วิธีแปลงฟิล์มถ่ายภาพให้เป็นดิจิทัลที่บ้าน? เครื่องสแกนฟิล์มสำหรับการแปลงฟิล์มภาพถ่ายให้เป็นดิจิทัล ความมหัศจรรย์ของการเปลี่ยนฟิล์มให้เป็นดิจิทัลหรือวิธีแปลงฟิล์มให้เป็นดิจิทัล แปลงฟิล์มเป็นดิจิทัลโดยไม่ต้องแนบไฟล์

ดูวิดีโอของเครื่องสแกนฟิล์ม:

หลายๆคนยังมีฟิล์มเนกาทีฟเก่าๆพร้อมรูปถ่ายอยู่ที่บ้าน ในสมัยก่อน ผู้คนมักถ่ายรูปกันแบบนี้ (เมื่อไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กล้องดิจิตอล ฯลฯ) แต่เมื่อเวลาผ่านไป วิธีการต่างๆ สมัยใหม่ก็ปรากฏขึ้นที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น แต่วันนี้ฉันอยากจะย้อนกลับไปในยุคนั้นและเล่าให้คุณฟังว่าคุณสามารถถ่ายภาพที่เก็บไว้ในฟิล์มเนกาทีฟที่เกือบจะไม่มีค่าใช้จ่ายและรวดเร็วได้อย่างไร

เราจะต้องการมันใช้กระดาษแข็งน้ำผลไม้หรือกล่องนมปริมาตร 2 ลิตร เราสร้างรูสองรูในนั้น โดยรูหนึ่งที่ส่วนท้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และอีกรูที่ด้านล่างของกล่องเป็นทรงกลม (เราสร้างรูนี้ตามขนาดของแหล่งกำเนิดแสงของคุณ เราทำหลอดไส้ธรรมดา)

นำกระดาษขาวธรรมดาหนึ่งแผ่นมาม้วนเป็นหลอดแล้วสอดเข้าไป กล่องกระดาษแข็งผ่านรูที่เราสร้างขึ้น ใบไม้ยืดตรงภายในกล่อง และตอนนี้แสงที่ส่องเข้ามาในกล่องจะเป็น "สีขาว สม่ำเสมอและนุ่มนวล"

เอาแก้วมาครับ (ชิ้นเล็กๆ ไว้ปิดรูที่ปลายกล่อง) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำกระจกจากขาตั้งรูปถ่ายหรือกล่องใส่แผ่นดิสก์พลาสติกใส ในผลิตภัณฑ์โฮมเมดนี้เราใช้แก้ว เราติดกระจกนี้เข้ากับกล่องโดยใช้เทปกาวหรือเทปกาวดังที่แสดงในภาพ:

เราสร้าง "ที่ยึด" สำหรับภาพยนตร์ที่จะเคลื่อนที่ไปในทางลบโดยไม่ยาก (สามารถทำจากกระดาษแข็งได้):

ตอนนี้เราต้องการถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งธรรมดา (เราตัดก้นออกเพื่อให้เลนส์กล้องดิจิตอลพอดีกับแก้ว)

เราวางฟิล์มที่มี "ตัวยึด" ไว้บนกระจกที่อยู่กับที่ และวางกระจกที่ตัดแล้วไว้ด้านบน ต่อไปเราจะแปล กล้องดิจิตอลสลับไปที่โหมดมาโครและวางไว้บนกระจกโดยคว่ำเลนส์ลง:

รวมสี:

ถ่ายภาพอย่างระมัดระวังด้วยกล้องดิจิตอลของเรา เราจบลงด้วยภาพลักษณ์เชิงลบ เราถ่ายภาพดังกล่าวจากภาพยนตร์ทั้งเรื่อง

ต่อไป เราจะเชื่อมต่อกล้องดิจิตอลเข้ากับคอมพิวเตอร์ และถ่ายโอนภาพถ่ายทั้งหมดที่เราถ่ายจาก "กล้อง" ไปยัง "คอมพิวเตอร์"

เมื่อภาพถ่ายเชิงลบอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะต้องกลับด้าน นั่นคือ เปลี่ยนจากเชิงลบเป็น ภาพถ่ายธรรมดาซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำ:

เครื่องสแกนทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสแกนสไลด์และฟิล์มเนกาทีฟเนื่องจากมีแสงด้านหลังไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม มีเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณทำได้โดยใช้กระดาษแข็งจำนวนเล็กน้อย ด้วยการสร้างการออกแบบที่ชาญฉลาด คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางฟลักซ์แสงและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้

หากคุณมีไฟล์เนกาทีฟเก่า ๆ อยู่ในที่เก็บถาวรของคุณซึ่งคุณต้องการแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัล คุณมีโอกาสที่จะสแกนสิ่งเหล่านั้น แต่การสแกนแบบธรรมดาจะไม่ทำงานสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ เพื่อให้ทุกอย่างได้ผลคุณต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลังซึ่งควรอยู่ด้านหลังเครื่องสแกนเนกาทีฟหรืออเนกประสงค์

แน่นอน คุณสามารถซื้อสแกนเนอร์พิเศษสำหรับฟิล์มได้ แต่หากคุณมีอุปกรณ์สแกนแบบแท่นทั่วไปอยู่แล้ว คุณก็สามารถใช้มันได้ คุณสามารถใช้กระดาษสะท้อนแสงแบบธรรมดาเพื่อสแกนฟิล์มหรือสไลด์ได้ มันจะจับแสงที่ปล่อยออกมาจากเครื่องสแกนและสะท้อนออกจากด้านหลังของสไลด์ แผ่นสะท้อนแสงดังกล่าวจะทำให้สามารถสแกนภาพยนตร์และสไลด์ได้เหมือนกับเอกสารทั่วไป

ในการสร้างแผ่นสะท้อนแสงเราจะต้องมีวัสดุดังต่อไปนี้:
แผ่นกระดาษแข็ง A4 หนาด้านสีเงิน
ดินสอ
กรรไกร
ลังนก
ไม้บรรทัด

คำแนะนำ

ขั้นตอนที่ 1: บนด้านที่ไม่ใช่สีเงินของกระดาษการ์ด ให้พิมพ์หรือวาดรูปแบบต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2: ตัดเทมเพลตออกแล้วพับโดยให้ด้านสีเงินหันเข้าด้านใน

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อเทมเพลตเป็นรูปสามเหลี่ยม มันควรมีลักษณะคล้ายลิ่ม นี่จะเป็นการเปิดด้านหนึ่งไว้ ส่วนที่มันเงาต้องอยู่ข้างใน

ขั้นตอนที่ 4: ถัดไปคุณจะต้องติดมุมของตัวสะท้อนแสง หลังจากที่กาวแห้ง อุปกรณ์ก็พร้อมใช้งาน

มาเริ่มใช้ตัวสะท้อนแสงของเรากันดีกว่า วางฟิล์มหรือสไลด์บนกระจกสแกนเนอร์ วางแผ่นสะท้อนแสงไว้ด้านบน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ให้วางด้านหนึ่งของสไลด์ให้ตรงกับกึ่งกลางของตัวสะท้อนแสง ไม่จำเป็นต้องปิดฝาครอบสแกนเนอร์ คุณสามารถเริ่มการสแกนได้ หากภาพของคุณมีแสงไม่สม่ำเสมอ คุณสามารถลองวางกระดาษทิชชู่แผ่นบางๆ ไว้ระหว่างด้านลบและตัวสะท้อนแสง กระดาษจะกระจายฟลักซ์แสงและป้องกันไม่ให้สแกนเนอร์จับพื้นที่ด้านหลังฟิล์ม

เมื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ คุณจะต้องครอบตัดรูปภาพตามแนวสไลด์ เนื่องจากเครื่องสแกนจะสแกนกระจกทั้งหมด และเราต้องการเพียงกรอบเล็ก ๆ เท่านั้น การครอบตัดสามารถทำได้ในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกใดก็ได้ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุด ให้สแกนด้วยความละเอียดสูง ขอแนะนำให้ใช้ 1200 DPI

หลังจากการสแกน คุณจะต้องทำการปรับแต่งรูปภาพกับรูปภาพ หากคุณสแกนเนกาทีฟ คุณจะต้องกลับสี ซึ่งสามารถทำได้แม้ใน Microsoft Paint ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ คุณยังสามารถประมวลผลรูปภาพเล็กน้อยในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกใดก็ได้ ขอแนะนำให้เพิ่มความสว่างหรือคอนทราสต์

หากฝุ่นติดลบระหว่างการสแกน สามารถลบออกได้โดยใช้แปรงเลนส์เนื้อนุ่มหรือแปรงแต่งหน้า หากต้องการขจัดคราบหรือรอยขีดข่วน คุณสามารถใช้เครื่องมือแปรงรักษาได้ สำหรับสิ่งนี้คุณสามารถใช้ โปรแกรมฟรีเช่น GIMP หรือ Paint.net มีให้ดาวน์โหลดฟรีและหาได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต

ภาพนี้แสดง (จากซ้ายไปขวา): การสแกนไปข้างหน้า การสแกนแบบกลับด้าน และภาพสุดท้ายหลังจากขจัดรอยขีดข่วนและฝุ่นออกแล้ว งานทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

การถ่ายโอนวัสดุภาพยนตร์และสไลด์เป็นรูปแบบดิจิทัลไม่ได้สูญเสียความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน เมื่อดูเหมือนว่าทุกอย่างได้รับการประมวลผลและวางบนสื่อเสมือนมานานแล้ว ไฟล์เก็บถาวรเก่า อัลบั้มรูปภาพ และเนกาทีฟจำเป็นต้องมีหรือ เงื่อนไขพิเศษที่เก็บข้อมูลหรือการแปลงขั้นสุดท้ายเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ ในเรื่องนี้ คำถามเกิดขึ้น: “ทำอย่างไรให้ฟิล์มถ่ายภาพดิจิทัลทั้งที่บ้านและด้วย ต้นทุนขั้นต่ำ"ควรสังเกตทันทีว่าคุณจะไม่สามารถจำกัดตัวเองให้ใช้วิธีการด้นสดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลลัพธ์ต้องมีคุณภาพสูง แน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์มืออาชีพที่ใช้สำหรับการแปลงเป็นดิจิทัลในห้องปฏิบัติการและสตูดิโอ แต่คุณต้องเตรียมตัวสำหรับการซื้อเครื่องสแกนที่เหมาะสมอย่างแย่ที่สุดคุณก็สามารถทำได้ กล้อง SLRอย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ความรับผิดชอบในการทำงานด้วยตนเองจะเพิ่มขึ้น

กระบวนการทางเทคโนโลยีของการแปลงเป็นดิจิทัล

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการแปลงเฟรมฟิล์มเป็นรูปแบบภาพคอมพิวเตอร์โดยหลักการแล้ว จำเป็นต้องเข้าใจเทคโนโลยีของการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยทั่วไปแล้ว การแปลงฟิล์มภาพถ่ายให้เป็นดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการแบ่งแต่ละเฟรมออกเป็นพิกเซล - องค์ประกอบขนาดเล็กซึ่งเกิดเป็นภาพคอมพิวเตอร์อีกภาพหนึ่ง รูปภาพที่สร้างขึ้นระหว่างกระบวนการจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตสีของรูปภาพและคุณสมบัติการถ่ายภาพอื่นๆ ไว้ในไฟล์ดิจิทัล

สแกนเนอร์สำหรับการแปลงเป็นดิจิทัล - อันไหนให้เลือก?

บน ช่วงเวลานี้จากมุมมองของการแปลงเป็นดิจิทัล ไม่มีทางเลือกอื่นที่คุ้มค่าสำหรับสแกนเนอร์ มีสองรุ่นและรุ่นที่ติดตั้งโมดูลสไลด์ ข้อดีของโมดูลสไลด์แบบแท่น ได้แก่ ความสามารถในการแปลงวัสดุฟิล์มและวัสดุฟิล์มให้เป็นดิจิทัล ภาพถ่ายที่เสร็จแล้ว- หากคุณต้องการแปลงฟิล์มภาพถ่ายให้เป็นดิจิทัลที่บ้าน โมดูลสไลด์จะทำ ทางออกที่ดีที่สุด- มีราคาไม่แพง ให้การทำงานขั้นต่ำสำหรับเวิร์กโฟลว์ และใช้พื้นที่เพิ่มเติมเล็กน้อย

เครื่องสแกนฟิล์มสามารถจัดเป็นอุปกรณ์ใกล้เคียงได้ โมเดลมืออาชีพ- ช่วยให้คุณได้รับภาพดิจิทัลคุณภาพสูงพร้อมความสะดวกสบายของผู้ใช้ ตัวเลือกนี้เหมาะสมหากคุณต้องการประมวลผลทั้งเฟรมใหม่ที่ปรากฏเป็นประจำและฟิล์มภาพถ่ายเก่า เครื่องสแกนหลายเครื่องช่วยแปลงภาพเป็นดิจิทัลในระดับมือสมัครเล่น แต่ถ้าคุณต้องการได้ภาพคุณภาพสูง ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพจากนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนภาพถ่ายแบบดรัมและห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก

ความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด

สิ่งสำคัญคือต้องได้รับคำแนะนำที่นี่ กฎง่ายๆ: ดังที่คุณทราบ 300dpi เป็นมาตรฐานสำหรับการพิมพ์ ดังนั้น อย่างน้อยสแกนเนอร์จะต้องรองรับพารามิเตอร์นี้ โดยทั่วไปอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์สแกนสมัยใหม่สามารถรองรับความละเอียด 4800dpi ได้ อีกประการหนึ่งคือรูปแบบนี้ไม่ได้ปรับตัวเองเมื่อทำงานกับฟิล์มเก่า ตัวอย่างเช่น หลายคนสนใจวิธีการแปลงฟิล์มถ่ายภาพให้เป็นดิจิทัลที่บ้าน เพื่อให้แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดมากที่สุด ในทางปฏิบัติ เป็นไปไม่ได้ที่จะเลือกจากเฟรมที่เสร็จแล้วมากกว่าที่มีให้ ความละเอียดที่เหมาะสมที่สุดสามารถถ่ายได้ในรูปแบบที่มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของฟิล์ม ตัวอย่างเช่น 900dpi สามารถใช้ได้กับวัสดุภาพถ่ายเก่าๆ เกือบทั้งหมด แม้ว่าความละเอียดจะเกินขอบเขตและขีดจำกัดของค่าลบอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณก็สามารถตัดส่วนเกินออกได้เสมอ - สิ่งสำคัญคือจะไม่สูญเสียคุณภาพ

กระบวนการแปลงเป็นดิจิทัล

บนเครื่องสแกน ขั้นตอนนั้นง่ายดายและแทบไม่ต้องมีส่วนร่วมจากผู้ใช้เลย แน่นอน ก่อนการประมวลผลครั้งแรก คุณจะต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ในการใช้งาน - จากนั้นการตั้งค่าจะถูกตั้งค่าและเริ่มการสแกน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเครื่องสแกนฟิล์มสำหรับการแปลงฟิล์มภาพถ่ายดิจิทัลอาจมีตัวเลือกที่มีประโยชน์มากมายที่จะเพิ่มคุณภาพของภาพที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ในหมู่พวกเขา:

• การลดขนาดเกรน
• กำจัดฝุ่นและคราบน้ำมัน
• การฟื้นฟูเฉดสี
• เพิ่มการลดเสียงรบกวนและความคมชัด
• การเปิดรับแสงอัตโนมัติ;
• ฮิสโตแกรมสำหรับปรับเส้นโค้งโทนสี

เอปสันเวอร์ชันทันสมัยก็มีให้เช่นกัน เทคโนโลยีดิจิทัล ICE ซึ่งอุปกรณ์จะทำความสะอาดพื้นผิวการทำงานและพื้นผิวที่ผ่านการบำบัดอย่างอิสระและยังขจัดรอยขีดข่วนอีกด้วย

ฉันควรบันทึกลงในไฟล์ใด

ข้อผิดพลาดหลักของช่างภาพสมัครเล่นมือใหม่ซึ่งการแปลงไฟล์ภาพถ่ายดิจิทัลที่บ้านเกี่ยวข้องกับการแปลงไฟล์ธรรมดาคือรูปแบบที่ไม่ถูกต้องในการบันทึกภาพ ไม่แนะนำให้ใช้ JPEG เป็นเอาต์พุต เนื่องจากจะทำให้สูญเสียการบีบอัดอย่างมาก ตัวเลือกที่ดีที่สุดจะกลายเป็น TIFF หลักการต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องอีกครั้ง: เป็นการดีกว่าที่จะสร้างแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ แต่มีคุณภาพสูงทันทีแทนที่จะต้องทนทุกข์ทรมานในอนาคตด้วยความละเอียดที่ไม่น่าพอใจ ฯลฯ อันที่จริง TIFF เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างยุ่งยาก แต่ความไม่สะดวกเหล่านี้จะมากกว่าการชดเชย ด้วยการพิมพ์ที่ดีในอนาคต

ปัญหาการแปลงเชิงลบให้เป็นดิจิทัล

เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่องานสแกนเนกาทีฟ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากการแก้ไขสี การปรับคอนทราสต์แบบละเอียด ฯลฯ คำถามเกี่ยวกับวิธีการแปลงฟิล์มถ่ายภาพดิจิทัลที่บ้านและไม่มี "สัญญาณรบกวน" ที่เด่นชัดมักถูกหยิบยกขึ้นมา ดังนั้นด้านลบในเรื่องนี้จึงถือว่ามีปัญหามากที่สุด

หากสไลด์ถูกแปลงเป็นดิจิทัล “สัญญาณรบกวน” จะตกไปในเงามืด ซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างยากต่อการตรวจจับ เมื่อประมวลผลด้านลบ สิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้น และดูเหมือนว่าข้อบกพร่องทั้งหมดได้เข้าไปในบริเวณที่มืดตามธรรมชาติแล้ว ความผิดหวังเกิดขึ้นเมื่อเครื่องสแกนฟิล์มเปลี่ยนค่าลบให้เป็นบวก - หลังจากการดำเนินการนี้ "สัญญาณรบกวน" ทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนไปยังแสง คุณควรจำสิ่งนี้ไว้และใช้ความสามารถในการแก้ไขอัตโนมัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีจุดประสงค์เพื่อลด "เสียงรบกวน"

แปลงเนกาทีฟให้เป็นดิจิทัลด้วยกล้อง SLR

หลายคนเชื่อว่าวิธีการทำงานกับฟิล์มเนกาทีฟนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับมือสมัครเล่น ฟิล์มเนกาทีฟจะถูกถ่ายในกล้อง หลังจากนั้นจึงจัดการและประมวลผล ในทางเทคนิคแล้ว ขั้นตอนมีดังนี้: กล้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนาที่ด้านหน้าของแท่นทำงาน และทำการติดตั้งแล้ว หลอดไฟ LED(พร้อมฟิลเตอร์หากจำเป็น) และปรับระดับแสง ภาพยนตร์ภาพถ่ายที่แปลงเป็นดิจิทัลสามารถสตรีมได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เฟรมมีสภาพแสงเหมือนกัน ในกรณีอื่นๆ เช่น สำหรับแต่ละเฟรม จะถูกเลือกแยกกัน จริงๆ แล้ว การปรับเปลี่ยนและปรับแต่งภาพแต่ละภาพถือเป็นข้อดี ประการแรก นี่คืออิสระในการสร้างสรรค์ และประการที่สอง สิ่งเหล่านี้ใช้ได้กับวัสดุการถ่ายภาพ

บทสรุป

ในขั้นตอนสุดท้าย สิ่งที่เหลืออยู่คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการจัดทำรายการไฟล์ โดยทั่วไป คำถามเกี่ยวกับวิธีการแปลงฟิล์มถ่ายภาพให้เป็นดิจิทัลที่บ้านและได้ภาพเอาต์พุตคุณภาพสูงนั้นต้องอาศัยคำตอบเบื้องต้น ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องมีเครื่องสแกนหรือกล้อง SLR ที่เหมาะสม ในกรณีแรก ส่วนใหญ่ขั้นตอนการทำงานได้รับความไว้วางใจให้กับอุปกรณ์และประการที่สอง - สำหรับผู้ใช้ซึ่งควบคุมการตั้งค่าการแปลงดิจิทัลและเงื่อนไขสำหรับการนำไปใช้ตามดุลยพินิจของเขาเอง นั่นคือความคิดเห็นทั้งหมดที่ว่าการสแกนและการแปลงเป็นดิจิทัลทำลายข้อดีของการถ่ายภาพทั้งหมดนั้นไม่มีมูลความจริง มีเครื่องมือ วิธีการ พารามิเตอร์ และการปรับแต่งมากมายที่ช่วยให้คุณสร้างงานศิลปะที่แท้จริงจากแง่ลบเก่าๆ ได้

ข้อเท็จจริงที่ว่าภาพยนตร์ไม่เพียงแต่สามารถสแกนได้เท่านั้น แต่ยังถ่ายซ้ำด้วยระบบดิจิทัลได้อีกด้วย ถือเป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันมานานแล้ว
ตัวอย่างเช่น, กระทู้ฟอรั่มบน photo.ru เริ่มต้นในปี 2010 และยังมีชีวิตอยู่

เหตุใดจึงจำเป็นหากมีเครื่องสแกน?

ประการแรกพวกเขาอนิจจายังมีราคาแพง Nikon 5,000 รุ่นเดียวกันมีราคาประมาณ 100,000 รูเบิล เป็นยังไงบ้าง กล้องที่ดีกับมาริก
มีตัวเลือกเก่าๆ อยู่บ้าง เช่น Minolta, Plusteca เป็นต้น แต่ก็มีความแตกต่างในตัวเอง

การสแกนหาเงินยังกระทบงบประมาณอันที่จริงเราจ่าย 300-400 รูเบิลสำหรับม้วนฟิล์มและอย่างน้อยจะต้องจ่ายในการสแกนจำนวนเท่ากันบวกกับการพัฒนาในจำนวนสำเนาความเป็นจริงดิจิทัลที่ไม่มีนัยสำคัญทั้งหมด 36 ชุดราคา 1,000 รูเบิล : ) ตามที่เขาชอบ Pasha Kosenko พูดว่า "โดยทั่วไปแล้วภาพยนตร์เป็นความสุขที่มีราคาแพง" :)

ประการที่สอง คุณภาพของการสแกนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เริ่มจากการโก่งตัวของฟิล์มและสิ้นสุดด้วยการตั้งค่าซอฟต์แวร์ (และซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นี้สร้างขึ้นเพื่อมนุษย์ต่างดาวและระบบปฏิบัติการเก่า) และสแกนส่วนใหญ่ด้วยการตั้งค่าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ดังนั้นหลายคนจึงพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีชั่วคราว
หลักการง่ายๆ เบื้องต้น คือ ฟิล์มถูกถ่ายภาพแบบดิจิทัลโดยใช้เลนส์มาโคร หรือแม้แต่จานสบู่ที่มีมาโครที่ดี ในการทำเช่นนี้มีการสร้างโครงสร้างบางอย่างที่เชื่อมต่อกล้องและที่ยึดฟิล์มอย่างแน่นหนา (กรอบ, หน้าต่าง, ชุดประกอบสำเร็จรูปจากเครื่องขยายภาพหรือเครื่องฉายเหนือศีรษะ) บางครั้งพวกเขาก็ใช้ขาตั้งกล้องเข้าไป แต่นี่เป็นการถ่ายภาพใหม่เพียงครั้งเดียว เนื่องจากการปรับความขนานของเครื่องบินจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและใช้เวลานาน บางครั้งพวกเขาก็ใช้อะแดปเตอร์เก่าสำเร็จรูปในการถ่ายภาพสไลด์หรือมาโครอีกครั้ง โดยทั่วไปมีหลายทางเลือก

ก่อนหน้านี้ปัญหาหลักคือความละเอียดของกล้องต่ำ ดังนั้น ยกเว้นเอกสารสำคัญในบ้าน จึงไม่มีใครถ่ายทำภาพยนตร์ซ้ำเพื่อจุดประสงค์ที่จริงจังกว่านี้
เพื่อชดเชยความละเอียดต่ำ พวกเขาจึงใช้รางพิเศษสำหรับเคลื่อนย้ายกล้อง และเฟรมฟิล์มถูกถ่ายในหลายเฟรม เช่น ภาพพาโนรามา ทุกวันนี้ สิ่งนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป - ดิจิทัลได้มาถึงขีดจำกัดที่ 35 ล้านพิกเซลมานานแล้ว โดยไม่มีฟิลเตอร์ AA และที่สูงกว่า 20-30 ล้านพิกเซล มีเพียงเกรนเท่านั้นที่อาศัยอยู่บนฟิล์มสี "ปกติ" แน่นอนคุณสามารถสแกนรูปร่างของธัญพืชได้ไม่จำกัด แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เรามาที่นี่ :)

การออกแบบของฉัน

โดยทั่วไป ฉันเพิ่งจำได้ว่าฉันอยากลองถ่ายภาพใหม่ด้วย Olympus OM-D E-M5 Mark II มานานแล้วซึ่งมีโหมด ความละเอียดสูงโดยให้ผลลัพธ์ประมาณ 40 มก.ชิ้น และ Olympus ยังคงมีเลนส์มาโคร 60 มม. f/2.8 ที่ยอดเยี่ยมอยู่ โดยทั่วไป ขณะที่ฉันป่วย ในอีกสองสามวันฉันก็ทำการติดตั้งระบบสืบพันธุ์แบบดิจิทัล (CIA!)

ออกแบบ

ตัดเฟรมออกจากแผ่นไม้อัดอย่างเร่งรีบหน้าต่างเฟรมถูกตัดออกจากแผ่นพลาสติกแล้วปิดด้วยกาวมีโครงสร้างค่อนข้างซับซ้อน 3 ชั้นซึ่งฉันจะไม่อธิบายอาจเป็นการดีที่สุดที่จะหา โครงสำเร็จรูปจากสแกนเนอร์ การประกอบชิ้นส่วนจากเครื่องฉายเหนือศีรษะ หรือค้นหาเครื่องขยายภาพที่ตลาดนัด สามารถดัดแปลงได้โดยแก้ไขน้อยที่สุด ลูกแก้วสีขาวนวลถูกขันเข้ากับด้านหลังของหน้ากากพลาสติกเป็นตัวกระจายแสง กล้องติดตั้งอยู่บนฐานขาตั้งกล้องสำเร็จรูป (ผมมีปุ่มปลดเร็วจาก Novoflex ที่วางอยู่รอบๆ และขันสกรูเข้ากับบอร์ด) ฝาครอบแบบบานพับทำหน้าที่ป้องกันแสงภายนอกและทำจากเครื่องเขียนสีดำ

ฉันกำลังแสดงแนวคิดทั่วไป การใช้งานอาจเป็นอะไรก็ได้ ไม่ใช่แค่แนวนอน หากคุณใช้โปรแกรมขยายภาพเป็นพื้นฐาน
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความขนานของเครื่องบิน สามารถตรวจสอบมุมแนวตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสามารถติดไว้ที่หน้าต่างเฟรมหรือที่ด้านหน้าของเลนส์ก็ได้ มุมแนวนอนน่าจะตรวจสอบได้ดีที่สุดด้วยไม้บรรทัดตั้งแต่แกนเลนส์ไปจนถึงมุมของหน้าต่างเฟรม

แสงไฟ

นี่เป็นคำถามแยกต่างหาก ผู้คนต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงมัน บางคนถึงกับประสานแสงของตัวเองจากไฟ LED RGB ความจริงก็คือสิ่งสำคัญไม่เพียงแต่แสงจะต้องเต็มสเปกตรัมเท่านั้น แต่หากกำลังถ่ายภาพสีที่เป็นลบก็ควรเน้นด้วยสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ซึ่งตรงข้ามกับสีของพื้นผิวฟิล์ม ซึ่งจะช่วยลดความไม่สมดุลของช่องสี และคุณภาพของภาพจะสูงขึ้นและการประมวลผลจะง่ายขึ้น
พวกเขาบอกว่าดีที่สุดคือยิงปะทะท้องฟ้าสีคราม สภาพอากาศที่ชัดเจน- หรือถ่ายแฟลชพร้อมฟิลเตอร์สีน้ำเงิน แต่แฟลชเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่สะดวก คุณไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่คุณกำลังถ่ายใหม่ได้
โดยหลักการแล้ว ฉันพยายามถ่ายภาพใหม่โดยใช้หลอดไฟ LED สำหรับใช้ในครัวเรือนที่เรียบง่ายจาก IKEA และไม่ได้สังเกตเห็นค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆ ในแง่ของคุณภาพและสี ที่นี่เราจะต้องแสดงความเคารพไม่เพียง แต่ตัวภาพยนตร์เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะ "สปอย" แต่ยังรวมถึงโอลิมปัสด้วย - ravs จากมันถูกดึงออกมาอย่างสมบูรณ์แบบในทุกทิศทาง :)
แต่ในกรณีนี้ ตอนนี้ฉันวาง iPhone ที่มีไส้สีน้ำเงินไว้ด้านหลังการติดตั้ง

การยิง

จะดีกว่าถ้าถ่ายภาพด้วยรีโมตคอนโทรล (หรือควบคุมจากคอมพิวเตอร์) ด้วยรูรับแสงที่ยึดไว้อย่างดี แต่ต้องไม่เกินขีดจำกัดการเลี้ยวเบนของกล้อง
สำหรับกล้องของฉัน ค่านี้อยู่ที่ประมาณ f/6.3 และฉันได้ความคมชัดที่ดีที่สุดทั่วทั้งเฟรมในโหมดความละเอียด Hegi ที่ f/5.6

Olympus มีแอปพลิเคชั่น Olympus Capture ที่สะดวกและใช้งานได้จริง ซึ่งเพิ่งได้รับการอัปเดตเมื่อเร็ว ๆ นี้และตอนนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์กับโหมดความละเอียดสูง

นอกเหนือจากฟังก์ชันอื่นๆ มากมายแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าเส้นบอกแนวบนเฟรมตามแนวฟิล์มได้ด้วยตนเองอีกด้วย และการโฟกัสแบบแมนนวลด้วยปุ่มที่มีขั้นตอนน้อยที่สุดสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ ทำให้สามารถจับเกรนที่อยู่ในโฟกัสได้โดยตรง

แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถเปิดการกลับสีในระบบได้ และเราจะได้ตารางการดูค่าเนกาทีฟที่มีภาพเชิงบวก ช่วยได้มากในการคัดกรองช็อตที่ไม่สำเร็จเบื้องต้น

ใช้เวลาสูงสุดครึ่งชั่วโมงในการถ่ายภาพใหม่ 1 เรื่อง จำนวน 36 เฟรม (ในโหมดความละเอียดสูง) นี่คือถ้าคุณโฟกัสไปที่แต่ละเฟรมด้วยตนเอง หากฟิล์มแบน การโก่งตัวของฟิล์มก็อาจละเลยได้ และคุณสามารถโฟกัสได้ครั้งเดียวที่จุดเริ่มต้น จากนั้นวิดีโอทั้งหมดจะถ่ายได้ในเวลาประมาณ 10 นาที :) เมื่อเทียบกับการสแกนแล้ว วิธีนี้ถือว่าเร็วมาก

การรักษา

ฉันแปลง RAW ดั้งเดิมเป็น RPP โดยตั้งค่าโปรไฟล์ BetaRGB (ก่อนอื่นคุณต้องดาวน์โหลดและโยนมันลงในโฟลเดอร์โปรแกรมที่ควรจะเป็นโปรไฟล์ที่กำหนดเอง ดูคู่มือ RPP) ฉันทำสิ่งนี้เพื่อแยกอิทธิพลของโปรไฟล์ RPP ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งด้วยเหตุผลบางประการที่ส่งผลเสียต่อสีในระหว่างการผกผันของค่าลบในเวลาต่อมา แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้ว มันควรจะเป็นอย่างอื่นก็ตาม

เส้นโค้งคอนทราสต์ L*, สมดุลแสงขาวตั้งค่าเป็นอินเทอร์เฟรม, การชดเชยแสง (เรียบง่าย ไม่บีบอัด!) เพื่อลิ้มรส ฉันแค่พยายามให้ฮิสโตแกรมอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่วงโดยประมาณ ความอิ่มตัวและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศูนย์

เราลากผลลัพธ์ TIFF ขนาดใหญ่ (9216 x 6912 พิกเซล!) ลงใน Photoshop กลับภาพโดยใช้การกลับด้านอย่างง่าย (Cmd+I) และสร้างเลเยอร์การปรับด้วยเส้นโค้ง

เราทำการครอบตัดโดยครอบตัดรูปภาพให้ใกล้เคียงที่สุด ต่อไปเราไปที่เส้นโค้งและตามลำดับในสามช่องทางเราจะเลื่อนจุดสูงสุดของเส้นโค้งใกล้กับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของฮิสโตแกรมโคกตามลำดับ และเราทำซ้ำสิ่งนี้ในแต่ละช่อง สลับช่อง Alt + 2, 3, 4, 5 สะดวกในการกด Alt ค้างไว้ขณะลากแถบเลื่อนเส้นโค้ง จากนั้นการคลิปจะปรากฏขึ้น และคุณต้องเลื่อนปลายเส้นโค้งจนกระทั่งถึงจุดเริ่มแรกของการลดลง และตามลำดับ ไฮไลท์ปรากฏขึ้น
เส้นโค้งควรยังคงเป็นเส้นตรง แต่หลังจากที่คุณผ่านช่องทั้งหมดและปรับเส้นโค้งคอนทราสต์โดยรวมตามรสนิยมของคุณ คุณสามารถงอบางอย่างที่ไหนสักแห่งได้ เช่น ป้องกันเส้นโค้งสีน้ำเงินที่ไม่ใช่เชิงเส้น

ฉันบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับการประมวลผล:

หลังจากการครอบตัด รูปภาพที่ได้จะมีขนาดประมาณ 8500 x 5700 พิกเซล

ฉันดำเนินการที่ทำให้ภาพถ่ายคมชัดขึ้นโดยใช้ Smart Sharpen และลดขนาดลงเหลือ 5500 ดังนั้นฉันจึงได้ภาพที่คมชัดมากตามความละเอียดที่ต้องการและเพียงพอ

ผลลัพธ์

เรามาดูกันว่าผลลัพธ์คืออะไร

รูปภาพพร้อมผัก (โปรดทราบ คลิกที่ภาพ - ขนาดเต็มโดยไม่ต้องเหลาและปรับขนาด, JPEG, 13 MB):

ยังไงก็ตาม ฉันได้สแกนเฟรมนี้ที่ถ่ายด้วย Nikon Coolscan 5000 มาเปรียบเทียบกัน เนื่องจากเป็นกรณีนี้ :)
ตอนนี้ฉันได้ลดขนาดเฟรมจากการถ่ายซ้ำเหลือขนาดการสแกน แต่ไม่ได้ทำให้คมชัดขึ้น ความแตกต่างของสีสามารถชดเชยได้อย่างง่ายดาย ช่วงการถ่ายภาพใหม่ช่วยให้คุณปรับสีและความอิ่มตัวของสีได้อย่างอิสระในทุกทิศทางตามต้องการภายในขอบเขตที่ค่อนข้างใหญ่โดยไม่สูญเสียคุณภาพ

ในความคิดของฉัน อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้แย่ไปกว่านี้ ฉันจะไม่เถียงว่ามันดีกว่าเพราะจะมีคนขี้ระแวงและผู้เลือกที่จะเริ่มมองหาสิ่งที่ไม่มีอยู่เสมอ แต่เนื้อฟิล์มจะดูคมชัดกว่าในการถ่ายซ้ำ และไม่ใช่สัญญาณรบกวนเมทริกซ์ ในขณะเดียวกันภาพก็เป็นพลาสติกมากขึ้น แม้ว่าเราจะต้องคำนึงว่าการสแกนที่นี่ได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติโดยแอปพลิเคชัน Nikon Scan ซึ่งลดระยะลงเล็กน้อย

อีกสองภาพ (โดยผู้เขียน ออกซิเจนมาก ที่ฉันฝึกภาพยนตร์เป็นหลัก :))
คลิกเพื่อดูขนาดเต็ม

พืชผลหลายชนิด:

ภาพเหมือน:

ดูมีสติ

หากคุณไม่มีเงินสำหรับสแกนเนอร์หรือการสแกน แต่คุณก็มีกล้องดีๆ พร้อมเลนส์มาโครดีๆ อยู่แล้ว (ในกรณีนี้คือ Olympus OM-D E-M5 Mark II พร้อมมาโคร 60 มม. f/2.8) หากคุณมีเวลาว่าง 1-2 วัน คุณก็สามารถสร้างไฟล์แนบเพื่อถ่ายภาพใหม่ได้ และได้ผลลัพธ์ที่ดีพอๆ กับการสแกนด้วย Nikon Coolscan 5000 (และอาจเทียบได้กับ Coolscan 9000 เลยทีเดียว)

อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็มีข้อเสียที่ชัดเจนเช่นกัน:

1. ทุกอย่างต้องทำด้วยตนเอง เลื่อนฟิล์ม โฟกัส กดปุ่ม ใช่ การถ่ายซ้ำ 1 วิดีโอยังคงใช้เวลาน้อยกว่าการสแกนสามถึงสี่เท่า แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ไม่สนใจเรื่องของตัวเองได้เหมือนกับการใช้สแกนเนอร์ คุณเปิดตัวและไปดื่มชา

2. ต้องมีการประมวลผล แม้ว่าเทคนิคจะง่าย แต่แต่ละเฟรมจะต้องได้รับการประมวลผลแยกกัน และในขณะเดียวกันก็มีทักษะการแก้ไขสีอยู่บ้าง ดังนั้นการถ่ายภาพซ้ำจึงไม่เหมาะกับการถ่ายภาพขนาดใหญ่

ฉันยังไม่ได้สังเกตเห็นข้อบกพร่องอื่นใดเลย
แน่นอนว่าการสแกนสะดวกกว่ามาก เกือบทุกวันฉันเห็นภาพยนตร์ที่กำลังสแกนด้วย Coolscan 5000 - ฉันใส่ฟิล์ม เป่าด้วยเครื่องเป่าลม - แล้วก็ไปกันเลย ใช่ มีปัญหาผิดปกติบางประการกับซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยและไม่ได้รับการอัปเดตมาเป็นเวลานาน แต่การสแกนอัตโนมัติของ Nikon จะให้ผลลัพธ์ที่ดี นั่นคือคุณโหลดภาพยนตร์และหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งคุณก็จะได้รับไฟล์สำเร็จรูปที่สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องแก้ไขเลย
ใน Sreda ตอนนี้คุณสามารถสแกนฟิล์ม 36 เฟรมด้วยคุณภาพสูงสุดได้ในราคาเพียง 600 รูเบิล (พัฒนาฟรี) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/

ใช่ วันนี้หนังเป็นความสุขราคาแพง แต่เทคโนโลยีฟิล์มมีราคาถูก เหล่านั้น. คุณสามารถลองได้ในราคาไม่แพง และถ้าคุณติดใจก็ขอให้โชคดี :)
โชคดีทุกคน!

การสแกนเนกาทีฟและสไลด์โดยใช้ DFC

วิธีทำอะแดปเตอร์ฟิล์มทำเอง (เครื่องสแกนฟิล์ม) โดยใช้ DFC

บทความเกี่ยวกับเครื่องสแกนฟิล์มแบบโฮมเมดและเกี่ยวกับปัญหาที่พบในระหว่างการผลิต ข้อมูลนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับช่างภาพสมัครเล่นที่ต้องการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง

ฉันจำเป็นต้องสแกนภาพยนตร์ 35 มม. ที่เก็บถาวรจากช่วงปี 50 และฉันรู้สึกงุนงงกับตัวเลือกนี้ ตัวเลือกงบประมาณโซลูชั่น

วิดีโอที่น่าสนใจที่สุดบน Youtube

ฟิล์มอยู่ในม้วน ดังนั้นเครื่องสแกนแบบแท่นจึงถูกกำจัดทันทีเนื่องจากจำเป็นต้องตัดฟิล์ม

การสแกนคุณภาพสูงในขณะนั้นมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 0.6 ถึง 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเฟรม และผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้ DPI กับ DD สับสนไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ

เครื่องสแกนฟิล์มแบบพิเศษไม่เพียงแต่มีราคาแพง แต่ยังมีราคาแพงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการติดตั้งกลไกการลำเลียงฟิล์ม

อะแดปเตอร์ฟิล์มอุตสาหกรรมยังไม่มีกลไกการเคลื่อนย้าย และมีแหล่งกำเนิดแสงน้อยมาก

ปรากฎว่าเมื่อใช้จ่ายเช่น 120 - 150 ดอลลาร์กับอะแดปเตอร์ Olympus จะต้องติดอย่างอื่นและขันสกรูเข้ากับมัน นอกจากนี้ อะแดปเตอร์สำเร็จรูปอาจไม่ต้องการเมื่อเปลี่ยนไปใช้กล้อง DSLR

จากนั้นฉันก็ตัดสินใจสร้างอะแดปเตอร์ฟิล์มด้วยตัวเองและใช้กลไกการขนส่งฟิล์มสำเร็จรูปเป็นพื้นฐานแล้วขันสกรูอย่างอื่นทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ผ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณาฟรีฉันพบเครื่องฉายสไลด์หลายเครื่องในราคาประมาณ 3 ถึง 15 ดอลลาร์ และเริ่มเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ฉันเลือกเครื่องฉายสไลด์ Ekran เพราะมีกลไกการเคลื่อนย้ายฟิล์มที่สะดวกมาก ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการครอบตัดเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความละเอียดด้วยการต่อภาพที่เป็นผลจากการสแกนในแต่ละพื้นที่ด้วย (คล้ายกับวิธีที่สแกนเนอร์จริงทำเช่นนี้) . นอกจากนี้ ชุดนี้ยังมีกลไกที่สะดวกมากสำหรับการยึดสไลด์แบบไม่มีฟันเฟืองอีกด้วย

เป็นผลให้ฉันได้เฟรม กลไกการเคลื่อนย้ายฟิล์ม และกลไกการโหลดสไลด์

ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มตัวยึดกล้องและแหล่งกำเนิดแสง ในระหว่างกระบวนการผลิตและการทดสอบ การออกแบบได้ถูกทำใหม่หลายครั้ง หลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นเช่นนี้

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ติดกล้อง

เมาท์กล้องเดิมสร้างมาสำหรับกล้องระดับโปร และต้องได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดสำหรับกล้อง DSLR เมื่อคำนึงถึงประสบการณ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จในอดีตจึงมีการสร้างชุดยึดอเนกประสงค์ที่เรียบง่ายขึ้นมา

ภาพแสดงให้เห็นว่าชุดยึดกล้องซึ่งเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสขนาด 6 มม. ติดตั้งอยู่บนเสาสี่เสา

การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถติดกล้องเข้ากับเพลตโดยการเปลี่ยนความยาวของเสา โดยมีระยะห่างระหว่างแกนออปติคอลของเลนส์กับฐานของกล้องได้ตามต้องการ

การปรับตำแหน่งของกล้องที่สัมพันธ์กับฟิล์มนั้นทำได้โดยการเลือกแหวนรองซึ่งสอดอยู่ระหว่างแผ่นและขาตั้ง

นอกจากนี้ยังมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับแสงอีกด้วย ปัญหาแรกคือการได้รับแสงสว่างเพียงพอ ตอนแรกฉันพยายามใช้หลอดไส้และฟิลเตอร์ที่ปิดกั้นรังสีอินฟราเรด (ความร้อน) แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เนื่องจากฟิลเตอร์ IR เมื่อถูกความร้อนตัวมันเองก็กลายเป็นแหล่งกำเนิดของรังสีเดียวกันนี้และทำให้ดิฟฟิวเซอร์ร้อนขึ้นด้วยฟิลเตอร์แก้ไข แผ่นกรองเซลลูลอยด์ที่ฉันใช้สูญเสียคุณสมบัติเมื่อถูกทำให้ร้อนเกินไป

เมื่อใช้หลอดไฟที่มีกำลังไฟต่ำกว่า จำเป็นต้องเพิ่มความเร็วชัตเตอร์บนเฟรมที่มีความหนาแน่นสูงอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่สัญญาณรบกวนที่เพิ่มขึ้น การปรากฏตัวของพิกเซลร้อน และอีกครั้งที่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป นอกจากนี้ การไม่มีแสงสว่างทำให้เราต้องใช้เลนส์ที่ค่ารูรับแสงที่ไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในแง่ของความละเอียดของเลนส์

ฉันต้องเลือกใช้แสงแบบผสม เมื่อมองเห็นจะใช้หลอดไส้ขนาดเล็กและเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่จะใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบพัลส์ แหล่งกำเนิดสัญญาณพัลส์อาจเป็นไฟแฟลชจากกล้องแบบเล็งแล้วถ่ายหรือกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง โดยแปลงเป็นแหล่งจ่ายไฟหลักและติดตั้งอุปกรณ์แยกกระแสไฟฟ้าระหว่างเครือข่ายไฟฟ้าและกล้อง

กลไกการลำเลียงฟิล์มและสไลด์

กลไกในการขนย้ายฟิล์มในเครื่องฉายสไลด์ที่ซื้อมาประสบความสำเร็จอย่างมากจนแทบไม่ต้องมีการดัดแปลงใด ๆ

ฟิล์มถูกยึดไว้โดยใช้สปริงแบน สปริงเดียวกันนี้ช่วยรักษาความตึงของฟิล์ม ในระหว่างการขนส่ง ฟิล์มจะสัมผัสกับนักวิ่งที่ถือไว้เฉพาะบริเวณที่มีรูพรุนเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องม้วนฟิล์มล่วงหน้าลงบนแกนม้วนฟิล์ม

หน้าต่างเฟรมได้รับการแก้ไข ซึ่งตามปกติแล้วจะเล็กกว่าขนาดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหนึ่งมิลลิเมตร

นอกจากนี้เรายังต้องทำแคลมป์เพื่อจัดแนวฟิล์มด้วย ส่วนหลังนั้นทำมาจาก ลวดทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม. วางท่อฟลูออโรเรซิ่นที่มีขนาดเหมาะสมไว้บนสายไฟ การปรับเปลี่ยนนี้ช่วยให้ชาร์จม้วนได้ง่าย ทั้งม้วนด้วยอิมัลชันด้านนอกและด้านใน

ประกอบกลไกการขนส่ง

กลไกการชาร์จแบบสไลด์ไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงใดๆ

วงจรไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ฟิล์ม

ภาพแสดง แผนภาพไฟฟ้าเครื่องสแกน

S1 มีหลอดไส้ขนาด 20 วัตต์

S2 เปลี่ยนพลังงานแฟลร์ – 0.5 – 1 – 2 จูล

MOS 2023 เป็นตัวตรวจวัดสายตาที่ให้การแยกไฟฟ้าของกล้องออกจากเครือข่ายไฟฟ้า

GB – แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ที่ด้านล่างของเฟรมจะมีตัวเก็บประจุ ตัวควบคุม และช่องสำหรับเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ฟิล์มเข้ากับ "Hot Shoe" กล้องดิจิตอล.

อะไรอยู่ข้างใน?

1. หลอดไฟช่วยให้เลนส์โฟกัสและมองเห็นได้
2. ไฟแฟลช.
3. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
4. สวิตช์แบ็คไลท์
5. สวิตช์ระดับพลังงานแฟลช
6. ซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อสายซิงค์

การมุ่งเน้น

เมื่อใช้กล้องที่ไม่ใช่ DSLR เพื่อถ่ายภาพใหม่ การโฟกัสมักเป็นปัญหา เมื่อถ่ายภาพในโหมดมาโคร ระยะชัดลึกจะตื้นมากจนข้อผิดพลาดแม้แต่สองสามมิลลิเมตรก็ทำให้ความละเอียดของภาพลดลงอย่างรวดเร็ว

ในกล้องเหล่านี้ส่วนใหญ่ เลนส์จะโฟกัสเฉพาะตำแหน่งที่ไม่ต่อเนื่องบางตำแหน่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น กล้องที่ไม่ใช่กระจกของฉันมีตำแหน่งแยกกัน 50 ตำแหน่ง

หากต้องการโฟกัสกล้องดังกล่าวด้วยความแม่นยำสูง คุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้โหมดโฟกัสแบบแมนนวล ตั้งค่าระยะโฟกัสโดยใช้สเกลอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นจึงควบคุมการถ่ายภาพ เลือกระยะห่างระหว่างกล้องกับฟิล์ม

โดยปกติแล้ว สำหรับกล้องประเภทนี้ สเกลระยะโฟกัสจะแสดงระยะห่างจากขอบด้านหน้าของเลนส์ถึงวัตถุ

หากกล้องไม่มีสเกลอิเล็กทรอนิกส์ คุณยังคงสามารถเลือกระยะโฟกัสได้โดยการถ่ายภาพควบคุมและปรับโฟกัสกล้องทุกครั้ง

การดำเนินการง่ายๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้ภาพที่มีความละเอียดสูงสุด

หากคุณใช้กล้อง DSLR ในการถ่ายภาพ คุณจะต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง เลนส์พิเศษหรือเลนส์ธรรมดาและวงแหวนต่อขยาย

ตอนแรกฉันพยายามใช้เลนส์ Industar 50-2 ซึ่งฉันได้มาพร้อมกับชุดประกอบ PZF แต่มีข้อเสียเปรียบใหญ่ประการหนึ่ง ความจริงก็คือวงแหวนรูรับแสงของเลนส์นี้อยู่ที่พื้นผิวด้านหน้า และไม่เพียงแต่ใช้งานไม่สะดวกเท่านั้น แต่ในบางกรณีก็ทำไม่ได้ด้วย

สาเหตุหลักมาจากความจริงที่ว่ากลไกการยืนยันออโต้โฟกัสอยู่ในงบประมาณ กล้อง DSLRทำงานได้ไม่ดีกับรูรับแสงขนาดเล็ก ในเลนส์ Industar 50-2 เมื่อวงแหวนรูรับแสงหมุน วงแหวนโฟกัสจะเริ่มหมุน นั่นคือ หลังจากที่คุณโฟกัสเลนส์แล้วพยายามตั้งค่ารูรับแสงให้ตรงกับค่าแสง การโฟกัสจะหายไป

ฉันต้องซื้อเลนส์ Industar 61 ในราคา 10 ดอลลาร์ ไม่เพียงแต่มีวงแหวนปรับรูรับแสงที่อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกกว่าเท่านั้น แต่ยังมีอัตราส่วนรูรับแสงที่สูงกว่า ซึ่งให้ผลเชิงบวกเมื่อโฟกัสกล้องไปที่ฟิล์มเนกาทีฟหนาแน่น

แม้ว่าสถานการณ์สุดท้ายจะไม่สำคัญ เนื่องจากคุณสามารถโฟกัสกล้องไปที่ด้านลบด้านหนึ่งแล้วถ่ายภาพใหม่อีกครั้งได้

จะซิงโครไนซ์กล้องกับไฟแฟลชได้อย่างไร?

กล้องราคาประหยัดไม่มีแจ็คสำหรับเชื่อมต่อสายซิงค์ ดังนั้นคุณจึงต้องใช้หน้าสัมผัสฮอทชูสำหรับการซิงโครไนซ์

ฉันทำการเชื่อมต่อฮอทชูด้วยตัวเอง

ช่วงไดนามิกและการลบมาสก์

ฉันมักจะพบคำอธิบายที่แตกต่างกันของปัญหาเดียวกันทางออนไลน์ซึ่งฉันก็พบเช่นกัน ดังนั้นฉันจะพูดถึงมันอย่างละเอียดมากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ผู้สร้างอะแดปเตอร์สไลด์แบบโฮมเมดจะถามคำถามเกี่ยวกับวิธีการลบมาสก์เชิงลบออกจากการสแกน เมื่อคุณดูฮิสโตแกรมของการสแกนดังกล่าว ปรากฎว่าช่วงไดนามิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า DD) ของฟิล์มเนกาทีฟดั้งเดิมถูกตัดออกโดย DD ที่แคบกว่าของกล้องดิจิตอล

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทคนิคการลบมาส์กที่เชี่ยวชาญที่สุดจึงไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้

DD ของฟิล์มเนกาทีฟอาจไม่พอดีกับ DD ของกล้องดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาส์กของฟิล์มสีดูเหมือนว่าจะแยกองค์ประกอบสีแดงและสีน้ำเงินของสเปกตรัมไปยังขอบต่างๆ ของกล้อง DD

หากต้องการจำกัดเรือพิฆาต "ดั้งเดิม" ให้แคบลง คุณต้องลบหน้ากากออกระหว่างการถ่ายทำใหม่! แน่นอนว่าเป็นเรื่องยากที่จะชดเชยมาสก์อย่างแม่นยำโดยใช้ฟิลเตอร์ แต่ก็ไม่จำเป็น สิ่งสำคัญคือการจำกัด DD ของแหล่งที่มาให้แคบลงเมื่อถ่ายภาพใหม่จนถึงขีดจำกัดที่พอดีกับ DD ของกล้องดิจิตอล

รูปภาพแสดงฮิสโตแกรมของการสแกนเนกาทีฟสีที่ได้รับและไม่ใช้ฟิลเตอร์ และภาพที่ได้

1. ไฟแฟลช.
2. ไฟแฟลช + ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน-เขียว

ลูกศรแสดงตัวบ่งชี้ข้อจำกัด DD ในโปรแกรม Adobe ไฟล์ RAW ของกล้อง».

ให้ความสนใจกับองค์ประกอบสีแดงและสีน้ำเงินของสเปกตรัมภาพ การใช้ฟิลเตอร์แก้ไขทำให้สามารถเปลี่ยนส่วนประกอบสีน้ำเงินและสีแดงจากขอบไปยังกึ่งกลางของช่วงไดนามิกได้

การถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์แก้ไขทำให้ง่ายต่อการใส่สีลบของ DD ลงในกล้อง DD

เมื่อถ่ายภาพโดยไม่มีการแก้ไข มักไม่สามารถทำได้ แม้ว่า DD ของฟิล์มเนกาทีฟบางตัวจะพอดีกับ DD ของกล้อง แต่เมื่อถ่ายภาพ คุณจะต้องเลือกค่ารูรับแสงที่มีความแม่นยำสูงมาก โดยเน้นที่ฮิสโตแกรมตลอดเวลา

การถ่ายภาพด้วยการถ่ายคร่อมจะทำให้กระบวนการประมวลผลยุ่งยากขึ้นอย่างมาก และลดความละเอียดที่แท้จริงของภาพ เนื่องจากการออกแบบอะแดปเตอร์ฟิล์มสมัครเล่นส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้รวมเฟรมที่มีความแม่นยำมากกว่าความกว้างครึ่งพิกเซล

หากคุณยังคงตัดสินใจใช้การถ่ายคร่อมเพื่อขยาย DD ให้ใช้โปรแกรม รีโมทกล้องหรือรีโมทคอนโทรล ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดระหว่างการจัดตำแหน่งภาพที่ตามมา

ตัวกระจายแสงและฟิลเตอร์

ฉันจะหาตัวกรองได้ที่ไหน

มีซุ้มที่เชี่ยวชาญในการขายกระดาษแก้วสีสำหรับ ช่อดอกไม้- คุณสามารถเลือกสีและความหนาแน่นที่เหมาะสมของฟิลเตอร์ดังกล่าวได้ หากคุณไม่พบฟิลเตอร์สีน้ำเงิน-เขียวที่มีความหนาแน่นที่ต้องการ คุณสามารถใช้สองสีได้ คือ สีน้ำเงินและสีเขียว ความหนาแน่นสามารถเลือกได้ตามความกว้างหรือจำนวนแถบที่ตัดจากกระดาษแก้วที่มีสีใดสีหนึ่ง

สะดวกในการใช้กระดาษลอกลายสังเคราะห์เพื่อกระจายแสง โดยให้แสงที่สม่ำเสมอมากจากทุกแหล่ง

1. ชุดยึด (สกรู แหวนรอง น็อต M2)
2. แผ่นกระจายแสงลูกแก้วโอปอล
3. กรองแสง.
4. กระดาษลอกลายสังเคราะห์
5. ตัวกระจายแสงประกอบกับตัวกรองแสง

ตัวอย่างการรับความละเอียดสูงเมื่อสแกน

เมื่อสแกนคุณจะได้ขนาดหนึ่งหรือหลายขนาดขึ้นอยู่กับจำนวนและความหนาของวงแหวน ความละเอียดสูงสุดเมื่อใช้เลนส์ Industar 61 วงแหวนสองชุดและกล้องหกล้านพิกเซลคือ 54 ล้านพิกเซล (9000x6000 พิกเซล)

แน่นอนว่าการได้รับความละเอียด "บันทึก" ต้องใช้แรงงานค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการสแกนแบบเดิมๆ แต่ก็ไม่จำเป็นบ่อยเกินไป แต่ด้วยความละเอียดนี้ คุณสามารถประหยัดได้ โครงสร้างลักษณะภาพ กำหนดโดยขนาดเกรน ข้อเสียของภาพดังกล่าวคือขนาดไฟล์ใหญ่ สำหรับ รูปแบบ TIFFมีขนาดเกิน 300 MB และสำหรับ PSD มีขนาด 500 MB

รูปภาพแสดงภาพขนาดย่อ

ด้านล่างสามารถดูภาพเดียวกันได้ใน Zoomplayer

บรรลุการสแกนที่มีความละเอียดสูง

เพื่อให้ได้ความละเอียดสูงกว่าความละเอียดของกล้อง กลไกการเคลื่อนย้ายฟิล์มจำเป็นจะต้องทำให้แคร่ที่มีฟิล์มหรือสไลด์เคลื่อนผ่านแกนออปติคัลของกล้องได้ รูปภาพทางด้านขวาแสดงวิธีการนำไปใช้ในเครื่องฉายภาพเหนือศีรษะแบบสกรีน

การเคลื่อนไหวจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเล่นเพื่อให้แน่ใจว่าการโฟกัสมีความแม่นยำสูง

ควรวางกรอบฟิล์มหรือสไลด์ในแนวตั้ง คุณสามารถถ่ายภาพในลักษณะเดียวกับการถ่ายภาพเอกสารขนาดใหญ่หรือการถ่ายภาพพาโนรามาอีกครั้ง

เมื่อถ่ายภาพพาโนรามาแบบแถวเดียว เพียงแค่ขยับฟิล์มให้สัมพันธ์กับกล้องก็เพียงพอแล้ว เมื่อถ่ายภาพพาโนรามาสองและสามแถว คุณจะต้องขยับแคร่ฟิล์มทั้งหมด

การรวมภาพทำได้สะดวกในโปรแกรมประกอบภาพพาโนรามา - PTGui ในโหมดอัตโนมัติ

กำลังประมวลผลการสแกนจากฟิล์มเนกาทีฟ

ภาพที่แสดงได้มาจาก RAW การสแกนถูกแปลงเป็น Adobe Camera RAW ที่ 16 บิต จากนั้นจึงกลับด้านและเข้าโหมด "แก้ไขสีอัตโนมัติ" ตามการตั้งค่าดังภาพ

ขั้นตอนการประมวลผลภาพ

ตามคำขอของคนงาน ฉันจึงโพสต์ "โฆษณาชวนเชื่อ" แบบภาพ

เปิดไฟล์ RAW ต้นฉบับใน Adobe Photoshop หรือถ้าให้เจาะจงกว่านี้ใน Adobe Camera RAW

ภาพแสดงว่าการตั้งค่า Camere RAW เป็นค่าเริ่มต้น นี่เป็นการดำเนินการโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนสามารถทำซ้ำขั้นตอนกับไฟล์ที่ส่งมาได้

ขั้นตอนต่อไปคือการกลับด้าน: Image > Adjustments > Invert (Ctrl+I) เราได้รับบวกจากลบ สำหรับสไลด์ - คุณสามารถข้ามได้

และสุดท้าย เราก็ดำเนินการแก้ไขภาพขั้นสุดท้าย

หากสีไม่ถูกตัดออกระหว่างการสแกน คุณจะได้ภาพที่เหมาะกับทุกรสนิยม

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าสมดุลแสงขาวหรือเพียงแค่เลือกเฉดสีอุ่นหรือเย็นกว่าก็ได้

ในกรณีนี้ เลือก "Canal-RGB" สำหรับการปรับ และอีกครั้งเพื่อให้สามารถทำซ้ำผลลัพธ์ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง