mască folosind filtre, dar acest lucru nu este necesar. Principalul lucru este să restrângeți DD-ul sursei atunci când reînregistrați la astfel de limite încât să se încadreze în DD-ul unei camere digitale.
Imaginea prezintă histograme de scanări ale negativelor color obținute cu și fără filtru și imaginile rezultate.
- Lampă bliț.
- Lampa blitz + filtru albastru-verde.
Săgețile arată indicatorii de limitare DD ai programului Adobe Camera RAW.
Acordați atenție componentelor de culoare roșie și albastră ale spectrului de imagini. Utilizarea unui filtru de corecție a făcut posibilă deplasarea componentelor albastre și roșii de la margini la mijlocul intervalului dinamic.
Fotografierea cu un filtru de corecție a făcut ușoară montarea negativului de culoare DD în camera DD.
Când fotografiați fără corecție, acest lucru este adesea imposibil de realizat. Chiar dacă DD-ul unor negative se încadrează în DD-ul camerei, atunci când fotografiați va trebui să selectați valoarea diafragmei cu o precizie foarte mare, concentrându-vă tot timpul pe histogramă.
Fotografierea cu bracketing complică semnificativ procesul de procesare și reduce rezoluția reală a imaginii. Acest lucru se datorează faptului că designul majorității adaptoarelor de film pentru amatori nu va permite combinarea cadrelor cu o precizie mai mare decât lățimea de jumătate de pixel.
Dacă tot decideți să utilizați bracketingul pentru a extinde DD, atunci utilizați programul telecomanda cameră sau telecomandă. Acest lucru va reduce erorile în timpul alinierii ulterioare a imaginii.
Difuzor de lumină și filtru
De unde pot lua un filtru?
Există chioșcuri specializate în vânzarea de celofan colorat pentru buchete de flori. Acolo puteți alege culoarea și densitatea adecvate a unui astfel de filtru. Dacă nu găsiți un filtru albastru-verde cu densitatea necesară, puteți utiliza două culori, albastru și verde. Densitatea poate fi selectată după lățimea sau numărul de benzi tăiate din celofan de o culoare sau alta.
Este convenabil să utilizați hârtie de calc sintetic pentru a difuza lumina, aceasta produce lumină foarte uniformă din orice sursă.
- Unitate de prindere (șuruburi, șaibe, piulițe M2).
- Difuzor din plexiglas opal.
- Filtru de lumină.
- Hârtie de calc sintetic.
- Difuzor asamblat cu filtru de lumină.
Un exemplu de obținere a unei rezoluții înalte la scanare
În funcție de numărul și grosimea inelelor, puteți obține una sau alta scară la scanare. Rezoluția maximă atunci când utilizați obiectivul Industar 61, două seturi de inele și o cameră de șase megapixeli este de 54 megapixeli (9000x6000 pixeli).
Desigur, obținerea unei rezoluții „de înregistrare” este destul de laborioasă în comparație cu scanarea convențională, dar nu este necesară prea des. Dar, cu această rezoluție, puteți salva structura caracteristica imagine, determinată de mărimea granulelor. Dezavantajul unor astfel de imagini este dimensiunea uriașă a fișierului. Pentru format TIFF depaseste 300 MB, iar pentru PSD este de 500 MB.
Imaginea arată o imagine în miniatură.
Mai jos, aceeași imagine poate fi vizualizată în Zoomplayer.
Realizarea scanării de înaltă rezoluție
Pentru a obține o rezoluție mai mare decât rezoluția camerei, este necesar ca mecanismul de transport al filmului să permită deplasarea căruciorului cu filmul sau diapozitivul pe axa optică a camerei. Imaginea din dreapta arată cum este implementat acest lucru în retroproiectorul Screen.
Mișcarea trebuie să aibă loc fără joc pentru a asigura o precizie ridicată de focalizare.
Rama filmului sau diapozitivul trebuie plasate în orientare portret. Puteți fotografia în același mod ca atunci când reînregistrați documente mari sau fotografii panoramice.
Când fotografiați o panoramă pe un singur rând, este suficient să mutați pur și simplu filmul în raport cu camera. Când fotografiați panorame pe două și trei rânduri, va trebui să mutați întregul cărucior de film.
Combinarea imaginilor se face convenabil în programul de asamblare a panoramelor - PTGui, în modul automat.
Procesarea scanărilor din filmul negativ
Imaginile prezentate au fost obținute din RAW. Scanările au fost convertite în Adobe Camera RAW la 16 biți. Apoi au fost inversate și supuse „Correcției automate a culorilor” cu setările ca în imagine.
Etapele procesării imaginii
La cererea muncitorilor, postez „propaganda” vizuală.
Deschideți fișierul RAW original în program Adobe Photoshop, sau mai degrabă, în Adobe Camera RAW.
Imaginea arată că Camere RAW are setări implicite. Acest lucru s-a făcut special pentru ca oricine să poată repeta procedura cu dosarul depus.
Următoarea procedură este inversarea: Imagine > Ajustări > Inversare (Ctrl+I). Ieșim pozitiv din negativ. Pentru diapozitive - puteți sări peste el.
Și în final, trecem la corectarea finală a imaginii.
Dacă culorile nu au fost tăiate în timpul scanării, atunci puteți obține o imagine pentru fiecare gust.
De exemplu, puteți seta balansul de alb sau pur și simplu puteți alege o nuanță mai caldă sau mai rece.
În acest caz, „Canal-RGB” a fost selectat pentru ajustare, din nou, pentru repetabilitatea rezultatului.
Încărcare...
