Увага! Цей метод підходить тільки для зйомки статичних об'єктів!

Урок актуальний для Adobe Photoshop CS3 Extended та вище!

Думаю, ви не раз стикалися з таким неприємним явищем, як цифровий шум. Буває так хочеться зняти щось красиве, але, як на зло, штатив не вліз у кишеню джинсів, та й топової дзеркалки, яка дико не шуміла б на високих ISO, теж немає.
Тим не менш, це ще не привід впадати у відчай! У деяких випадках вам допоможе прийом з використанням смарт-об'єктив.

Якщо ви звертали увагу, шум ніколи не буває однаковим на двох фото. Я зробив кілька однакових знімків поспіль, погляньмо на два з них при 100% збільшенні.

Як бачите шум на зображення абсолютно різний. Логіка підказує, що й проаналізувати відмінності між зображеннями, можна перекрити шумні ділянки одного зображення безшумними іншого. Але як? Не сидіти ж цілий день і попіксельно малювати маски шару!
З цим завданням нам допоможуть впоратися Stack Modes. Тепер давайте по порядку:

Що ж робити?

1. Для початку увімкніть серійну зйомку на фотокамері або телефоні.
2. Перейдіть до режиму M та налаштуйте експозицію. Діафрагма – залежно від сюжету, який ви знімаєте. Витримка - максимально довга, що не викликає змащування через ворушку. ISO – задираємо вгору наскільки не вистачило попередніх параметрів. Під час зйомки на мильницю або телефон не використовуйте режим Нічна зйомка! Як правило, цей режим передбачає автоматичну установку довгої витримки, що веде до ворушки. Можна використовувати корекцію експозиції, можна вручну встановити ISO трохи вище, якщо це дозволяє ваша камера.
3. Робимо 5-8 кадрів у режимі серійної зйомки, намагаючись не рухатися.
4. Робимо попередню підготовку та правильно відкриваємо зображення. Пропоную варіант через Lightroom і одразу через Photoshop, на ваш вибір:

4.1 Lightroom.
Додаємо папку із зображеннями до бібліотеки.

У розділі Develop, у вкладці Basic налаштовуємо баланс білого, якщо потрібно.

У вкладці Detail відключаємо шарпінг, щоб не посилювати і так сильний шум. І повністю відключаємо шумозаглушення, щоб не замилювати деталі разом із шумом.

Включаємо корекцію геометричних спотворень на вкладці Lens Correction. Це надзвичайно важливий пункт! Так як зйомка проводиться з рук, усунення кадрів відносно один одного, нехай і невелике, неминуче. А якщо так, то дисторсія в різних кадрах зачіпатиме різні частини об'єкта, що фотографується. Це призведе до проблем при накладенні надалі. Наша мета досягти ідеального збігу кадрів, тому виправляємо спотворення установкою галочки Enable Profile Correction.

Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl+Shift+C або правою кнопкою миші по мініатюрі, Develop Settings -> Copy Settings.

У діалоговому вікні позначте пункт Lens Profile Correction. Після цього натисніть Copy.

Тепер потрібно застосувати такі ж установки до інших зображень серії. Для цього виділяємо перше зображення, натискаємо shift, виділяємо останнє зображення. Усі фото між ними мають виділитися автоматично. Натискаємо правою кнопкою миші на них, Develop Settings -> Paste Settings.

При все ще виділених всіх кадрах, клацаємо знову правою кнопкою миші, вибираємо Edit In -> Open as Layers in Photoshop.

Вибрані зображення підвантажаться у фотошоп на окремі шари нового файлу.

Виділяємо всі шари комбінацією Alt+Ctrl+A або використовуючи Shift та мишку.

Запускаємо функцію Edit -> Auto-Align Layers…

На цьому етапі можете повністю довіритись електронним мізкам Фотошопа і залишити режим Auto, підтвердіть запуск натисканням на червону кнопку. Ще трохи, і у шумів не залишиться жодного шансу!

Тепер можете переходити до пункту 5, оскільки пункт 4.2 є альтернативою тому, що ми щойно зробили.

4.2 Photoshop

Якщо ви не користуєтеся Lightroom, то після кроку 3 виконуйте обробку безпосередньо через Фотошоп:

Завантажуємо зображення на шари за допомогою File -> Scripts -> Load Files into Stack

У діалоговому вікні, що з'явилося, натискаємо Browse, вибираємо серію знімків. Ставимо галочку Attempt to Automatically Align Source Images. Натискаємо OK.

Як і варіанті з Лайтрумом, файли повинні підвантажитися на окремі шари.

5. Виділяємо всі шари, клацаємо правою кнопкою миші, вибираємо пункт Convert to Smart Object

Усі шари перетворяться на один смарт-об'єкт. Про те, що це смарт-об'єкт свідчить про знаки в кутку превью шару.

Змінюємо Stack Mode на Median або Mean. Layer -> Smart Objects -> Stack Mode -> Median (або Mean)

Більшість шуму успішно пішла. Тепер залишається прибрати шум звичайними методами, провести обробку і підвищити різкість.
Ось результат до використання цього і після:

Додатково
Тепер щодо різних режимів Stack Mode:

Коротко: Mean – під час зйомки зі штатива, Median – під час зйомки з рук. Чому читаємо далі?

У нашому випадку Mean і Median будуть успішно боротися з шумами, але різниця все-таки є.
Mean краще працює, якщо під час зйомки камера була добре зафіксована. У цьому випадку вихідні знімки ідеально збігаються і до них навіть не потрібно використовувати Auto-Align Layers. Однак при зйомці з рук Auto-Align працює добре, але не ідеально. Внаслідок цього зображення накладаються не ідеально. Режим Mean починає їх компонувати та усереднювати та на виході отримуємо мило.
Median можливо зовсім трохи гірше справляється з шумом, але грубо вибирає тільки ті кадри, які збігаються найкраще і накладає вже їх. Тому результат виходить різкішим.

Порівнюємо Mean (ліворуч) та Median (праворуч). (Якщо накласти зображення один на одного, краще видно)

Як бачите, режим Median видав різкішу картинку. Тому при зйомці з рук цей режим – наш найкращий друг.

Чого тільки не вміє ця чудова програма. Це той рідкісний випадок, коли мегакомбайн непогано справляється з тисячею завдань. За це ми платимо деякими глюками та зависаннями у процесі роботи та іноді нестабільними версіями.
Наприклад, версія Adobe Photoshop CS6у плані стекінгу абсолютно коректно працює. А у версії фотошопу Adobe Photoshop CC 2014Іноді функція стекінгу не спрацьовує як слід.

Приклад використання Adobe Photoshop для стекінгу

Отже, у нас є два зображення фотокамери Canon, які ми зробили у попередній статті. В одному кадрі фокус на об'єктив, а в іншому – на «тушку» самої камери. Навіщо ми так зробили, я пояснив знову ж таки в попередній статті.
Зараз ми пошитимемо ці зображення.
Обидва зображення у мене зняті у форматі RAW, але це не так і важливо. Відкриваємо обидва Adobe Photoshopбез корекції горизонту та ін. у RAW-конвертері (це може викликати проблеми при зшивці, тому знімайте відразу добре). Баланс білого можна виставити.

Ідемо в меню File->Scripts->Load files into stack

Якщо ви просто відкрили файли і відразу пішли в меню, можна рухатися далі. Якщо ви зробили якісь маніпуляції у фотошопі, але фотошоп запропонує вам перезберегти файли.

Тут ми вибираємо "Add opened files", щоб фотошоп заповнив список для стекінгу відкритими файлами (припускаю, що у вас відкриті тільки зображення, які ви використовуватимете для зшивки). У списку з'являються 2 зображення.
Ставимо галочку у пункті Attempt to automatically align source images. Ця галочка каже фотошопу, що в процесі з'єднання файлів з одним потрібно їх постаратися вирівняти за розміром та іншими спотвореннями.
Якщо ви робили знімки акуратно, не хитали штатив і не змінювали ракурс у процесі зйомки, то, як правило, Adobe Photoshopідеально вирівнює зображення.
Ви натискаєте "ОК", фотошоп "замислюється" ненадовго, створює окремий файл, вантажить туди два ваші зображення, вирівнює їх за всіма параметрами і передає вам керування назад.

Обов'язково поклацніть шари, відключаючи верхні та підключаючи. Переконайтеся, що об'єкт та його розмита копія правильно суміщені. Вони повинні бути однаковими за розміром та формою. У реальному стекінгу шарів може бути дуже багато.

Якщо все нормально, то ви виділяєте всі шари та йдете в меню: Edit->Auto-blend layers->stack

Це вже сам процес стекінгу (зшивки зображень).

Як бачите, варіантів зшивання зображень два. Один – це панорама, тобто. зшивання в один довгий знімок. А другий – стекінг, зшивання за фокусом.
Якось ми з вами обговоримо і невідомі широкому загалу можливості першого пункту, а зараз далі про стекінг.

Натискаємо "ОК" і в залежності від розміру файлів та їх кількості отримуємо результат швидко або чекаємо якийсь час.

В результаті роботи функції Auto-blend ми отримали до наших шарів маски, які виявляють ті місця, де різко в даному шарі і приховують ті місця, де нерізко. Це в ідеалі, а програма може й не так визначити ці місця.
Відповідно, ті місця, де різко в масці залишені білими, щоб відкрити цю частину шару, а ті місця, де нерізко, зафарбовані чорним, тобто. приховані. В результаті приховування деяких нерізких частин верхнього шару під ними проявляються різкі частини нижнього шару і бачимо загальну картинку, де все різко.

Таку маску створив фотошоп для мого прикладу.

В даному випадку маска виявляє передню лінзу об'єктива та приховує нерізкий корпус камери. Маска нижнього шару робить навпаки.
Зверніть увагу, що маска дещо «незграбна» і не повторює в точності форму передньої лінзи об'єктива.
Ваше завдання – проаналізувати, що насправді має бути різким та поправити маску, якщо потрібно, помалювавши на ній за допомогою чорної та білої кисті.
Чорна - повністю приховує ділянку
Біла - повністю відкриває ділянку
Сіра – частково приховує. прозорість пензля можна регулювати.

Та й результуючий кадр, який я вже викладав.

А також приклад з моєї практики предметного фото.

Кільця з дамаської сталі, що мають складний дрібний малюнок, який опрацьовується лише фокусуванням у всіх можливих місцях та зшивкою потім у єдиний кадр.

Програма Helicon Focus для стекінгу зображень

У нашому списку це перший програмний спеціалізований продукт для стекінгу (зшивання зображень по фокусу).

Оскільки я особа не афілійована до Helicon Focus, То можу вільно про нього написати.

По-перше, у мережі лежить цілком робоча версія Helicon Focus 5.3, яку, за бажанням, ви можете випробувати. Коли постало питання і програмі для стекінгу це перше, що я зробив. Хотілося спочатку визначитися, що мені більше підходить: Helicon Focusабо його конкурент Zerene Stacker.
Я спочатку розповім про версію, яка лежить у мережі, а потім про нову версію Helicon Focusя придбав, зрозумівши, що це хороший продукт.

Насамперед ви знімаєте кілька кадрів одного об'єкта з фокусом у різних місцях. Відкриваєте папку з кадрами в Helicon Focus.

Спочатку слідує бурхлива радість — справа є список директорій та файлів, де можна зручно відзначати файли, які ви вибираєте для зшивки.
Helicon Focus 5.3вже розуміє RAWфайли.
Але тут якраз настає деяке розчарування. Helicon Focusне дає можливості задати баланс білого, а без цієї архікорисної функції можливість читати RAWфайли виявляється абсолютно марною тому, що правити баланс білого в результаті зшивки недеструктивним способом вже неможливо т.к. результат зшивки – це вже у кращому випадку tiff, не RAW.

Тим не менш, якщо перевести файли в JPG з правильним балансом білого, то їх можна коректно обробити в Helicon Focus 5.3.

У програмі є три варіанти стекінгу (різні математичні методи, які можуть давати різний за якістю результат залежно від сюжету):

Метод A - середньозважене
Метод B - карта глибин
Метод C - пірамідальний

Всі три методи – це найкраще на сьогоднішній день, що існує і зазвичай цього достатньо. Вибираєте, пробуєте і якщо результат не влаштовує перемикаєтеся на інший метод. Програма працює досить спритно.

Програма здатна створити 3д-модель вашого об'єкта, де ви побачите, як ваш об'єкт на площині повертається на заданий кут по різних осях. Цікава функція.

Вкрай корисна функція, реалізована у програмі – ретуш зображення. Це не ретуш у традиційному сенсі, а приховування та відкриття різних частин обраного зображення в результаті зшивки. Тобто. якщо програма десь неправильно вибрала різку ділянку, ви можете одним рухом відновити справедливість і взяти різку ділянку з того зображення, в якому вона вам здається кращою.

Праворуч, у списку зображень, ви перемикаєтеся між вихідними зображеннями-донорами, а зліва маєте два вікна, в одному – зображення-донор, а в іншому – результат зшивки.
Пензликом, що налаштовується за жорсткістю, ви проробляєте проблемні ділянки, візуально контролюючи які ділянки в зображенні-донорі краще, ніж у результату зшивки.

Сам принцип тут залишається як у Adobe Photoshopпри використанні масок, але візуально все більш наочно.

У наступній вкладці «текст/лінійка» ви можете додати текст на результат зшивки, наприклад, ваш копірайт або картинку лінійки, яка дозволить глядачеві оцінити масштаб зображення. Дуже зручно при зйомці особливо дрібних комах та деталей.

Тепер поговоримо про нову версію Helicon Focus 6.2.2.

Вона зустрічає нас ще більш дружелюбно. Нам пропонується перетягнути у вікно вихідні знімки.

Вбудований приклад дає гарне уявлення, як організований процес.

По суті, в організації самого процесу мало що змінилося (у демонстрації програма нам натякає, що вона хороша для фотографування мінералів).
Але в супутню програму Helicon Remoteдодалася така корисна функція як: Disable live view during shooting, яка дозволяє знімати зі спалахом. Інакше в режимі LiveView студійний спалах радіосинхронізатором не запускався.

Крім того, з'явилася можливість зберігати проекти та повертатися до їх ретушування пізніше.

З'явилися деякі налаштування RAW конвертації, але я так і не зрозумів, де виставити баланс білого. Є лише два варіанти: 1) з камери; 2) автоматично.

Обидва варіанти установки ББ мене не влаштовують. Хочеться ставити колірну температуру вручну. Може чогось упустив і розробники мене виправлять.

Helicon Remote

До програми додається доповнення - програма Helicon Remote, яка дозволяє робити зйомку прямо на комп'ютер.

Слово розробнику (Олександр Зубрицький):

У програмі реалізовано два алгоритми зйомки зі стекінгом, а саме:

1) усунення площини фокусування шляхом обертання фокусувального кільця макрооб'єктиву (працює тільки з автофокусними об'єктивами),

2) зміщення площини фокусування шляхом лінійного переміщення каретки автоматизованих макрорейок StackShot(виробник - фірма Cognisys) або каретки саморобних рейок (як привод використовується кроковий двигун виробництва Trinamic).

Перший спосібмає ті переваги, що не потрібно нічого додатково докуповувати, достатньо мати будь-який дзеркальний фотоапарат (правда виробництва тільки Canonабо Nikon), що підтримує функцію Liveview, та автофокусний об'єктив. Крім того, цей спосіб дозволяє здійснювати стекінг не тільки для макрозйомки, але і пейзажу. Головний мінус цього способу - неможливо практично реалізувати зміщення площини різкості на досить маленькі та однакові відстані (крок зміщення).

Другий спосіб(найчастіше використовується в реальній макрозйомці - тут можна дуже чітко і дуже точно реалізувати лінійне зміщення площини різкості) має ті переваги, що дозволяє використовувати не тільки автофокусні макрооб'єктиви, але і будь-які схеми - об'єктиви з ручним фокусуванням, перевернуті об'єктиви, мікроскопні об'єктиви і т.п. .п.). При цьому у випадку з керуванням макрорейками StackShotвсі задані налаштування в штатному (що йде в комплекті з рейками) блоці управління блокуються, а натомість їх у самій програмі Helicon Remoteзадаються найважливіші налаштування - точки початку та кінця різкості, розмір кроку стекінгу (у мм) та пауза після кроку зйомки (у секундах). Такі ж установки задаються і при підключенні крокового двигуна Trinamic.

Перемикання між цими режимами (першим та другим) у програмі відбувається напівавтоматично - при підключенні макрорейок StackShotв інтерфейсі програми з'являється напис StackShotі крім того потрібно ставити галочку навпроти вікна "StackShot"(тільки в останній версії програми)

Від себе додам, що мені сподобалося, що LiveViewв програмі Helicon Remoteзроблений весь екран, що у 27" дає дуже хороший огляд.

Резюме за програмою Helicon Focus

Програма Helicon Focusдуже спритна, стабільна та ергономічно продумана. Для того, щоб почати працювати не потрібно навіть читати інструкцію. Програма видає непоганий результат стекінгу.
Є пара мінусів - це неможливість встановлення балансу білого для RAWФайлів, який робить їх використання безглуздим.
Друге - програма може працювати спільно з програмою-сателітом Helicon Remote, яка дозволяє контролювати процес зйомки зображень для стека, але чомусь не використовує інформацію про положення каретки електричних фокусувальних рейок, з якими працює (рейки підключаються USB).

Потенціал програми дуже великий, сподіваюся, він буде реалізований у майбутньому.

На Наразівиходить теж дуже непогано.

Програма для стекінгу зображень Zenere Stacker

Zenere Stackerє аналогом Helicon Focusі принцип роботи тут такий самий.

Я поставив останню на 12 березня 2015 версію Zenere Stacker 1.04 Build T201411272115. У такій нумерації версій легко заплутатися.

Варто зазначити, що як Helicon Focus, так і Zerene Stackerпропонують безкоштовний тріал-режим.
Тобто. ви можете поставити собі продукт і 30 днів спробувати. Якщо сподобається, купити.

Меню в Zerene Stackerорганізовано класично. "Файл", "Edit", "Stack", "Tools"... Чи варто говорити, що варіант Helicon Focusздається сучаснішим, де файли можна просто перетягнути у вікно.

До речі, варто відзначити одну важливу деталь. Helicon Focusрозробляється в Україні групою програмістів, а Zerene Stackerу США, однією людиною, визнаною в США гуру-"марушником" Rik Littlefield. Його роботи ви можете пошукати у форумі, де він постійно присутній.
Можливо, Ріку не вистачає сил, щоб крім частини програми, що безпосередньо відповідає за стекінг, зробити і сучасний інтерфейс. Та це не головне в подібних програмах, якщо є перевага за якістю стекінгу. Подивимося, чи воно є...

Я склав свій стек декількома способами (PMax та DMap з різними параметрами).

В Zerene StackerНеобхідно звернути увагу на нижнє вікно у процесі ретушування.

Тут ви побачите стек зібраний двома різними методами PMax(пірамідальний метод, є в Helicon Focus) та DMap(Карта глибин, також є в Helicon Focus). Один збирає кращі плавні градієнти, а інший - дрібні контрастні деталі. Обидва ці зображення можна використовувати як зображення-донори при ретушуванні результуючого зображення. Це дозволяє обробити дрібні ворсинки на комах та ін. дрібні контрастні деталі.

В Helicon Focusтакож можна використовувати результуючі зображення, побудовані різними методами як вихідні. Для цього потрібно вибрати їх у меню "Використовувати результат"

У процесі ретуші в Zenere StackerВи можете пересуватися по вихідним зображенням, затиснувши клавішу SHIFTі шукати найбільш підходяще зображення-донор.

Крім того, через меню, у вкладці Preferencesє налаштування для методу DMap, які дозволяють краще опрацювати контрастні межі об'єктів (можна створити кілька результуючих зображень і їх задіяти в процесі ретуші).

Ретушування організовано аналогічно Helicon Focus. Праворуч у списку вибирається зображення-донор та його ділянки можуть наноситися пензликом на результуюче зображення.
Є регулювання кисті. Тільки в Zerene Stackerдодаткові кисті приховані під лейблом "Pro" і використовуючи пензель "Pro" починається 30-денний тріал пензля у звичайній версії програми. Потім функція вимикається.

Ось аналогічне меню від Helicon Focus.

Програма також дозволяє керувати електричними рейками Stackshot, але цю функцію мені не вдалося перевірити, т.к. вона відноситься до Pro версії, а я звичайна.

Резюме з Zerene Stacker

1. Програма працює дуже непогано. Збирає стек якісно
2. Я не знайшов помітних переваг зі збирання стека в порівнянні з Helicon Focus.
3. Програми реалізовані настільки схоже, що явно хтось робив з огляду на іншого. Для нас це важливо лише в плані зручності переходу з однієї програми в іншу, при необхідності суміщення результатів. І саме в цьому плані мене тішить, що програми схожі.

Здивований, що ні в Zerene Stacker, ні в Helicon Focusне реалізовано зменшення/збільшення зображення за Ctrl+"+". На мій погляд, було сенс перейняти «гарячі клавіші» фотошопу. Тим паче що Zerene-таки перейняв збільшення/зменшення пензля по квадратних дужках.

Інтерфейс програми Combine ZPвиглядає наступним чином:

Після цього в порожньому полі знизу з'являється перший файл.

2) Вирівнювання завантажених файлів
Вибираємо в вікні панелі задач Align and Balance Used Frames(зазвичай воно вже встановлено за замовчуванням) та натискаємо зелену клавішу GO:

3) Зшивання вирівняних файлів Вибираємо в вікні панелі задач Do Stackта натискаємо зелену клавішу GO:

4) Збереження зшитих файлів
Для збереження отриманого файлу зі зшитими зображеннями необхідно натиснути клавішу SAVE.

Загалом результат програма видає непоганий.

Але із деякими артефактами. Також не позбавлена ​​програма і «глюків». Вилітала у процесі роботи кілька разів.
Якщо говорити лише про стекінгу, то артефакти безпосередньо об'єкта зйомки мають такі самі, як і комерційні програми.

Але функції ретуші тут нема.

Додаток за програмою Combine ZP від ​​читача блогу Клапауцій

Кілька зауважень про CombineZP, може бути початківцям допоможе, бо не найзручніша в обігу програма.
Режимів вирівнювання (Align and Balance Used Frames) у неї два, Quick (і Thorough. Швидкий обраний за замовчуванням, але дає найгірший результат.

Алгоритмів стекінгу в ній кілька – п'ять, якщо не помиляюся. У принципі, що вибирається за замовчуванням Do Stack, дає найкращий результат у більшості випадків, але іноді варто спробувати й інші. Можна запустити все відразу (пункт All Methods) та вибрати з результатів найкращий.

Взагалі, там досить багато тонких налаштувань та режимів. Наприклад, вирівнювання можна виконувати вручну, задаючи контрольні точки самостійно. І т.п. Але всі користувачі, кого я знаю, застосовують лише основні автоматичні режими. Я не виняток

Пара неочевидних мінусів. Головний - не можна змінити послідовність складання пачки, вона задається лише алфавітним порядком імен вхідних файлів. Ситуація, коли відзняли серію, переглянули її, виявили, що в середині не вистачає шару (або просто шлюб попався), і просто дозняли кадр, що бракує, - не працює. Доводиться перейменовувати файли таким чином, щоб відновити порядок фокусування. На довгих серіях це пригнічує.

Друге, менш сумне – стекінг можна запустити лише один раз. Теоретично потім можна завантажити та обробити наступну пачку, але практично – програма завжди при цьому «вилітає». Так що після кожного збирання потрібно виходити з програми і запускати її знову.

Коротке резюме по Combine ZP

Я радий, що такі безкоштовні програмиіснують і дають можливість любителям спробувати зшивання зображень, причому навіть просунутими методами. За належної старанності можна отримати результати не гірше, ніж на комерційних програмах (щоправда, із залученням Adobe Photoshop для ретушування знімків). З іншого боку, якщо дивитися на цю програму з погляду професіонала, то вигідніше купити комерційну. Не так дорого вона коштує і працювати в ній набагато зручніше.

Резюме з програмних методів зшивки зображень

Усі три методи дозволяють досягти високих результатів. Adobe Photoshopє найдешевшим, зрозумілим, але й найнезручнішим методом стекінгу.

Helicon Focusі Zerene Stackerдають подібний інструментарій для роботи зі стеком. Якість зшивки у них мені здалося близьким і більше залежить від досвідченості, що зшиває, які параметри він поставить.

Helicon Focusбезумовно зручніше у плані роботи.

Обом програмам не вистачає реалізації функції «лінійка». В Zenere Stackerїї просто немає, а в Helicon Focusїї присутність радше формальна. Хотілося б можливості поставити початкову та кінцеву точку об'єкта, щоб вбити його розмір, а згодом програма могла давати розміри решті всіх об'єктів у кадрі просто протяжної лінійки, як у медичних програмах.

А загалом ми маємо більш ніж достатній інструментарій, щоб творити та творити...

Нехай вас не обмежує вашу уяву. Метод стекінгу може бути використаний не тільки в макрозйомці, а й у пейзажі, розширюючи межі можливого!

тут траву на передньому плані я знімав окремо і пошив зі скелями на задньому плані. Це , Cliffs of Moher

Під час макрозйомки глибина різкості може бути настільки малою, що не вдається отримувати достатню частину об'єкта у фокусі. Навіть із закритою діафрагмою макрозйомка суттєво обмежує глибину різкості. Сьогодні ми розглянемо поєднання фотозйомки зі спеціальною технікою Фотошопу для підвищення глибини різкості понад те, що можна отримати в поодинокій фотографії.

Підготовка

Те, чим ми займемося сьогодні, називається стекінгом. Ця техніка полягає у зйомці кількох кадрів на різних відстанях фокусування з подальшим об'єднанням. Тобто знімемо кілька фотографій, сфокусованих на різних ділянках об'єкта зйомки, а потім об'єднаємо ці ділянки в одному кадрі. Результатом буде фотографія, на якій у фокусі буде набагато більше, ніж можна було зробити за один знімок.

Ми вибрали камеру Olympus OM-D, стандарт Мікро 4:3 з об'єктивом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, підключений за допомогою адаптера. Цей об'єктив має ефективне фокусна відстань 110мм. з урахуванням кроп-фактору 2х. Створення кадру, в якому годинник повністю буде у фокусі, вимагатиме використання техніки стекінгу, яку ми розглядаємо.

Ця техніка особливо корисна при використанні макрооб'єктивів. Я обрав старий об'єктив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 та камеру Olympus OM-D. Цей набір робить неймовірно різкі макро фотографії. Я використовував адаптер для кріплення об'єктива Nikonна OM-D. Єдине, що слід зазначити: OM-D є камерою стандарту Мікро 4:3 з кроп-фактором 2х, подвоюючи ефективну фокусну відстань нашого об'єктива до 110 мм. Ця довга фокусна відстань також зменшує глибину різкості, тому техніка стекінгу особливо корисна у цій ситуації.

Я вибрав годинник, щоб проілюструвати можливості збільшення глибини різкості за допомогою стекінгу. Оскільки годинник лежить на столі, сцена має деяку глибину. Від ближньої точки браслета до дальньої частини ми не можемо помістити в зону різкості весь годинник за один знімок. Познайомимося із можливостями стекінгу.

Я хотів підсвітити годинник і застосував для цього недорогі прожектори (замість спалахів), акуратно розставивши їх навколо знімального майданчика. Я використовував синю тканину для максимального розмаїття між об'єктом і фоном, і маленький шматочок стрічки велкро (липучки) для підтримки годинника у вигідному положенні. Це недорогий годинник, але він цілком підійде для нашого уроку.

Прості прожектори і шматок синьої матерії як тло дозволили нам побудувати простий знімальний майданчик на кухонному столі.

Нарешті, коли це можливо, я рекомендую зйомку камерою, синхронізованою з комп'ютером. Наша камера це не підтримує, але використання комп'ютера із синхронізованою камерою дозволяє переглядати зображення відразу на моніторі комп'ютера. Це гарантує, що ви отримаєте у фокусі частину кадру, яку ви хочете.

Зйомка

Для демонстрації переваг стекінгу, я використав годинник як об'єкт. Коли годинник був встановлений так як ви часто бачите на рекламних фотографіях, від ближнього краю їхнього браслета до далекого краю зображення має помітну глибину. Як я вже згадував раніше, велика фокусна відстань об'єктива та режим макрозйомки призводять до скорочення глибини різкості, і тому використання техніки стекінгу дає чудові результати.

Ця фотографія показує, що наша глибина різкості дуже мала. Наприкінці уроку буде продемонстровано, як техніка стекінгу дозволяє отримати більше, ніж вкладається у фокус.

Після деяких консультацій та спроб, я вирішив, що потрібно шість фотографій для правильного охоплення глибини різкості, якої я хотів досягти. Моїм завданням було зробити окремі кадри з різними частинами годинника у фокусі, а потім об'єднати їх у процесі постобробки.

Зрештою, я переконався, що я зроблю шість кадрів з різними частинами годинника у фокусі. Використання стекінгу у Фотошопі дасть мені один об'єднаний файл з усіма годинами у фокусі.

Роблячи кадри необхідні для об'єднання, я почав з фокусування на передньому краї годинника, поступово переміщуючи фокус до задньої частини. Я зробив два кадри переднього фрагмента браслета, два кадри циферблата, а потім два кадри задньої частини браслета.

Перший зроблений кадр також показує, що кожен кадр не включає всі години у фокусі. Тут ми бачимо в різкості лише передній фрагмент браслета годинника.

Ще раз ідея в тому, що кожен кадр окремо не дає достатньої глибини різкості, але шість об'єднаних кадрів можуть дати нам відтворення необмеженої глибини різкості. Отримання достатньої кількості кадрів у процесі зйомки - необхідна умовадля успішної пост-обробки. Фотографії були зроблені з діафрагмою f/5.6, щоб додати вихідним знімкам чіткості і трохи глибини різкості, але навіть використання великих значень діафрагми при макрозйомці часто мало збільшення глибини різкості до прийнятного рівня.

Необхідно використовувати штатив та прагнути мінімізувати переміщення камери під час зйомки серії кадрів. Фотошоп має великі можливостіза погодженням наших зображень, але завжди потрібно прагнути отримати вихідні знімки якнайбільше високої якостіта узгодженості вже під час зйомки.

Пост-обробка

Крім багатьох інших життєво важливих опцій, Фотошоп має великі можливості стекінгу. Протягом всього кілька хвилин, ми можемо зібрати підсумкове зображення зі збільшеною глибиною різкості.

Перш за все переконаємося, що всі необхідні фотографії є ​​на комп'ютері і лежать в одній папці. Я поміщаю кожну серію фотографій для об'єднання в окрему папку.

Далі, запускаємо Фотошоп і можемо розпочати процес стекінгу. У меню "Файл" (File), перейдіть до розділу "Автоматизація" (Automate), а потім виберіть "Фотомонтаж" (Photomerge). Ця команда відкриє всі наші фотографії в одному документі у Фотошопі.

У меню Фотомонтаж виберіть варіант "Авто" для розмітки, а також переконайтеся, що жоден із квадратів унизу не позначений.

Коли з'являється меню «Фотомонтаж», вкажіть папку, де зберігаються фотографії. Залиште прапорець у лівому меню, а потім зніміть прапорці з нижніх квадратів, якщо вони позначені. Після натискання кнопки «OK», Фотошоп займеться роботою, погодить та зведе зображення в одному документі.

Може знадобитися кілька хвилин для роботи Фотошопу, але після завершення обробки ви отримаєте новий документ, у якому всі ваші вихідні зображення будуть розташовані у вигляді окремих шарів. Залишився лише один крок до отримання об'єднаного зображення.

Спочатку виділіть усі шари. Ви можете вибрати будь-який шар, а потім натиснути кнопки Ctrl+A щоб вибрати їх усі (на Mac замість Ctrl+А натискайте Command+A, в обох випадках мається на увазі англійська «A»), або ви можете з натиснутою кнопкою Ctrl клікнути по кожному шару щоб вибрати їх усі. Після того, як усі шари вибрані, перейдіть в меню "Правка" (Edit) та виберіть "Автоматичне накладання шарів" (Auto Blend Layers).

Переконавшись, що всі наші шари вибрано, використовуємо Edit> Auto Blend Layers, щоб відкрити меню стекінгу. Залишаємо позначку на Stack Images і він автоматично проводить процес стекінгу.

У меню "Автоматичне накладання шарів" (Auto Blend Layers) виберіть "Стікові зображення" (Stack Images). Знову натисніть «ОК» і Фотошоп зробить всю необхідну стекінгу роботу для нас. Після того, як обробка буде завершена, ви побачите її результати як у вигляді підсумкового зображення, так і у вигляді шарів праворуч у вікні Фотошопу. Ви побачите, що маски автоматично вирівнялися і Фотошоп розумно відібрав, які частини шарів замаскувати у підсумковому зображенні.

Підсумкове зображення є гарний прикладможливостей стекінгу. Порівняно з попередніми зображеннями, тут весь годинник у фокусі, а не невеликі фрагменти. Стекінг дозволяє нам збільшувати глибину різкості за допомогою комп'ютерної обробки.

Фотошоп спирається на маски, щоб виділяти фокусовані частини кожного зображення. Автоматична обробка добре підготувала шари зображення з відмальованими масками. Фотошоп розумно відібрав сфокусовані частини на вихідних фотографіях, потім об'єднав їх.

Фотошоп робить майже всю роботу, пов'язану із процесом стекінгу. Єдиний недолік у тому, що якщо ви незадоволені результатом, важко настроїти автоматичну оцінку, яку він виконує. Тим не менш, я думаю, що вбудовані можливості є надзвичайно потужними і, можливо, це кращий спосібзбільшити глибину різкості за допомогою комп'ютерної обробки.

Висновок

Стекінг – це унікальна технологіящо дозволяє нам отримати, здавалося б, неймовірну глибину різкості. З серією фотографій і невеликої магії пост-обробки у Фотошопі, досягнення додаткової глибини різкості легко здійснено за допомогою лише кількох клацань миші. Фотошоп є просунутою програмою, яка може розумно об'єднати наші зображення та автоматично створити та застосовувати маски.

У цьому уроці ви дізнаєтесь, як обробити вечірні та нічні фотографії, зроблені звичайним недорогим цифровим фотоапаратом. Ну а фотографії, зроблені дзеркальною фотокамерою, таким способом можна практично повністю позбавити шуму.

Ефективність цього способу перевершує всі відомі плагіни для шумоподавлення. Єдина умова: знімати потрібно нерухомі об'єкти, для портретів цей спосіб мало підходить. Хоча ... може і знайдуться ентузіасти, адже на зорі фотографії портрети знімали з витримками кілька хвилин!
Отже, почнемо.

Крок 1.Робимо кілька кадрів потрібного нам об'єкту. При цьому краще задіяти режим серійної зйомки у фотоапараті (читайте інструкцію до фотоапарата). Я зробив десять кадрів, можна знімати і більше.

Використовувався недорогий фотоапарат Canon Powershot A580. Зйомка велася з рук, спеціально було встановлено максимальну чутливість ISO 1600. Шум при такому значенні буквально заполонив усі зображення. Один із кадрів показаний нижче.

Крок 2Переходимо в меню Файл - Сценарії - Завантажити файли у стек(File - Scripts - Load files into stack).

З'явиться діалогове вікно.

Натисніть Огляддля вибору потрібних файлів, виберіть свої зняті зображення та натисніть ОК. Поставте галочку у чекбоксі Автоматично вирівняти зображення(Attempt to автоматично Align Source Images).

Тепер кожне зображення відкриється у вигляді шару одному файлі.

Зображення вийшло такого виду, з прозорими областями по краях, так як зйомка велася з рук, а не зі штатива (для чистоти експерименту). Ці області виникли внаслідок автоматичного вирівнювання шарів.

Крок 3Тепер клацніть правою кнопкою миші на назву верхнього шару і в списку, що розкривається, натисніть Виберіть схожі шари.

Тепер у вас виділяться усі шари.

Крок 4Правою кнопкою миші клацніть на панелі шарів та виберіть Перетворити на смарт-об'єкт(Convert to smart-object)

Тепер у нас на панелі шарів залишиться лише смарт-об'єкт. Усі шари будуть усередині нього.

Оскільки шум матриці фотоапарата носить випадковий характер, тобто від кадру до кадру шумлять різні пікселі, цілком логічно, що шляхом усереднення значень вибірки пікселів з декількох зображень можна домогтися зниження шуму, причому з незначною втратою деталізації зображення. Що ми й спостерігаємо на фінальній картинці. Подальша корекція – на ваш розсуд. Не забудьте лише раструвати смарт-об'єкт, інакше багато інструментів стануть недоступними. Робиться це також кліком ПКМ на панелі шарів та вибором команди Раструвати шар.

Для порівняння ефективності даного методунаводжу картинку, яку обробив плагін Noise Ninja (один з найкращих плагінів для боротьби з шумами).

Думаю, вивчивши цей урок, ви відкриєте для себе не лише нові можливості програми Adobe Photoshop, а й власного фотоапарата.

Бажаю всім творчих успіхів!
Євген Карташов.

У цьому матеріалі ми поговоримо про таке заморське поняття у фотографії як стекінг. Отже, що таке стекінг?

Простими словами, ця концепція створення однієї кінцевої фотографії з кількох, які відрізняються один від одного різними місцями фокусування. Зрештою завдяки автоматичній обробці фотографій у фотошопі, в результаті виходить фотографія повністю різка у всіх місцях. Використовується такий прийом переважно при зйомці макросцен. Думаю ті, хто вже знімав макро, знають, що глибина різкості при цьому невдячному занятті дуже мала і зняти солідне макро одним кадром дуже складно. А ось завдяки стекінгу, з'являється можливість зняти об'єкт сцени повністю у фокусі, що не може не радувати. Не варто думати, що використання стекінгу це не професійно, ні в якому разі. Головне треба пам'ятати, що для досягнення гарного ефектного знімка всі засоби є добрими.

На цьому прикладі ми використали 6 фотографій з різними місцями різкості

Стекінг можна успішно робити тільки зі штатива і при зйомках предмета, що не рухається. Пояснювати, чому думаю не варто.

Запам'ятайте стекінг можна далеко не на всіх об'єктивах. Рекомендована фокусна відстань для стекінгу від 20 до 30 мм. Однак це правило може бути порушено деякими об'єктивами. Справа в тому, що іноді на об'єктивах під час обертання кільця фокусування видно помітну зміну розміру об'єкта зйомки або інші візуальні спотворення через які просто технічно неможливо зробити фотографії для стекінгу.

Як робити фотографії для стекінгу?

Отже, давайте поговоримо про те, як потрібно робити фотографії для подальшого їх успішного стекінгу.

У цій справі запам'ятайте важливу річ - чим більше вийде фотографій з різним фокусуванням, що відрізняється на долі міліметрів, - тим краще.

Необхідно робити фотографії з ручними налаштуваннямиі бажано при штучному освітленні сцени (щоб яскравість була однією і тією ж і не вийшло "ой, сонце за хмаринку зайшло").

Крок фокусування робіть мінімальним, щоб між кадрами не вдалося розфокусованих смуг. Проте фотографування кадрів для свого першого стекінгу мало в кого успішне.

Після того як ви "пройшлися" фокусом по всьому об'єкту - саме час почати постобробку, процес своєрідного склеювання фотографій в одну.

Обробка фотографій для стекінгу

Почнемо з цього моменту оповідь про обробку нафотографованих знімків у чудовій програмі Photoshop. Рекомендую мати встановлену одну з останніх версійпрограму, т.к. не можу гарантувати наявність функцій, що використовуються, в інших версіях.

Поділимо всю роботу на пункти, щоб вам було легше сприймати інформацію.

Повинно відкритися вікно, де кнопкою Оглядвиберіть усі ваші фотографії для поточного стекінгу. І перевірте, що галочки внизу вікна всі прибрані. Зліва в області Макет, має стояти Авто.

Коли все перевірено, тиснемо ОК.

2. На цьому етапі фотошоп завантажуватиме фотографії. Це може зайняти якийсь час.

Тепер нам необхідно вибрати усі шари. Для того щоб це швидко зробити натисніть лівою кнопкою миші на перший шар і потім догортаючи до останнього, затисніть SHIFT і клікніть по останньому шару.

Тепер після того, як усі шари з фотографіями вибрані, тиснемо в панелі Редагування (Правка/Edit) -> Автонакладання шарів (Auto Blend Layers)

Повинне відкрити маленьке вікно, де виберіть Стікові зображення.

Галочку Плавні переходикольори та тониможете залишити або прибрати на своє застереження. Я зазвичай прибираю. Тиснемо ОК.

3. Йдемо заварювати чай і чекати, коли фотошоп закінчить обробку. Після закінчення ви отримаєте довгоочікуваний результат. По ньому ж визначте для себе на що звернути увагу наступного разу, як краще знімати, адже краще власного досвідуІнструкції немає.