รูรับแสงเท่าไหร่ถึงจะถ่ายทิวทัศน์ได้ ชั้นเรียนปริญญาโท - วิธีถ่ายภาพผู้คนในธรรมชาติ

ในบทความของเราวันนี้ เราจะพูดถึงวิธีเลือกรูรับแสงที่เหมาะสมเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ ในระหว่างนี้ เราจะพยายามกำจัดเทมเพลตบางส่วนออกไป รวมถึงขยายกรอบงานสร้างสรรค์ที่เรียกว่า

ด้วยเหตุผลบางประการ ในหมู่ช่างภาพมือใหม่ และแม้กระทั่งในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า มักมีความเห็นว่าทุกสิ่งในทิวทัศน์ตั้งแต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จะต้องมีความคมชัดสมบูรณ์แบบ ดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าควรถ่ายภาพทิวทัศน์โดยใช้รูรับแสงแคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สำหรับเราแล้ว ดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้มาจากการวิเคราะห์ผลงานของ Ansel Adams ช่างภาพชาวอเมริกันผู้ยอดเยี่ยม ผู้สร้างทิวทัศน์ขาวดำอันน่าทึ่งของเขาด้วยรูรับแสงที่เกือบจะปิด (เขาก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่า "F/64" Group” ซึ่งเป็นที่รู้จักในชุมชนช่างภาพสมัยของเขา) แต่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับงานของใครคนใดคนหนึ่งถึงแม้จะเก่ง เป็นนาย และยอมรับสไตล์ของเขา มารยาทของเขาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและขัดขืนไม่ได้เท่านั้น

ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่คมชัดสมบูรณ์แบบด้วยอุปกรณ์กล้องที่ทันสมัย ​​ไม่จำเป็นต้องยึดรูรับแสงของเลนส์ให้มีค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเลนส์มุมกว้าง คุณไม่ควรทำเช่นนี้เกิน 9-14 สำหรับ FF และ 5-8 สำหรับเมทริกซ์การครอบตัด สำหรับเลนส์สมัยใหม่เกือบทุกรุ่น พื้นที่ที่มีความคมชัดสูงสุดจะอยู่ห่างจากช่องรับแสงที่ใหญ่ที่สุดเพียงไม่กี่สต็อป ตัวอย่างเช่น เลนส์อย่าง Tamron 28-75/2.8 ให้ภาพที่คมชัดที่สุดเมื่อถ่ายภาพที่รูรับแสง 5-5.6 และ Canon 70-300 / f 4.0-5.6 ถ่ายภาพได้คมชัดยิ่งขึ้นที่รูรับแสง 7.1 - 9

หากคุณปิดรูรูรับแสงมากขึ้น อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของภาพที่ได้ และอย่างแรกเลยสิ่งที่เราพยายามอย่างหนัก - ความคม - จะเสื่อมลง นอกจากนี้ เมื่อถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงแคบมาก ความคลาดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

แคนนอน EOS 6D, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 175 มม

แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติส่วนตัว ประสบการณ์ส่วนตัวเสมอ สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆทฤษฎี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกครั้งที่คุณซื้อเลนส์ใหม่ เราขอแนะนำให้ทดลองใช้เลนส์โดยการถ่ายภาพด้วยรูรับแสงที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงประเมินภาพที่ได้เมื่อดูภาพในขนาดเต็ม หลังจากการทดลองดังกล่าว คุณจะรู้สึกดีกับเลนส์ของคุณภายใต้สภาวะการถ่ายภาพที่แตกต่างกันและเมื่อใด ความหมายที่แตกต่างกันกะบังลม.

การถ่ายภาพทิวทัศน์โดยเปิดรูรับแสง

ช่างภาพหลายคนถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้าง และยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาถ่ายทำกันมากที่สุด ประเภทที่แตกต่างกัน: ภาพบุคคล หุ่นนิ่ง และแน่นอนว่าเป็นทิวทัศน์ พวกเขาทำเช่นนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์และเทคนิคต่างๆ ผลกระทบทางจิตวิทยาที่ผู้ชม

ตัวอย่างเช่น หากรายละเอียดในภาพถ่ายไม่ได้แสดงได้คมชัดเท่ากัน ไม่ได้มีการวาดแต่ละรายละเอียดและอ่านได้ชัดเจน สิ่งนี้จะทำให้ภาพโดยรวมรู้สึกถึงปริมาตร หรือความลึกของพื้นที่ มีการสร้างมุมมองของวรรณยุกต์

ข้อเสียที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของภาพ HDR คือความไม่เป็นธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นความสว่างของวัตถุที่มีแสงน้อยในภาพดังกล่าวจะเท่ากันทุกประการหรือมีความสว่างสูงกว่าบริเวณที่สว่างด้วยซ้ำ ยกตัวอย่างท้องฟ้า.

แม้แต่ดวงตาของมนุษย์และการมองเห็นทั้งหมดก็มีโครงสร้างในลักษณะที่เราไม่สามารถรับรู้องค์ประกอบทั้งหมดของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราได้อย่างคมชัดเท่ากันโดยมีความแตกต่างกัน บุคคลนั้นมองเห็นได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ในสายตาของเขาอย่างชัดเจนและเฉียบแหลม ในขณะนี้น่าสนใจ. นี่คือสิ่งที่มันเน้น ระบบออปติคัลดวงตาของมนุษย์ เช่น เวลาดูป้ายร้านที่เราสนใจเราจะเห็นชัดแจ๋วแต่เราเห็นคนผ่านไปไกลหน่อย จำนวนรถเมล์ หรือรถรางที่ป้ายใกล้ร้านนี้น้อยลงมากและมี คอนทราสต์น้อยลง

เป็นคุณสมบัติของการมองเห็นของมนุษย์ที่ช่างภาพจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะสื่อผ่านภาพถ่ายของเขา จำเป็นต้องบังคับให้ผู้ชมมองเห็นโลกตามที่ช่างภาพเองก็ต้องการเห็น

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายภาพโดยมีพื้นที่ที่อยู่นอกโฟกัสที่อ่านได้ชัดเจน หรือจัดพื้นที่ที่อยู่นอกโฟกัสอย่างระมัดระวังให้กลายเป็นหมอก เมฆ หรือหมอกควันเหนือพื้นดิน

คุณสามารถสร้างทิวทัศน์ที่สวยงามได้ง่ายๆ ด้วยการถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้างสุด อย่างไรก็ตาม รูรับแสงที่เปิดกว้างเต็มที่จะสร้างขอบภาพมืดที่น่าพึงพอใจและอ่อนโยน - รูปภาพจะถูกแรเงาเล็กน้อยที่ขอบของเฟรม

ช่างภาพไม่ควรลืมด้วยว่า เมื่อพิจารณาจากระยะเท่ากันโดยประมาณจากจุดถ่ายภาพของวัตถุทั้งหมดที่ตกอยู่ภายในกรอบภาพ เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์โฟกัสยาว แม้จะมีรูรับแสงที่เปิดกว้าง วัตถุเหล่านี้ทั้งหมดก็จะมีความคมชัดเท่ากันโดยประมาณ

การถ่ายภาพทิวทัศน์โดยใช้รูรับแสงปิด

ในบางกรณี เช่น เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีน้ำไหล (แม่น้ำ ลำธาร น้ำตก ฯลฯ) ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ค่อนข้างยาว เพื่อเพิ่มเวลาเปิดชัตเตอร์เป็นหลายวินาที และบางครั้งก็อาจถึงนาทีด้วยซ้ำ จึงจำเป็นต้อง ย่อให้เล็กสุด ลดความไวแสง (ค่า ISO) และปิดรูรับแสงให้ถึงขีดจำกัด

Canon EOS 40D, Sigma DC HSM 10-20 F/4-5.6, F/9.0, F/22, 10 มม., 15 วินาที, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/22, 24 มม., 30 วินาที, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/18, 24 มม., 15 วินาที, ISO 100

หน้าที่หลักของช่างภาพในกรณีนี้คือการเรียนรู้วิธีนำทางสถานการณ์ปัจจุบันอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ได้ภาพที่น่าสนใจ ให้เลือกเทคนิคการถ่ายภาพที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและฉากที่กำลังถ่ายภาพได้อย่างแม่นยำที่สุด

ในการทำงานปกติในแต่ละวัน ช่างภาพจะต้องใช้ค่ารูรับแสงเพื่อสร้างภาพที่คมชัดที่สุด แน่นอนว่าในบางกรณีจำเป็นต้องขันไดอะแฟรมให้แน่นเล็กน้อย ซึ่งทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดวัตถุทั้งหมดในทุกระดับของภาพได้อย่างคมชัด

อย่างน้อยบางครั้ง บางครั้ง ลองถ่ายภาพฉากต่างๆ รวมถึงทิวทัศน์ด้วยรูรับแสงกว้าง (หรือใกล้เคียง) เพื่อเป็นประสบการณ์ สิ่งนี้จะทำให้คุณมีโอกาสเข้าใจและสัมผัสเลนส์ของคุณ และค้นพบการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ที่น่าสนใจ รวมถึงโซลูชันการจัดองค์ประกอบที่ไม่ธรรมดาสำหรับภาพถ่ายของคุณ และโดยทั่วไปแล้ว คุณในฐานะช่างภาพจะพัฒนาทักษะของคุณได้อย่างมาก ตัวอย่างคือการยิงน้ำที่กำลังเคลื่อนที่ซึ่งเราพูดถึงสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์การไหลของน้ำที่ชัดเจน คุณต้องเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ ลดความไวแสง และปิดรูรับแสงให้เกือบสมบูรณ์ แล้วถ้าคุณไม่หนีบไดอะแฟรมแต่เปิดทิ้งไว้ล่ะ? ลองมัน! ขอให้โชคดี!

ขึ้นอยู่กับวัสดุจากเว็บไซต์:

มีการเขียนมากมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพทิวทัศน์ ฉันไม่อยากพูดซ้ำ ดังนั้นฉันจะอธิบายประเด็นหลักและมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ฉันพบโดยตรงเมื่อถ่ายภาพ

คำแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพทิวทัศน์:

1. ตรวจสอบรูรับแสงบ่อยๆ คุณต้องปิดให้แน่นที่ F/5.6-F/16.0
2. จับตาดูขอบฟ้า ขอบฟ้าควร "ตัด" กรอบอย่างกลมกลืน จัดเรียงเส้นและสัดส่วนในเฟรมอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
3. ติดตามแหล่งกำเนิดแสง (ดวงอาทิตย์)
4. เพลิดเพลินไปกับผลลัพธ์

อย่างที่คุณเห็น การถ่ายภาพทิวทัศน์ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ปัญหาคือเพื่อให้ได้ภาพถ่ายคุณภาพสูง คุณต้องทำงานหนัก:

• ภูมิทัศน์บอกเป็นนัยว่าคุณจะต้องค้นหามัน การค้นหาภูมิทัศน์ที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป บ่อยมากเมื่อพบ. ภูมิทัศน์ที่สวยงามคุณไม่มีกล้องติดตัวไปด้วย
• ทางที่ดีควรถ่ายภาพในตอนเช้าและตอนเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีแสงแดดที่ “แรง” (แรง) การถ่ายภาพท่ามกลางแสงแดดจ้าและร้อนจัดเป็นเรื่องยากมาก
• เนื่องจากวิธีที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพในตอนเช้าและตอนเย็น และถึงแม้จะใช้รูรับแสงแคบ คุณจึงจำเป็นต้องมีขาตั้งกล้อง ขาตั้งกล้องหมายถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการขนส่ง
• ในการถ่ายภาพที่ดี คุณต้องมีความรู้สึกกลมกลืนจากภายใน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือพัฒนาขึ้นได้ในการถ่ายภาพเป็นเวลานาน

ปริญญาโท การถ่ายภาพทิวทัศน์มีทักษะและการพัฒนาจำนวนมากในคลังแสงมันไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายพวกเขาเนื่องจากรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในกลอุบายจะมีประโยชน์ในกรณีเดียวจากร้อยเท่านั้นและตัวบุคคลเองจะต้องเลือกวิธีที่เขาต้องการอย่างแน่นอน ยิงในสถานการณ์ที่กำหนด

การตั้งค่ากล้องของคุณสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์

1. ภาพทิวทัศน์มักถูกถ่ายโดยใช้รูรับแสงปิด: F5.6-F36.0 วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือในโหมดกำหนดรูรับแสง
2. ต้องตั้งค่า ISO ให้เป็นค่าต่ำสุด: ISO 50, 100, 200,
3. การตั้งค่าความอิ่มตัวของสี - สูงสุด
4. การโฟกัสดีที่สุด - แบบแมนนวล โดยควรโฟกัสที่ระยะอนันต์ (บนวัตถุที่อยู่ไกลที่สุด)

ทฤษฎีนั้นดีมาก แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ความเรียบง่ายทั้งหมดจะหายไป ประการแรก เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ ปัญหาที่ร้ายแรงมากก็คือ ผลกระทบของการเปิดรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปของพื้นที่ในภาพถ่าย- ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือภาพถ่ายของโลกสีดำและท้องฟ้าสีขาว ในกรณีนี้: ท้องฟ้าจะมีรายละเอียด และพื้นจะเป็นสีดำสนิท (มืดโดยไม่มีรายละเอียด) หรือพื้นจะเปิดรับแสงตามปกติ แต่ท้องฟ้าจะสว่างขึ้นอย่างมาก (เปิดรับแสงมากเกินไป) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับช่วงไดนามิกของกล้อง ฟิลเตอร์ไล่ระดับสีช่วยแก้ปัญหานี้ ซึ่งชดเชยความแตกต่างใน "แสงเรือง" ของโลกและท้องฟ้า บ่อยครั้งการแก้ไขเพื่อ "บันทึก" เฟรมเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว มันมีประโยชน์มากสำหรับทิวทัศน์

ประการที่สอง: ทิวทัศน์ถูกถ่ายโดยใช้รูรับแสงแบบปิด (มีฝาปิด)- สำหรับกล้องดิจิตอล SLR ที่มีรูรับแสงแบบปิด ฝุ่นทุกจุดบนเมทริกซ์จะมองเห็นได้ สิ่งนี้น่ารำคาญ น่าหงุดหงิด และทำให้ภาพเสียอย่างมาก ตัวอย่างเช่นที่ F11 “blots” ปรากฏบนเมทริกซ์ (สามารถดูได้ในตัวอย่างสำหรับบทความนี้) บน F14 ฝุ่นละเอียดค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว คุณสามารถต่อสู้กับโรคนี้ได้ด้วยความช่วยเหลือหรือโดยการลดจำนวนรูรับแสงลง น่าตลกดี แต่กล้องดิจิตอลทั่วไป (กล้องเล็งแล้วถ่าย) และกล้องฟิล์มมีความเสี่ยงต่อโรคนี้น้อยกว่า ในทางกลับกัน จานสบู่ประสบปัญหาการเลี้ยวเบนของรูรับแสงแบบปิดอย่างมาก

ประการที่สาม: บ่อยครั้งมองเห็นได้ชัดเจนมาก ยากที่จะจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้เส้นพอดีกับเฟรมอย่างสมบูรณ์ เส้นขอบฟ้าพยายามจะเอียง เมื่อฉันถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องอย่างรอบคอบและรอบคอบ จากนั้นดูภาพบนคอมพิวเตอร์ ขอบฟ้ามักจะ "ตกลง" สองสามองศา สำหรับบางวิชา แม้แต่ 5 องศาก็ถือเป็นข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้ว ถึง เอาชนะเส้นขอบฟ้าที่เกลื่อนกลาดฉันเปิด “เส้นตาราง” ในช่องมองภาพ ตารางจะแสดงเส้นโดยแบ่งเฟรมออกเป็น 9 หรือ 12 ส่วน ซึ่งช่วยให้คุณเห็นความสมมาตรในเฟรมได้ทันที รวมทั้งจัดตำแหน่งขอบฟ้าให้เท่าๆ กัน ระบบควบคุมกลางของ Nikon เกือบทั้งหมดรองรับเส้นเล็ง กล้องบางตัวมีเส้นขอบฟ้าเสมือน (ตัวอย่าง) ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมเส้นได้ ถ้ามีปัญหาเรื่องเส้นเลย คุณสามารถครอบตัดรูปภาพโดยหมุนพื้นที่เข้าไปได้ อะโดบี โฟโต้ช็อปหรือบรรณาธิการอื่นๆ

ประการที่สี่: สำหรับทิวทัศน์บ่อยที่สุด ต้องการมุมมองที่กว้างมากสำหรับสิ่งนี้พวกเขาใช้มุมกว้าง และ . เลนส์ “กว้างพิเศษ” ทั้งหมดมีความบิดเบี้ยว (ความโค้งของรูปทรงเรขาคณิต) ความบิดเบี้ยวอาจทำให้ภาพเสียไปอย่างมาก หรืออาจทำให้เกิดสิ่งผิดปกติ (เช่น เอฟเฟ็กต์ตาปลา) อย่างไรก็ตาม ยิ่งมีการบิดเบือนน้อยเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น น่าเสียดายที่เลนส์มุมกว้างพิเศษทุกตัวมีข้อเสียเช่นนี้ ความบิดเบี้ยวสามารถแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมแก้ไขกราฟิก กล้องบางรุ่นมีการแก้ไขความบิดเบี้ยวในตัวสำหรับเลนส์จำนวนหนึ่ง (เช่น) หรือคุณสามารถถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่ยาวขึ้นได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยน ภาพถ่ายท้องฟ้าถ่ายด้วยเงินห้าสิบเหรียญ เลนส์นี้ไม่มีการบิดเบือน

ประสบการณ์ส่วนตัว:

หากฉันถ่ายภาพโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง ฉันจะใช้โหมด S (สำคัญ) ฉันมักจะตั้งค่าเป็นตั้งแต่ 1/80 ถึง 1/200 และฉันรู้ว่ารูรับแสงเมื่อถ่ายภาพจะปิดมาก (ในสภาพแสงที่ดี) ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทิวทัศน์ ในที่แสงน้อย ฉันจะยังคงได้ภาพที่ค่อนข้างคมชัดโดยไม่เบลอเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง เมื่อฉันใช้ขาตั้งกล้อง ฉันจะทำงานในโหมด A หรือ M (กำหนดรูรับแสงหรือโหมดแมนนวล) เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง การถ่ายภาพระยะไกลโดยใช้รูรับแสงแคบไม่น่ากลัว ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายภาพทิวทัศน์ ดังนั้นประสบการณ์ของฉันจึงสิ้นสุดลง

ฉันมักจะถูกถามแต่ ค่ารูรับแสงที่ดีที่สุดสำหรับทิวทัศน์คืออะไร- ไม่มีคำตอบเดียว บางครั้ง หากต้องการถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องในตอนเย็น F2.8, ISO 800 ก็เพียงพอแล้ว และบางครั้ง หากต้องการ "หยุด" น้ำตก คุณต้องใช้ F/36.0 ISO 100 อย่างไรก็ตาม ที่รูรับแสงแบบปิด เลนส์เกือบทั้งหมด (รวมถึง ชุดที่ 1) ให้ภาพที่คมชัดมากจนไม่ต้องไปหาเลนส์แนวนอนเฉพาะสำหรับใช้ในบ้าน

การถ่ายภาพทิวทัศน์จะยากขึ้นมากหากคุณต้องการถ่ายภาพบุคคลโดยมีฉากหลังเป็นธรรมชาติ ในกรณีนี้ การมุ่งเน้นไปที่อนันต์ไม่ได้ช่วยอะไรเสมอไป เมื่อถ่ายภาพผู้คนในธรรมชาติ ฉันแนะนำให้จับตาดูตำแหน่งของวัตถุในเฟรมด้วย และในบางกรณี จะเป็นการดีกว่าหากวางบุคคลนั้นไว้ตรงกลางภาพ

ข้อสรุป:

การถ่ายภาพทิวทัศน์ไม่ใช่เรื่องยาก แต่หาได้ยาก สถานที่ที่ดี- สิ่งที่สำคัญที่สุดในทิวทัศน์คือความกลมกลืนของการผสมผสานระหว่างเส้น รูปร่าง แสงและเงา หากต้องการจัดองค์ประกอบ (เลือก) ภาพถ่ายให้ถูกต้อง คุณเพียงแค่ต้องไปทดลอง ในทางปฏิบัติ ประสบการณ์มาเร็วมาก

อย่าลืมกดปุ่ม ↓ ↓↓ เครือข่ายทางสังคม ↓ ↓↓ – สำหรับเว็บไซต์ ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ อาร์คาดี ชาโปวาล.

สวัสดีผู้อ่านที่รัก! ติดต่อคุณ Timur Mustaev ช่างภาพสมัครเล่นบางคนถือว่าภาพทิวทัศน์เป็นประเภทการถ่ายภาพพื้นฐานที่สุดประเภทหนึ่ง ฉันแบ่งปันมุมมองของพวกเขาในระดับหนึ่ง นั่นคือ ไปทุกที่ที่คุณต้องการ และยิงอะไรก็ได้ที่เข้ามาในหัวของคุณ

นอกจากนี้ ไม่เหมือนกับการถ่ายภาพในสตูดิโอซึ่งต้องใช้ต้นทุนทางการเงินจำนวนมาก ธรรมชาติจะไม่หายไปและไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน ยกเว้นการดูแลอย่างระมัดระวัง และสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาของปี ทำให้มีขอบเขตสำหรับจินตนาการ

แต่ภูมิทัศน์นั้นเรียบง่ายขนาดนั้นจริงๆเหรอ? ลองคิดออกด้วยกัน

เรามาเริ่มการซักถามกันดีกว่า ด้วยคำจำกัดความของประเภทนี้และสถานที่ในความเป็นจริงของมนุษย์

ทิวทัศน์ในการถ่ายภาพ

ทิวทัศน์เป็นประเภทที่ธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของภาพ

กระแสนี้เกิดขึ้นในยุคที่ไม่มีกล้องถ่ายรูป เมื่อศิลปินที่มีชื่อเสียงและไม่โด่งดังออกไปในที่โล่งและถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาเห็นด้วยความช่วยเหลือของพู่กันและสี

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเข้าใจความหมายของแนวเพลงนี้จึงควรเรียนรู้จากศิลปินแนวสัจนิยม

ภาพวาดช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติอย่างไม่มีอะไรอื่น พวกเขาเชื่อมโยงกับโลกภายในของบุคคลอย่างแยกไม่ออกกับความรู้สึกอารมณ์และความรักต่อชีวิตโดยทั่วไป

และในการถ่ายภาพ ทิวทัศน์ไม่ใช่การวาดภาพมุมใดมุมหนึ่งของธรรมชาติใหม่อย่างแม่นยำ แต่เป็นการรับรู้โลกของคนๆ หนึ่ง

การถ่ายภาพทิวทัศน์สมัยใหม่ค่อนข้างหลากหลาย การจัดนิทรรศการวัสดุดังกล่าวจะปลูกฝังรสนิยมทางศิลปะให้กับผู้ชมและพัฒนาจินตนาการโดยการวาดภาพแนวที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ชีวิตจริงและรูปภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะภาพถ่ายกับชีวิตทำให้เกิดทิศทางใหม่ นั่นคือ ภูมิทัศน์เมือง ซึ่งองค์ประกอบหลักไม่ใช่ธรรมชาติ แต่เป็นผลงานของสังคม - เมืองที่มีถนนมากมาย วัตถุทางสถาปัตยกรรม จัตุรัส ตลอดจนความไม่มีที่สิ้นสุด การไหลของรถยนต์และคนเดินเท้า

ภูมิทัศน์ในเมืองและคลาสสิกดึงดูดใจแม้กระทั่งช่างภาพที่ตระหนี่ที่สุด! และมีคำอธิบายสำหรับสิ่งนี้: การถ่ายภาพประเภทนี้จะทำให้คุณได้ภาพที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง

สิ่งที่คุณต้องมีคือความปรารถนา ความอดทน ขาตั้งกล้อง กล้อง SLR และทักษะบางอย่างในการใช้งาน

ประการแรกการถ่ายภาพในประเภทนี้เช่นเดียวกับประเภทอื่น ๆ คือกระบวนการสร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับวิสัยทัศน์ของคุณเองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ที่น่าแปลกก็คือมีกฎมากมายซึ่งการปฏิบัติตามนั้นจะช่วยให้คุณรอดจากความล้มเหลว .

การถ่ายภาพทิวทัศน์

หลับตาลงครู่หนึ่งแล้วจินตนาการ: ความงามอันกว้างใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแผ่ขยายออกไปตรงหน้าคุณ และดูเหมือนว่าทันทีที่คุณกดชัตเตอร์ ภาพที่สวยงามที่สุดที่โลกไม่เคยเห็นก็จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของกล้อง.. .

บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ในความทรงจำของคุณและลืมตาขึ้นมา จินตนาการของคุณจะยังคงเป็นเพียงจินตนาการ และคุณจะไม่ได้เรียนรู้วิธีถ่ายภาพทิวทัศน์เลย หากคุณละเลยกฎที่ระบุไว้ด้านล่าง

• ความคมชัดสูงสุด- ช่างภาพหลายคนฝึกถ่ายภาพทิวทัศน์โดยใช้รูรับแสงกว้างๆ อย่างไรก็ตาม "มาก" ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ถึงผลงานที่ดี

เทคนิคคลาสสิกสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์คือการโฟกัสไปที่ทั้งภาพ (การถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงปิด)

โดยปกติแล้ว การตั้งค่ากล้องง่ายๆ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดและเปิดรับแสงปานกลางก็เพียงพอแล้ว: แถบเลื่อนอยู่ที่ประมาณ f/11-16 แต่คุณสามารถเชื่อถือระบบอัตโนมัติได้หากคุณถ่ายภาพที่ อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหว ควรถ่ายภาพทิวทัศน์โดยใช้ หรือ

• มีความหมาย- สำหรับภาพใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องมีศูนย์กลางทางความหมายในการจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อว่าอย่างที่พวกเขาพูดกันว่า ดวงตาจะมีสิ่งที่ดึงดูดสายตาได้ ศูนย์กลางของความสนใจอาจเป็นอะไรก็ได้ เช่น อาคารรูปทรงน่าสนใจ ต้นไม้ ภูเขา เรือกลางทะเล ฯลฯ
• กฎข้อที่สามในองค์ประกอบโดยรวมของเฟรม ตำแหน่งของศูนย์กลางความหมายที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบและรายละเอียดของภาพทั้งหมดมีความสำคัญพอๆ กับการมีความคมชัด

มาตรฐานระบุว่า: ภาพถ่ายจะดูได้เปรียบที่สุดเมื่อวัตถุที่กำลังถ่ายภาพถูกแบ่งตามอัตภาพด้วยเส้นที่แบ่งภาพออกเป็นสามส่วน ทั้งตามยาวและตามขวาง

• มีความคิดเบื้องหน้า- วางความหมายตรงกลางไว้ที่ส่วนหน้าของภาพถ่าย โดยเว้น "ช่องว่างอากาศ" ไว้ข้างหน้า ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถสร้างเอฟเฟกต์ของความสว่างและถ่ายทอดความลึกได้
• องค์ประกอบที่โดดเด่น- ความลับของความสำเร็จในการถ่ายภาพธรรมชาติได้รับการเปิดเผยแล้ว ท้องฟ้าหรือพื้นหน้าควรครอบงำภาพ

หากรูปภาพของคุณไม่ตรงกับคำอธิบายนี้ รูปภาพเหล่านั้นก็อาจจะถือว่าน่าเบื่อและธรรมดา

หากเกิดขึ้นว่าท้องฟ้าระหว่างการถ่ายภาพไม่น่าสนใจและมีสีเดียว ให้เลื่อนเส้นขอบฟ้าไปที่ส่วนบนสุด เพื่อที่คุณจะได้ไม่ปล่อยให้มีชัยเหนือส่วนที่เหลือ

แต่ถ้าดูเหมือนว่าน่านฟ้ากำลังจะระเบิดหรือพังทลายลงบนพื้นพร้อมกับธารลาวา ให้เพิ่ม 2/3 ของเฟรมแล้วคุณจะเห็นว่าเนื้อเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใด

• เส้น- มีหลายวิธีที่จะเก็บภาพความงดงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ หนึ่งในนั้นคือเทคนิคการรวมเส้นที่ใช้งานอยู่ในองค์ประกอบภาพ ด้วยความช่วยเหลือของเส้น คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางการจ้องมองของผู้ชมจากจุดความหมายของภาพหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ ในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นที่ปิดล้อมบางส่วน

เส้นไม่เพียงแต่สร้างลวดลายในภาพถ่ายเท่านั้น แต่ยังเพิ่มระดับเสียงอีกด้วย นอกจากนี้ยังใช้กับเส้นขอบฟ้าซึ่งเกินความจำเป็นที่คุณต้องมีตาและตาอยู่ตลอดเวลา

• ความเคลื่อนไหว- หลายๆ คนมองว่าภาพถ่ายทิวทัศน์มีความสงบและนิ่งเฉย แต่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น! คุณสามารถเพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพถ่ายได้โดยใช้น้ำหรือลม เช่น ใช้กล้อง DSLR เพื่อจับภาพความรุนแรงของมหาสมุทรหรือน้ำตกที่ไหลเชี่ยว ลมพัด หรือใบไม้ร่วงจากต้นไม้ การบิน ของนกหรือการเคลื่อนไหวของคน

อิทธิพลของสภาพอากาศและเวลาที่มีต่อคุณภาพของการถ่ายภาพทิวทัศน์

กฎทองของภูมิทัศน์: “ฉากและเนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในชั่วข้ามคืน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและช่วงเวลาของปี”

มันเป็นความผิดพลาดที่จะเชื่ออย่างนั้น เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพธรรมชาติ - วันที่มีแสงแดดสดใส

ในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก ในแง่ของเอฟเฟกต์แสง เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ถ่ายภาพ ลูกเห็บ ลูกเห็บ และพายุฝนฟ้าคะนองสามารถเติมเต็มภูมิทัศน์ด้วยอารมณ์ที่ลึกลับและน่าลางร้าย

อย่างไรก็ตาม มีผลข้างเคียงคือ อาจทำให้เท้าเปียก ป่วย และบอกลากล้อง DSLR ตลอดไป เนื่องจากความชื้นอาจส่งผลร้ายแรงต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้วางแผนวันล่วงหน้า เตรียมตัวอย่างจริงจัง: คิดว่าควรสวมอะไรและห่อตัวกล้องอย่างไร เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ วิธีที่ดีที่สุดคือซื้อเคสกันน้ำหรืออย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ช่วยปกป้องเลนส์ไม่ให้ตกใส่เลนส์

การถ่ายภาพกลางสายฝนไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น แต่เป็นเพียงวิธีหนึ่งในการได้ภาพเชิงศิลปะ

ซึ่งจะสร้างแสงกระจายที่นุ่มนวลมาก ทำให้ภาพมีความสว่างและดูง่วงนอนเป็นพิเศษ

ป่าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกจะดูลึกลับและน่าดึงดูดมากกว่าในวันที่มีแสงแดดจ้า

แม้ว่าการถ่ายภาพจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนหรือ ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแสงที่ส่องผ่านใบไม้สามารถสร้างรูปลักษณ์ที่น่าสนใจเมื่อเปิดรูรับแสงได้

ในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน การใช้ คุณจะสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ที่น่าสนใจได้ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพื้นหน้ามีแสงย้อนเล็กน้อย

เพื่อหลีกเลี่ยงกระต่าย ให้ใช้เลนส์ฮูดหรือ ฟิลเตอร์นี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการถ่ายภาพทิวทัศน์

การถ่ายภาพกลางคืนใน ในทางเทคนิคยากที่สุด การถ่ายภาพธรรมชาติให้เต็มอิ่มนั้นไร้จุดหมายเนื่องจากขาดแสง ดังนั้นคุณต้องไปในที่ที่มีแหล่งกำเนิดแสงเทียม - เมือง

ในกรณีนี้มันไม่คุ้มที่จะใช้แฟลชต่อเนื่อง เพิ่มค่าเป็น 800-1600 แล้วหันไปมองทิวทัศน์ของเมือง!

โปรแกรมการศึกษาสั้นๆ ในหัวข้อการถ่ายภาพทิวทัศน์มาถึงจุดที่ไม่หวนกลับแล้ว! ฉันหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์และมีประโยชน์บ้างเป็นอย่างน้อย ฉันคิดว่าฉันได้ถ่ายทอดความหมายของการถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้ว

หากคุณเป็นช่างภาพที่มีความมุ่งมั่นและต้องการประสบความสำเร็จในด้านการถ่ายภาพ ทุกอย่างก็อยู่ในมือคุณแล้ว จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือแนวคิดเกี่ยวกับกล้อง DSLR ของคุณ และหนึ่งในหลักสูตรวิดีโอด้านล่างนี้สามารถเป็นผู้ช่วยได้ ช่างภาพมือใหม่ส่วนใหญ่หลังจากเรียนจบ หลักสูตรนี้,เริ่มปฏิบัติต่อกัน กล้อง SLR- หลักสูตรจะช่วยให้คุณเปิดเผยทุกสิ่ง ฟังก์ชั่นที่สำคัญและการตั้งค่ากล้อง DSLR ซึ่งสำคัญมากในระยะเริ่มแรก

กระจกบานแรกของฉัน- สำหรับเจ้าของกล้อง CANON DSLR

Digital SLR สำหรับผู้เริ่มต้น 2.0- สำหรับเจ้าของกล้อง NIKON DSLR

สมัครรับข้อมูลอัปเดตของบล็อก และแบ่งปันลิงก์ไปยังบทความกับเพื่อน ๆ

ขอให้โชคดีกับคุณ Timur Mustaev

เมื่อมองแวบแรก การถ่ายภาพทิวทัศน์เป็นการถ่ายภาพประเภทหนึ่งที่ง่ายมาก ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือออกไปข้างนอกพร้อมกับกล้อง เลือกวัตถุที่คุ้มค่าแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเห็นภาพแรก คุณอาจผิดหวัง ด้านล่างนี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์และวิธีถ่ายภาพให้ออกมาสวยงาม

เลนส์ทิวทัศน์

เริ่มจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีเลนส์ที่ออกแบบมาสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะ ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์โฟกัสยาวมีความบิดเบี้ยวทางเรขาคณิตน้อยกว่า แต่น่าเสียดายที่มีมุมมองที่เล็กกว่าด้วย เลนส์โฟกัสสั้น (มุมกว้าง) เหมาะเมื่อคุณต้องการมุมมองภาพที่กว้างขึ้น ระยะชัดลึก หรือสร้างภาพพาโนรามา ในขณะเดียวกัน การบิดเบือนทางเรขาคณิตของเปอร์สเป็คทีฟที่มีอยู่ในเลนส์ดังกล่าวก็สามารถใช้เป็นเอฟเฟ็กต์ทางศิลปะได้ สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ คุณสามารถซื้อเลนส์มุมกว้างที่มีความยาวโฟกัสคงที่ เช่น 14 หรือ 18 มม. อีกทางเลือกหนึ่งและราคาถูกกว่าคือการซื้อเลนส์ซูม (10-20 มม., 12-24 มม., 18-35 มม.) สุดท้ายนี้ คุณยังสามารถใช้เลนส์คิท (18-55 มม.) ได้อีกด้วย ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเลือกตัวแบบ และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับช่างภาพมือใหม่

ควรสังเกตว่าเลนส์ที่ออกแบบมาสำหรับกล้องรูปแบบแคบจะมีสเกลทางยาวโฟกัสในแง่ของมุมมองสำหรับกรอบฟิล์ม 35 มม. มาตรฐาน ดังนั้นเพื่อประเมินมุมมองของเลนส์สำหรับคุณ กล้องดิจิตอลจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยการเพาะปลูกด้วย

ฟิลเตอร์แสง

นอกจากเลนส์แล้ว คุณจะต้องมีฟิลเตอร์สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วย พวกเขาจะปรับปรุงภาพถ่ายของคุณอย่างมาก สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ฟิลเตอร์ไล่ระดับสีและโพลาไรซ์

ฟิลเตอร์ไล่ระดับสี ส่วนบนมืดและส่วนล่างโปร่งใสทั้งหมด ฟิลเตอร์ไล่ระดับสีช่วยให้คุณหรี่ความสว่างของท้องฟ้าที่ขาวโพลนและไม่มีลวดลาย หรือเน้นพื้นผิวในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก

ฟิลเตอร์โพลาไรซ์จะใช้ในกรณีที่คุณต้องการเน้นท้องฟ้าสีคราม เมฆตัดกับพื้นหลัง หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการสะท้อนในน้ำ

เมื่อเลือกฟิลเตอร์ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าการใช้กับเลนส์มุมกว้างพิเศษ (18 มม. หรือน้อยกว่า) อาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์จากการส่องสว่างที่ไม่สม่ำเสมอของกรอบภาพและขอบมืด

องค์ประกอบ

ก่อนที่คุณจะเริ่มถ่ายภาพ คุณต้องจำกฎพื้นฐานในการสร้างองค์ประกอบภาพก่อน พยายามอย่าวางเส้นขอบฟ้าไว้ตรงกลางเฟรมพอดี ขอแนะนำให้สร้างองค์ประกอบในลักษณะที่ใกล้กับด้านบนหรือด้านล่างที่สามของเฟรมมากขึ้น หลีกเลี่ยงการวางวัตถุที่คุณเพ่งความสนใจอยู่ตรงกลาง ตั้งแต่สมัยโบราณกฎเกณฑ์เป็นที่รู้จักกันดีโดยวัตถุที่อยู่ใกล้จุด "ส่วนทอง" มีการรับรู้ที่กลมกลืนกันมากที่สุด จิตใจแบ่งเฟรมออกเป็นสามส่วนเท่า ๆ กัน สองแนวตั้งและสอง เส้นแนวนอนจัดเฟรมของคุณเพื่อให้วัตถุที่ถูกเน้นอยู่ในบริเวณจุดตัดจุดใดจุดหนึ่ง หากมีวัตถุดังกล่าวหลายชิ้น อย่าวางไว้ในบรรทัดเดียวกัน

เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ ให้แบ่งเฟรมออกเป็นสามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ เบื้องหน้า ตรงกลาง และเบื้องหลัง ด้วยการจัดองค์ประกอบภาพนี้ ภาพถ่ายของคุณจะได้ปริมาณที่จำเป็น

แสงสว่าง

ชมแสงไฟ. เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายภาพคือก่อน 10.00 น. และหลัง 17.00 น. (ในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ขอบเขตเหล่านี้จะแคบลงตามธรรมชาติ) ในเวลานี้ แสงจะนุ่มนวลที่สุดและสม่ำเสมอที่สุด ใช้ฟิลเตอร์โพลาไรซ์เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน ท้องฟ้าไร้เมฆ- ด้วยสิ่งนี้ คุณจะได้การไล่ระดับสีที่ลึกและนุ่มนวล: ตั้งแต่เฉดสีสโมคกี้แบบอ่อนไปจนถึงเฉดสีที่นุ่มลึก (รูปภาพ 1)

การใช้ฟิลเตอร์ไล่ระดับสีจะลดความสว่างของท้องฟ้าที่ไม่มีสีและมืดครึ้ม และดึงพื้นผิวของเมฆออกมา ซึ่งจะทำให้รูปภาพของคุณมีปริมาณมากขึ้น เมื่อรวมชิ้นส่วนของท้องฟ้าสีฟ้าไว้ในการแบ่งแยกเมฆ เอฟเฟ็กต์ของฟิลเตอร์ไล่ระดับสีบนชิ้นส่วนนั้นจะเทียบเท่ากับเอฟเฟกต์ของฟิลเตอร์โพลาไรซ์ (รูปภาพ 2)

พยายามอย่าให้รายละเอียดที่ไม่จำเป็นมากเกินไปในเฟรมของคุณ บางครั้งการจัดองค์ประกอบภาพที่เรียบง่ายที่สุดก็สามารถเพิ่มระดับเสียงให้กับเฟรมได้ ตัวอย่างเช่น ในเฟรมนี้ (รูปภาพที่ 3) ด้วยความช่วยเหลือจากผู้คน คุณสามารถฟื้นฟูองค์ประกอบภาพได้ และด้วยความช่วยเหลือเพียงรายละเอียดเดียว นั่นก็คือ หินที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งจัดเรียงไว้ใกล้จุดของ "อัตราส่วนทองคำ" - เพื่อให้ได้ปริมาณ

ทดลองวัดแสงได้ตามใจชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวย ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ ระยะชัดลึกสูงสุดถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง ควรตั้งค่ารูรับแสงไว้ที่ F8–11 และหากคุณมีขาตั้งกล้อง คุณสามารถลดเป็น F22 ได้

พาโนรามา

สุดท้ายนี้ ฝึกถ่ายภาพพาโนรามา ที่นี่คุณควรปฏิบัติตามกฎหลายข้อ เฟรมพาโนรามาในอนาคตทั้งหมดควรมีขนาดของวัตถุเท่ากัน ดังนั้นอย่าโฟกัสให้ใกล้หรือไกลจากวัตถุมากขึ้น ควรปล่อยค่ารูรับแสงให้คงที่ จะต้องถ่ายภาพโดยให้ภาพซ้อนทับกัน มิฉะนั้นเนื่องจากขาดข้อมูลที่ขอบของเฟรม โปรแกรมต่อภาพพาโนรามาจะไม่สามารถประกอบภาพสุดท้ายได้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการถ่ายคร่อมของกล้องเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการรับแสง

ตามตัวอย่าง (ภาพที่ 4) เราสามารถให้ภาพพาโนรามาที่ประกอบจากสองเฟรมที่มีรูรับแสงสัมพัทธ์ F8 และทางยาวโฟกัสของเลนส์ 28 มม. เลนส์ถูกโฟกัสที่ระยะอนันต์ และความเร็วชัตเตอร์ในทุกเฟรมคือ 1/125 วินาที

อาร์เทม คาชคานอฟ, 2020

ภาพทิวทัศน์น่าจะเป็นประเภทภาพยอดนิยมที่สุดที่ช่างภาพสมัครเล่นใช้ทำความคุ้นเคย การถ่ายภาพเชิงศิลปะ- มีเหตุผลหลายประการสำหรับเรื่องนี้

ประการแรก ประเภทนี้เข้าถึงได้มากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากการถ่ายภาพในสตูดิโอจัดฉากซึ่งคุณต้องจ่ายค่าเช่าสตูดิโอถ่ายภาพเป็นอย่างน้อย ธรรมชาติจะไม่หนีคุณไป หากถ่ายภาพไม่สำเร็จ คุณสามารถไปที่เดิมได้อีกครั้ง แต่เช่น ในเวลาอื่นของวันหรือในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน

ประการที่สอง ภูมิทัศน์ไม่ต้องการอุปกรณ์ถ่ายภาพมากนัก แน่นอนว่าการถ่ายภาพทิวทัศน์คุณภาพสูงด้วยอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดหรือสมาร์ทโฟนราคาถูกจะเป็นเรื่องยาก แต่เป็นกล้อง DSLR มือสมัครเล่น กล้องมิเรอร์เลส หรือขั้นสูงไม่มากก็น้อย กล้องคอมแพคสามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้

ประการที่สาม ภูมิทัศน์ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ ไม่เหมือนการรายงานข่าว มันเปิดโอกาสให้คุณทดลองการตั้งค่ากล้องและจุดถ่ายภาพ ลองและยอมแพ้ในที่สุด โหมดอัตโนมัติเพื่อประโยชน์ของคู่มือ ในระดับหนึ่ง นี่คือการถ่ายทำ "เพื่อจิตวิญญาณ" และบางคนพบว่าขั้นตอนการถ่ายทำสนุกสนานมากกว่าการดูภาพ

จากข้อมูลนี้ อาจมีคนเห็นว่าทิวทัศน์เป็นประเภทที่เรียบง่าย มีหุ่นจำลองและแม่บ้านจำนวนมาก (ช่างภาพงานแต่งงานที่ "อวดรู้" คนหนึ่งพูดแบบนี้ ฉันจะไม่เอ่ยชื่อ) ในความคิดของฉัน เฉพาะผู้ที่ไม่ได้พยายามเจาะลึกรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นที่สามารถโต้แย้งในลักษณะนี้ได้ องค์ประกอบภูมิทัศน์,จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคุณไว้แค่วิวจากหน้าต่างบ้านหรือรถยนต์ แล้วจะอธิบายได้อย่างไรว่าภาพถ่ายทิวทัศน์จำนวนหลายล้านภาพที่ตีพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต มีเพียงไม่กี่ภาพเท่านั้นที่ทำให้เกิดความรู้สึกชื่นชม? ดังนั้นแนวเพลงจึงไม่ง่ายนัก...

กฎข้อที่สาม

สถานที่แรกในการเริ่มต้นการถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างเชี่ยวชาญคือพื้นฐานของการจัดองค์ประกอบภาพ กฎที่ง่ายที่สุดที่ใช้ได้ผลในกรณีส่วนใหญ่คือ “เส้นขนานของสาม” เราแบ่งเฟรมทางจิตออกเป็น 3 ส่วนในแนวนอนและ 3 ส่วนในแนวตั้งและพยายามเชื่อมโยงวัตถุสำคัญเข้ากับจุดตัดของเส้น - ศูนย์ภาพ:

สำหรับกล้องหลายตัว คุณสามารถเปิดใช้งานการแสดงตารางดังกล่าวบนหน้าจอได้ พยายาม "ดึง" วัตถุหลักขนาดใหญ่มาที่เส้นเหล่านี้ และวัตถุชิ้นเล็กไปที่ทางแยก (ศูนย์กลางการมองเห็น)

หากมีวัตถุหลักเพียงชิ้นเดียวในเฟรม ให้พยายามวางวัตถุนั้นให้ใกล้กับจุดศูนย์กลางการมองเห็นจุดใดจุดหนึ่งมากที่สุด และเพื่อให้มีพื้นที่เหลือมากขึ้นในทิศทางที่วัตถุนั้น "มอง":

สกายไลน์

เส้นขอบฟ้ามีอยู่ในภาพถ่ายทิวทัศน์เกือบทุกภาพ คำถามเกิดขึ้น - ควรวางตำแหน่งอย่างไร?

ประการแรก ขอบฟ้าในภาพถ่ายทิวทัศน์ควรเป็นแนวนอน (ขออภัยที่ซ้ำซาก) กล้องบางตัวมีฟังก์ชัน "ระดับอิเล็กทรอนิกส์" ที่สะดวกสบายมาก ซึ่งช่วยให้คุณรักษาแนวนอนได้แม้ในขณะที่เส้นขอบฟ้าซ่อนอยู่หลังต้นไม้ เนินเขา และอาคารต่างๆ

ประการที่สอง ขอบฟ้าสามารถวิ่งไปตามเส้นล่างหรือบนของเส้นที่สาม

ตัวอย่างที่ 1

นี่คือองค์ประกอบภาพที่มีขอบฟ้า "ด้านบน" ใช้เมื่อพื้นหน้าเป็นส่วนหลักในองค์ประกอบภาพ ในกรณีนี้คือกระจกเงาของสระน้ำและพืชพรรณน้ำที่โค้งมนอย่างแปลกประหลาด

หากเบื้องหน้าไม่มีอะไรพิเศษ (เช่น เป็นทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าที่ซ้ำซากจำเจ) ในขณะที่พื้นหลังมีความน่าสนใจมากกว่า เช่น ท้องฟ้าที่สวยงาม ขอแนะนำให้เลื่อนขอบฟ้าไปที่ระดับล่างที่สามและ ให้ ส่วนใหญ่ใส่กรอบขึ้นไปบนฟ้า ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของทิวทัศน์ที่มี "เส้นขอบฟ้าด้านล่าง":

อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์ที่คุณจะต้องเบี่ยงเบนไปจากกฎอัตราส่วนทองคำ ไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ทั้งด้านบนและภาพถ่ายมีความสวยงามและสื่ออารมณ์ไม่แพ้กัน ในกรณีนี้ ควรวางขอบฟ้าไว้ตรงกลางเฟรม:

บังเอิญว่าเฟรมอาจจะไม่มีเส้นขอบฟ้าเลยก็ได้! ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพท่ามกลางหมอก:

ไม่มีเส้นขอบฟ้าในภาพนี้ พูดให้ถูกคือ ภาพถ่ายนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นแนวนอนทั้งหมด มันเป็นอะไรที่เหมือนกับความเรียบง่าย ความงามอยู่ในความเรียบง่าย แต่ "ความเรียบง่าย" นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ไม่มีอะไรฟุ่มเฟือย วัตถุต่างๆ ตั้งอยู่ตามกฎข้อที่สาม หรือเพียงแค่สมมาตรกันโดยสัมพันธ์กับศูนย์กลาง

การไม่มีขอบฟ้าสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในภาพถ่ายแบบมินิมอล เงื่อนไขที่จำเป็น- การมีอยู่ของพลวัตภายใน (นั่นคือ ภาพถ่ายควรดึงความสนใจของผู้ชมไปในทิศทางที่ผู้เขียนตั้งใจไว้) และลดวัตถุให้เหลือน้อยที่สุด (อาจมีวัตถุเพียงชิ้นเดียว แต่ต้องวางตำแหน่งเพื่อไม่ให้ปิด - ตรงกลาง แต่รูปถ่ายไม่เสียสมดุล) โดยทั่วไปฉันคิดว่าจะมีบทความแยกต่างหากเกี่ยวกับความเรียบง่าย

สำคัญ

อันที่สองมันมาก คุณสมบัติที่สำคัญการถ่ายภาพคือโซลูชันด้านโทนสี (สี) เนื่องจากสีส่งผลต่อจิตใจ การแก้ปัญหาโทนสีจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของอารมณ์ของภาพถ่าย การแก้ปัญหาโทนสีอาจมีได้หลายประเภท

1. ช็อตคีย์สูง

คีย์สูงช่วยสื่อถึงความเบา ความสงบ และความเงียบสงบ คุณสามารถใช้โทนสีขาวดำหรือโทนสีที่นุ่มนวลแต่น่ารื่นรมย์ เมื่อถ่ายภาพในลักษณะนี้ ผมแนะนำให้ใช้การชดเชยแสงเชิงบวกที่ประมาณ 1EV ซึ่งจะช่วยเพิ่มเอฟเฟ็กต์ แต่ต้องแน่ใจว่าโทนสีแสงไม่ตกเป็นสีขาว

2. ถ่ายในโทนสีมืด (โลว์คีย์)

ส่วนใหญ่เป็นภาพกลางคืนพูดตามตรง เป็นที่น่าสังเกตว่าการถ่ายภาพธรรมชาติในเวลากลางคืนถือเป็นหน้าที่ของคนโง่ พื้นหน้าจะเป็นสีดำสนิท และพื้นหลังจะมีท้องฟ้าค่อนข้างมืด สำหรับการถ่ายภาพตอนกลางคืน คุณต้องไปที่เมืองซึ่งมีโคมไฟและหน้าต่างเรืองแสง

3. คอนทราสต์สูง

นี่เป็นกรณีที่ภาพมีทั้งโทนสีเข้มและสีอ่อนไปพร้อมๆ กัน ตั้งแต่สีดำสนิทไปจนถึงสีขาวล้วน ปัญหาหลักในการใช้โซลูชันโทนสีนี้คือการส่งฮาล์ฟโทน ช่วงไดนามิกของกล้องมักจะไม่เพียงพอที่จะถ่ายทอดทั้งส่วนสว่างและเงาได้อย่างถูกต้อง (ตัวอย่างที่ให้ไว้ก็ไม่มีข้อยกเว้น) ดังนั้น ส่วนสำคัญของช่องภาพอาจถูกครอบครองโดยพื้นที่สีดำหรือสีขาว (ข้อมูลสูญหาย) แต่ถ้าคุณยังคงสามารถลดการสูญเสียเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด บางครั้งคุณก็สามารถได้ภาพที่สวยงามตระการตา

เพื่อให้ได้ภาพนี้ มีการใช้เทคนิค HDR คุณสามารถ (และควร!) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เทคนิค HDR มักใช้โดยช่างภาพทิวทัศน์ แต่น่าเสียดายที่เทคนิคนี้อาจไม่ประสบความสำเร็จเสมอไป ใช้มันอย่างชาญฉลาดและมีสัดส่วน

ทัศนคติ

เมื่อเรายืนอยู่บนรางรถไฟและมองไปในระยะไกล เราจะเห็นว่ารางคู่ขนานมาบรรจบกันที่ขอบฟ้าจนถึงจุดหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เป็นมุมมอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ แนวคิดนี้สามารถกำหนดได้ดังนี้ มุมมองคืออัตราส่วนของขนาดเชิงมุมของวัตถุที่เหมือนกันซึ่งอยู่ห่างจากเราต่างกัน

เปอร์สเป็คทีฟเป็นหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญที่สุดในการสร้างปริมาตรในเฟรม และมีเปอร์สเปคทีฟหลายประเภท

1. มุมมองเชิงเส้น

นี่คือผลของเส้นคู่ขนานที่มาบรรจบกันที่จุดหนึ่ง นอกจากนี้ ยังสามารถมาบรรจบกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดถ่ายภาพและมุมมองของเลนส์ เลนส์มุมกว้างให้มุมมองเชิงเส้นที่ชัดเจน บางครั้งก็มากจนเกินไป

ภาพด้านบนถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างพิเศษ (14 มม. at เต็มเฟรม- เนื่องจากเอฟเฟ็กต์เปอร์สเป็คทีฟที่เด่นชัด จึงดูเหมือนดึงผู้ชมเข้าไปด้านใน

ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่ง ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยเลนส์ 40 มม.:

ภาพนี้ถ่ายด้วย. ทางยาวโฟกัส 35-40-50 มม. มันดู "เป็นภาพ" มากกว่าและการรับรู้นั้นใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเราเอง

บางครั้งเลนส์เทเลโฟโต้ (150-300 มม. ขึ้นไป) ก็ใช้สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ภาพถ่ายยังขาดเอฟเฟ็กต์เปอร์สเป็คทีฟโดยสิ้นเชิง และอาจสร้างความรู้สึกรัดกุมมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การใช้เลนส์เทเลโฟโต้จะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพเมืองและธรรมชาติที่น่าสนใจได้มาก

ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ (600 มม.) แทบไม่มีเปอร์สเป็คทีฟและดูเหมือนงานปะติด นี่คือจุดเด่น:

เนื่องจากกล้องเทเลโฟโต้แทบไม่มีเปอร์สเปคทีฟเชิงเรขาคณิต คุณจึงควรใช้มุมมองของวรรณยุกต์นั่นคือเมื่อมีการสังเกตการแยกแผนเนื่องจากความแตกต่างในการส่องสว่าง (หรือการมองเห็น)

แสงสว่าง

คำจำกัดความดั้งเดิมของการถ่ายภาพคือ “การวาดภาพด้วยแสง” แสงที่สวยงามจะเปลี่ยนภาพธรรมดาๆ ของวัตถุให้กลายเป็นงานศิลปะ น่าแปลกที่บทบาทของการให้แสงสว่างมักถูกลืมไปโดยไม่สมควร และไร้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์

ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ เรามีแหล่งกำเนิดแสงเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือดวงอาทิตย์ และเราต้องปรับให้เข้ากับแหล่งแสงนั้น พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของแสงเข้า เวลาที่ต่างกันวัน

1. ช่วงเช้า

เชื่อได้ถูกต้องที่สุดว่า เงื่อนไขที่ดีที่สุดการส่องสว่างจะเกิดขึ้นในตอนเช้าตรู่ทันทีหลังพระอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่องแสงเจิดจ้ามากนักผ่านม่านหมอกยามเช้าและให้แสงที่อ่อนโยนและอบอุ่นมาก หมอกซึ่งเป็นตัวกระจายแสงทำให้เรามี โอกาสที่ดีเรื่องการใช้โทนเสียง

หมอกทำงานมหัศจรรย์! สังเกตว่ามันสื่อถึงระดับเสียงและความลึกของภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบเพียงใด และแบ็คไลท์ที่สร้างรังสีแยกทำให้ภาพดูเก๋ไก๋เป็นพิเศษ ทีนี้ลองจินตนาการดูว่าภาพที่ถ่ายในสถานที่เดียวกันแต่ในวันที่แดดจ้าจะเป็นอย่างไร? ถูกต้องอย่างแน่นอน - ไม่มีอะไรพิเศษ! ต้นไม้ธรรมดา หญ้าธรรมดา. เราเคยเห็นสิ่งนี้มานับพันครั้งแล้ว! และด้วยแสงยามเช้าและหมอก คุณจึงสามารถถ่ายภาพที่น่าสนใจได้แทบทุกที่!

จะทำอย่างไรถ้าดวงอาทิตย์ตกต่ำและไม่มีหมอก (เช่น ตอนเย็น)? ใช้ แสงไฟ.

สามารถใช้แสงย้อนได้สำเร็จมากเมื่อมีบางอย่างในโฟร์กราวด์ที่จะย้อนแสง (โดยมีโทนสีเข้มโดยรวมของภาพ) เช่น ใบไม้หรือดอกไม้ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ไฟแบ็คไลท์ เราพบอุปสรรคสองประการ

1. ช่วงไดนามิกของกล้อง อย่างที่คุณเห็นในภาพด้านบนที่มีกองซ้อนนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอและท้องฟ้าก็กลายเป็นสีขาว

มีเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ อย่างหนึ่งในการลดแสงสะท้อนจากแสงแดดที่ส่องเข้ามา นั่นคือ ปล่อยให้ดวงอาทิตย์ลอดผ่านใบไม้ เหลือเพียงช่องแคบๆ ระหว่างใบไม้เพื่อให้แสงแดดส่องผ่านได้ วิธีนี้จะช่วยให้กล้องไม่ "ตาบอด" และถ่ายทอดฮาล์ฟโทนในเงามืดได้ดีขึ้นมาก

เราได้จัดการกับแสงย้อนแล้ว และตอนนี้เรามาดูตัวอย่างสิ่งดีๆ ที่สามารถมองเห็นได้ในตอนเช้ากัน นี่คือสวรรค์อย่างแน่นอน

บ่อยครั้งมากในเช้าฤดูร้อนที่อากาศดี ท้องฟ้ามีเมฆเซอร์รัสที่สวยงามมาก โดยมีแสงตะวันส่องลงมา แต่ในการถ่ายภาพสิ่งเหล่านั้น คุณต้องมี: 1. เลนส์มุมกว้าง 2. ฟิลเตอร์โพลาไรซ์เป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งจะเพิ่มความเปรียบต่างของท้องฟ้า (อ่านเพิ่มเติมว่าโพลาไรเซอร์ทำอะไรได้บ้าง) ภาพแรกถ่ายหลังรุ่งสาง ครั้งที่สอง - หลังจาก 1 ชั่วโมง ไม่มีการประมวลผลใน Photoshop สังเกตว่าเมฆดูสวยงามและแปลกตาเพียงใดเมื่อได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ต่ำ (เฟรมแรก) อันที่สองดูธรรมดากว่า - เกือบจะเหมือนกับที่ถ่ายในวันที่มีแสงแดดจ้า

2. วัน

จริงๆ แล้ววันที่มีแดดจัดเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์เชิงศิลปะ สิ่งเดียวที่สามารถทำให้ภูมิทัศน์ "ในเวลากลางวัน" น่าสนใจได้ประการแรกคือสถานที่ที่สวยงามผสมผสานกับองค์ประกอบที่คิดมาอย่างดี หากภาพถ่ายตอนเช้าเป็นเหมือนภาพวาด การถ่ายภาพตอนกลางวันก็จะเป็น "โปสการ์ด" ใช่ พวกเขาดูดี แต่ก็ไม่น่าจะ "ดึงดูดเราให้ทำความเร็วได้"

วันที่มีเมฆมาก - ไม่เช่นกัน ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะแสงไม่น่าสนใจ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจับภาพสิ่งที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง ภาพถ่ายส่วนใหญ่ออกมาโดยไม่มีอารมณ์ - ไปรษณียบัตรใบเดียวกัน แต่ก็ "เป็นกลาง" เช่นกัน ในกรณีนี้ มีเพียงความงามอันโดดเด่นของภูมิทัศน์เท่านั้นที่สามารถกอบกู้สถานการณ์ได้

ท้องฟ้ามีบทบาทสำคัญในคุณค่าทางศิลปะของภาพถ่ายระหว่างการถ่ายภาพในเวลากลางวัน เป็นเรื่องยากมากที่จะถ่ายภาพทิวทัศน์ปกติหากท้องฟ้าปลอดโปร่งหรือมีเมฆปกคลุมอยู่ทั่ว ภาพถ่ายที่มีเมฆ (เซอร์รัสหรือคิวมูลัส) มีบทบาทในการจัดองค์ประกอบภาพจึงดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ฟิลเตอร์โพลาไรซ์ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ท้องฟ้าดูสื่อความหมายได้มากขึ้น เมฆเซอร์รัสมีความน่าสนใจเนื่องจากมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเข้าใจจังหวะและไดนามิกของภาพได้อย่างเหมาะสม

ควรกล่าวถึงด้วยว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่สามารถเห็นได้ในสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน เมื่อมีเมฆฝนฟ้าคะนองมืดครึ้มปรากฏขึ้นพร้อมๆ กันและมีดวงอาทิตย์ส่องแสง และถ้าคุณโชคดี คุณจะเห็นปรากฏการณ์ที่น่าขนลุกแต่สวยงามมาก เช่น ด้านหน้าของชั้นบรรยากาศ

หากคุณสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสภาพอากาศก็อย่ารีบซ่อน!เป็นไปได้ทีเดียวที่ “Armageddon” จะสวยงามมาก!:) อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์นี้หายวับไปมาก - ไม่เกิน 1-2 นาที ดังนั้นควรพยายามหาจุดถ่ายภาพที่ดีไว้ล่วงหน้า (และจุดที่มีที่หลบฝนด้วย:)

3. ยามเย็น พระอาทิตย์ตก

สิ่งสำคัญที่ถ่ายภาพบ่อยที่สุดในตอนเย็นคือพระอาทิตย์ตก ทุกคนถอดมันออกอย่างแน่นอนและหลายครั้ง! แต่ด้วยเหตุผลบางประการ รูปภาพพระอาทิตย์ตกส่วนใหญ่ที่ส่งไปยังไซต์ภาพถ่ายจึงได้รับคะแนนเฉลี่ยมาก) และไม่น่าแปลกใจเลย! ผู้ชมได้เห็นพระอาทิตย์ตกมาแล้วมากมายจนยากที่จะทำให้พวกเขาประหลาดใจด้วยสิ่งใดๆ

ดังนั้น ในการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่มีคุณภาพ (จากมุมมองทางศิลปะ) คุณต้องพิจารณาแนวคิดของภาพถ่ายอย่างรอบคอบ การถ่ายภาพแบบชี้แล้วคลิกนั้นถึงวาระที่จะล้มเหลวเพราะมันเป็นแนวคิดที่ซ้ำซากจำเจ ดังนั้นองค์ประกอบหลักของความสำเร็จ:

• สีและรูปทรง โปรดทราบว่าพระอาทิตย์ตกมีการผสมสีที่น่าสนใจมากเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง บางครั้งเมฆรูปร่างประหลาดก็ปรากฏขึ้นบนขอบฟ้า สีของท้องฟ้ามักจะสวยงามและแปลกตามาก
• ไดนามิกส์ หลีกเลี่ยงวัตถุที่อยู่นิ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม โปรดจำไว้ว่า แนวคิดนี้ถูกแฮ็กอย่างมาก ดังนั้นให้มองหาสิ่งที่สามารถทำให้ภาพดูมี “ความสนุก” ได้

เนื่องจากตอนเย็นแสงน้อยมาก พื้นดินจึงมืดมาก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมภาพพระอาทิตย์ตกดินจึงมักถูกถ่ายเหนือน้ำ

อีกตัวอย่างหนึ่ง

ภาพนี้ถ่ายไว้แล้วหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน ความงามอยู่ในความเรียบง่าย! มีวัตถุเพียงชิ้นเดียวในภาพ แต่อยู่ในตำแหน่งที่ดีเมื่อเทียบกับพื้นหลัง (ซึ่งโดยวิธีนี้ทำให้เกิดเส้นทแยงมุม) และ "อัตราส่วนทองคำ" โทนสีของภาพถ่ายมีบทบาทสำคัญ (อีกครั้ง ความแตกต่างระหว่างโทนสีเย็นที่มุมซ้ายบน (LUC) กับโทนสีอบอุ่นที่มุมขวาล่าง (LNU)

แต่อย่าไปสนใจพระอาทิตย์ตกเลย แต่หันหน้าไปอีกทาง รับรองว่าจะได้เห็นอะไรที่คู่ควรแน่นอน

แต่สำหรับการถ่ายทำคุณต้องมีขาตั้งกล้องอยู่แล้ว ภาพที่ถ่ายใกล้กับกลางคืนจะมีอารมณ์พิเศษและบางครั้งก็เด่นชัดมาก ซึ่งเป็นผลมาจากโทนสีเย็นที่เด่นกว่า สำหรับความแปลกใหม่ ฉันแนะนำให้วางวัตถุขนาดเล็กไว้ในเฟรมซึ่งตัดกันกับโทนสีโดยรวม

4. ไนท์

การถ่ายภาพกลางคืนถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในแง่ของเทคนิค ดังที่กล่าวไปแล้ว การถ่ายภาพธรรมชาติในเวลากลางคืนไม่มีประโยชน์ เนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติ (ไม่นับดวงจันทร์ - มันอ่อนเกินไป) ดังนั้นในการถ่ายภาพตอนกลางคืน คุณต้องไปในที่ที่มีแสงประดิษฐ์ จำเป็นต้องมีขาตั้งกล้อง คำแนะนำทั่วไปเป็น:

• ภาพถ่ายที่กระชับจะดูดีขึ้น
• อย่าใช้ความเร็วชัตเตอร์นานเกินไป ยังมืดอยู่และภาพควรเป็นโทนสีเข้ม
• หากคุณต้องการย้อมสีใน Photoshop ให้ใช้โทนสีเย็นเพื่อวาดแผนทั่วไป และใช้โทนสีอบอุ่นให้ใกล้กับวัตถุสีอ่อน
• ภาพถ่ายขาวดำบางภาพดูน่าสนใจมากกว่าภาพสี เก็บสิ่งนี้ไว้ในใจ

ตัวอย่าง:

การผสมผสานระหว่างหมอกและแสงในการถ่ายภาพตอนกลางคืนจะดูได้เปรียบมากเสมอ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพตอนกลางคืนได้ในบทความ ""

ดังนั้น...

การถ่ายภาพทิวทัศน์ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆ คนจินตนาการทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าความเห็นส่วนตัวของฉัน ฉันแน่ใจว่าหลังจากผ่านไประยะหนึ่งฉันจะต้องการเปลี่ยนแปลงมาก แต่สำหรับตอนนี้ นี่คือมุมมองปัจจุบันของฉันเกี่ยวกับทิวทัศน์ในฐานะประเภทของการถ่ายภาพเชิงศิลปะ - เรียบง่ายตั้งแต่แรกเห็นและซับซ้อนมากหากคุณเจาะลึกลงไป!:)หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะกรุณาส่งมาที่ อีเมลฉันยินดีที่จะตอบ