Helló. Arról szeretnék beszélni, hogyan készítettem egy 1:10-es méretarányú RC drift modellhez neonlámpák és fényszórók látszatát.
Háttér
2015 novemberében kezdett el érdeklődni az RC-modelleken való driftelés iránt, hirtelen megjelent a pénz, aztán elkezdődött... A Drift bevonzott, és úgy döntöttem, hogy továbblépek a színpadra, ami az elektronikában általában a tokok gyártásával kezdődik. az én készülékeimhez és a modellezéshez - a "szépségek" hozzáadásával a modellen. Volt már tokám – egy életet verő Porsce 911 GT2 RS, és úgy döntöttem, hogy adok hozzá egy kis fényt. Mi lett ebből – lássuk.
1. rész, elméleti és filozófiai
Kezdésként elkészítettem magamnak egy listát a "Kívánságlistáról":1. A modell aljának megvilágítása, az ún. "neon";
2. Fényszórók (távolsági fényszórók);
3. Méretek.
Világításnak egy pszeudo-RGB LED szalagot ástam ki a szekrény rekeszeiben. Az R, G és B LED nem ugyanabban a tokban, hanem egyszerűen egymás után áll (ezt a rendelésnél kihagytam, így a szalag beköltözött a szekrénybe). A szalag egy szegmensének hossza 147 mm, és színenként két LED-et tud elhelyezni. De bármi is legyen az RGB szalag, ahhoz még mindig kell egy vezérlővezérlő – az ATTiny13-on terveztem megvalósítani, mivel ezeket a projektekhez "tarthatatlannak" ismertem fel, és csendben feküdtek ugyanabban a szekrényben.
A fényszórók és a méretek beépítését is ugyanezen ATTini segítségével tervezték, de ... általánosságban nem sikerült. Bár minden le van rajzolva és le van írva mind a pecséten, mind a kódon, de talán egyszer majd kiegészítem; most a világítást és a méreteket egy DIP kapcsoló kapcsolja be 2 szekcióra.
A "light blokk" eredeti változatában a tápegységet a tápegység tápellátásával kombinálták; Akár interferencia, akár a kormányzóm falánksága miatti feszültségesés reset-elte a vezérlőt, így kellett hozzá (a 2-es verzióban) 2 db sorosan kapcsolt 18650-es akkumulátort. 6-8,4V feszültség elég volt az áramellátáshoz LED szalagok... Aztán hiánya miatt egy nagy szám rekeszek az 18650-hez, ki kellett cserélnem a dupla rekeszt egyetlenre, és egy kínai DC-DC Step-Up modult kellett hozzáadnom egy kis IC-hez, olvashatatlan jelölésekkel. A kimeneti feszültséget 10V-ra állítottam, most már a szalagok és a fényszórók is jobban világítanak, azonban gyakrabban kell tölteni az akkumulátort; de még mindig bőven elég 2-3 pokatushkihoz 2,5 órára. És 2 db 18650-es akkumulátort magaddal vinni nem olyan nagy probléma. Az MK tápellátást az LM1117-5.0 konverter biztosítja,
2. rész, gyakorlati
A gyakorlatban a fényvezérlő megvalósítása nem csoda, nem foglalkoztam túl sokat, és úgy döntöttem, hogy 5 üzemmódot készítek - minden ki van kapcsolva, R, G, B, RGB. A modell viszonylag alacsony hasmagassága miatt RGB módban mindhárom LED jól látható. Magának a szalagnak közös anódja van, a katódok kapcsolása a SOT-23 csomagban található kis N-csatornás térhatású tranzisztorokkal történik. Valamiért a legnagyobb problémát a tápegység bekötése okozta - kicsit eltompulok, amikor tranzisztoros áramköröket rajzolok. A probléma kiküszöbölése után pedig az Arduino Basic Connections gyűjteményében találtam egy csatlakozási diagramot.A LED-ek a modell testére vannak felszerelve (fényszórókhoz - csillagokra, a méreteket egyszerűen felragasztják forró ragasztóval), és egy táblát, amelyre egy DIP-kapcsolót és áramkorlátozó ellenállásokat szerelnek fel. A lépcsős konverterrel ellátott akkumulátor a vázon található, a tápellátás a 3 tűs csatlakozón keresztül történik, amelyből 1 nincs csatlakoztatva (a polaritás felcserélése elleni védelem érdekében).
A mikrokontroller firmware-je (minden a cikk végén az archívumban) BASCOM-AVR-ben van megírva, amit, az IMHO, méltatlanul írt le egy-két cikk Habréról, mert a környezet az írás egyszerűsége miatt figyelmet érdemel. a program és a megfelelő kód a kimeneten.
Befejezésül néhány kép az eredményről:
A hőzsugorodás nélküli tábláról készült fényképeket nem őrizték meg
Ma nagyon elmesélem érdekes ötlet: "Hogyan készítsünk háttérvilágítást egy rádióvezérlésű autóhoz"
Anyagok:
10 cm-es LED szalag (12 volt).
Terminál a korona számára.
Kis kapcsoló
Gémkapocs.
És persze a vezetékek.
Eszközök:
Fogó.
Forrasztópáka (forraszanyaggal stb.)
Öngyújtó.
Korona.
Kétoldalú ragasztó.
1. Először is vesszük a LED szalagot és félbevágjuk (5 cm).
2. A LED szalag végeit megtisztítjuk a szilikontól és az összes érintkezőt ónozzuk
3. Ezt követően forrasztjuk a vezetékeket (piros a +, fekete a -).
4. Ezt követően a rádiós vezérlésű autó tápegységéről a burkolat szélei mentén elhelyezzük a LED szalag darabjait, és megmérjük a vezetékek hosszát, hogy ezeket a darabokat összekötjük.
Így kaptam:
6. Forrassza be a kapocsvezetékeket a koronától az áramellátás helyéig.
7. Kapcsoló a házban. Most a legveszélyesebb dolog: (tegyen óvintézkedéseket!!). Személy szerint felvettem egy vaslapot, kesztyűt és szemüveget. Ki kell igazítanunk a gemkapcsot és meg kell hajlítanunk a "p" betűvel.Vegyük a fogót és rögzítsük a gemkapcsot.
Kivesszük az öngyújtót, és a végét ("p" betűket) a láng fölé tartjuk, amíg a gemkapocs rózsaszínűvé nem kezd. Miután a gémkapocs vörös-rózsaszín színűvé vált, hirtelen el kell távolítania az öngyújtót, és meg kell olvasztani a testet a kapcsoló behelyezéséhez. A műanyagot óvatosan meg kell olvasztani, hogy a kapcsoló pontosan illeszkedjen a tokban lévő lyuk méretéhez.Ez a munka hosszadalmas és unalmas, de amikor megcsinálja, nagyon óvatos lesz.
8. Nos, ez majdnem minden, már csak a vezetékek forrasztása a kapcsolóhoz, és a LED szalag felragasztása a burkolatra a gép tápegységéről.
9. Ellenőrizze, hogy a LED-szalag be van-e kapcsolva (ha nem, ellenőrizze a forrasztás és a vezetékek pontosságát)
A koronát kétoldalas ragasztószalaggal rögzítjük a gép belsejére.
Bekötöttem a koronát (9 volt), mert sehol nem találtam 12 voltos akkut (nyilván városunkban nincs ilyen).
Nos, ez minden, ez a háttérvilágítás nagyon jól néz ki, és szinte nem költ sok pénzt és időt.
Most megmutatom, hogyan néz ki egy háttérvilágítású autó éjszaka:
Helló. Arról szeretnék beszélni, hogyan készítettem egy 1:10-es méretarányú RC drift modellhez neonlámpák és fényszórók látszatát.
Háttér
2015 novemberében kezdett el érdeklődni az RC-modelleken való driftelés iránt, hirtelen megjelent a pénz, aztán elkezdődött... A Drift bevonzott, és úgy döntöttem, hogy továbblépek a színpadra, ami az elektronikában általában a tokok gyártásával kezdődik. az én készülékeimhez és a modellezéshez - a "szépségek" hozzáadásával a modellen. Volt már tokám – egy életet verő Porsce 911 GT2 RS, és úgy döntöttem, hogy adok hozzá egy kis fényt. Mi lett ebből – lássuk.
1. rész, elméleti és filozófiai
Kezdésként elkészítettem magamnak egy listát a "Kívánságlistáról":1. A modell aljának megvilágítása, az ún. "neon";
2. Fényszórók (távolsági fényszórók);
3. Méretek.
Világításnak egy pszeudo-RGB LED szalagot ástam ki a szekrény rekeszeiben. Az R, G és B LED nem ugyanabban a tokban, hanem egyszerűen egymás után áll (ezt a rendelésnél kihagytam, így a szalag beköltözött a szekrénybe). A szalag egy szegmensének hossza 147 mm, és színenként két LED-et tud elhelyezni. De bármi is legyen az RGB szalag, ahhoz még mindig kell egy vezérlővezérlő – az ATTiny13-on terveztem megvalósítani, mivel ezeket a projektekhez "tarthatatlannak" ismertem fel, és csendben feküdtek ugyanabban a szekrényben.
A fényszórók és a méretek beépítését is ugyanezen ATTini segítségével tervezték, de ... általánosságban nem sikerült. Bár minden le van rajzolva és le van írva mind a pecséten, mind a kódon, de talán egyszer majd kiegészítem; most a világítást és a méreteket egy DIP kapcsoló kapcsolja be 2 szekcióra.
A "light blokk" eredeti változatában a tápegységet a tápegység tápellátásával kombinálták; Akár interferencia, akár a kormányzóm falánksága miatti feszültségesés reset-elte a vezérlőt, így kellett hozzá (a 2-es verzióban) 2 db sorosan kapcsolt 18650-es akkumulátort. 6-8,4V feszültség elég volt a LED szalagok táplálásához. Aztán az 18650-hez való nagyszámú rekesz hiánya miatt ki kellett cserélnem a dupla rekeszt egyetlenre, és egy kínai DC-DC Step-Up modult kellett hozzáadnom egy kis mikroáramkörhöz, olvashatatlan jelölésekkel. A kimeneti feszültséget 10V-ra állítottam, most már a szalagok és a fényszórók is jobban világítanak, azonban gyakrabban kell tölteni az akkumulátort; de még mindig bőven elég 2-3 pokatushkihoz 2,5 órára. És 2 db 18650-es akkumulátort magaddal vinni nem olyan nagy probléma. Az MK tápellátást az LM1117-5.0 konverter biztosítja,
2. rész, gyakorlati
A gyakorlatban a fényvezérlő megvalósítása nem csoda, nem foglalkoztam túl sokat, és úgy döntöttem, hogy 5 üzemmódot készítek - minden ki van kapcsolva, R, G, B, RGB. A modell viszonylag alacsony hasmagassága miatt RGB módban mindhárom LED jól látható. Magának a szalagnak közös anódja van, a katódok kapcsolása a SOT-23 csomagban található kis N-csatornás térhatású tranzisztorokkal történik. Valamiért a legnagyobb problémát a tápegység bekötése okozta - kicsit eltompulok, amikor tranzisztoros áramköröket rajzolok. A probléma kiküszöbölése után pedig az Arduino Basic Connections gyűjteményében találtam egy csatlakozási diagramot.A LED-ek a modell testére vannak felszerelve (fényszórókhoz - csillagokra, a méreteket egyszerűen felragasztják forró ragasztóval), és egy táblát, amelyre egy DIP-kapcsolót és áramkorlátozó ellenállásokat szerelnek fel. A lépcsős konverterrel ellátott akkumulátor a vázon található, a tápellátás a 3 tűs csatlakozón keresztül történik, amelyből 1 nincs csatlakoztatva (a polaritás felcserélése elleni védelem érdekében).
A mikrokontroller firmware-je (minden a cikk végén az archívumban) BASCOM-AVR-ben van megírva, amit, az IMHO, méltatlanul írt le egy-két cikk Habréról, mert a környezet az írás egyszerűsége miatt figyelmet érdemel. a program és a megfelelő kód a kimeneten.
Befejezésül néhány kép az eredményről:
A hőzsugorodás nélküli tábláról készült fényképeket nem őrizték meg
A rádióvezérlésű autók minden rajongója mennyi idő után elkezdi módosítani és javítani modelljeit. Különböző karosszéria opciókat vásárolnak ugyanarra az alvázra, tuningolnak, kiegészítő festést végeznek, fényt szerelnek be.
Ez utóbbi telepítéséről lesz szó ebben a cikkben.
A vezérlőegységet készen vásárolják, általában a következőket tartalmazza a készlet:
4x3 mm-es narancssárga LED-ek.
2x3 mm-es fehér LED-ek.
4x5 mm-es fehér LED-ek.
2x5 mm-es piros LED-ek.
8x60 mm-es nylon kötőelemek.
2 JR Y-kábel (elosztó).
8 blokkok a vezetékek rögzítéséhez.
12 LED tartó.
Kétoldalas ragasztószalag.
Képekkel ellátott utasítás
A diódákat több darabban forrasztva szállítjuk, és az összes LED csatlakoztatása után van még 2 szabad csatlakozó.
RC autólámpa vezérlőegység csatlakozólista:
1. csatlakozó: Első tompított fényszóró. (Mozgás nélkül - halványan világítanak, ha megnyomja a gázt - erősen világít)
2. csatlakozó: első fényszórók. (Mozgás nélkül - ne gyújtson, ha megnyomja a gázt - világít erősen)
3. csatlakozó: bal oldali irányjelző. (Villog a kormány elforgatásakor)
4. csatlakozó: jobb oldali irányjelző.
5. csatlakozó: első tompított fényszóró.
6. csatlakozó: tolatólámpák. (Csak akkor világít, ha ismét lenyomja a féket)
7. csatlakozó: villogó fények. (Mint a villogó fények)
8. csatlakozó: féklámpák. (Mindig halványan égnek, ha megnyomod a féket, erősen világítanak)
Alexander megjegyzései:
Szóval kíváncsi vagyok, hogy hol lehet ilyen fényszórót kapni a tengelyen, vagy mi hasonló, sok helyen kerestem, és minden eredmény nélkül, és az RC modellben a diódák alá fúrni valahogy nem szép. Meg tudnád mondani ????
Betöltés...
