Aby ste to dosiahli, môžete si sami postaviť malý kamenný sporák. Celý postup nezaberie veľa času a takýto sporák môžete používať dlhé roky, najmä ak vás proces výroby damaškovej ocele a čepelí z nej fascinuje.
Pripravte železnú rudu a obyčajnú . Vezmite si kamennú kováčsku vyhňu. Zmiešajte železnú rudu a drevené uhlie, vložte materiály do kamennej vyhne a zahrejte na teplotu najmenej 1100-1200 stupňov. pri takomto zahrievaní sa uvoľní a zníži kyslík a v dôsledku reakcie s dreveným uhlím sa vytvorí hubovitá homogénna hmota.
Vyberte z rúry a nechajte vychladnúť. Zo vzniknutej špongiovej žehličky kovaním vytlačte všetky nečistoty. V dôsledku týchto krokov by ste mali skončiť s malým kúskom tepaného železa, ktoré má veľmi nízky obsah uhlíka. Pripravte si hlinenú nádobu, v ktorej zohrievate výsledné kúsky železa, vynikajúcou možnosťou by bolo zahrievanie v uzavretom hlinenom tégliku.
Téglik ochlaďte, treba to robiť postupne, pomaly, jednoducho nechať vo vychladnutej rúre neurčitý čas. Odstráňte výsledný ingot.
Z výsledného materiálu (ingotu) vytvorte čepeľ. Za týmto účelom zahrejte ingot na teplotu najmenej 650 stupňov (stane sa plastickým) a vykujte ho, po dosiahnutí požadovaný výsledok, výslednú čepeľ rýchlo ochlaďte vo vode alebo soľanke, aby stvrdla.
Video k téme
Zdroje:
- Damašková oceľ doma
Bulat je oceľ, ktorá vďaka unikátnej výrobnej technike získava špeciálnu povrchovú štruktúru, ktorá poskytuje zvýšenú elasticitu a tvrdosť. Od staroveku sa tento materiál používal na výrobu zbraní s čepeľou. Vysoká kvalita, keďže moderné materiály nemajú podobnú kombináciu tvrdosti, pružnosti, schopnosti udržať nabrúsený stav a kujnosti.
Inštrukcie
Z hľadiska chemických parametrov sa damašková oceľ od bežnej ocele líši vysokým obsahom uhlíka vo svojom zložení, avšak z hľadiska fyzikálnych vlastností si damašková oceľ zachováva charakteristiky kujnosti charakteristické pre nízkouhlíkovú oceľ a po vytvrdnutí kovu sa stáva ešte tvrdší ako nízkouhlíkový kov, s ktorým sa spája vnútorná štruktúra Damašková oceľ Autor: vzhľad Damašková oceľ sa dá vždy rozlíšiť vďaka prítomnosti chaotického vzoru na povrchu, ktorý sa vytvára počas kryštalizácie.
Existuje mnoho spôsobov, ako vytvoriť damaškovú oceľ, moderných aj tradičných. Dnes sa taví damašková oceľ. Naplňte pec na tavenie ocele komponentmi damaškovej ocele: nízkouhlíkovou oceľou alebo železom, ktoré sa taví pri teplotách okolo 1650 stupňov. Potom pridajte do roztaveného kovu
V dnešnom článku sa pozrieme na technológiu výroby dobrého silného noža z damaškovej ocele. Nôž je vytvorený v tradičnom štýle, teda kovaním. Tu budete potrebovať vyhňu, nákovu, kladivo a veľa trpezlivosti.
Zvláštnosťou damaškovej ocele je, že sa pri jej výrobe mieša kovaním Rôzne druhy kov Najprv sa pripravia dosky, potom sa zvárajú, zahrievajú a potom sa obrobok skrúca, aby sa zmiešali všetky druhy kovov.
Vzhľadom na to, že nôž môže ohroziť zdravie, nemali by sa podávať ľuďom s nestabilným duševným zdravím.
Materiály a nástroje na výrobu noža:
Z materiálov:
- oceľové plechy minimálne dvoch akostí (vhodné je použiť oceľ s vysokým obsahom uhlíka, potom sa dá dobre kaliť. Autor použil dva druhy ocele 1095 a 15n20);
- tok (budete potrebovať bórax, môžete si ho kúpiť v železiarstve);
- dlhá tyč (potrebná na to, aby bolo možné zvárať obrobok na ohrev v rúre);
- akékoľvek drevo podľa vášho výberu;
- epoxidové lepidlo (najlepšie také, ktoré rýchlo schne);
- mosadzné nity;
- ľanový olej alebo iná impregnácia dreva;
- rastlinný olej na kalenie ocele;
- chlorid železitý.
Z nástrojov:
- nákovu (najlepšie skutočnú veľkú nákovu. V krajnom prípade kúsok koľajnice, pliešku a pod.);
- kladivo (autor ho použil s krížovou hlavou s hmotnosťou 1,3 kg);
- zváranie (je vhodné na vzájomné zváranie dosiek a pripevnenie výstuže, ale ak nie, môžete použiť drôt);
- kováčska vyhňa (mala by mať dostatok teplo aby sa listy navzájom spojili);
- pásová brúska (môžete použiť aj pilník, ale bude to vyžadovať veľa úsilia a trpezlivosti);
- pec (alebo iné zariadenie na ohrev kovu za účelom temperovania);
- vŕtačka alebo vŕtačka;
- zverák (veľmi nápomocný v tomto procese.
Proces výroby noža:
Krok jedna. Zbierame polotovary
V tejto fáze autor pripravuje polotovary. Doštičky je potrebné narezať na požadovanú dĺžku, pre autora je to 7,6x1,2 cm.Je dôležité vziať do úvahy, že čím väčší je obrobok, tým ťažšie z neho bude vykovať nôž. Miesta pred zváraním musia byť dôkladne očistené od hrdze a vodného kameňa. Dosky sú naskladané striedajúcimi sa kovmi.
Nakoniec je potrebné k obrobku privariť kus výstuže, aby sa dal vložiť do rúry. Samozrejme, namiesto zvárania tvaroviek je možné obrobok vytiahnuť pomocou klieští s dlhými rukoväťami.
Krok dva. Obrobok posielame do pece
Teraz obrobok prechádza prvým ohrevom a prvým kovaním. Autor vyrobil podomácky vyrobený roh z plynovej fľaše. Vnútro je obložené žiaruvzdorným cementom a koalinovou vlnou. Keďže kováčska dielňa je malých rozmerov, ľahko sa zohreje na požadované teploty.
Kov sa musí zahriať do čerešňovo-červenej farby, po vybratí ho treba ihneď posypať bóraxom, aby sa odstránil vodný kameň a zabránilo sa interakcii s kyslíkom. Obzvlášť by ste sa mali snažiť naliať bórax medzi praskliny dosiek, aby sa kov dobre premiešal a bol čo najviac homogénny. Tento postup je potrebné vykonať niekoľkokrát a v prípade potreby odstrániť vodný kameň.
Potom sa obrobok zahreje na teplotu kovania, ktorá je podľa autora v oblasti 1260-1315 o C. Kov by mal byť jasne žltý alebo oranžový. Pred odstránením obrobku sa musíte uistiť, že už máte po ruke nákovu a kladivo, pretože kov sa ochladí a nie je čas strácať čas.
Výsledkom je, že kovaním sa obrobok natiahne tak, že sa dá ohnúť.
Krok tri. Miešanie ocele
V tomto kroku sa obrobok mnohokrát zahrieva a kuje, čím viackrát sa to robí, tým lepšie je kov premiešaný. Po prvé, obrobok musí byť kovaný tak, aby jeho dĺžka bola dvakrát dlhšia ako bola. Kov musíte natiahnuť čo najrovnomernejšie. Ďalej sa v strede vytvorí zárez pomocou dláta a obrobok sa zloží na polovicu. Potom sa opäť zahrieva a kuje, kým nie sú obe dosky homogénne. Celkovo autor kov preložil 4-krát, čím vzniklo 112 vrstiev.
Pri lepení viacerých vrstiev je dôležité vždy použiť bórax a očistiť od vodného kameňa.
Vzorec na výpočet vrstiev je: počiatočné množstvo * 2 na mocninu počtu záhybov, to znamená 7 * 2^4 = 112).
Nakoniec sa obrobok opäť zahreje na teplotu kovania, zasunie sa po hrane do drážky nákovy a stočí sa do špirály. Potom je potrebné túto špirálu opäť vykovať do obdĺžnikového tvaru. Nakoniec môžete zaistiť rovnomernosť vrstiev brúsením jednej alebo viacerých hrán obrobku.
Krok štyri. Kovanie hlavného profilu
V tejto fáze autor tvorí hlavný profil noža kovaním. V tejto fáze môžete nastaviť aj úkosy noža, takže neskôr budete musieť menej pracovať s brúskou alebo pilníkom, čo je v druhom prípade veľmi smutné.
Krok päť. Brúsenie profilu
Ak nemáte brúska, potom budete potrebovať veľa času a úsilia na dokončenie tohto kroku. Tu budete potrebovať pilník a brúsku.
Ku koncu brúsenia musíte do obrobku vyvŕtať otvory na pripevnenie rukoväte. Tu budete tiež musieť vylepšiť niektoré detaily pomocou pilníka so zrnitosťou 400. Musíte tiež urobiť počiatočné ostrenie noža, ale nemusíte ho robiť ostrým, pretože sa môže počas kalenia zdeformovať.
Krok šiesty. Kovové kalenie
Kalenie je veľmi dôležitý moment pri výrobe noža. Od toho závisí sila budúcej čepele a ak dôjde k porušeniu technológie, obrobok sa môže ľahko poškodiť. Prvým krokom je čo najviac uvoľniť oceľ. Deje sa tak preto, aby kov pri kalení neviedol a čepeľ sa neskrivila. Kov sa temperuje jeho niekoľkonásobným zahriatím na teplotu, pri ktorej už oceľ nebude priťahovaná magnetom. Celkovo by malo byť od troch do piatich takýchto ohrevov. Oceľ by sa mala na čerstvom vzduchu postupne ochladzovať.
Potom môže byť oceľ kalená. Znovu sa zahreje na kritickú teplotu a potom sa zníži na teplý olej. Vysoká uhlíková oceľ Nie je potrebné kaliť vo vode, pretože kov príliš rýchlo ochladzuje a ničí sa.
Po kalení je potrebné oceľ popustiť, aby neskrehla. Za týmto účelom sa obrobok umiestni do pece pri teplote 205 stupňov a zahrieva sa na hodinu. Potom ho treba nechať postupne vychladnúť.
Krok sedem. Leptanie čepele
Pri leptaní dostáva čepeľ charakteristický vzor. Celé sa to deje chemicky bez použitia elektriny. Chlorid železitý treba pripraviť podľa návodu, pre autora sú to tri diely vody a jeden diel chloridu železitého. Držanie trvá len 3-5 minút.
Články, ktoré publikovali majstri kováči, sa vo veľkej miere zaoberajú otázkou histórie ich umenia, teoretickým základom výroby povedzme liatej damaškovej ocele, ale som si istý, že mnohí čítajú tieto články, aby dostali odpoveď na otázky: „Ako je to hotové?" s čím začať?" a podobné, no v najlepšom prípade narážajú na konštatovanie o komplexnosti takéhoto umenia a jeho dostupnosti len pre zasvätených. V tomto článku sa pokúsim pokryť umenie kováča-zbrojára od nuly pre tých, ktorí chcú začať s touto fascinujúcou činnosťou, ale nevedia, kde sa k nej priblížiť. Článok bude venovaný prevažne zložitým technologickým kompozitom. Faktom je, že s umením kovania som sa začal oboznamovať s nezávislými pokusmi o získanie damaškovej ocele, takže v prvom rade počítam s čitateľmi, ktorí, ako sa hovorí, „blúdia o Damasku“. Základných techník kovania sa dotknem veľmi striedmo, ~ po prvé, je tomu už venované dosť literatúry; po druhé, aby ste sa naučili jednoducho kuť, môžete si nájsť súkromnú vyhňu a niekoľko mesiacov pracovať ako učeň, ale vyučiť sa k renomovanému nožiarovi, ktorý vyrába vzorované kompozity, je ťažké. Dúfam, že tento článok túto nespravodlivosť trochu vynahradí. V tomto článku sa tiež nebudem dotýkať problému kalenia - kompetentné kalenie ocele, najmä Damasku - materiál je neobmedzený, ale základné informácie o kalených oceliach s rôznym obsahom uhlíka je možné získať z učebníc o kovoch. Okamžite by som chcel urobiť výhradu, že tieto materiály nie sú v žiadnom prípade návodom na výrobu zbraní s ostrím, čo, dovoľte mi pripomenúť, je v súlade s čl. 223 Trestného zákona Ruskej federácie je trestným činom. Doska z ručne tepaného damašku, leštená a leptaná, vám spočiatku prinesie o nič menšie uspokojenie ako nôž alebo meč. Budem hovoriť o tom, ako vyrobiť MATERIÁL a nezodpovedám za ďalšie použitie tohto materiálu. Ak nemáte licenciu na výrobu zbraní alebo ak nemôžete nájsť prácu v podniku, ktorý má takúto licenciu, vždy môžete nájsť spôsob, ako robiť to, čo máte radi, bez toho, aby ste porušili normy Trestného zákona a zákona Ruskej federácie. Federácia „O zbraniach“. Základné nástroje. Tak poďme na to. V prvom rade potrebujete vybavenie. Niektoré z nich bude potrebné zakúpiť, niektoré si môžete vyrobiť sami. Mali by ste začať určením územia, kde sa bude nachádzať vaša kováčska dielňa. Ak máte vidiecky pozemok - nádherný, dokonca aj v najprimitívnejšej verzii vyhne - pod holým nebom - kovanie od apríla do novembra je pre vás zaručené. Okrem toho sa pri kovaní na čerstvom vzduchu automaticky rieši dôležitý problém odstraňovania plynných produktov spaľovania paliva, väčšina z nich z ktorých je toxický. Aby nebolo počasie závislé, na mieste budúcej vyhne musí byť nainštalovaný baldachýn na stĺpoch, ktorého strecha musí byť zo železného plechu, pretože teplota aj dva metre nad horou je dostatočná na rýchly požiar. . Ak nemáte možnosť pracovať v lone prírody, kováčsku dielňu je možné vybaviť v interiéri. Hlavné problémy, ktoré v tomto prípade vznikajú, sú odsávač pár a požiarna bezpečnosť. Využitie napríklad garáže ako kováčskej dielne si navyše vyžaduje oveľa väčšie kapitálové investície a je spojené s väčšími organizačnými ťažkosťami. Kdekoľvek sa nachádzate, nepoužívajte horľavé alebo horľavé materiály v blízkosti ohňa vyhne. Konštrukčné materiály a látok, podlaha, strop a steny miestnosti musia byť kovové alebo betónové a nad pecou musí byť umiestnený výkonný odsávač pár. Osobne stále preferujem prácu vonku pod širákom a podľa mojich skúseností je to možné aj v zime. Po rozhodnutí o mieste pre dielňu je potrebné vyriešiť „hlavný problém kováča“ - problém s nástrojom. Prepáčte, kúpte kováčsky nástroj Teraz je to veľmi ťažké. Medzi položky, ktoré si jednoducho musíte kúpiť, patria: Lavica so zverákom. Je žiaduce, aby bol zverák výkonný a pevne pripevnený k doske pracovného stola. Získať oboje zvyčajne nie je ťažké.
Nákova. Našťastie ich zatiaľ neprestali vyrábať. V zásade môžete pracovať na akomkoľvek vhodnom kuse železa s hmotnosťou najmenej 20 kg. a s rovným povrchom, čo však predstavuje určité ťažkosti. Po prvé, na nevytvrdenom povrchu podomácky vyrobenej nákovy sa čoskoro objavia zárezy od kladiva, ktoré sa potom prenesú na povrch obrobku. Po druhé, budete ochudobnení o možnosť používať tie špeciálne povrchy, ktoré má značková kovadlina (rohy atď.). Preto vám radím, aby ste si stále kúpili hotovú nákovu a čím väčšia je jej hmotnosť a pracovná plocha, tým menej budete obmedzení vo svojej tvorivej predstavivosti. Nákova je namontovaná na drevenom bloku zapustenom do zeme tak, že stojac vedľa nej sa kováč môže dotýkať povrchu nákovy končekmi prstov spustenej ruky. Prirodzene, základná doska by sa nemala kývať a mal by sa vylúčiť akýkoľvek pád celej konštrukcie alebo samotnej nákovy. Sada perlíkov. Odporúčam vám, aby ste si na začiatku zaobstarali nasledujúcu súpravu perlíkov, ktoré je možné zakúpiť v železiarstvach: malé kladivo s hmotnosťou 1-2 kg, priemerná hmotnosť 5 kg a veľké kladivo na prácu s kladivom s hmotnosťou 8-10 kg. Všetky kladivá musia byť mimoriadne bezpečne namontované na rukoväti a zaklinované. Bojové povrchy musia byť rovné, v tomto stave by sa mali udržiavať, ak je to potrebné, vyrovnávanie roviny na brúske. K tejto súprave by ste si mali zaobstarať aj súpravu veľkých kladív s hmotnosťou 0,5-1 kg na jemnú prácu. V niektorých prípadoch budete potrebovať aj kladivá s guľovou bojovou plochou, ktoré sa dajú vyrobiť z obyčajných pomocou elektrickej brúsky.
Kováčske kliešte. To je ťažká otázka. Skutočné kováčske kliešte si s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete môcť kúpiť. Vyrobiť si to sami je tiež veľmi ťažké. Aby ste sa z tejto situácie dostali, odporúčam vám kúpiť si niekoľko veľkých tesárskych klieští a upraviť ich. Niektoré kliešte zostávajú nezmenené. V druhom prípade sa naostrené čeľuste brúsia, kým sa nedosiahne plochý povrch uchopenia. Ešte iné majú polkruhové výrezy vyrezané do čeľustí pre okrúhle obrobky. Ku všetkým kliešťam sú privarené dlhé rukoväte (70-100 cm) (na tento účel je vhodné použiť tenké vodovodné rúrky, nasadiť ich na rukoväte klieští a zvariť elektrickým zváraním.) Treba poznamenať, že v dôsledku nárazového zaťaženia , kliešť zlyhá pomerne rýchlo. Je potrebné sledovať použiteľnosť klieští - kvalita práce do značnej miery závisí od nich.
Dláta. Budete potrebovať niekoľko veľkých kvalitných dlát. Skutočné kováčske dláto je navrhnuté ako kladivo a má rukoväť kolmú na telo nástroja. Krátke kovoobrábacie dláto bude veľmi ťažké držať nad horúcim obrobkom, takže dláta musia byť buď dosť dlhé (asi 40 cm), alebo musia byť vybavené rukoväťami jednoduchým privarením rúrky alebo hrubej tyče k telu dláto približne v strede dĺžky, ktoré môže byť buď rovnobežné, alebo kolmé na rovinu rezu dláta. Na prácu s takýmto dlátom musíte mať asistenta.
Elektrické náradie. Elektrická brúska (alebo ekvivalentná uhlová brúska („brúska“) so sadou rezných a brúsnych kotúčov) a elektrický zvárací stroj („vhodný je „Rusich“, poháňaný bežnou elektrickou sieťou). absolútne potrebný. Pri práci s týmito zariadeniami dodržiavajte bezpečnostné opatrenia!
Forge. S touto sadou nástrojov už môžete začať pracovať. Zostáva však ešte jedno zariadenie, ktoré sa právom považuje za hlavné v kovárni. Toto je kováčska vyhňa. Otázka postavenia kováčskej dielne v praxi je možno najťažšia a začiatočníkov často zastaví nedostatok kováčskej dielne. Vyriešme aj tento problém. Môžem zablahoželať čitateľovi, ktorý má možnosť zakúpiť si štandardnú plynovú alebo elektrickú vyhňu. Väčšina ľudí však túto možnosť nemá, preto ponúkam z vlastnej skúsenosti odskúšané jednoduché a efektné prevedenia vyhne, ktoré zabezpečujú požadovanú teplotu. Hlavnými časťami každej vyhne sú: ohnisko s roštom alebo bez roštu a zariadenie na prívod vzduchu potrebného pre proces spaľovania. Tu vznikajú ťažkosti s týmto zariadením. Osvedčeným spôsobom sú vysávače. Pre stredne veľkú vyhňu stačia dva vysávače na zabezpečenie prijateľnej teploty. Sovietskej výroby. Táto možnosť je tiež najlacnejšia, pretože aj dva nové domáce vysávače budú stále stáť menej ako akékoľvek iné zariadenie na prívod vzduchu. Vysávače navyše poskytujú dobrý tlak a intenzitu prívodu vzduchu. Pre pohodlie by mali byť vybavené jediným spínačom. Je žiaduce, aby mal tvar pedálu a bol neustále pod kováčovou nohou. Malo by byť možné vypnúť napríklad aj jeden z vysávačov, aby sa pri niektorých kovacích operáciách obmedzil výbuch. Pokiaľ ide o všetky druhy dúchadiel a ventilátorov, sú samozrejme dobré, ale treba počítať s tým, že môže dôjsť k nedostatočnému prívodu vzduchu, v dôsledku čoho bude spaľovanie paliva neaktívne a nedosiahne sa požadovaná teplota . Dva vysávače privádzajú dostatočné množstvo vzduchu do obdĺžnikového ohniska s rozmermi 300 x 200 mm, čo je dosť na kovanie dlhých výrobkov a zaisťuje najhospodárnejšiu spotrebu paliva. Preto pri ďalšom popise konštrukcie vyhne budem vychádzať z týchto rozmerov misky na oheň. Konštrukcia vyhne je možná dvoma hlavnými spôsobmi, ktoré budú popísané nižšie.
Prvou možnosťou je takzvaný „japonský roh“. Inštaluje sa priamo do zeme. Aby ste s ním mohli pracovať, budete si musieť vedľa neho postaviť nízku lavičku alebo si sadnúť na zem. Je to spôsobené zvláštnosťami japonskej kováčskej dielne - japonská kováčska kováčska dielňa nestojí, ale sedí a všetky nástroje a nákova sú umiestnené priamo na holej podlahe. Nikto sa však neobťažuje postaviť japonský roh na stojan a zdvihnúť ho nad úroveň zeme. Kľúčová vlastnosť takýmto zariadením je absencia roštu. Vzduch je privádzaný zboku priamo do hmoty horiaceho paliva. Tento dizajn sa ľahko čistí, poskytuje dobrú teplotu a možno ho bez výhrad odporučiť na použitie. Druhou možnosťou je bežná európska otvorená kováčska dielňa. Skladá sa z dvoch častí - spodnej, do ktorej je privádzaný vzduch a hornej - samotnej misky na oheň, oddelených roštom. Keďže produkty spaľovania paliva (popol a troska) vstupujú cez rošt do spodnej časti ohniska, pre zabezpečenie čistenia musí byť rošt odnímateľný, na čo je v strede privarený oceľový roh so šírkou police 5-6 cm. výšky po obvode ohniska, na ktorom je uložený rošt . Táto kováreň sa tiež ľahko používa. Telo vyhne, nech už je akékoľvek, je najvýhodnejšie zvarené z plechu s hrúbkou najmenej 5 mm. Takáto kováčska práca bude fungovať dlho a jej steny čoskoro nevyhoria. Rošt je zvarený z výstuže s priemerom 10 mm a viac a vzdialenosť medzi tyčami by mala byť menšia ako ich priemer. Kováreň odporúčam inštalovať na základňu zo žiaruvzdorných tehál na kachliarskej hline, vo výške vhodnej na prácu. Na zníženie prenosu tepla sa tiež odporúča obložiť bočné plochy pece rovnakou tehlou na žiaruvzdornej hline. Tento dizajn je odolný a esteticky príjemný. Obrázky znázorňujú odporúčané rozmery pre dve možnosti pece, do ktorej sa vzduch privádza dvoma vysávačmi. V tomto prípade sú do tela kováčskej dielne privarené rúrky prívodu vzduchu, ktorých vonkajší koniec je prispôsobený na pripojenie hadice vysávača. Pre lepšiu distribúciu vzduchu sú do pece zavedené rúry z protiľahlých strán, ale tak, aby prúdenie vzduchu každej z nich nebolo uhasené prúdením protiľahlej. Ako adaptér z hadice vysávača na kováčsku rúru môžete použiť kúsok bicyklovej duše cca. 150 mm, ktorej jeden koniec sa silou natiahne na kováčsku rúrku a na druhú sa pripevní hliníkový koniec hadice vysávača. Táto metóda zaisťuje tesnosť a minimálne straty vzduchu. Palivové drevo, drevo a uhlia. Palivové drevo sa často neposkytuje požadovaná teplota drevené uhlie je dobré a preferované vo väčšine prípadov, ale dosť drahé. Preto sa napriek niektorým nevýhodám (hlavnou je množstvo nečistôt, ktoré zhoršujú kvalitu ocele) najčastejšie používa čierne uhlie, najlepšie lesklý antracit. Pred použitím sa rozdrví na kocky so stranou do 3-4 cm Spôsobov zapálenia kováčskej dielne je veľa, odporúčam začať so získaním stabilného plameňa spaľovaním kôry, drevnej štiepky, papiera a malých drevených polienok jeden vysávač bežiaci a potom postupne pridávajte malé kúsky uhlia a po ich zapálení zvýšte fúkanie zapnutím druhého vysávača. S trochou cviku sa vám podarí zapáliť kováčsku vyhňu na prvýkrát. Takže všetky ťažkosti s nákupom nástrojov, inštaláciou a nastavením kováčskej dielne sú za nami. Kováčstvo je však nebezpečné remeslo, preto by bolo užitočné pripomenúť vám bezpečnostné opatrenia. O pravidlách požiarna bezpečnosť a prevencia otravy oxidom uhoľnatým, o ktorej som už hovoril. Okrem toho existujú niektoré ďalšie pravidlá. Najprv si kúpte hrubú plátennú alebo koženú zásteru, ktorá vám ochráni hrudník a nohy po kolená, a vždy ju používajte, rovnako ako rukavice (alebo palčiaky) vyrobené z rovnakého hrubého materiálu. To vám pomôže, ak nie vyhnúť, potom minimalizovať popáleniny od horúcich kvapiek kovu. Oči musia byť chránené okuliarmi číre sklo(z plastových v atmosfére vyhne veľmi rýchlo nič nezostane) s tesneniami po stranách skla. Navyše, kováčska dielňa zvyčajne produkuje vysoký plameň, takže vlasy, najmä dlhé vlasy, by ste mali chrániť klobúkom. Vo vyhni musia byť vždy nádoby so studenou vodou a pieskom. Hasiace prístroje sú veľmi žiaduce. Pamätajte, že hlavnou zručnosťou kováča je schopnosť pracovať bez zranenia seba a iných! Mali by ste tiež vziať do úvahy umiestnenie všetkých prvkov kováčskej dielne voči sebe navzájom. Materiály. Na konci tejto časti stručne popíšem súbor materiálov, ktoré budú v práci potrebné. Po prvé, je to samozrejme oceľ. Čím viac rôznych druhov ocele máte k dispozícii, tým lepšie. Pri práci na výrobe damaškovej ocele nebudete potrebovať všetky druhy nehrdzavejúcej ocele. Najvhodnejšie je použiť oceľ vo forme plátov, ale ak máte okrúhle tyče, môžete ich prekovať do plátov ako tréning a test vybavenia. Snažte sa, aby platne boli hladké, s jednotnou hrúbkou as minimálnym počtom zárezov. Hlavné druhy ocele, ktoré sa dajú najľahšie nájsť a ktoré budete potrebovať, sú tieto: StZ - nízkouhlíková oceľ 0,3 % uhlíka (používa sa hlavne na výrobu hardvéru), nástrojová oceľ U8, U9 (pilníky, pílové listy - 0,8 a 0,9% uhlíka, resp. ), pružinová oceľ z akýchkoľvek pružín (0,5-0,7% uhlíka v závislosti od značky), liatina (napríklad z vykurovacích radiátorov - 6% uhlíka). Pri nákupe polotovarov v skladoch alebo kdekoľvek inde sa vždy informujte o kvalite ocele a jej kvalite chemické zloženie. Budete to potrebovať pri neskoršom určovaní zloženia vášho kompozitu. Opakujem, čím viac vzoriek rôznych ocelí máte, tým lepšie, ale je vhodné, aby ste o každej z nich mali spoľahlivé informácie. Okrem toho sa zásobte kusmi výstuže s priemerom 10 mm rôznych dĺžok - budú potrebné na výrobu pomocných zariadení, ako sú rukoväte, ktoré privaríte k obrobku a zaobídete sa tak bez použitia kliešte. Budete tiež potrebovať nejaké chemikálie. Ide najmä o borax, ktorý sa používa ako tavidlo a predáva sa vo zváračských predajniach alebo v chemických predajniach. Na začiatok budete potrebovať asi 1 kg bóraxu. Na vytvorenie vzoru na povrchu výrobku z damaškovej ocele je potrebná kyselina. Tradične sa používa 5% roztok kyseliny dusičnej, ale môže sa použiť 9% stolový ocot a 10% roztok chloridu železitého. Všetky tieto činidlá poskytujú takmer rovnaký výsledok. Pri skladovaní chemických činidiel dodržujte bezpečnostné pravidlá – mali by byť skladované v neobvyklých nádobách s veľkými nápismi, na miestach neprístupných nepovolaným osobám, najmä deťom! Konečne ste plne vybavení a môžete sa pustiť do práce.
O damaškovej oceli je napísaných veľa článkov, ale keďže sa ju chystáte vyrobiť, stojí za to zopakovať si niektoré teoretické body. Damašková oceľ pozostáva zo striedajúcich sa vrstiev ocele s vysokým a nízkym obsahom uhlíka. Priemerný obsah uhlíka v Damasku hrá dôležitú úlohu.
Dá sa vypočítať nasledovne. Predpokladajme, že ste zvarili balík 30 gramov StZ a 70 gramov U8. Takže váš Damask je z 30% ocele s 0,3% uhlíka a 70% ocele s 0,8% uhlíka. Pomocou jednoduchého podielu vypočítame, že (0,3 x 0,003 + 0,7 x 0,008) x 100 = 0,65. Preto je priemerný obsah uhlíka vo vrecku 0,65%. Nedostatočné. Je tiež potrebné vziať do úvahy, že pri prvom zahriatí obalu na teplotu zvárania vyhorí asi 0,3% uhlíka a pri každom ďalšom zahriatí - asi ďalších 0,03%. To znamená, že je potrebné použiť ocele s vyšším obsahom uhlíka, prípadne zvýšiť relatívny obsah U8 v obale. Pomocou tohto vzorca môžete vypočítať priemerné množstvo uhlíka v balení a podľa toho zvoliť vhodný režim kalenia. Operácia nazývaná karburizácia môže zvýšiť obsah uhlíka. Malo by sa tiež pamätať na to, že kontrastný vzor sa získa pri použití ocelí, ktorých rozdiel v uhlíku je rovný alebo väčší ako 0,4 %. Hotový produkt sa leptá v jednom z vyššie uvedených činidiel. V tomto prípade musí byť výrobok už vytvrdený (tvrdnutím sa zvyšuje kontrast vzoru) a vyleštený. Celý odtučnený výrobok sa umiestni do leptacieho roztoku a operácia pokračuje, kým nie je vzor jasne a úplne viditeľný. Stredný uhlík Damask Hlavným problémom pri získavaní damaškovej ocele je vysokokvalitné zváranie počiatočného balenia. Dôležité je, aby mal dostatok veľké množstvo vrstiev (na začiatok bude stačiť asi 200) a absencia defektov. Hlavnými chybami pri kovaní Damasku sú prepálenie a nedostatok penetrácie. Vyhorenie je porucha, pri ktorej sa časť obrobku zahrieva nad 1200 stupňov Celzia počas významného časového obdobia (20-30 sekúnd). Výsledkom je, že oceľ priamo reaguje s kyslíkom vo vzduchu – v skutočnosti oceľ horí. Spálená časť obrobku nie je predmetom ďalšieho spracovania a zvyčajne sa odstráni. Keďže damaškové zváranie prebieha pri teplotách blízkych teplote vyhorenia, táto chyba sa vyskytuje často a niekedy môže zničiť celú prácu. Netavenie je vada, pri ktorej nie sú vrstvy ocele zvarené dohromady v dôsledku neodstránených okují, nedostatočnej blízkosti alebo nedostatočnej teploty zvárania. Na hotovom výrobku nedostatok fúzie vyzerá ako prasklina v damaškovom vzore. Len skúsenosť vám pomôže zachytiť moment, keď je oceľ už zahriata na teplotu zvárania, ale ešte sa nezapálila. Pripravte sa na to, že kým sa vám to podarí, spálite veľa polotovarov. Pamätajte: je lepšie byť nedopečený ako prepečený! Nedostatočná penetrácia je eliminovaná, aj keď je to ťažké, a spálený obrobok je možné iba vyhodiť. V budúcnosti pri popise procesov kovania často určím teplotu obrobku nie v stupňoch, ale uvedením farby vyhrievaného kovu. Dúfam, že to pomôže znížiť počet neúplných zvarov a vyhorení na minimum. Autor: vlastnú skúsenosť Viem - začiatočník chce rýchlo získať obrobok, v ktorom je veľa vrstiev. Vyleptajte ho a osobne overte prítomnosť tajomného vzoru charakteristického pre Damask. Preto začneme s technológiou, ktorú nazveme „Damask pre začiatočníkov“. Budete potrebovať 10 obojstranných pílových listov na kov. Sú širšie ako jednostranné a výhodnejšie ako surovina. Takéto čepele sú vyrobené z ocele U8. Pri nákupe sa pokúste zistiť, ako sú plátna vyrobené - celé z nástrojovej ocele, alebo pomocou tvrdého náteru na mäkkom podklade. Pre naše účely sú vhodné iba prvé. Okrem toho sa zásobte dostatočným množstvom mäkkej železnej pásky na zakrytie drevených škatúľ. Potrebné budú aj pásiky z akejkoľvek inej ocele ako nehrdzavejúcej. U8 je stále žiaduce. Môžete použiť staré pilníky s hrúbkou asi 2 mm, dĺžkou rovnajúcou sa polovici dĺžky pílového listu a šírkou rovnajúcou sa šírke železného pásu. Tieto pásiky vložíte do balenia ako vonkajšie vrstvy, ktoré zabránia tomu, aby sa tie tenšie vnútorné úplne zmenili na vodný kameň. Ako vonkajšie vrstvy môžete použiť aj mäkšiu oceľ, ako je StZ, ale tým sa zníži priemerný obsah uhlíka vo vašom Damasku. Na odstránenie zubov z pílových listov použite elektrickú brúsku alebo brúsku. Po tejto operácii budú mať rovnakú šírku ako železný pás. Každé plátno musí byť rozrezané na dve rovnaké časti. Získate 20 kusov pílových listov. Odstrihnite 20 kusov železnej pásky kovovými nožnicami. Nakoniec je vhodné použiť lekárenskú váhu na odváženie kúska železnej pásky, kúska pílového listu a hrubého oceľového plechu. Pri výpočte zloženia výslednej ocele budete potrebovať poznať hmotnosť. Teraz urobme operáciu zvanú zostavenie balíka. Táto operácia je dôkladná a dlhá, preto je najlepšie ju vykonávať v sede. Na stôl položte kus ocele s hrúbkou 2 mm. Jeho povrch nie je potrebné čistiť od hrdze, no ak ide o pilník, je potrebné jeho pracovnú plochu odbrúsiť. Navlhčite ho obyčajnou vodou a naneste pomerne silnú vrstvu bóraxu (asi 2-3 mm). Na vrstvu bóraxu sa položí pás železa, navlhčí sa a nanesie sa vrstva bóraxu. Na ňu sa položí kúsok pílového listu, navlhčí sa a nanesie sa vrstva bóraxu. Takto sa striedajú vrstvy železa, bóraxu a ocele, až kým sa nepoužije 5 kusov pílového listu. Na hornú časť železného pásu položte kus hrubej ocele, rovnaký ako na samom začiatku balenia. Teraz veľmi opatrne utiahnite vrecko pozdĺž okrajov pomocou svoriek a v snahe zabrániť vyliatiu bóraxu elektricky zvarte jeho začiatok a koniec. Potom, aby ste znížili možnosť delaminácie, zvarte na niekoľkých miestach pozdĺž dĺžky. V tomto prípade môžu byť kusy oceľového drôtu alebo klince umiestnené cez bočný povrch vrecka a zvarené. Toto bude slúžiť dodatočná záruka z delaminácie. Počas procesu zvárania je potrebné pridať prášok bóraxu na tie miesta, z ktorých sa pri zahrievaní elektrickým zváraním vysypal alebo vytiekol. Poslednou fázou vytvorenia obalu je zváranie rukoväte na jeden z jej koncov. Bude to kus výstuže dlhý cca 20 cm pri použití klieští, alebo 1 m pri práci bez klieští. Snažte sa, aby oblasť zvárania rukoväte bola čo najpevnejšia. Ak rúčka pri zahrievaní tašky v kovárni odpadne, dostať ju odtiaľ bude veľmi problematické. Keď sa vám to podarí, balík s najväčšou pravdepodobnosťou už nebude použiteľný z dôvodu vyhorenia. Odporúča sa dokonca zbrúsiť jeden z koncov tyče používanej ako rukoväť na malú hrúbku, zakliniť ju medzi vrstvy vrecka a potom opariť. Ako jednu z vrstiev môžete použiť tyč, na jednom konci prikovanú na dosku. Jeho dlhý zvyšok tvorí rukoväť. Táto možnosť je najspoľahlivejšia. Nech je to akokoľvek, mali by ste dostať 4 tašky rovnakého dizajnu. Ako alternatívu k elektrickému zváraniu je možné použiť nasledujúcu technológiu. Obal sa najskôr zostaví bez boraxu, potom sa pomocou elektrickej vŕtačky vyvŕtajú priechodné otvory na začiatku a na konci obalu. Ďalej, pomocou technológie opísanej vyššie, je obal zostavený s bóraxom a utiahnutý skrutkami cez vyvŕtané otvory. Táto technika je v niektorých prípadoch účinnejšia, pretože zaisťuje spoľahlivé utiahnutie obalu. A pri použití elektrického zvárania sa môže balík v horúcej vyhni rozpadnúť. Niektorí autori literatúry o damaškovej oceli odporúčajú zostaviť obal úplne bez bóraxu, ktorý hrá úlohu taviva pri zváraní, a posypať bóraxom obal už zahriaty v kovárni. Toto by som začiatočníkom neodporúčal. V strede vrecka môžu byť miesta, kam roztavený bórax nedosiahne. Tvorí sa v nich nedostatok prienikov. Ako budete získavať skúsenosti, dostanete sa na úroveň zručnosti, keď dokážete taviť a zvárať balík zostavený bez bóraxu, ale spočiatku je lepšie hrať na istotu. Okrem toho použitie technológie s predbežným vložením bóraxu umožňuje umiestniť do vreca oceľ s nevyčisteným povrchom - s vrstvou hrdze, vodného kameňa atď. A pri poslednom spôsobe musia byť všetky vrstvy ocele dôkladne očistené. Nazbierali ste teda štyri balíčky. Starostlivo ich skontrolujte - všetky trhliny medzi vrstvami by mali byť tesne vyplnené bóraxom. Uistite sa, že dlhé rukoväte sú privarené k vrecúškam čo najbezpečnejšie. Zapáľte vyhňu. Keď sa plameň ustáli a kováreň sa rozhorí plný výkon, opatrne vložte prvý balík do masy horiacich uhlíkov. Je veľmi dôležité, aby sa taška zahrievala rovnomerne. Musí sa neustále sledovať, otáčať okolo pozdĺžnej osi a posúvať, ak je ohrev nerovnomerný. Pamätajte, že obrobok v kovárni vyzerá teplejšie, ako v skutočnosti je.
Je veľmi dôležité naučiť sa zachytiť ten moment, keď potrebujete obrobok vytiahnuť a vykovať. Typicky je začiatok tohto momentu charakterizovaný výskytom malých iskier, ako sú prskavky, ktoré vychádzajú z povrchu obrobku. Buďte na pozore - tieto iskry naznačujú, že sa blíži maximálna teplota zvárania a kov začína horieť. Počkajte, kým iskry nevyletia z celej plochy obrobku, a nie iba z jednej časti. V tejto chvíli rýchlo odstráňte obrobok (jeho farba by mala byť od citrónovo žltej po bielu, s množstvom iskier). Umiestnite ho na nákovu a častými údermi malého perlíka ho ubíjajte od konca k začiatku a späť. Otočte sa a znova kujte od konca k začiatku a späť. Ak všetko prebehlo dobre, zváranie už prebehlo. Pre istotu kujte obrobok rovnomernými plochými údermi, kým nedosiahne červenú farbu. Kované zváranie je možné pri nižších teplotách, napríklad keď kov svieti svetlooranžovo, ale zvyšuje sa riziko netavenia za studena. Ak tvar obrobku po tejto sérii kovania nie je dokonale pravouhlý, znova ho zahrejte, až kým nezmení farbu na oranžovú. Upravte tvar obrobku tak, aby bol čo najbližšie k obdĺžniku a oba povrchy boli čo najrovnejšie a najrovnomernejšie. Hrúbka obrobku po tomto prvom zváraní by mala byť asi 4-5 mm. Týmto spôsobom vykujte a zvarte všetky štyri vrecia. Potom sa dajú štyri výsledné pláty opäť zhromaždiť do vrecka a uvariť, ale odporúčam zastaviť, dať si prestávku a zároveň skontrolovať kvalitu vykonaného zvárania. Po vychladnutí výkovkov odbrúste brúskou alebo elektrickou ostričkou malú vrstvu kovu z bočnej roviny obalu.
Ak vidíte iba lesklý povrch monolitickej ocele, zváranie bolo úspešné.
Keď sú viditeľné tmavé čiary - hranice medzi vrstvami, znamená to, že chýbala penetrácia. Ak sa vyskytnú jedna alebo dve malé nedokonalosti, proces môže pokračovať. S najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde k delaminácii a nedostatok prieniku sa odstráni pri ďalšom zváraní. Ak je nedostatok prieniku veľký, potom treba obal zahriať, prekryť tepelne neupravenú oblasť vrstvou bóraxu, pokračovať v zahrievaní na zváraciu teplotu a nespracovanú oblasť znova vykovať po celej šírke dosky.
Takže máte v rukách štyri platne s 13 striedajúcimi sa vrstvami. Ich zberom do vrecka a varom dostaneme plát z 52 vrstiev. Za horúca ho pozdĺžne rozrežeme dlátom na 2 alebo, ak to šírka dovoľuje, na 3 časti. Zatiaľ čo proces rezania dlátom vás desí, môžete platňu rezať tenkým rezacím kotúčom, v tomto prípade sa však do pilín dostane určité množstvo kovu. Zložením a zváraním výsledných dosiek je teoreticky možné získať ľubovoľný počet vrstiev. Treba si však uvedomiť, že pôvodne balenie obsahovalo skôr tenké vrstvy kovu, takže pri viac ako 200 vrstvách bude vzor veľmi tenký a ťažko rozoznateľný. Preto odporúčam zastaviť na 150-200 vrstvách. Pri finálnom zváraní sa snažte zabezpečiť, aby obal nabral kratšiu dĺžku a šírku, ale väčšiu hrúbku ako tie, ktoré ste plánovali pre budúci výrobok. To je nevyhnutné pre konečný proces tvárnenia kovu. Takže máte svoj originálny kus damaškovej ocele. Obsahuje asi 0,6 % uhlíka – Japonci považujú túto oceľ za optimálnu. Toto je takzvaný „divoký“ Damask. Pri leptaní výrobku z neho získate vzor takmer rovnobežných čiar rôznej hrúbky. Tento typ damašku sa tiež nazýva „pruhovaný“. Môžete sa s tým uspokojiť, alebo sa pokúsiť vzor nejako skomplikovať.
Možnosť jedna: „PÁVIE OKO“.
Toto je vzor, v ktorom sa vyskytujú sústredné kruhy, ovály alebo štvorce. Vzor sa dosiahne nasledujúcim spôsobom. Pred formovaním výrobku z výslednej dosky na jej bočných plochách pomocou vŕtačky alebo brúsneho kotúča v na správnych miestach, sú vyrezané plytké (1-2 mm) okrúhle alebo elipsoidné vybrania. Potom sa zahriata platňa podrobí kovaniu, pri ktorom sa jej povrch opäť srovná, v tomto prípade sa spodné vrstvy dostanú na povrch a vytvoria sústredné obrazce. Použitie tejto metódy dáva pomerne široké možnosti pri vytváraní vzoru.
Zásadne odlišnou metódou je „TURECKÝ“ alebo „TWISTED“ Damask.
Ak ho chcete získať, musíte sa pokúsiť zabezpečiť, aby bol zdrojovým materiálom balík s požadované množstvo vrstvy, mali podobu okrúhlej alebo štvorcovej tyče. Za týmto účelom môžete nasekať široký hrubý tanier alebo ho pozdĺžne rozrezať na pásy, ktorých šírka sa približne rovná hrúbke. Tyče sa zahrejú na svetlooranžovú farbu, potom sa jeden koniec upne do zveráka a druhý sa uchopí kliešťami s plochými čeľusťami. Je skrútený pozdĺž pozdĺžnej osi niekoľkými otáčkami, ale tak, aby tyč nepraskla. Výsledný špirálovitý obrobok sa pri teplote blízkej zváraniu vykuje do dosky tavivom, aby sa eliminovala možná delaminácia. Produkt vytvorený z takejto platne má zložitý vzor vo forme sústredných štvorlúčových opakujúcich sa hviezd. Pri práci s Damaskom existuje veľké množstvo možnosti vzorov. Umeleckej fantázii sa tu medze nekladú. Nebojte sa preto experimentovať a hľadať nové tvary vzorov a spôsoby ich získania. Tejto témy sa dotkneme v časti venovanej mozaike Damask.
Zváraná damašková oceľ:
Tento typ zváranej ocele sa vyznačuje vysokým obsahom uhlíka, čím sa tento Damask pevnosťou a reznými vlastnosťami približuje k liatej damaškovej oceli. Tento obsah uhlíka sa dosahuje použitím liatinového prášku pri kováčskom zváraní. Liatina obsahuje až 6% uhlíka. Je vhodné použiť liatinu z parných vykurovacích batérií, ale jej kvalita nie je vysoká. V každom prípade by ste mali poznať zloženie použitej liatiny, aspoň údaje o jej obsahu uhlíka. Liatina je veľmi krehká, takže je celkom ľahké ju rozštiepiť na malé kúsky kladivom. Potom ich rozdrvte na nákove na prášok, ktorého čiastočky by mali byť veľké asi ako zrnko ryže. Liatinu je potrebné rozdrviť opatrne, aby častice neodletovali rôznymi smermi. Na požadované množstvo navarenej damaškovej ocele budete potrebovať niekoľko pohárov drvenej liatiny, takže buďte trpezliví. Okrem liatiny do tejto ocele patria StZ vo forme vodovodných potrubí a oceľ U8-U9 z pilníkov. Oceľ na pilníky sa musí rozdrviť na kúsky veľké asi ako necht. Dá sa ľahko prepichnúť kladivom. Pomocou vyššie uvedeného vzorca vypočítajte hmotnostné diely všetkých komponentov. Hotová oceľ so všetkými úpravami pre vyhorenie uhlíka by nemala obsahovať viac ako 1-1,2% uhlíka. Homogénna oceľ s týmto zložením je veľmi krehká, ale vzhľadom na heterogenitu kompozitu je možné ju vytvrdiť na väčšiu tvrdosť. Vezmite 1/2 alebo 3/4 palcové vodné potrubie - ako som už povedal, je to StZ oceľ. Budete potrebovať niekoľko kusov rúry dlhých asi 20 cm Pomocou železnej drôtenej kefy dôkladne očistite vnútorný povrch rúry od hrdze. Pevne zvarte jeden koniec každého kusu rúry. Zmiešajte drvenú liatinu a oceľové úlomky U8 v pomere, ktorý ste vypočítali (pri výpočte nezabudnite vziať do úvahy hmotnosť potrubia).Väčšinou sa U8 vyžaduje váhovo viac ako liatina. Teraz naplňte časti potrubia zmesou. Zhutnite zmes liatiny a ocele čo najdôkladnejšie pomocou čapu vhodného priemeru. Zabalená zmes sa zhutňuje v potrubí energickým poklepaním kladivom na čap zasunutý do potrubia ako piest. Keď je potrubie upchaté, privarte druhý koniec a privarte k nemu rukoväť. Môžete použiť čap, ktorý ste použili na zhutnenie zmesi, pričom časť z nej necháte v potrubí a pevne privaríte. Po naplnení všetkých častí potrubia zoberte elektrickú vŕtačku a vyvŕtajte 10-20 otvorov s malým priemerom do každej rúrky a umiestnite ich rovnomerne na povrch. Tieto otvory sú potrebné na umožnenie úniku zvyšného vzduchu a prebytočnej roztavenej liatiny. Zapáľte kováčsku dielňu a zahrejte rúrovú časť na maximálnu teplotu. V tomto prípade nie je ľahké popálenie na povrchu potrubia nebezpečné, pretože steny potrubia sú dosť hrubé. Uistite sa, že ohrev je rovnomerný. Keď časť rúry zbelie, niekoľkokrát ju zatĺcte ťažkým kladivom (najlepšie pomocou kladiva) od konca k začiatku a späť. Výsledný plát priveďte na hrúbku 3-4 mm. Vykujte zostávajúce časti potrubia pomocou rovnakého vzoru. Výsledná oceľ má stále veľa vnútorného nedostatku penetrácie, dutín a jej zloženie je veľmi heterogénne. Preto budete musieť výsledné dosky mnohokrát zvárať. Najprv ich zvarte do jedného. Vzniknutú dosku je potrebné rozdeliť na dve časti striedavo pozdĺžne a priečne a zváranie zopakovať aspoň 10-krát, aby bolo zloženie ocele rovnomerné. V tejto fáze vám radím, aby ste začali postupne ovládať jednu techniku. Umožní vám vyhnúť sa procesu rozrezania dosky na diely a jej zostavenia do obalu pomocou elektrického zvárania. Doska je rezaná dlátom pozdĺž požadovaný riadok o 1/2 hrúbky. Potom na okraji nákovy pozdĺž línie zárezu je doska ohnutá o 90 stupňov. V rovine nákovy je ohyb uvedený do ostrého uhla. Po zahriatí sa ohnutý plech opatrne zataví hnedou, najmä tie plochy, ktoré sa budú zvárať. Po nanesení taviva sa výkovok zahreje na teplotu zvárania a kuje. V skutočnosti sa tanier jednoducho zloží na polovicu. Treba mať na pamäti, že sa skladá striedavo - niekedy pozdĺž, niekedy naprieč. Povedzme, že tam bolo päť dĺžok potrubia, ktoré ste vykovali do dosiek. Po ich zvarení sme dostali 5-dielne balenie. Po prvom preložení na polovicu bude 10 vrstiev, po 2. - 20, po 3. - 40, po 4. - 80, po 5. - už 160! Takto po mnou odporúčaných 10 zvaroch budete mať niekoľko tisíc vrstiev. Z takéhoto balíka už môžete vytvárať hotový výrobok. Neodporúčam používať žiadne triky na skomplikovanie vzoru na zváranej damaškovej oceli - má už svoj vlastný, jedinečný charakteristický chaotický vzor. O vlastnostiach kalenia zváranej damaškovej ocele a úžasnej technológii, ktorá umožňuje dosiahnuť tvorbu mikroskopických diamantových kryštálov vo vrstvách takejto ocele, sa dočítate v článku V. Basova „Bulat – línia života“. Mozaika "Mozaika Damask" sa nazýva oceľ, v ktorej oblasti s odlišné typy vzory sú zvarené dohromady. Možnosti fantázie sú tu nekonečné. Navrhujem vyrobiť damask s dymovým vzorom Sutton Hoo podľa názvu fosílneho škandinávskeho meča. Zvárajte balík pozostávajúci zo 7 vrstiev troch ocelí - StZ (dáva biely m
pozdravujem všetkých mozgových remeselníkov! Po takmer roku „komunikácie“ s kladivom a nákovou som konečne nadobudol potrebné skúsenosti a nástroje na vytváranie kovaných remeslá, ako napríklad malý „damaškový“ nôž z tohto mozgové články.
A začal som, mimochodom, s malým plieškom ako nákovou, do ktorého som udieral malým kladivom.
Teraz budeme hovoriť o vytvorení malého, kovaného, nevyrezávaného noža vlastnými rukami pomocou domácej kováčskej dielne, nákovy, kladiva a odhodlania. Nepredstieram, že som profesionál, a toto určite nie je jediný spôsob, ako získať zváraný Damask; toto je príbeh o tom, ako sa mi to podarilo.
Damašková oceľ sa dnes nazýva zváraná Damašková, získaná zo zváraných kovových plátov rôznych druhov mozgová oceľ, následne kované a skrútené. Je to ako tvarovanie rôznych farieb plastelíny dohromady a otáčanie, aby sa vytvoril vlnitý vzor. Po kovaní sa takýto obrobok podrobí leptaniu, pri ktorom sa rozdielne kovy obrobku nerovnomerne erodujú, čím sa vytvorí krásny kontrast. Pôvodná damašková oceľ sa získava iným, veľmi špecifickým spôsobom (hoci vyzerá podobne ako moderný Damask) a málokto vie, ako ju vyrobiť, táto skutočnosť dala Damasku povesť kovu údajne obdareného magickými silami. A dôvodom tejto „sily“, podobnej samurajským mečom, je proces, ktorý umožňuje získať jednotnejšiu, a teda s potrebné kvality, oceľ, ktorú nemožno dosiahnuť inými prostriedkami a ktorá umožňuje zahrnúť do obrobku nekvalitnú a vysoko/nízkouhlíkovú oceľ. Výsledkom je oveľa kvalitnejšia čepeľ.
POZOR!! Nôž môže byť nebezpečný, prosím, nedávajte ho ľuďom s duševnými poruchami!!!
Krok 1: Materiály a nástroje
- oceľové plechy dvoch alebo viacerých tried (najlepšie s vysokým obsahom uhlíka), ktoré budú navzájom kontrastné, vzal som vysoko uhlíkovú oceľ 1095 a oceľ 15n20 s malým obsahom niklu, ktoré po leptaní dodajú jas a kontrast
- tavidlo (borax, ktorý je možné zakúpiť v železiarstve)
- kus výstuže, dlhá tyč (bude privarená k obrobku ako rukoväť)
- drevo podľa vlastného výberu pre rukoväť noža
— epoxidová živica(vytvrdzuje presne za 5 minút)
- mosadzné nity
- zloženie na spracovanie dreva rukoväte, použil som ľanový olej
– olej na vytvrdzovanie kovov (rastlinný)
- chlorid železitý
- nákovu (najlepšie skutočnú oceľovú nákovu, aj keď ak ju nemáte, poslúžia vám nejaké iné odolné predmety: kus koľajnice, kladivo, veľký kovový polotovar, starý kotviaci stĺp alebo len veľký pevný , tvrdý a rovný povrch. Spomeňte si, ako to všetko začalo údermi kameňom veľký kameň)
— kladivo (použil som závažie 1,3 kg, s priečnym úderníkom)
- kliešte
- zváranie (voliteľné, ale vhodné na vzájomné zváranie dosiek a zváranie rukoväte, ak nemáte zváranie, môžete dosky pevne zabaliť drôtom)
— kováčska dielňa (schopná ohrievať obrobok na teploty potrebné na kovanie, čo je veľmi dôležité pre kvalitné vzájomné spojenie plechov, viac neskôr)
- pásová brúska alebo pilník s veľkou trpezlivosťou
- pec alebo iná metóda kalenia
- vŕtačka alebo vŕtačka
- zlozvyk (veľmi užitočná vec)
Krok 2: Zostavenie obrobku
Oceľové plechy sú narezané na požadovanú veľkosť veľkosť mozgu, moja napríklad 7,6x1,2cm; Navyše, čím väčší je obrobok, tým ťažšie je tvarovať ho kladivom. Pred ich zváraním v stohu sa dosky očistia zo všetkých strán od hrdze a vodného kameňa. Ďalej sú dosky naskladané, striedajú sa triedy ocele, takže môj obrobok pozostával zo 7 dosiek, z ktorých tri boli triedy 15n20 a štyri z nich boli triedy 1095.
Dosky, zarovnané voči sebe navzájom, sa zvaria (nevenujte príliš veľkú pozornosť môjmu švu) a potom sa k stohu privarí rukoväť, aby sa uľahčila manipulácia s obrobkom počas kovania. Nie je nič zlé, najmä po zvarení stohu dosiek, keď použijete iba kliešte. Aj tak som sfalšoval svoje.
Krok 3: Prvé kovanie stohu
Niečo málo o mojej vyhni: bola vyrobená vlastnými rukami z prázdnej (zámerne som kúpil novú) plynovej fľaše, vnútri vystlanej 5cm vrstvou kaolínovej vlny a ohňovzdorným cementom. Ohrieva sa horákom typu Ron-Reil, o ktorom je veľa dobrých mozgové články. Samotná vyhňa nie je nijako zvlášť veľká a dá sa bez problémov zohriať na požadovanú teplotu.
Obrobok z dosiek sa teda zahreje na čerešňovo-červenú farbu, pričom teplo na to nemusí byť veľmi silné. Vyhrievaný predvalok domáce výrobky posypané bóraxom, ktorý sa hneď začne topiť a treba ho nechať presiaknuť medzi taniere. Tým sa odstráni vodný kameň a zabráni sa oxidácii tým, že sa zabráni kontaktu kyslíka s kovom. Táto akcia zabezpečí čistotu kovu obrobku.
Potom sa obrobok opäť zahreje v vyhni a postup sa ešte niekoľkokrát zopakuje, pričom sa nezabudne v prípade potreby vyčistiť mierka. A potom sa obrobok zahreje na teplotu kovania, nemôžem presne povedať, koľko, ale verím, že je to niekde v oblasti 1260-1315 stupňov Celzia. Pri tejto teplote bude mať obrobok veľmi jasnú žlto-oranžovú farbu, podobnú miernemu dennému svetlu.
Aby ste predišli strate času, uistite sa, že máte nákovu a kladivo po ruke a je dostatok voľného pracovného priestoru.
Potom sa obrobok rýchlo umiestni na nákovu a ľahkými, jemnými údermi, rovnomerne po celej ploche, začne kovanie dosiek. Potom sa obrobok opäť umiestni do vyhne a zahreje sa na teplotu kovania a potom sa vykuje údermi strednej sily.
A potom sa obrobok natiahne tak, aby sa dal ohnúť.
Krok 4: Skladanie obrobku
Je čas zvýšiť počet mozgových vrstiev v obrobku. K tomu je obrobok vykovaný na dĺžku dvojnásobok pôvodnej dĺžky, ale je dôležité ho rovnomerne natiahnuť a nielen natiahnuť. V strede natiahnutého obrobku sa pomocou zárezu, dláta alebo inej vhodnej metódy vytvorí priečne vybranie s hrúbkou 3/4 alebo 4/5, pozdĺž ktorého sa obrobok na okraji nákovy prehne na polovicu a prevráti a kované po celej dĺžke, pričom je potrebné dbať na to, aby sa polovice navzájom nepohybovali pozdĺž bočných okrajov.
Potom sa zopakuje proces ohrevu/kovania z predchádzajúceho kroku: tok, ohrev, chladenie, ohrev, kovanie, kovanie. Postup na zvýšenie počtu vrstiev sa opakuje až do požadovaného počtu týchto vrstiev, takže som to 4x preložil a vyšlo mi 112 vrstiev. (Ak chcete viac vrstiev, prosím, vzor bude menší. Vzorec na výpočet vrstiev je nasledovný: začiatočné číslo * 2 na mocninu počtu záhybov, teda 7 * 2^4 = 112) .
Potom sa obrobok zahreje na teplotu kovania domáce výrobky umiestnené v drážke nákovy, dobre skrútené a potom opäť dostane obdĺžnikový tvar. Pred zakrútením sa však obrobok v rohoch prerazí, aby sa jeho tvar zaoblil, pretože pri krútení a spätnom kovaní na pravouhlý obrobok sa z výsledných záhybov môžu vytvárať inklúzie a nečistoty, ak je teplota obrobku nižšia ako kovanie. teplota.
Potom tréning mozgu znova sa kuje (opakoval som to niekoľkokrát) a ochladí sa a aby som sa uistil, že kovanie je rovnomerné, vyčistil som jeden z koncov obrobku. Pri samotnom kovaní, najmä v prvej fáze, je dôležité udržiavať vysokú teplotu obrobku a dávať pozor, inak sa môžu vrstvy od seba odtrhnúť (nazýva sa to aj delaminácia, čo nie je vôbec dobré) .
Krok 5: Modelovanie a hrubé profilovanie
Teraz si musíte predstaviť profil budúceho noža a zhruba ho vykovať z polotovaru. Čím presnejšie dokážete vykovať profil a skosenie, tým menej sa budete musieť trápiť s brúsením (na stroji alebo pilníkom). Na túto tému je toho veľa mozgové články skúsenejších kováčov, tak sa nebudem rozpisovať. Podstatou je, že obrobok sa správa približne ako plastelína, keď sa zahreje, je potrebné ho dierovať v požadovanom smere.
Krok 6: Brúsenie profilu
Dokončenie profilu sa vykonáva pomocou brúsky a pilníka. Zásobte sa čajom, pretože to s najväčšou pravdepodobnosťou zaberie veľa času, pokiaľ samozrejme nemáte mlynček mozgový stroj.
7. krok: Brúsiť, brúsiť, brúsiť...a premýšľať o zmysle života
Krok 8: Hotový profil
Po profile remeslá formoval, treba to ešte finalizovať pilníkom s jemnejšou zrnitosťou, použil som 400-ky. Čepeľ čepele je takmer, ale nie úplne nabrúsená, je potrebné ju nechať mierne neobrúsenú, aby sa pri kalení materiál ostria nedeformoval. Potom sa do rukoväte noža vyvŕtajú otvory pre nity a pripravia sa drevené matrice pre túto rukoväť.
Krok 9: Vzrušujúci moment
Otužovanie.
Buď „vyrobí“ vašu čepeľ, alebo ju zničí. Je dôležité sústrediť sa a byť opatrný, inak môžete čepeľ zdeformovať a zničiť. Metóda, ktorú som použil, nie je najdôkladnejšia metóda tréning mozgu, ale bol to jediný, ktorý som mal k dispozícii s nástrojmi, ktoré som mal, a olej bol najlepší, aký som mohol dostať.
Pred kalením je potrebné čepeľ normalizovať. Tým sa uvoľní napätie vznikajúce pri kovaní a krútení a zníži sa pravdepodobnosť deformácie počas kalenia. Táto normalizácia sa vykonáva zahriatím čepele nad jej kritickú teplotu (keď už nie je magnetizovaná, takže je užitočné mať po ruke magnet) a ochladením na vzduchu. Proces sa opakuje trikrát až päťkrát, takže som to urobil 5-krát. Tento úkon vám navyše pomôže precvičiť si vyberanie čepele z kováčskej dielne, pretože pri kalení nie sú povolené žiadne zaváhania. Táto akcia je znázornená na fotografii s mojím visiacim nožom. Čo je na tejto časti tiež skvelé, je to, že keď sa ochladzuje, dochádza k oxidácii, ktorá začína odhaľovať vzor ocele.
Kalenie: Čepeľ sa opäť zahreje nad kritickú teplotu a potom sa rýchlo vyberie a vloží, najskôr špičkou, do teplého rastlinného oleja (pre takéto značky mozgová oceľ ako môj). Na zahriatie samotného oleja môžete jednoducho zohriať niečo kovové a hodiť to do nádoby s olejom, ja som napríklad použil berlu na spanie. Miešajte olej, takto dosiahnete rovnomernejšie stuhnutie. Ak je vaša oceľ s vysokým obsahom uhlíka, potom na jej kalenie nepoužívajte vodu, čepeľ len zničí, pretože voda príliš rýchlo ochladzuje, čo nie je vhodné pre oceľ s vysokým obsahom uhlíka.
S pod stromom Teraz by sa s ňou malo zaobchádzať ako so sklom, pretože ak bola čepeľ správne temperovaná, je taká krehká, že sa pri páde môže zlomiť.
Potom príde rad na prázdniny.
Krok 10: Temperovanie kovu
Popúšťanie je proces, ktorým sa čepeli dodáva určitá tvrdosť, aby sa zvýšila jej životnosť a pevnosť. To sa dosiahne zahrievaním čepele pri určitej kontrolovanej teplote. Dovolenka mozgové hry V rúre som strávil hodinu pri teplote 205 stupňov Celzia. „Pečieme“, kým sa na displeji nezobrazí „pripravený“.
Krok 11: Leptanie
Vopred sa ospravedlňujem za nedostatok fotografií tohto a ďalších krokov, ale postup je celkom jednoduchý. Chlorid železitý sa pripravuje podľa návodu, ktorý je s ním dodaný. mozgové inštrukcie a potom sa v ňom čepeľ ponechá tak dlho, ako je uvedené v rovnakých pokynoch. V mojom prípade sú to 3 diely vody na 1 diel chloridu železitého a nechajte 3-5 minút odstáť. Proces je skutočne vzrušujúci a výsledok vyzerá ako Batmanov nôž.
Krok 12: Rukoväť a ostrenie
Opäť existuje veľa techník a návodov, ako na to ako na to rukoväť noža a nabrúsiť ho, takže sa zaobídem aj bez detaily mozgu. Dovoľte mi povedať, že za mňa remeslá Vybral som si čerešňové raznice, ktoré som na rúčku noža prilepil pomocou epoxidového lepidla a zaistil dvoma mosadznými nitmi. Prebrúsil som ho zrnitosťou 400 a natrel ľanovým olejom.
Na ostrenie nepoužívam žiadnu špeciálnu, prácnu metódu, ale väčšinou používam obyčajný brúsny kameň.
Krok 13: Čas sa potľapkať po chrbte, nôž je pripravený...
Toto je môj hotový nôž, dlhý asi 15 cm. Ľudia si môžu myslieť, že je to celkom vtipné, ale nemám potuchy, ako tento fantastický vzor vznikol.
Vďaka za pozornosť mozgu, Dúfam, že to bude pre niekoho užitočné!
DIY nôž z damaškovej ocele. Čepeľ z damaškovej ocele pre domácich majstrov. Výroba damaškovej ocele doma. Výroba noža z damaškovej ocele. Teraz budeme hovoriť o vytvorení malého, kovaného, nevyrezávaného noža vlastnými rukami pomocou domácej kováčskej dielne, nákovy, kladiva a odhodlania. Nepredstieram, že som profesionál, a toto určite nie je jediný spôsob, ako získať zváraný Damask; toto je príbeh o tom, ako sa mi to podarilo.
Krok 1: Materiály a nástroje
- oceľové plechy dvoch alebo viacerých tried (najlepšie s vysokým obsahom uhlíka), ktoré budú navzájom kontrastné, vzal som vysoko uhlíkovú oceľ 1095 a oceľ 15n20 s malým obsahom niklu, ktoré po leptaní dodajú jas a kontrast
- tavidlo (borax, ktorý je možné zakúpiť v železiarstve)
- kus výstuže, dlhá tyč (bude privarená k obrobku ako rukoväť)
- drevo podľa vlastného výberu pre rukoväť noža
- epoxidová živica (ideálne je vytvrdnutie za 5 minút)
- mosadzné nity
- zloženie na spracovanie dreva rukoväte, použil som ľanový olej
- olej na vytvrdzovanie kovov (rastlinný)
- chlorid železitý
- nákovu (najlepšie skutočnú oceľovú nákovu, aj keď ak ju nemáte, poslúžia vám nejaké iné odolné predmety: kus koľajnice, kladivo, veľký kovový polotovar, starý kotviaci stĺp alebo len veľký pevný , tvrdý a rovný povrch. Pamätajte si, ako to všetko začalo údermi kameňa o veľký kameň)
- kladivo (použil som závažie 1,3 kg, s krížovou hlavou)
- kliešte
- zváranie (voliteľné, ale vhodné na vzájomné zváranie dosiek a zváranie rukoväte, ak nemáte zváranie, môžete dosky pevne zabaliť drôtom)
- kováč (schopný ohrievať obrobok na teploty potrebné na kovanie, čo je veľmi dôležité pre kvalitné vzájomné spojenie plechov, viac neskôr)
- pásová brúska alebo pilník s veľkou trpezlivosťou
- pec alebo iná metóda kalenia
- vŕtačka alebo vŕtačka
- zlozvyk (veľmi užitočná vec)
Oceľové dosky sú narezané na požadované veľkosti, napríklad moje sú 7,6 x 1,2 cm; Navyše, čím väčší je obrobok, tým ťažšie je tvarovať ho kladivom. Pred ich zváraním v stohu sa dosky očistia zo všetkých strán od hrdze a vodného kameňa. Ďalej sú dosky naskladané, striedajú sa triedy ocele, takže môj obrobok pozostával zo 7 dosiek, z ktorých tri boli triedy 15n20 a štyri z nich boli triedy 1095.
Dosky, zarovnané voči sebe navzájom, sa zvaria (nevenujte príliš veľkú pozornosť môjmu švu) a potom sa k stohu privarí rukoväť, aby sa uľahčila manipulácia s obrobkom počas kovania. Nie je nič zlé, najmä po zvarení stohu dosiek, keď použijete iba kliešte. Aj tak som sfalšoval svoje.
Krok 3: Prvé kovanie stohu
Niečo málo o mojej vyhni: vyrobil som ju vlastnými rukami z prázdnej (zámerne som si kúpil novú) plynovej fľaše, vnútri vystlanej 5cm vrstvou kaolínovej vlny a ohňovzdorným cementom. Ohrieva sa horákom typu Ron-Reil, o ktorom je veľa dobré články. Samotná vyhňa nie je nijako zvlášť veľká a dá sa bez problémov zohriať na požadovanú teplotu.
Obrobok z dosiek sa teda zahreje na čerešňovo-červenú farbu, pričom teplo na to nemusí byť veľmi silné. Zahriaty domáci obrobok je posypaný bóraxom, ktorý sa okamžite začne topiť a musí sa nechať presiaknuť medzi platne. Tým sa odstráni vodný kameň a zabráni sa oxidácii tým, že sa zabráni kontaktu kyslíka s kovom. Táto akcia zabezpečí čistotu kovu obrobku.
Potom sa obrobok opäť zahreje v vyhni a postup sa ešte niekoľkokrát zopakuje, pričom sa nezabudne v prípade potreby vyčistiť mierka. A potom sa obrobok zahreje na teplotu kovania, nemôžem presne povedať, koľko, ale verím, že je to niekde v oblasti 1260-1315 stupňov Celzia. Pri tejto teplote bude mať obrobok veľmi jasnú žlto-oranžovú farbu, podobnú miernemu dennému svetlu.
Aby ste predišli strate času, uistite sa, že máte nákovu a kladivo po ruke a je dostatok voľného pracovného priestoru.
Potom sa obrobok rýchlo umiestni na nákovu a ľahkými, jemnými údermi, rovnomerne po celej ploche, začne kovanie dosiek. Potom sa obrobok opäť umiestni do vyhne a zahreje sa na teplotu kovania a potom sa vykuje údermi strednej sily.
A potom sa obrobok natiahne tak, aby sa dal ohnúť.
Krok 4: Skladanie obrobku
Je čas zvýšiť počet vrstiev v obrobku. K tomu je obrobok vykovaný na dĺžku dvojnásobok pôvodnej dĺžky, ale je dôležité ho rovnomerne natiahnuť a nielen natiahnuť. V strede natiahnutého obrobku sa pomocou zárezu, dláta alebo inej vhodnej metódy vytvorí priečne vybranie s hrúbkou 3/4 alebo 4/5, pozdĺž ktorého sa obrobok na okraji nákovy prehne na polovicu a prevráti a kované po celej dĺžke, pričom je potrebné dbať na to, aby sa polovice navzájom nepohybovali pozdĺž bočných okrajov.
Potom sa zopakuje proces ohrevu/kovania z predchádzajúceho kroku: tok, ohrev, chladenie, ohrev, kovanie, kovanie. Postup na zvýšenie počtu vrstiev sa opakuje až do požadovaného počtu týchto vrstiev, takže som to 4x preložil a vyšlo mi 112 vrstiev. (Ak chcete viac vrstiev, prosím, vzor bude menší. Vzorec na výpočet vrstiev je nasledovný: začiatočné číslo * 2 na mocninu počtu záhybov, teda 7 * 2^4 = 112) .
Potom sa domáci obrobok zahriaty na teplotu kovania umiestni do drážky nákovy, dôkladne sa skrúti a potom sa opäť získa obdĺžnikový tvar. Pred zakrútením sa však obrobok v rohoch prerazí, aby sa jeho tvar zaoblil, pretože pri krútení a spätnom kovaní na pravouhlý obrobok sa z výsledných záhybov môžu vytvárať inklúzie a nečistoty, ak je teplota obrobku nižšia ako kovanie. teplota.
Potom sa obrobok znova kuje (opakoval som to niekoľkokrát) a ochladí sa a aby som sa uistil, že kovanie je rovnomerné, vyčistil som jeden z koncov obrobku. Pri samotnom kovaní, najmä v prvej fáze, je dôležité udržiavať vysokú teplotu obrobku a dávať pozor, inak sa môžu vrstvy od seba odtrhnúť (nazýva sa to aj delaminácia, čo nie je vôbec dobré) .
Krok 5: Modelovanie a hrubé profilovanie
Teraz si musíte predstaviť profil budúceho noža a zhruba ho vykovať z polotovaru. Čím presnejšie dokážete vykovať profil a skosenie, tým menej sa budete musieť trápiť s brúsením (na stroji alebo pilníkom). Na túto tému je veľa článkov od skúsenejších kováčov, takže sa nebudem rozpisovať. Podstatou je, že obrobok sa správa približne ako plastelína, keď sa zahreje, je potrebné ho dierovať v požadovanom smere.
Krok 6: Brúsenie profilu
Dokončenie profilu sa vykonáva pomocou brúsky a pilníka. Zásobte sa čajom, pretože to s najväčšou pravdepodobnosťou zaberie veľa času, pokiaľ samozrejme nemáte mlynček.
7. krok: Brúsiť, brúsiť, brúsiť...a premýšľať o zmysle života
Po sformovaní profilu remesla ho treba ešte finalizovať pilníkom s jemnejšou zrnitosťou, použil som 400-ky. Čepeľ čepele je takmer, ale nie úplne nabrúsená, je potrebné ju nechať mierne neobrúsenú, aby sa pri kalení materiál ostria nedeformoval. Potom sa do rukoväte noža vyvŕtajú otvory pre nity a pripravia sa drevené matrice pre túto rukoväť.
Krok 9: Vzrušujúci moment
Buď „vyrobí“ vašu čepeľ, alebo ju zničí. Je dôležité sústrediť sa a byť opatrný, inak môžete čepeľ zdeformovať a zničiť. Metóda, ktorú som použil, nie je najdôkladnejšia metóda vytvrdzovania, ale bola jediná, ktorú som mal k dispozícii s nástrojmi, ktoré som mal, a olej bol najlepší, aký som mohol dostať.
Pred kalením je potrebné čepeľ normalizovať. Tým sa uvoľní napätie vznikajúce pri kovaní a krútení a zníži sa pravdepodobnosť deformácie počas kalenia. Táto normalizácia sa vykonáva zahriatím čepele nad jej kritickú teplotu (keď už nie je magnetizovaná, takže je užitočné mať po ruke magnet) a ochladením na vzduchu. Proces sa opakuje trikrát až päťkrát, takže som to urobil 5-krát. Tento úkon vám navyše pomôže precvičiť si vyberanie čepele z kováčskej dielne, pretože pri kalení nie sú povolené žiadne zaváhania. Táto akcia je znázornená na fotografii s mojím visiacim nožom. Čo je na tejto časti tiež skvelé, je to, že keď sa ochladzuje, dochádza k oxidácii, ktorá začína odhaľovať vzor ocele.
Kalenie: čepeľ sa opäť zahreje nad kritickú teplotu a potom sa rýchlo vyberie a umiestni, najskôr špičkou, do teplého rastlinného oleja (pre ocele ako je tá moja). Na zahriatie samotného oleja môžete jednoducho zohriať niečo kovové a hodiť to do nádoby s olejom, ja som napríklad použil berlu na spanie. Miešajte olej, takto dosiahnete rovnomernejšie stuhnutie. Ak je vaša oceľ s vysokým obsahom uhlíka, potom na jej kalenie nepoužívajte vodu, čepeľ len zničí, pretože voda príliš rýchlo ochladzuje, čo nie je vhodné pre oceľ s vysokým obsahom uhlíka.
S remeslom by sa teraz malo zaobchádzať ako so sklom, pretože ak bola čepeľ správne temperovaná, je taká krehká, že sa pri páde môže zlomiť.
Potom príde rad na prázdniny.
Krok 10: Temperovanie kovu
Popúšťanie je proces, ktorým sa čepeli dodáva určitá tvrdosť, aby sa zvýšila jej životnosť a pevnosť. To sa dosiahne zahrievaním čepele pri určitej kontrolovanej teplote. Zvyšok môjho remesla som strávil v peci hodinu pri teplote 205 stupňov Celzia. „Pečieme“, kým sa na displeji nezobrazí „pripravený“.
Krok 11: Leptanie
Vopred sa ospravedlňujem za nedostatok fotografií tohto a ďalších krokov, ale postup je celkom jednoduchý. Chlorid železitý sa pripraví podľa pokynov dodaných s ním a potom sa v ňom čepeľ ponechá tak dlho, ako je uvedené v rovnakých pokynoch. V mojom prípade sú to 3 diely vody na 1 diel chloridu železitého a nechajte 3-5 minút odstáť. Proces je skutočne vzrušujúci a výsledok vyzerá ako Batmanov nôž.
Krok 12: Rukoväť a ostrenie
Opäť existuje veľa techník a návodov, ako vyrobiť rukoväť noža a nabrúsiť ju, takže nebudem zachádzať do detailov. Poviem len, že pre svoje remeslo som si vybral čerešňové raznice, ktoré som prilepil na rukoväť noža pomocou epoxidového lepidla a zaistil dvoma mosadznými nitmi. Prebrúsil som ho zrnitosťou 400 a natrel ľanovým olejom.
Na ostrenie nepoužívam žiadnu špeciálnu, prácnu metódu, ale väčšinou používam obyčajný brúsny kameň.
Krok 13: Čas sa potľapkať po chrbte, nôž je pripravený...
Toto je môj hotový nôž, dlhý asi 15 cm. Ľudia si môžu myslieť, že je to celkom vtipné, ale nemám potuchy, ako tento fantastický vzor vznikol. Teraz budeme hovoriť o vytvorení malého, kovaného, nevyrezávaného noža vlastnými rukami pomocou domácej kováčskej dielne, nákovy, kladiva a odhodlania. Nepredstieram, že som profesionál, a toto určite nie je jediný spôsob, ako získať zváraný Damask; toto je príbeh o tom, ako sa mi to podarilo.
Damašková oceľ sa dnes nazýva zváraná Damašková, získaná zo zváraných kovových plátov rôznych ocelí, následne kovaných a skrútených. Je to ako tvarovanie rôznych farieb plastelíny dohromady a otáčanie, aby sa vytvoril vlnitý vzor. Po kovaní sa takýto obrobok podrobí leptaniu, pri ktorom sa rozdielne kovy obrobku nerovnomerne erodujú, čím sa vytvorí krásny kontrast. Pôvodná damašková oceľ sa získava iným, veľmi špecifickým spôsobom (hoci vyzerá podobne ako moderný Damask) a málokto vie, ako ju vyrobiť, táto skutočnosť dala Damasku povesť kovu údajne obdareného magickými silami. A dôvodom tejto „sily“, podobnej samurajským mečom, je proces, ktorý umožňuje získať homogénnejšiu, a teda požadovanú kvalitu ocele, ktorú nemožno dosiahnuť inými spôsobmi, a umožňuje zahrnúť nízkokvalitná a vysoko/nízko uhlíková oceľ v obrobku. Výsledkom je oveľa kvalitnejšia čepeľ.
Načítava...
