การพัฒนาทักษะ • การซิงโครไนซ์แฟลชช้า - คืออะไรและใช้กับอะไร งานแฟลชแบบมืออาชีพ คุณสมบัติของการทำงานของแฟลชม่านชุดที่สอง

ช่างภาพหลายคนไม่ชอบแฟลชเป็นแหล่งกำเนิดแสงเมื่อถ่ายภาพ และมีเหตุผลสำหรับมัน แฟลชในกล้องยังห่างไกลจากแหล่งกำเนิดแสงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแง่ของตำแหน่งและลักษณะของแสงที่สร้างขึ้น

แม้ว่าเมื่อช่างภาพไม่มีแสงอื่นที่ใช้ส่องตัวแบบได้ แฟลชก็มีประโยชน์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งในการฝึกฝนของช่างภาพ มีสถานการณ์ที่ยังคงมีแสงธรรมชาติ (คงที่) แต่ความเข้มของแสงหรือพารามิเตอร์อื่นๆ ไม่สามารถทำให้สามารถถ่ายภาพที่ดีและมีคุณภาพสูงทางเทคนิคได้ และในกรณีนี้ สถานการณ์สามารถแก้ไขได้ (และบางครั้งก็ช่วยได้จริงๆ ด้วย!) โดยการเพิ่ม แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมแสงแฟลช อย่างไรก็ตาม เพียงแค่ติดตั้งบนอุปกรณ์และเปิดแฟลชในกรณีนี้ยังไม่เพียงพอ คุณได้ลองแล้วใช่ไหม? คุณยังต้องกำหนดค่าอุปกรณ์ให้ถูกต้อง และเราตัดสินใจที่จะอุทิศบทความพิเศษในหัวข้อนี้

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการใช้งานจริงของการใช้แฟลชในกรณีนี้ เราก็จะเริ่มต้นด้วยทฤษฎีเช่นเคย ยิ่งไปกว่านั้น ทฤษฎีนี้จะช่วยให้เรารับรู้ถึงกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เข้าใจได้และควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

ดังนั้นทฤษฎี:

ดังที่คุณทราบ ในโหมดมาตรฐาน แฟลชจะปล่อยแสงทั้งหมดออกมาเกือบจะในทันที โดยทั่วไประยะเวลาของพัลส์แสงแฟลชจะอยู่ที่ 1/1000 - 1/10000 วินาที คุณสามารถพูดได้แทบจะในทันที ดังนั้นในกรณีของการซิงโครไนซ์แฟลชมาตรฐานกับกล้อง ความเร็วชัตเตอร์จะถูกเลือกให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่สั้นกว่าความเร็วชัตเตอร์ของการเปิดหน้าต่างเฟรมแบบเต็ม เราได้พูดคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประสานการทำงานของแฟลชและชัตเตอร์ สำหรับกล้องดิจิตอล SLR รุ่นใหม่ ความเร็วในการซิงค์ที่สั้นที่สุดคือ 1/200 - 1/250 วินาที

จะเกิดอะไรขึ้นหากความเร็วชัตเตอร์ถูกปรับให้นานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด? สมมติว่าแทนที่จะใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาที ให้ใช้ 1/60? การเปลี่ยนแปลงความเร็วชัตเตอร์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อแสงสว่างที่เกิดจากแฟลช และหากแฟลชเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพียงอย่างเดียวในการถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ที่เพิ่มขึ้นถึงสิบเท่า (เช่น สูงสุด 1/2 วินาที) จะไม่เปลี่ยนภาพในภาพถ่าย

แต่หากแสงคงที่ (ธรรมชาติ) ตกบนวัตถุของเรา แสงที่ถูกสร้างขึ้นโดยแสงนั้นจะเป็นสัดส่วนกับเวลาที่เมทริกซ์สัมผัสกับแสง และหากแสงธรรมชาติมีความเข้มต่ำ (เช่น เวลาพลบค่ำ) ความเร็วชัตเตอร์สั้น 1/250 วินาทีจะไม่อนุญาตให้แสงดังกล่าวสร้างภาพที่เห็นได้ชัดเจน แต่เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์นานขึ้น เมทริกซ์จะมีเวลาในการรวบรวมแสงตามจำนวนที่ต้องการเพื่อให้ได้ภาพที่มีโทนสีปกติ ผลที่ได้คือ วัตถุในภาพจะไม่เพียงได้รับแสงสว่างจากแฟลชเท่านั้น แต่ยังได้รับแสงคงที่อีกด้วย ในขณะเดียวกัน ซึ่งดีมาก บทบาทของแสงคงที่และแสงแฟลชจะแตกต่างกัน และเมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ คุณจะสามารถปรับอัตราส่วนได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น แสงแฟลชจะส่องไปที่พื้นหน้า ในขณะที่แสงคงที่จะส่องไปที่พื้นหลัง

ตอนนี้เรามาฝึกซ้อมกันต่อ:

ไม่ว่าในกรณีใด ไฟแฟลชจะถูกจ่ายแสงแฟลชอัตโนมัติในตัวมันเอง อาจเรียกต่างกันออกไป - "E-TTL II", "ADI" หรือ "i-TTL" ขึ้นอยู่กับชื่อกล้องของคุณ แต่ผลงานของเธอค่อนข้างดีเลยทีเดียว ดังนั้นการละทิ้งระบบแฟลชอัตโนมัติจึงเป็นความคิดที่ไม่ดี ใครก็ตามที่เคยพยายามถ่ายภาพรายงานด้วยแฟลชที่ไม่ใช่อัตโนมัติจะรู้เรื่องนี้ดี เมื่อใช้แฟลชแบบไม่อัตโนมัติ ความน่าจะเป็นที่จะได้เฟรมที่ได้รับแสงที่ถูกต้องในการถ่ายภาพรายงานข่าว แม้จะใช้กับฟิล์มเนกาทีฟก็มีน้อย และไม่จำเป็นต้องพูดถึง "ดิจิทัล"

โหมดการรับแสง

ตอนนี้เกี่ยวกับโหมดควบคุมความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง วิธีจับคู่ค่าแสงแฟลชและค่าคงที่ที่เข้าใจได้มากที่สุด คาดเดาได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ช้ามากในการจับคู่ค่าคงที่และแสงแฟลชก็คือการใช้โหมดค่าแสงแบบปรับเอง (M)

เราเริ่มถ่ายภาพในโหมด "M" โดยตั้งค่าความไวแสงและค่ารูรับแสงโดยเฉลี่ย (ISO 250-400, หมายเลขรูรับแสง - จาก 4 ถึง 8) หลังจากนั้น เราจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ตามค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดแสงในตัวอุปกรณ์ของคุณ หลังจากนั้นให้เปิดแฟลช โฟกัส เฟรมภาพในที่สุดแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ แฟลชจะส่องสว่างในส่วนโฟร์กราวด์ และแบ็คกราวด์จะได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว ทุกอย่างเรียบร้อยดี!

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับความสมดุลของแสงธรรมชาติและแสงแฟลชได้โดยการป้อนการชดเชยแสงเป็นลบสำหรับแฟลช และเปลี่ยนค่าความเร็วชัตเตอร์จากค่าที่แนะนำโดยเครื่องวัดแสงในตัว (เราไม่ได้ตั้งค่า “กระต่าย” เป็น “0” แต่ย้ายไปที่ “+” หรือ “-”)

นั่นคือวิธีการทำงานของกระบวนการโดยสรุป โดยปกติแล้ว เราไม่ลืมเกี่ยวกับพารามิเตอร์สีของแสงคงที่ของเรา หากเป็นแสงกลางวันหรือกลางคืน การให้สีที่เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่เรื่องยาก

การซิงโครไนซ์ "ช้า"

กล้องส่วนใหญ่สามารถประสานการทำงานของแฟลชและการใช้แสงคงที่ได้ไม่เพียงแต่ในโหมดแมนนวลเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอัตโนมัติด้วย โหมดนี้เรียกว่า "ซิงค์ช้า" ด้วยการซิงโครไนซ์แบบมาตรฐาน ระบบอัตโนมัติของอุปกรณ์ที่ใช้แฟลชจะถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพียงแหล่งเดียว โดยไม่สนใจแสงคงที่ที่อ่อนแรง ในโหมด "ซิงค์ช้า" อุปกรณ์แม้จะใช้แฟลช แต่ก็ไม่ลืมเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแสงคงที่อื่น ๆ ตัวอย่างของโหมด "การซิงโครไนซ์ช้า" คือพฤติกรรมของอุปกรณ์ แคนนอน EOSในโหมด Av โดยเปิดแฟลช ในโหมดนี้ ดูเหมือนว่าอุปกรณ์จะไม่ "สังเกตเห็น" ว่าแฟลชเปิดอยู่ โดยตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้แสงพื้นหลังปกติเปิดรับแสงคงที่ และแฟลชจะส่องสว่างในส่วนโฟร์กราวด์ด้วย โดยปกติแล้ว เมื่อใช้ฟังก์ชันของผู้ใช้ อุปกรณ์สามารถกำหนดค่าใหม่ให้เป็น "การซิงโครไนซ์มาตรฐาน" แบบปกติ (“ความเร็วชัตเตอร์ 1/200 ในโหมด Av เมื่อทำงานกับแฟลช”)

โหมด “สโลว์ซิงค์” ทำงานในลักษณะเดียวกับอุปกรณ์ Nikon และ Sony อย่างไรก็ตาม เราจะไม่อธิบายกระบวนการตั้งค่ากล้องทั้งหมดให้ครบถ้วน คุณมีคำแนะนำในมือหรือไม่? ทุกอย่างเขียนไว้โดยละเอียดและบทความของเราไม่สามารถทดแทนคำแนะนำได้

การซิงโครไนซ์บนม่านแรกและม่านที่สอง

เมื่อทำการซิงโครไนซ์ แฟลชจะยิงแสงหลังจากม่านแรกเปิดหน้าต่างเฟรมแล้ว แต่ก่อนที่ม่านที่สองจะเริ่มปิด ที่ความเร็วชัตเตอร์สั้น (1/200 - 1/250) นี่เป็นช่วงเวลาเดียวกันจริงๆ แต่ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น (นั่นคือด้วยการซิงโครไนซ์ช้า) ม่านที่สองจะเริ่มครอบคลุมหน้าต่างเฟรมด้วยการหน่วงเวลาที่เห็นได้ชัดเจนตามสัดส่วนของเวลาเปิดรับแสง และนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนมากเมื่อยิงแฟลช - ที่จุดเริ่มต้นของการเปิดรับแสงของเฟรม ทันทีที่ม่านแรกทำให้เมทริกซ์ว่างสำหรับการเข้าถึงแสง หรือในตอนท้ายของกระบวนการ - ก่อนที่ม่านที่สองจะเริ่มบังหน้าต่างเฟรม

ดังนั้น ทั้งสองตัวเลือกนี้จึงเรียกว่าการซิงโครไนซ์ "ม่านแรก" และ "ม่านที่สอง" เนื่องจากตัวเลือกทั้งสองนี้เป็นการซิงค์แบบ "ช้า" ที่หลากหลาย การซิงค์แบบช้าบนม่านชัตเตอร์แรกจึงเรียกว่า "ช้า" และการซิงค์บนม่านชัตเตอร์ที่สองเรียกว่า "ด้านหลังแบบช้า" (Nikon) หรือเรียกง่ายๆ ว่า "ด้านหลัง" ( โซนี่)

เรามาดูตัวเลือกทั้งสองนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นกันในกรณีที่ตัวแบบกำลังเคลื่อนไหวและมีแหล่งแสงอื่นที่คงที่ในเฟรมหรือไม่ ด้วยการซิงโครไนซ์แบบปกติ ซึ่งก็คือ “ม่านชัตเตอร์แรก” แฟลชจะยิงทันทีที่ม่านแรกเปิดเฟรม โครงร่างที่คมชัดและชัดเจนของตัวแบบที่อยู่ในโฟร์กราวด์จะถูก “วาด” ไว้ที่จุดเริ่มต้นของกระบวนการรับแสงเฟรม และด้วยเหตุนี้จึงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของวัตถุ นอกจากนี้ ขณะเคลื่อนที่ วัตถุจะส่องสว่างด้วยแหล่งกำเนิดแสงคงที่เท่านั้น และเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ในกรณีของการซิงโครไนซ์ช้านั้นค่อนข้างยาว ภาพของตัวแบบที่สร้างขึ้นจากแสงคงที่จึงมีความพร่ามัวเป็นอย่างน้อย หรืออาจกลายเป็น "ทาง" โปร่งแสงก็ได้ ดังนั้นภาพสุดท้ายจะประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างภาพที่คมชัดและ "แทร็ก" ที่พร่ามัว ยิ่งไปกว่านั้น รางจะอยู่ทันทีหลังเส้นโครงคมในทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ด้วยการซิงค์ม่านชัตเตอร์ที่ 2 แฟลชจะทำงานเมื่อสิ้นสุดกระบวนการรับแสง กล่าวคือแฟลชจะสร้างภาพตัวแบบที่ชัดเจนและคมชัดในวินาทีสุดท้ายของการเคลื่อนไหว ซึ่งหมายความว่าเมื่อเปลี่ยนการซิงโครไนซ์จาก "แรก" เป็น "ม่านที่สอง" รูปร่างที่คมชัดและเส้นทางที่เบลอจะเปลี่ยนสถานที่

ตอนนี้ - คำถามที่สำคัญที่สุด ตัวเลือกการซิงโครไนซ์ใด - ม่านแรกหรือตัวที่สอง - ดีที่สุดและเป็นมืออาชีพมากที่สุด? น่าแปลกที่ทั้งสองตัวเลือกนี้ใช้ได้ผลพอๆ กันโดยประมาณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าในกรณีใดเมื่อซิงโครไนซ์โดยใช้ม่านตัวแรกหรือตัวที่สอง การส่งผ่านการเคลื่อนไหวในภาพจะเป็นธรรมชาติที่สุด

เซอร์เกย์ ดูบิลิเยร์ (c) 2012

หลักการถ่ายภาพด้วยแฟลชมีอะไรบ้าง? ม่านชัตเตอร์หน้าหรือม่านหลังซิงค์คืออะไร? วิธีใช้แฟลชในการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ทั้งหมดนี้จะกล่าวถึงในบทความของเรา

ซิงค์ม่านด้านหลัง

การซิงค์ม่านด้านหลังหมายถึงแฟลชจะยิงก่อนที่ชัตเตอร์กล้องจะปิด ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว ช่วยให้คุณสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุที่เบลอ และหยุดวัตถุในวินาทีสุดท้ายได้ด้วยแฟลช ภาพถ่ายจะแสดงวิถีการเคลื่อนไหวและภาพของตัวแบบที่ชัดเจนไม่มากก็น้อย ภาพที่ถ่ายโดยใช้เทคนิคนี้จะดูมีชีวิตชีวามาก

การขยายการเคลื่อนไหว

ตามค่าเริ่มต้นในกล้อง แฟลชจะยิงแสงที่จุดเริ่มต้นของการรับแสงของเฟรม ซึ่งหมายความว่าตัวแบบจะถูกแช่แข็งในช่วงแรกของการถ่ายภาพ และการเคลื่อนไหวต่อไปจะเบลอ

หากเราเปรียบเทียบการตั้งค่าแฟลชทั้งสองแบบ เราก็สรุปได้ว่าเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลชม่านหน้า เราจะให้แสงสว่างแก่ตัวแบบในช่วงแรกที่ถ่ายภาพ และการเคลื่อนไหวที่ตามมาจะเบลอ และเมื่อซิงโครไนซ์แฟลชม่านหลังเราจะได้ การเคลื่อนไหวเบลอของวัตถุและแสงที่ส่วนท้ายของกรอบรับแสง ความแตกต่างเหล่านี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปิดรับแสงนานเท่านั้น

ฝึกฝน

คุณสามารถใช้การซิงโครไนซ์แฟลชแบบต่างๆ เมื่อถ่ายภาพในไนท์คลับ การเต้นรำ หรือการแข่งขันกีฬา ใกล้ชิด(การเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์) การเปิดรับแสงนานโดยใช้แฟลชยังสามารถนำมาใช้ในการถ่ายภาพบุคคลได้ ด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจมาก

19570 การพัฒนาทักษะของคุณ 0

ซิงค์ช้าวูบวาบ... ฟังดูน่ากลัวจริงๆ! ตามกฎแล้วช่างภาพสมัครเล่นมักจะไม่กล้าทำความเข้าใจกับคำถามที่ว่าคำนี้คืออะไร โดยพยายามโน้มน้าวตัวเองว่า “ฉันไม่ต้องการมัน ฉันจะทิ้งไว้ให้มือโปร” แต่จริงๆ แล้ว แนวคิดของ "การซิงค์ช้า" นั้นซ่อนวิธีการที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ในบางกรณีก็มีประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงคุณภาพและคุณค่าทางศิลปะของภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยแฟลช

การซิงค์ช้าคืออะไร?

ในสภาพแสงที่ยากลำบาก ช่างภาพมีเพียงไม่กี่วิธีในการถ่ายภาพ คุณสามารถลดความเร็วชัตเตอร์ได้ แต่ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องใช้ขาตั้งกล้องเพิ่มเติม (ซึ่งไม่สะดวกเสมอไปตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการถ่ายภาพฉากไดนามิก) หรือเพิ่มความไวแสง ISO ให้สูงสุด (ในกรณีนี้ คุณภาพของภาพถ่ายจะทำให้เกิดคำถามในหมู่ผู้ชม) เมื่อไร แสงภายนอกไม่เพียงพอที่จะสร้างภาพที่สวยงาม ช่างภาพพยายามหาแสงเพิ่มเติมและไม่กลัวการใช้แฟลช

การซิงค์แฟลชที่ช้าหมายความว่าแฟลชจะถูกใช้พร้อมกับการเปิดชัตเตอร์ยาวหรือความเร็วชัตเตอร์ต่ำ การซิงค์แฟลชช้านั้นมีอยู่ในสมัยใหม่หลายรุ่น กล้องดิจิตอล- ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงเป็นเวลานาน แต่ยังคงถ่ายภาพโดยใช้แฟลช ด้วยการซิงค์แบบช้า ข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องจะเข้าสู่กล้อง สิ่งแวดล้อม- ทั้งจากพื้นหลังและจากเบื้องหน้า ด้วยเหตุนี้ แฟลชติดกล้องของกล้องจะยิงแรงมากเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาการสร้างสีที่ถูกต้อง

การซิงโครไนซ์ช้ามักจะตั้งค่าด้วยตนเองใน กล้องคอมแพคส่วนใหญ่มักจะมี "โหมดกลางคืน" หรือ "โหมดปาร์ตี้" อัตโนมัติ คุณควรลองถ่ายภาพในโหมดนี้อย่างแน่นอน ด้วยการจัดองค์ประกอบภาพที่ดี คุณจะได้ภาพที่น่าสนใจซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กับช่างภาพเท่านั้น

ด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ภาพถ่ายจะถูกเปิดรับแสงนานกว่าที่แฟลชจะส่องไปที่ตัวแบบมาก บางครั้งแม้เพียงไม่กี่วินาที ช่างภาพสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้แฟลชที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของการรับแสง การยิงแฟลชที่จุดเริ่มต้นของการรับแสงเรียกว่าการซิงค์ "ม่านชัตเตอร์หน้า" (หรือม่านชัตเตอร์แรก) หากทริกเกอร์ในตอนท้าย แสดงว่าคุณถ่ายภาพโดยใช้การซิงโครไนซ์ม่านด้านหลัง (วินาที) แต่ละตัวเลือกเหล่านี้ให้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกัน

มีหลายสถานการณ์ที่การซิงค์แฟลชช้าอาจเหมาะสม

แสงน้อย

สมมติว่ามีความจำเป็นต้องถ่ายภาพบุคคลในสภาพแสงน้อย คุณสามารถใช้แฟลชก็ได้ แต่พื้นหลังของคุณก็จะมืดและเปิดรับแสงน้อยเกินไป ถ้าเราสมัคร ความเร็วต่ำชัตเตอร์ คนที่อยู่เบื้องหน้าก็มักจะเบลอ ไม่ว่าในกรณีใด สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือกในการแก้ปัญหา

ด้วยการซิงค์แฟลชที่ช้า คุณสามารถฆ่านกสองตัวด้วยหินนัดเดียวได้ โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อจัดเฟรมพื้นหลังให้เหมาะสม จากนั้นเมื่อยิงแฟลช จะได้รายละเอียดที่คมชัดในโฟร์กราวด์หรือบุคคลในโฟร์กราวด์

หากวัตถุของคุณไม่เคลื่อนไหว ไม่ว่าคุณจะใช้การซิงค์ม่านชัตเตอร์หน้าหรือม่านหลังก็ตาม กล้องส่วนใหญ่มีการซิงค์ม่านชัตเตอร์ที่สองตามค่าเริ่มต้น

ตามหลักการแล้ว ในสภาพแสงน้อย ช่างภาพควรใช้ขาตั้งกล้องเพื่อรักษาพื้นหลังที่ออกแบบมาอย่างดี แต่คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ที่น่าสนใจได้หากคุณถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง โอกาสที่ดีที่คุณจะเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพแบบสโลว์ซิงค์ คุณจะเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยและเงื่อนไขอื่นๆ

การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

การซิงค์แฟลชช้าๆ ได้ผลดีกับภาพถ่ายฉากที่มีไดนามิกและกีฬา การใช้งานช่วยให้คุณถ่ายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและพื้นหลังเบลอที่ทำให้ภาพรู้สึกถึงความเร็ว ซึ่งดูน่าสนใจและได้เปรียบมากกว่าการเคลื่อนไหวแบบแช่แข็งซึ่งทำได้โดยใช้แฟลชในการตั้งค่าปกติ

เมื่อถ่ายภาพกีฬา การเต้นรำ การเคลื่อนไหวในรูปแบบใดๆ สิ่งสำคัญอยู่แล้วว่าจะซิงโครไนซ์แฟลชกับม่านใด โดยทั่วไปแล้ว ช่างภาพจะเลือกการซิงค์ม่านชัตเตอร์ชุดหลังเพื่อให้ได้ภาพเบลอที่เป็นธรรมชาติที่อยู่ด้านหลังวัตถุ เอฟเฟกต์นี้นำไปสู่การรับรู้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อดูภาพถ่าย

การซิงค์ม่านด้านหน้าจะสร้างเส้นการเคลื่อนไหวด้านหน้าวัตถุของคุณ ในบางกรณีเอฟเฟกต์จะดูค่อนข้างดี การทดลอง! รวมทั้งด้วย ความหมายที่แตกต่างกันความยาวการรับแสงเพื่อดูว่าส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของภาพเบลอของแฟลชอย่างไร

ฉันจะหาการซิงค์ช้าได้ที่ไหน

ในกล้อง DSLR การซิงค์แบบช้าจะซ่อนอยู่ในการตั้งค่าเมนูกล้อง อาจอยู่ใน "ฟังก์ชั่นผู้ใช้" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ดังนั้นจึงควรเปิดคู่มือการใช้งานสำหรับกล้องของคุณและอ่านอย่างละเอียด

โดยปกติแล้ว กล้องคอมแพคจะมีโหมดซิงค์ช้าใน "โซนสีเขียว" การสลับนั้นค่อนข้างง่าย - เพียงแค่หมุนวงล้อ คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์หรือเลือกวิธีซิงค์ม่านได้ แต่คุณยังคงสามารถได้ภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยม และที่สำคัญที่สุดคือเพลิดเพลินไปกับกระบวนการสร้างสรรค์

นั่นคือทั้งหมดที่เราอยากจะบอกคุณในวันนี้ เราหวังว่าเนื้อหาในบทเรียนนี้จะมีประโยชน์และน่าสนใจเช่นเคย การถ่ายภาพทั้งหมดเพื่อคุณ!

แฟลช — อุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณส่องสว่างฉากหนึ่งในขณะที่กำลังถ่ายภาพได้

ก่อนหน้านี้ ช่างภาพได้จุดไฟเผาผงแมกนีเซียมเพื่อจุดประสงค์นี้ จากนั้นแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่มีไฟแฟลชทรงพลังก็ปรากฏขึ้น

พลังงานแฟลช

กำลังแฟลชถูกกำหนดโดยไกด์นัมเบอร์ ตัวอย่างเช่น ค่าไกด์นัมเบอร์ 10 บ่งบอกว่าแฟลชให้แสงสว่างเพียงพอ (ซึ่งก็คือ ไม่สว่างเกินไปหรือสลัวเกินไป) ให้แสงสว่างแก่วัตถุที่อยู่ห่างออกไป 10 เมตร ไม่ได้คำนึงถึงกล้องและเลนส์ที่จะถ่ายภาพ — เชื่อกันว่าเลนส์นี้ "เหมาะสม" แต่ในทางปฏิบัติ เลนส์ใดๆ ก็บังแสงได้ (ตามค่ารูรับแสง) ดังนั้น คุณจะต้องเพิ่มกำลังแฟลชหรือลดระยะห่างลง แสงจากแฟลชกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ของเฟรม ดังนั้นการพึ่งพาการส่องสว่างกับระยะทางจึงไม่ใช่เชิงเส้น แต่เป็นกำลังสอง พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าเราขยับออกไปอีก 2 เท่า ฉากนั้นจะไม่กลายเป็น 2 เท่า แต่มืดลง 4 เท่า

ดังนั้น ระยะทางจริงซึ่งวัตถุสามารถส่องแสงได้ตามปกติจะคำนวณตามไกด์นัมเบอร์ของแฟลช ซึ่งปรับตามคุณลักษณะของเลนส์และความไวของกล้อง

แฟลชในตัวและแฟลชภายนอก

มีแฟลชในตัว ปริมาณมากกล้อง ซึ่งเป็นแสงแฟลชที่เล็กและไม่แรง โดยมีไกด์นัมเบอร์เล็กน้อย ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ในระยะ 2-3 เมตร มีกล้องที่มีแฟลชในตัวแบบคงที่และแบบป็อปอัพ ข้อดีของแฟลชแบบป็อปอัพคือจะอยู่ห่างจากเลนส์เมื่อทำงานมากกว่าแฟลชแบบอยู่กับที่ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดตาแดงในภาพถ่าย ตาแดงเกิดขึ้นเมื่อแสงแฟลชโดยตรงสะท้อนจากอวัยวะตา ยิ่งแฟลชอยู่ห่างจากแกนเลนส์มากเท่าใด แสงที่สะท้อนจากอวัยวะจะกลับเข้าสู่เลนส์ก็จะน้อยลงเท่านั้น

นอกจากนี้ ในกล้องบางรุ่น เลนส์สามารถขยายได้ไกลมากและบังแสงจากแฟลชที่อยู่ใกล้เคียง เป็นผลให้เกิดเงาสีดำที่ด้านล่างหรือขอบของภาพถ่าย พลุที่เพิ่มขึ้นช่วยต่อสู้กับปัญหานี้เช่นกัน

กะพริบภายนอก — อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์แยกกันซึ่งมีแหล่งพลังงานของตัวเองทรงพลังและใช้งานได้หลากหลาย พวกมันถูกเรียกว่า "ค้อน" และไกด์นัมเบอร์สามารถสูงถึง 50 โดยจะติดตั้งที่ด้านบนของกล้องผ่านขั้วต่อพิเศษที่เรียกว่า "ฮอทชู" หากกล้องมีฐานเสียบแฟลช คุณสามารถติดตั้งแฟลชภายนอกได้ ไม่เช่นนั้นจะทำไม่ได้ แฟลชเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับกล้องหลายตัว เนื่องจากฐานเสียบแฟลชนั้นค่อนข้างใช้งานได้หลากหลาย แต่การทำงานของแฟลชอาจจะยังไม่สมบูรณ์

แฟลชภายนอกก็มีหัวที่หมุนได้เช่นกัน — นั่นคือลำแสงสามารถพุ่งไปในทิศทางใดก็ได้: ขึ้น ด้านข้าง หรือแม้แต่ถอยกลับจากวัตถุ วิธีนี้ช่วยให้คุณทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แสงโดยตรง แต่ใช้แสงสะท้อน (จากผนังหรือเพดาน) ทำให้แสงนุ่มนวลขึ้น

นอกจากนี้หัวแฟลชภายนอกอาจมีการซูมด้วย — กล่าวคือ สำหรับมุมมองที่แตกต่างกันของเลนส์ คุณจะสามารถปรับมุมการส่องสว่างของแฟลชที่สอดคล้องกันได้ ช่วยให้ใช้พลังงานแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หัวจะซูมด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติเมื่อการซูมของเลนส์เปลี่ยนไป

นอกจากนี้ยังมีแฟลชสตูดิโอระดับมืออาชีพอีกด้วย — อุปกรณ์เหล่านี้ยังทรงพลังยิ่งกว่าและทำงานได้อย่างแม่นยำมากซึ่งไม่ได้ติดตั้งอยู่บนกล้อง แต่ควบคุมจากกล้องผ่านสายเคเบิลหรือสัญญาณแสง/วิทยุ ส่วนใหญ่จะใช้ในสตูดิโอเพื่อสร้างรูปแบบแสงที่แม่นยำ สามารถใช้แฟลชหลายตัวพร้อมกันโดยวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ ในสตูดิโอ

กะพริบ "โง่" และ "ฉลาด"

แฟลชแบบ Dumb รวมถึงแฟลชภายนอกแบบเก่าและแฟลชสตูดิโอจำนวนมาก ความโง่เขลาของพวกเขาอยู่ที่ว่าพวกเขาสามารถสร้างพัลส์แสงตามสัญญาณจากกล้องเท่านั้นและไม่มีอะไรเพิ่มเติม เมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลชทึบ คุณต้องคำนวณโดยใช้ตัวเลขไกด์แฟลช ระยะห่างจากวัตถุ และรูรับแสงของเลนส์ เพื่อให้ได้ความเข้มของแสงที่เหมาะสม แฟลชภายนอกโง่ๆ จำนวนมากมีตารางระยะห่างและรูรับแสงอยู่ที่ผนังด้านหลัง — เพื่อให้การคำนวณง่ายขึ้น เมื่อใช้หัวแฟลชที่มีหัวหมุน — เช่นเมื่อให้แสงสว่างส่องไปที่เพดาน — จำเป็นต้องคำนึงถึงระยะห่างจากเพดานระยะห่างจากเพดานการสะท้อนแสงของเพดานและการกระจายตัวของแสงเพิ่มเติม

แฟลชสตูดิโอนั้นโง่เขลาเนื่องจากไม่จำเป็นต้องทำอะไรนอกจากดำเนินการการตั้งค่าที่ช่างภาพระบุไว้อย่างแม่นยำ

กะพริบอัจฉริยะ — เหล่านี้เป็นแฟลชในตัวที่ทันสมัย ​​(ไม่นับกล้องแบบใช้แล้วทิ้งขยะโดยสิ้นเชิง) และแฟลชภายนอกที่ทันสมัย

โดยทั่วไปแล้ว ชื่อของแฟลชอัจฉริยะจะมีตัวย่อ TTL (Through The Lens, “through the lens”) ซึ่งหมายความว่าตัวแฟลชเองสามารถกำหนดปริมาณแสงที่ต้องการสร้างฉากได้ และไม่จำเป็นต้องคำนวณอะไรเลย แฟลชอัจฉริยะจะสื่อสารกับกล้องผ่านหน้าสัมผัสเพิ่มเติมในฐานเสียบแฟลช ผู้ผลิตภาพถ่ายแต่ละรายมีโปรโตคอลของตนเองสำหรับการสื่อสารนี้ และความสามารถที่มีอยู่แตกต่างกันไป ดังนั้นแฟลชอัจฉริยะจะฉลาดเฉพาะกับกล้องที่ตั้งใจไว้เท่านั้นและสำหรับกล้องอื่น ๆ ทั้งหมดก็จะโง่ แฟลชอัจฉริยะทำงานดังนี้: แฟลชจะปล่อยพัลส์แสงทดสอบ หลังจากนั้นตัวแฟลชหรือกล้องจะวัดแสงที่สะท้อนและพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้น — มืดหรือสว่างเกินไป (วัดแสงที่เข้าสู่เลนส์หรือตัวรับแฟลชพิเศษ จึงเป็นที่มาของชื่อ TTL) ในการสื่อสารระหว่างกัน กล้องและแฟลชจะค้นหาความแรงที่ต้องการของพัลส์แสง และแฟลชจะปล่อยพัลส์แสงที่สอง ซึ่งคราวนี้เป็นอันที่ต้องการ ในขณะนี้มีการถ่ายภาพ แรงกระตุ้นสองแรงติดตามกันอย่างรวดเร็วจนคน ๆ หนึ่งไม่สังเกตเห็นและเชื่อว่ามีแรงกระตุ้นเดียว อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการกระตุ้นครั้งแรก บางคนสามารถเริ่มกระพริบตาได้ ดังนั้นภาพถ่ายจึงได้หลับตาลงครึ่งหนึ่ง

แฟลชอัจฉริยะยังเข้าใจเมื่อศีรษะชี้ไปด้านข้างหรือเพดาน และทำการปรับเปลี่ยนตามนั้น

อย่างไรก็ตาม แม้แต่แฟลช TTL ก็ไม่สามารถสร้างความเสถียรได้เสมอไป ผลลัพธ์ที่ดีในทุกสภาวะ — เทคนิคไม่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น หากมีบางอย่างไม่ได้ผล แฟลชจะถูกใช้เป็นแฟลชทื่อ โดยตั้งค่าแบบแมนนวล

ซิงค์แฟลช

บ่อยครั้งงานของช่างภาพคือการสร้างรูปแบบแสงที่ต้องการ ความสมดุลของแสงและเงา คุณสามารถใช้แฟลชหลายตัวสำหรับสิ่งนี้ วิธีนี้ใช้ได้กับแฟลชในสตูดิโอเป็นหลัก แต่ก็สามารถใช้แฟลชภายนอกแบบปกติได้เช่นกัน

สมมติว่าเรามีแฟลชสามตัวติดตั้งอยู่ในสตูดิโอ โดยแต่ละแฟลชมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมแนวคิดของเรา เมื่อเรายิงทั้งสามจะต้องยิงพร้อมกัน การซิงโครไนซ์ใช้สำหรับสิ่งนี้ วิธีการซิงโครไนซ์ที่ง่ายและเก่าแก่ที่สุด — นี่คือสายซิงค์ที่ต่อจากกล้องไปยังแฟลช มากกว่า วิธีการที่ทันสมัย — นี่คือการซิงโครไนซ์แสงและวิทยุ ตัวส่งสัญญาณถูกวางไว้บนกล้องในฐานเสียบแฟลช ซึ่งจะปล่อยแสงหรือคลื่นวิทยุ และแฟลชจะต้องมีตัวรับในตัว หากไม่มีพวกเขาก็ไม่มีปัญหา — คุณสามารถซื้อตัวรับสัญญาณแยกต่างหากและติดเข้ากับแฟลชได้อีกครั้งผ่านขั้วต่อฐานเสียบแฟลช

ข้อดีของการซิงค์แฟลชคือคุณสามารถใช้แฟลชอื่นๆ เพื่อสั่งงานได้ แต่ปัญหามักเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาพยายามซิงโครไนซ์แฟลชภายนอกโดยใช้แสงจากแฟลชในตัว ไฟกระพริบแต่ภาพออกมามืด ทั้งนี้เป็นเพราะแฟลชในตัว — ฉลาดจึงทำให้เกิดแรงกระตุ้นสองอย่าง แฟลชภายนอกจะยิงจากพัลส์การประเมินครั้งแรก เมื่อยังไม่ได้ถ่ายภาพ เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ จึงมีการใช้เครื่องตรวจจับแสงที่มีความหน่วง — พวกเขาพลาดแรงกระตุ้นแรก แต่ ทางออกที่ดีที่สุด — ใช้แสงแฟลชทื่อเป็นตัวกระตุ้น

คุณยังสามารถซิงค์แฟลชอัจฉริยะสองตัวขึ้นไปจากที่เดียวกันได้ ช่วงโมเดลหากมีการติดตั้งอันใดอันหนึ่งไว้ในกล้อง คนที่อยู่ในกล้องถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ และที่เหลือ — ทาส ในกรณีนี้ พวกเขาสามารถยังคงฉลาดได้ เนื่องจากพวกเขาเจรจากับตัวเอง และความเป็นไปได้ในการทำงานกับพวกเขานั้นขึ้นอยู่กับรุ่นเท่านั้น

ตัวเลือกแฟลชอื่นๆ

ตามกฎแล้วมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็นจากแฟลชที่โง่และชาญฉลาด — ส่องสว่างเวที อย่างไรก็ตามรุ่นที่มีราคาแพงกว่าอาจมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

ป้องกันตาแดง

ดังที่คุณทราบ ตาแดงเกิดจากแสงที่สะท้อนจากอวัยวะตา เขาไปถึงที่นั่นเพราะรูม่านตาขยายออก — ท้ายที่สุดหากใช้แฟลชก็จะเกิดขึ้นในความมืดสัมพัทธ์และในความมืดรูม่านตาจะขยายเพื่อให้แสงเข้ามามากขึ้น (รูม่านตา — กะบังลมของดวงตา!) ดังนั้นเพื่อกำจัดตาแดง คุณต้องทำให้รูม่านตาเล็ก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แฟลชจะยิงแฟลชต่อเนื่องหลายครั้งก่อนจะถ่ายภาพ ผู้ที่เห็นแรงกระตุ้นเหล่านี้จะมีรูม่านตาตีบตันอย่างรุนแรงจากแสงจ้า หลังจากนั้นทันที กล้องจะถ่ายภาพ และทำให้เอฟเฟ็กต์ตาแดงลดลง อย่างไรก็ตาม ทางที่ดีควรต่อสู้กับตาแดงโดยใช้การกระจายแสงแทนการใช้แสงส่องโดยตรง — เช่น เล็งแฟลชไปที่เพดาน

แฟลช

โหมดแฟลชช่วยให้แฟลชยิงแฟลชหลายตัวระหว่างการถ่ายภาพครั้งเดียว สามารถปรับจำนวนและความถี่ของพัลส์ได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุในระยะต่างๆ ได้ในเฟรมเดียว — เช่น การแกว่งลูกตุ้มหรือการกระโดดของสัตว์ เนื่องจากทั้งเฟรมจะได้รับแสงสว่างหลายครั้ง จึงแนะนำให้วัตถุที่กำลังถ่ายภาพสว่างกว่าพื้นหลังอย่างเห็นได้ชัด ไม่เช่นนั้นจะมองไม่เห็นสิ่งใดเลย

แสงจำลอง

แฟลชจะปล่อยคลื่นสั้นๆ ออกมาเป็นจังหวะ เพื่อจำลองแสงที่คงที่ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นว่าแสงจะออกมาอย่างไร เงาจะอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไร ฯลฯ

ซิงค์กับแฟลชอื่นๆ

ฟังก์ชันนี้อาจมีอยู่ในตัว แต่ถ้าหายไป คุณสามารถซื้อซิงโครไนเซอร์แยกต่างหากได้

การซิงโครไนซ์บนม่านแรกหรือม่านที่สอง

ชื่อมาจากไหน ดีไซน์ของชัตเตอร์กล้อง คือ ม่านเปิดปิด (ยังมีดีไซน์อื่นอีกแต่เราจะไม่แตะต้องในตอนนี้) ในกรณีที่คลาสสิกที่สุด มีผ้าม่านสองผืน ม่านอันแรกจะเปิดกรอบออก หลังจากนั้นไม่นานม่านอันที่สองก็ปิดลง ดังนั้น แฟลชจึงสามารถยิงแสงได้เมื่อชัตเตอร์ของกล้องเพิ่งเปิด (บนม่านชัตเตอร์แรก) หรือก่อนที่จะปิด (บนม่านชัตเตอร์ที่สอง)

เมื่อถ่ายภาพนิ่งก็ไม่สำคัญ แต่ผลลัพธ์จะเหมือนเดิม แต่ตัวอย่างเช่น ถ้าเราถ่ายรถที่กำลังเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน เราก็จะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

โดยม่านผืนแรก — ไฟแฟลชจะส่องสว่างรถทันทีจากนั้นจึงขับไปได้สักพัก เนื่องจากฉากนั้นมืด หากไม่มีแฟลช จะมองเห็นได้เฉพาะไฟหน้าเท่านั้น หากรถเคลื่อนที่ แสงจากไฟหน้าจะรวมกันเป็นเส้น ในภาพเราจะเห็นรถยนต์คันหนึ่ง (ส่องไฟแฟลช) และเส้นของเครื่องหมายไฟหน้าจะอยู่ด้านหน้ารถ

บนม่านที่สอง — ขั้นแรก กล้องจะถ่ายภาพเคลื่อนไหว จากนั้นจึงยิงแฟลชก่อนที่ชัตเตอร์จะปิดลง เราจะเห็นรถอีกครั้ง (แต่ไม่ใช่ในตอนแรก แต่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนไหว) และเส้นร่องรอยจากไฟหน้าจะอยู่ด้านหลัง

โหมดการซิงค์ความเร็วสูง

ชีพจรแฟลชมักจะสั้นมาก — วัดได้ในพันส่วนของวินาที แต่โดยทั่วไปไม่สามารถใช้ที่ความเร็วชัตเตอร์สูงกว่า 1/250 ของวินาทีได้ อย่างไรก็ตาม กล้องมีความเร็วชัตเตอร์ 1/1000, 1/4000 และแม้แต่ 1/8000 วินาที ทำไมคุณไม่สามารถใช้แฟลชที่ความเร็วเหล่านี้ได้? เกิดอะไรขึ้น?

หากเราดูม่านชัตเตอร์ของกล้องอีกครั้ง (และข้อจำกัดนี้ใช้เฉพาะกับม่านชัตเตอร์นี้โดยเฉพาะ) เราจะพบว่าเฟรมเปิดออกทั้งหมดด้วยความเร็ว 1/200 วินาทีหรือต่ำกว่าเท่านั้น (ซึ่งแตกต่างกันไปในกล้องแต่ละรุ่น ค่าเฉลี่ย ถูกระบุ) นั่นคือ ม่านอันแรกจะเปิดเฟรม 1/200 วินาที จากนั้นม่านอันที่สองจะปิดเฟรม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเร็วชัตเตอร์สูงกว่า 1/200? ผ้าม่านไม่เคลื่อนเร็วขึ้น แต่เพียงไม่เปิดจนสุด ทันทีที่ม่านผืนแรกเริ่มเปิดกรอบ ม่านผืนที่สองก็เริ่มปิดทันที โดยเลื่อนตามม่านผืนแรก ความแตกต่างระหว่างการเริ่มต้นม่านผืนแรกและผืนที่สองคือ 1/1000 วินาทีที่กำหนดอย่างมีเงื่อนไข ช่องว่างความกว้างหนึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างผ้าม่าน ซึ่งเคลื่อนไปพร้อมกับผ้าม่านจากขอบด้านหนึ่งของกรอบภาพไปยังอีกด้านหนึ่ง เผยให้เห็นชิ้นส่วนของกรอบแต่ละชิ้นที่ต่อเนื่องกัน ปรากฎว่าแต่ละชิ้นเปิดตรงตามเวลา 1/1000 วินาทีที่กำหนดตามเงื่อนไข จากนี้ เห็นได้ชัดว่าเมื่อแฟลชยิงเป็นจังหวะ แฟลชจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดียวของรอยแยกเท่านั้น ขณะที่ส่วนที่เหลือของเฟรมปิดอยู่

ดังนั้น เพื่อให้แฟลชส่องสว่างทั่วทั้งเฟรม จึงต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งแฟลชจะเปิดออกจนสุด — นั่นคือโดยเฉลี่ย 1/200 วินาที

โหมดซิงค์ความเร็วสูงช่วยให้แฟลชปล่อยพัลส์ที่ยาวมาก ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เฟรมสว่างตั้งแต่ต้นจนจบในขณะที่แฟลชผ่านช่อง ทำให้สามารถใช้แฟลชที่ความเร็วชัตเตอร์ใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม พัลส์ยาวดังกล่าวมีพลังงานลดลง เนื่องจากมีการใช้พลังงานมากขึ้น

ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ

เมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย ระบบโฟกัสอัตโนมัติของกล้องจะประสบปัญหาเนื่องจากเซ็นเซอร์ไม่สามารถระบุโฟกัสในที่มืดได้ แฟลชภายนอกอาจมีฟังก์ชั่นแบ็คไลท์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเซ็นเซอร์ แสงสว่างสามารถเกิดขึ้นได้จากไฟแฟลชหลักหรือจากไฟแฟลชเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ

กล้องมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่ไม่ได้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณต้องทำสิ่งนี้ด้วยตัวเอง ฟังก์ชั่นดังกล่าวเรียกว่า “การซิงโครไนซ์ม่านชัตเตอร์ที่สอง” (Rear Sync) เมื่อคุณเปิดใช้งานและสังเกตเห็นการปรับปรุงคุณภาพภาพถ่ายของคุณอย่างจริงจัง คุณจะงงมากว่าเหตุใดจึงถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น โดยปกติแล้วแฟลชจะยิงทันทีที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ใช่ไหม และแฟลชจะจับทุกการเคลื่อนไหว ในขณะนี้- ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่พื้นหลังของภาพทั้งหมดดูเป็นสีดำสนิท การเปิดใช้งานฟังก์ชันซิงค์ม่านชัตเตอร์ที่สองทำให้คุณสามารถหน่วงเวลาการยิงแฟลชได้เสี้ยววินาที เป็นผลให้กล้องมีเวลาในการปรับ ประเมินแสงในพื้นหลัง และเฉพาะในวินาทีสุดท้ายเท่านั้นที่แฟลชจะส่องสว่างฉาก ส่งผลให้พื้นหลังในภาพถ่ายไม่กลายเป็นสีดำ จะมีแสงสว่างเพียงพอ และคุณจะสามารถชื่นชมสีสันและรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยรวมแล้วภาพถ่ายของคุณจะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ในภาพเฟรมด้านซ้ายถ่ายเมื่อถ่ายภาพด้วย การตั้งค่ามาตรฐานกล้อง (สังเกตว่าพื้นหลังมืดและเบลอแค่ไหน) เพื่อให้ได้ภาพที่แสดงทางด้านขวา ฉันเปลี่ยนพารามิเตอร์เพียงตัวเดียว - ฉันเปิดฟังก์ชันการซิงค์ม่านชัตเตอร์ที่สอง ลองถ่ายภาพในโหมดนี้สักสองสามภาพแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่าง (อย่าลืมถือกล้องให้แน่น เพราะเมื่อถ่ายภาพด้วยการซิงค์ม่านชัตเตอร์ที่สอง ม่านที่สองจะยังคงเปิดอยู่นานขึ้นเล็กน้อยเพื่อประเมินแสงในพื้นหลัง ดังนั้น ภาพถ่ายของคุณจึงดูน่าสนใจหรือน่ารำคาญมากได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งใจไว้หรือไม่ สิ่งนี้หรือไม่ - เอฟเฟกต์เบลออันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือกล้อง)

ความลับที่สี่ของการทำงานแฟลชแบบมืออาชีพ

ฉันทิ้งสิ่งที่น่าสนใจที่สุด (ความลับที่สี่) ไว้เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อใช้เทคนิคนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าแสงจากแฟลชจะใกล้เคียงกันมากที่สุด แสงธรรมชาติ- หากคุณทำทุกอย่างถูกต้อง แทบจะไม่มีใครเดาได้ว่าคุณใช้แฟลช ทุกคนจะคิดว่าคุณมักจะพบสภาพแสงที่นุ่มนวลและเหมาะสมที่สุดทุกที่ หน้าที่ของเราคือดูแลให้แสงจากแฟลชผสมผสานกับแสงธรรมชาติ (แสงแบบกระจาย) ได้อย่างราบรื่นและเข้ากันได้อย่างลงตัว ความลับในกรณีนี้ไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงเลย คุณเพียงแค่ต้องปรับความสว่างแฟลชให้ตรงกับความสว่างของแสงธรรมชาติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นแรกให้ถอดแฟลชออกจากกล้องเพื่อสร้างแสงแบบกำหนดทิศทางและกระจายแสง จากนั้นจึงทำการทดสอบยิง เป็นไปได้มากว่าแสงจากแฟลชจะสว่างกว่าแสงธรรมชาติมาก หากเป็นกรณีนี้จริงๆ ให้ลดความสว่างแฟลชลงหนึ่งระดับแล้วลองถ่ายภาพทดสอบอีกครั้ง ดูที่หน้าจอ LCD บนกล้องของคุณและดูว่าแสงแฟลชดูสว่างเกินไปหรือไม่ ในกรณีนี้ ให้ลดแฟลชลงอีกครึ่งหนึ่งแล้วถ่ายภาพใหม่ ทำตามขั้นตอนเดิมต่อไปจนกว่าแสงจากแฟลชจะไม่โดดเด่นอีกต่อไปและเข้ากับแสงธรรมชาติเท่านั้น ส่งผลให้แสงแฟลชแทบจะมองไม่เห็น คุณจะต้องทดสอบห้าหรือหกช็อตเพื่อให้ได้แสงที่เหมาะสม แต่นั่นคือความงามของมัน การถ่ายภาพดิจิตอล- คุณจะไม่ต้องเสียเงินสักบาทกับตัวอย่างเหล่านี้ทั้งหมด ทดลองได้อย่างอิสระจนกว่าคุณจะได้สมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างแสงโดยรอบและแฟลชภายนอก 

ฟิลเตอร์เจล (และบริเวณการใช้งาน)

สีของแสงที่เล็ดลอดออกมาจากแฟลชจะเหมือนกันเสมอ - สีขาว แสงสีขาวสว่างดีเยี่ยมเหมาะสำหรับเกือบทุกสถานการณ์ แต่ถ้าคุณต้องการถ่ายภาพบุคคลในสำนักงาน หรือถ่ายภาพในห้องล็อกเกอร์หรือห้องประชุม โดยที่สีของแสงไม่ตรงกับสีของแสงแฟลชล่ะ? นี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างร้ายแรง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมแฟลชบางรุ่น (เช่น Nikon SB-800) จึงติดตั้งชุดเจลฟิลเตอร์ โดยจะพอดีกับหัวแฟลชโดยตรง ครอบคลุมตัวสะท้อนแสงที่ชัดเจน และช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสีของแสงแฟลชให้ตรงกับสีของแสงในห้องได้ (หมายเหตุ: หากคุณใช้แฟลช Canon คุณสามารถซื้อชุดเจลฟิลเตอร์ Rosco STO ได้ คุณจะต้องตัดฟิลเตอร์ที่มีขนาดเหมาะสมกับแฟลชออกจากแผ่นเจลด้วยตัวเอง แต่ในกรณีนี้ คุณจะได้ทั้งฟิลเตอร์ ชุดฟิลเตอร์ ในขณะที่หากคุณซื้อแฟลช Nikon ฟิลเตอร์ต่างๆ คุณจะมีสำเนาสีต่างๆ เพียงชุดเดียว) ช่างภาพสมัครเล่นมักจะไม่ใส่ใจกับความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ดังกล่าว แต่คุณรู้เคล็ดลับพื้นฐานของมืออาชีพอยู่แล้ว และเข้าใจว่าคุณจำเป็นต้องเสริมการจัดแสงในห้องที่ถ่ายภาพโดยใช้แฟลชให้กลมกลืนกันมากที่สุด การติดตั้งเจลฟิลเตอร์บนแฟลชจะใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาที เชื่อฉันเถอะ ตัวกรองเหล่านี้คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง ฟิลเตอร์เจลสีเหลืองจะช่วยปรับสมดุลแสงที่ได้รับจากหลอดไฟทังสเตน (ซึ่งมักพบในบ้านและอพาร์ตเมนต์) และสีเขียวจะช่วยให้ได้แสงที่ดีในสภาพแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งพบได้ในเกือบทั้งหมด สถานที่สำนักงาน(บริษัท Rosco ผลิตฟิลเตอร์ตามสีเหล่านี้) เพียงใส่เจลฟิลเตอร์เข้าไปในชุดอุปกรณ์กระจายแสง เท่านี้ก็พร้อมถ่ายภาพแล้ว! 

การใช้เจลฟิลเตอร์เพื่อสร้างภาพถ่ายที่มีสไตล์

การใช้ฟิลเตอร์เจลสีเหลืองธรรมดาจะทำให้คุณได้เอฟเฟกต์ที่น่าสนใจมาก คุณเคยเห็นผลลัพธ์ที่คล้ายกันหลายครั้งในภาพถ่ายในนิตยสารกีฬาที่ถ่ายกลางแจ้ง หากต้องการได้ภาพบุคคลเช่นนี้ คุณต้องทำสองสิ่ง ขั้นแรก ในเมนูกล้อง ให้เลือกตัวเลือกสมดุลสีขาวแบบทังสเตน (หนึ่งในการตั้งค่าสมดุลสีขาวมาตรฐาน ซึ่งการถ่ายภาพกลางแจ้งจะให้ภาพที่มีโทนสีน้ำเงินเข้ม) ประการที่สอง ใส่เจลฟิลเตอร์สีเหลืองเข้าไปในแฟลช แค่นั้นแหละ. เมื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก เส้นขอบฟ้าจะดูมืดมนและมืดมน โหมดสมดุลสีขาวทังสเตน (ฟลูออเรสเซนต์) ทำให้ท้องฟ้าที่ด้านบนของภาพมืดสนิทแต่เป็นสีน้ำเงินมาก และด้วยฟิลเตอร์สีเหลืองบนแฟลช ทำให้ร่างกายมนุษย์ได้รับแสงสว่างที่นุ่มนวลและอบอุ่น การรวมกันนี้น่าประทับใจมากและทำได้ง่ายมาก จึงมากมาย ช่างภาพมืออาชีพใช้เทคนิคนี้ในการทำงานประจำวัน ผลที่ได้ค่อนข้างน่าประทับใจจริงๆ

หากคุณต้องใช้แฟลชติดกล้อง ให้ทำดังต่อไปนี้:

หากคุณพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้แฟลชติดกล้องได้ ให้ทำอย่างน้อยสองสิ่งต่อไปนี้

1. ตั้งค่าแฟลชของคุณเป็นซิงค์ม่านชัตเตอร์ที่ 2 เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติบางส่วนเป็นอย่างน้อย

2. พยายามทำให้แสงจากแฟลชนุ่มนวลและกระจายแสง ในการทำเช่นนี้คุณสามารถคลุมด้วยผ้าเช็ดปากบาง ๆ หรือพลาสติกโปร่งแสงจากขวดนม (หรืออย่างอื่น) ส่องแสงจากแฟลชผ่านวัสดุดังกล่าว

หากคุณทราบล่วงหน้าว่าคุณจะต้องใช้แฟลชในตัว คุณสามารถซื้อตัวกระจายแสงซอฟต์สกรีนที่พอดีกับแฟลชในตัว ซึ่งจะทำให้แสงที่มาจากตัวแฟลชนุ่มนวลและกระเจิงได้อย่างมาก และหากคุณไม่มีทางเลือกอื่น อย่างน้อยคุณภาพของภาพถ่ายเมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลชติดกล้องก็ถือว่าผ่านได้

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพที่ถ่ายด้วยแฟลชในตัว คุณสามารถลดความสว่าง (กำลัง) ของแฟลช และใช้การชดเชยแสงได้ ในรูปแบบดิจิทัลมากที่สุด กล้อง SLRมีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณลดความสว่างของแฟลช และหลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุที่ถ่ายภาพโดนแสงสีขาวที่รุนแรง คุณยังสามารถติดเจลฟิลเตอร์สีเหลือง (เช่น ฟิลเตอร์ STO สี่ส่วน) เข้ากับแฟลชในตัวได้โดยไม่ต้องถอดออก ซึ่งจะทำให้แสงแฟลชโทนเย็นอุ่นขึ้นเล็กน้อย