Добрий день. Я хочу розповісти про те, як я робив подобу неонового підсвічування та фар з габаритами для радіокерованої дрифт-моделі масштабу 1:10.
Передісторія
У листопаді 2015 я зацікавився дрифтом на RC-моделях, несподівано з'явилися гроші, і тут помчала... Дрифт мене втяг, і я вирішив перейти до етапу, який в електроніці зазвичай починається з виготовлення корпусів для своїх пристроїв, а в моделізмі - з додавання «красунь» » на модель. Корпус у мене вже був - побитий життям Porsce 911 GT2 RS, і я вирішив додати трохи світла. Що з цього вийшло – дивимося.
Частина 1, теоретично-філософська
Для початку, я склав собі список «хотелок»:1. Підсвічування дна моделі, т.зв. "неон";
2. Фари (далеке світло);
3. Габарити.
Для підсвічування я відкопав у засіках шафи світлодіодну псевдо-RGB стрічку. Світлодіоди R,G і B не знаходяться в одному корпусі, а просто стоять один за одним (упустив цей факт при замовленні, тому стрічка переселилася в шафу). Довжина одного сегмента стрічки становить 147мм і на ній вміщується по два світлодіоди кожного кольору. Але якою б не була RGB-стрічка, їй все одно потрібний керуючий контролер - його я запланував реалізувати на ATTiny13, благо вони були визнані мною як «неспроможні» для проектів і тихо лежали в тій же шафі.
Включення фар та габаритів теж було заплановано за допомогою тієї ж АТТіні, але… не склалося загалом. Хоча і на печатці, і в коді все намальовано і описано, можливо колись потім додам; Тепер світло і розміри включаються DIP-перемикачем на дві секції.
У первісному варіанті "блоку світла" живлення планувалося об'єднати з живленням силової частини; чи перешкоди, або просідання напруги через ненажерливість мого регулятора ходу скидали контролер, тому довелося додати (у версії №2) 2 акумулятори 18650, з'єднаних послідовно. Напруги в 6-8.4В вистачало для живлення світлодіодних стрічок. Потім, через відсутність великої кількостівідсіків для 18650, довелося замінити подвійний відсік на одинарний і додати китайський модуль DC-DC Step-Up на маленькій мікросхемі з маркуванням, що не читається. Напруга на виході я виставив 10В, тепер і стрічки, і фари світять яскравіше, щоправда, доводиться частіше заряджати акумулятор; але його все одно з лишком вистачає на 2-3 покотушки по 2.5 години. Та й возити з собою 2 18650 акумуляторів - не така вже й велика проблема. Живлення МК забезпечується рахунок перетворювача LM1117-5.0,
Частина 2, практична
Фактично, реалізація контролера світла не є дива, я не став особливо морочитися і вирішив зробити 5 режимів роботи - все вимкнено, R, G, B, RGB. Через відносно невеликий кліренс моделі, в режимі RGB чітко видно всі три світлодіоди. Сама стрічка має загальний анод, катоди комутуються за допомогою маленьких N-канальних польових транзисторів у корпусі SOT-23. Чомусь найбільшою проблемою для мене було саме розведення силової частини – я трішки підтуплюю, коли малюю схеми з транзисторами. А вже після ліквідації проблеми я знайшов схему підключення у збірнику Arduino Basic Connections.На корпусі моделі змонтовані світлодіоди (для фар – на зірочках, габарити просто приклеєні на термоклей) та плата, на якій встановлені DIP-перемикач та струмообмежувальні резистори. Акумулятор з перетворювачем, що підвищує, стоять на шасі, живлення заводиться через роз'єм 3-пін, з яких 1 - not connected (для захисту від переполюсовки).
Прошивка для мікроконтролера (все наприкінці статті в архіві) написана в BASCOM-AVR, який, ІМХО, незаслужено був описаний однією-двома статтями на Хабре, бо середа заслуговує на увагу завдяки простоті написання програми і гідному коду на виході.
На закінчення, трохи фотографій, що вийшло:
Фотографії плати без термоусадки не збереглося
Сьогодні я розповім дуже цікаву ідею: «Як зробити підсвічування для радіокерованої машинки»
Матеріали:
10 см світлодіодної стрічки (на 12 вольт).
Клема на кроні.
Невеликий вимикач
Скріпки.
Ну і звичайно ж дроти.
Інструменти:
Пасатижі.
Паяльник(з припоєм тощо)
Запальничка.
Крона.
Двосторонній скотч.
1. Насамперед ми беремо світлодіодну стрічку і розрізаємо її навпіл (5 см).
2. Очищаємо від силікону кінці світлодіодної стрічки та залудимо усі контакти
3. Після цього припаюємо дроти (червоний до +, чорний до -).
4. Після цього шматочки світлодіодної стрічки розташовуємо по краях кришки від живлення радіокерованої машинки і відміряємо довжину проводів, щоб з'єднати ці шматочки.
Ось приблизно так у мене вийшло:
6. На місце харчування припаюємо дроти клеми від крони.
7. Вимикач у корпусі. Тепер найнебезпечніше: (дотримуйтесь запобіжних заходів!!). Особисто я підстелив залізний лист, одягнув рукавички та окуляри. Нам належить випрямити скріпку і зігнути її буквою «п». Беремо пасатижі і затискаємо скріпку.
Дістаємо запальничку і тримаємо кінець (літери «п») над полум'ям до того моменту, коли скріпка почне рожевіти. Після того, як скріпка стала червоно-рожевою, треба різко прибрати запальничку і плавити корпус, щоб поставити вимикач. Потрібно акуратно плавити пластик, щоб вимикач міг рівно «сісти» під розмір отвору в корпусі. Ця робота довга і виснажлива, але коли зробиш буде дуже акуратно.
8. Ну ось багато, залишилося тільки припаяти дроти до вимикача і приклеїти світлодіодну стрічку до кришки від живлення машини.
9. Перевір горить чи світлодіодна стрічка (якщо немає перевір акуратність паяння та дроту)
Крону прикріплюємо двостороннім скотчем у внутрішній стороні машини.
Я підключив крону (9 вольт) тому ніде не знайшов батарейку на 12 вольт (мабуть у нашому місті таких немає).
Ну ось і все, виглядає це підсвічування дуже круто і майже не витрачає багато грошей і часу.
Зараз я покажу як виглядає машинка з підсвічуванням уночі:
Добрий день. Я хочу розповісти про те, як я робив подобу неонового підсвічування та фар з габаритами для радіокерованої дрифт-моделі масштабу 1:10.
Передісторія
У листопаді 2015 я зацікавився дрифтом на RC-моделях, несподівано з'явилися гроші, і тут помчала... Дрифт мене втяг, і я вирішив перейти до етапу, який в електроніці зазвичай починається з виготовлення корпусів для своїх пристроїв, а в моделізмі - з додавання «красунь» » на модель. Корпус у мене вже був - побитий життям Porsce 911 GT2 RS, і я вирішив додати трохи світла. Що з цього вийшло – дивимося.
Частина 1, теоретично-філософська
Для початку, я склав собі список «хотелок»:1. Підсвічування дна моделі, т.зв. "неон";
2. Фари (далеке світло);
3. Габарити.
Для підсвічування я відкопав у засіках шафи світлодіодну псевдо-RGB стрічку. Світлодіоди R,G і B не знаходяться в одному корпусі, а просто стоять один за одним (упустив цей факт при замовленні, тому стрічка переселилася в шафу). Довжина одного сегмента стрічки становить 147мм і на ній вміщується по два світлодіоди кожного кольору. Але якою б не була RGB-стрічка, їй все одно потрібний керуючий контролер - його я запланував реалізувати на ATTiny13, благо вони були визнані мною як «неспроможні» для проектів і тихо лежали в тій же шафі.
Включення фар та габаритів теж було заплановано за допомогою тієї ж АТТіні, але… не склалося загалом. Хоча і на печатці, і в коді все намальовано і описано, можливо колись потім додам; Тепер світло і розміри включаються DIP-перемикачем на дві секції.
У первісному варіанті "блоку світла" живлення планувалося об'єднати з живленням силової частини; чи перешкоди, або просідання напруги через ненажерливість мого регулятора ходу скидали контролер, тому довелося додати (у версії №2) 2 акумулятори 18650, з'єднаних послідовно. Напруги в 6-8.4В вистачало для живлення світлодіодних стрічок. Потім, зважаючи на відсутність великої кількості відсіків для 18650, довелося замінити подвійний відсік на одинарний і додати китайський модуль DC-DC Step-Up на маленькій мікросхемі з маркуванням. Напруга на виході я виставив 10В, тепер і стрічки, і фари світять яскравіше, щоправда, доводиться частіше заряджати акумулятор; але його все одно з лишком вистачає на 2-3 покотушки по 2.5 години. Та й возити з собою 2 18650 акумуляторів - не така вже й велика проблема. Живлення МК забезпечується рахунок перетворювача LM1117-5.0,
Частина 2, практична
Фактично, реалізація контролера світла не є дива, я не став особливо морочитися і вирішив зробити 5 режимів роботи - все вимкнено, R, G, B, RGB. Через відносно невеликий кліренс моделі, в режимі RGB чітко видно всі три світлодіоди. Сама стрічка має загальний анод, катоди комутуються за допомогою маленьких N-канальних польових транзисторів у корпусі SOT-23. Чомусь найбільшою проблемою для мене було саме розведення силової частини – я трішки підтуплюю, коли малюю схеми з транзисторами. А вже після ліквідації проблеми я знайшов схему підключення у збірнику Arduino Basic Connections.На корпусі моделі змонтовані світлодіоди (для фар – на зірочках, габарити просто приклеєні на термоклей) та плата, на якій встановлені DIP-перемикач та струмообмежувальні резистори. Акумулятор з перетворювачем, що підвищує, стоять на шасі, живлення заводиться через роз'єм 3-пін, з яких 1 - not connected (для захисту від переполюсовки).
Прошивка для мікроконтролера (все наприкінці статті в архіві) написана в BASCOM-AVR, який, ІМХО, незаслужено був описаний однією-двома статтями на Хабре, бо середа заслуговує на увагу завдяки простоті написання програми і гідному коду на виході.
На закінчення, трохи фотографій, що вийшло:
Фотографії плати без термоусадки не збереглося
Кожен любитель радіокерованих автомобілів через якийсь час починає допрацьовувати і покращувати свої моделі. На те саме шасі купуються різні варіанти корпусів, робиться тюнінг, додаткове фарбування, встановлюється світло.
Саме про встановлення останнього і йтиметься у цій статті.
Блок управління купується готовий, зазвичай у комплекті йде таке:
4х3мм Помаранчевий світлодіод.
2х3мм Білих світлодіодів.
4х5мм Білих світлодіодів.
2х5мм Червоних світлодіодів.
8х60мм нейлонових стяжок.
2 JR Y-кабелю (розгалужувача).
8 Колодок фіксації дротів.
12 Світлодіодних кріплень.
Двостороння клейка стрічка.
Інструкція з зображеннями
Діоди поставляються спаяними по кілька штук і після підключення всіх світлодіодів залишається ще 2 вільні роз'єми.
Список роз'ємів блоку управління світлом радіокерованого автомобіля:
Гніздо 1: Передні вогні ближнього світла. (Без руху – горять тьмяно, при натисканні на газ – загоряються яскраво)
Гніздо 2: передні вогні далекого світла. (Без руху – не горять, при натисканні на газ – загоряються яскраво)
Гніздо 3: лівий сигнал повороту. (Мигають при поворотах рульового колеса)
Гніздо 4: правий сигнал повороту.
Гніздо 5: передні вогні ближнього світла.
Гніздо 6: вогні заднього ходу. (Загоряються лише при повторному натисканні на гальмо)
Гніздо 7: миготливі вогні. (На зразок стробоскопів)
Гніздо 8: стоп сигнали. (Весь час тьмяно горять, при натисканні на гальмо - загоряються яскраво)
Олександр коментує:
Ось мені цікаво, де взяти такі фари на литнику або які схожі, багато де шукав і все безрезультатно, а свердлити дірки просто під діоди в РЦ моделі як не гарно. Може підкажіть????
Завантаження...
