Фотографії hdr простий спосіб з одного знімка. High Dynamic Range фотографія vs псевдо-HDR: вивчаємо і намагаємося

Короткий посібник зі створення фотографій з розширеним динамічним діапазоном. У статті розглянуті основні моменти зйомки HDR - вибір сюжету, настройка фотокамери для зйомки з брекетингом, зроблений невеликий огляд програм для склеювання HDR, наведені альтернативні методи розширення динамічного діапазону, робота зі світлофільтрами, а також зйомка HDR-панорам і робота в стилі мультиекспозиція. Матеріал розрахований для початківців фотолюбителів, які вміють користуватися цифровим фотоапаратом і мають навички обробки знімків на комп'ютері.

Що таке HDR?

Кожен фотолюбитель, який захоплюється пейзажної зйомкою, стикається з однією і тією ж проблемою - знімки мальовничого місця або міської пам'ятки часто далекі від реальності і виходять або пересвеченних, або, навпаки, занадто темними.

У першому випадку на знімку небо з хмарами сильно переекспонований або відсутній взагалі, у другому - небо опрацьовано добре, проте всі інші деталі пейзажу настільки темні, що їх практично не видно. Спроби змінити налаштування експозиції жодним чином не змінюють ситуацію. Справа в тому, що на відміну від фототехніки, людське око здатне сприймати більш широкий діапазон градації яскравості.

Відповідь потрібно шукати в обмеженому динамічному діапазоні сучасних цифрових камер. Точкове камери заміряє експозицію або по світлим ділянкам (небо), або, навпаки, по темних (будівлі, дерева, земля). Тому єдиний вихід з ситуації, що склалася - зйомка в режимі брекетинга експозиції з подальшим з'єднанням знімків в графічному редакторі.

технологія HDR(High Dynamic Range, широкий динамічний діапазон) з'єднує світлі, середні і темні півтони серії зображень в один знімок з високим динамічним діапазоном. Найчастіше фотограф це робить за допомогою спеціальної комп'ютерної програми; до деяких фотокамери вбудований подібний функціонал, вони дозволяють отримувати знімки HDR без використання комп'ютера.

Щоб програма коректно поєднала знімки, дуже важливо, щоб вони були максимально ідентичними і відрізнялися тільки параметрами експозиції. При зйомці з рук навіть в яскравий сонячний день з короткою витримкою не завжди вдається утримувати в нерухомому положенні, що призводить до невеликого зсуву, в результаті якого підсумкове HDR-зображення вийде змазаним. Допоможе зйомка зі штатива - фотограф отримає серію знімків, які, в теорії, повинні ідеально збігатися. Однак на практиці однакові знімки вийдуть тільки в безлюдному місці при повному штилі - вітер колише гілки дерев, в кадр потрапляють перехожі, проїжджаючі автомобілі, а також птиці та інші об'єкти. У цьому випадку за справу беруться програмні алгоритми, які допомагають боротися зі смаз, на мові розробників ця технологія називається Ghost Reduction, або «боротьба з примарами».

Якщо штатива з собою немає, або умови зйомки не дозволяють з ним возитися (під час екскурсії, або якщо знімати зі штатива заборонено), цілком можна знімати в режимі брекетинга з рук, якщо знайти хорошу опоруі міцно утримувати камеру.

Ще один варіант створення HDR - обробка одного знімка, знятого в форматі RAW, в 2 етапи: спершу робиться віртуальна копія файлу, потім в одному знімку працюють зі світлами, в іншому - з тінями, після чого два файли склеюються в підсумкове зображення. І на завершення ще одна техніка - створення «псевдо-HDR» з одного файлу за допомогою обробки в спеціалізованій програмі, наприклад Topaz Adjust.

У будь-якому випадку грамотно склеєні HDR знімки виглядають дуже ефектно і безсумнівно привертають увагу глядачів.

Робити звичайний знімок, або знімати HDR?

Визначити, чи підходить сюжет для HDR, дуже просто - достатньо зробити контрольний знімок вподобаного пейзажу в творчому режимі, наприклад А, і тут же оцінити результат по екранчику. Пересвічений небо і завалені тіні на знімку, в той час як насправді все навколо виглядає приголомшливо красивим? Можна сміливо знімати HDR, цей сюжет якраз наш випадок.

Як не дивно, дуже красиво виходять штормові хвилі з грозовим небом - незважаючи на те, що три експозиції будуть кардинально відрізнятися один від одного, при склеюванні в Lightroom 6 можна отримати несподівано драматичний цікавий знімок.

Досить складно знімати HDR на заході, особливо якщо на небі красиво підсвічені хмари, часто небо навіть прокреслені променями сонця крізь хмари, - в цьому випадку динамічний діапазон сцени не так широкий, техніка HDR тут ні до чого, одиночного кадру RAW цілком достатньо. Краще зосередитися на зйомці і ловити момент, поки сонце не сховалося за горизонт!

Однак і на заході, якщо з собою є штатив, завжди має сенс зробити парочку серій, адже можна отримати досить цікаві знімки, навмисно затемнивши небо і висвітлити об'єкти на передньому плані. До того ж штатив дозволить більш ретельно продумати ракурс, а також прикрити діафрагму до значень f / 11-16 і цікавіше попрацювати з глибиною різкості.

Сюжети, які не підходять для зйомки в стилі HDR:

1. портрет. Є винятки, проте в більшості випадків портрет слід знімати в портретної техніці.
2. Нічний або вечерний город.
3. туман. В теорії спробувати познімати туман в стилі HDR можна, але тільки з вузької виделкою і як доповнення до звичайних знімках.
4. довга експозиціяз трейсерами або дзеркальною поверхнею води.
5. студійна зйомкаі всілякі предмети.
6. Репортаж, стріт, Хоча стріт - вельми широке і експериментальне напрямок, тут можуть бути варіанти.
7. динаміка, Спорт, ігри дітей, тварини, макро.
8. Похмура похмура дощова погодаз «молочним» небом, в даному випадку краще пошукати цікаві ракурси, найчастіше техніка HDR зробить пейзаж більш цікавим.
9. Зимовий краєвид. Сюжет спірне, у автора не вийшло жодного цікавого зимового HDR, проте так просто здаватися і залишати спроби було б невірно.

Розширення динамічного діапазону, поза всякими сумнівами, вимагає творчого підходу, досвіду і бажання експериментувати.

Налаштування камери для зйомки HDR

Практично всі цифрові фотокамери дозволяють знімати з брекетінгом експозиції, ця функція є не тільки в дзеркальних або бездзеркальних камерах, а й у багатьох компактах, вона з'явилася навіть в смартфонах. Ми розглянемо настройку на прикладі дзеркалок Canon і Nikon. Налаштування зйомки з брекетингом досить сильно відрізняється в залежності від виробника камери і її моделі.

У будь-якому випадку камеру треба налаштувати так:

1. Встановити формат RAW і режим пріоритету діафрагми A, або повністю ручний режим М.
2. Налаштувати експозицію, як ніби ми знімаємо один кадр. Наприклад для пейзажу днем ​​це будуть чутливість ISO 100 і діафрагма F / 11, витримку в режимі A камера виставить сама.
3. В меню камери вибрати порядок зйомки експозицій (мінус) - (нуль) - (плюс), так простіше потім сортувати серії на комп'ютері.
4. Налаштувати брекетінг - вибрати кількість експозицій та вилку. Новачкам для початку має сенс спробувати 3 експозиції з виделкою ± 2 або ± 3EV.
5. Налаштувати таймер, краще встановити 2 секунди - цього часу цілком достатньо; якщо ж в камері немає вибору з декількох інтервалів, встановити який є. Якщо з собою є спусковий тросик, саме час використовувати його.
6. Побудувати кадр, виконати автофокусування (або навести фокус вручну), після чого краще вимкнути автофокус.
7. Натиснути кнопку спуску затвора, поїхали!

камери Canon

Дзеркальні камери Canon дозволяють знімати одночасно і швидко, і з брекетінгом, і з таймером.

Окремої кнопки включення брекетинга немає, потрібно увійти в меню і вибрати експозицію. Далі колесом налаштувати вилку брекетинга і натиснути SET. Увага! Брекетинг включається саме таким чином, тобто в меню немає ніякого пункту на зразок вмикання / вимикання. Камера може запам'ятати цю установку і буде робити кадри з брекетінгом, поки фотограф не встановить вилку в нуль.

Таймер включається як зазвичай: натискання кнопки DRIVE і поворот колеса дозволяють вибрати годинник з цифрою 2 або 10. Можна для спуску затвора використовувати трос. Три зображення вище ілюструють настройку камери Canon 5D Mark III.

камери Nikon

У зеркалках Nikon є кнопка BKT, її потрібно утримувати, після чого керуючими коліщатками встановити кількість експозицій та вилку (Крок). Щоб вимкнути брекетінг, потрібно поставити кількість знімків в нуль.

Якщо використовувати автоспуск, то між експозиціями камера буде відраховувати якусь дельту за часом, в результаті динамічні об'єкти можуть зрушити від експозиції до експозиції. Щоб активувати таймер, потрібно повернути ліве рульове колесо на значок з годинником (див. Фото нижче).

Щоб зняти всю серію як кулемет, без дельти за часом, треба включити швидкісну зйомку (Ch на нижньому кермовому колесі вибору режиму драйву, см. Фото нижче). Далі утримувати кнопку спуску натиснутою - серія готова, але при цьому можна запросто зрушити камеру, навіть укріплену на штативі. При цьому не можна використовувати таймер, так як швидкісна зйомка включається тим же колесом, що і автоспуск.

Таким чином, знімати з брекетінгом одночасно і швидко, і з таймером на дзеркальні камери Nikon не вийде. Швидше за все, в наступних моделях це виправлять. На прикладах вище зображена настройка Nikon D610.

Знімати зі штатива, або з рук?

В даному прикладі показана зйомка міського HDR-пейзажу. Зйомка велася в режимі брекетинга експозиції з кроком ± 2 EV в режимі пріоритету діафрагми (А). Щоб домогтися гарної глибини різкості на передньому і задньому плані, була обрана діафрагма F / 10. Для ідеального поєднання знімків був використаний штатив, так як витримка мінусовій експозиції виявилося занадто тривалої для впевненої зйомки з рук.

-2 EV	0 EV	+2 EV

Арка у дворі будинку на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі була вибрана не випадково - на прикладі зйомки цього сюжету можна наочно продемонструвати можливості технології HDR. Оскільки зйомка велася в денний час, вулиця була освітлена дуже добре, в той час як простір всередині арки знаходилося в тіні.

Якщо вести зйомку, заміряючи експозицію по дому на задньому плані, на знімку будуть опрацьовані тільки ділянки, що знаходяться в області денного освітлення, для опрацювання світлих і середніх тонів всередині арки динамічного діапазону камери явно недостатньо.

Щоб розширити динамічний діапазон, був використаний режим брекетинга. На Невському проспекті сильний рух, в один з кадрів потрапив проїжджаючий повз автомобіль, до того ж пішоходи не стояли на місці і рухалися. Тому щоб добитися ідеальної склейки трьох знімків краще вибирати ранкові години для зйомки, коли рух на проспекті не настільки активне, або покластися на автоматику при склеюванні HDR, як і було зроблено в даному прикладі.

Багато штативи, наприклад фірми Manfrotto, оснащені одним або декількома індикаторами рівня - один на корпусі штатива, інший на штативної голівці, Що дозволить дуже рівно виставити горизонт.

Звичайно, технологія HDR передбачає зйомку зі штатива, проте якщо використовувати штатив неможливо, допустимо знімати з рук, тим більше днем. Тут буде корисний стабілізатор зображень, а також хороший упор, наприклад колона, перила, власна коліно або інші прийоми. Однак потрібно уважно стежити за чутливістю ISO і не встановлювати високі значення, так як при склеюванні трьох «гучних» кадрів нічого доброго не вийде.

Скільки знімати експозицій?

Новачкам можна сміливо порадити на перших порах вибирати класичний варіант HDR з трьома експозиціями і виделкою ± 2 EV або ± 3 EV в залежності від сюжету або ситуації освітлення.

Професійні фотографи, які спеціалізуються на зйомці інтер'єрів, говорять про 9 експозиціях, що дозволяє їм опрацювати максимум деталей в світлі, тінях і середніх тонах. Професійні камери запросто дозволяють знімати 9 експозицій, до того ж фотограф може зняти серію кадрів в режимі М, просто змінюючи витримку, щоб отримати потрібну йому кількість експозицій. Цей прийом годиться для неспішної зйомки усередині приміщень, коли ніхто не заважає і є достатньо часу. До того ж на відповідальну зйомку фотограф бере з собою комп'ютер, на якому можна тут же перевірити результат склеювання і внести корективи в разі потреби.

Класичний приклад, з трьома експозиціями, тому і класичний, що підійде для більшості ситуацій зйомки:

-2 EV	0 EV	+2 EV

П'ять експозицій створять ще більш широкий динамічний діапазон, що дозволить більш цікаво обробити фотографію при склеюванні, дуже тонко пропрацювавши деталі в світлі і тінях. В теорії можна завжди робити 5 експозицій, однак, по-перше, і трьох експозицій найчастіше цілком достатньо, а, по-друге, з трьома працювати швидше і зручніше.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Сюжет вище знятий в Павловську на камеру Sony a7, яка може автоматично знімати в серії 5 експозицій. Склеювання в програмі HDR Efex Pro.

Також 5 експозицій можуть бути корисними, якщо є багато деталей в глибоких тінях, в середніх тонах і світлі, як в прикладі з кам'яним містком в лісі. Тут взагалі не видно неба з хмарами, проте літній день був дуже яскравим, а тіні в лісовій гущавині глибокими, і склейка HDR з п'яти кадрів дозволила опрацювати всі півтони і отримати зображення, дуже схоже на те, як би ми бачили цей сюжет своїми очима.

Цей сюжет знятий в парку Сергіївка (Петергоф, передмістя Санкт-Петербурга) на камеру Canon 5D Mark II, яка не вміє автоматично знімати 5 експозицій в серії, тому різні експозиції отримані в режимі М шляхом зміни витримки. В даному випадку фокусна відстань 17 мм, ISO 100, F / 10 і витримка зліва направо: 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 і 0,5 секунди. Склеювання в Lightroom 6.

Тепер зверніть увагу на зимову фотографію цього ж містка. Зйомка велася в тому ж місці на те ж саме обладнання, проте зимовий настрій передати не вийшло, знімок не цікавий. Очевидно, що техніка HDR тут абсолютно ні до чого, можна було зробити просто один кадр у форматі RAW.

-2 EV	0 EV	+2 EV

Як вибрати вилку експозиції?

Перш за все має сенс оцінити контрастність сцени, можливо, зробити пару тестових кадрів, щоб візуально оцінити провали в світлі і тінях. На практиці найчастіше доводиться вибирати між ± 2 і ± 3 EV. Абревіатура EV, до речі, означає Exposure Values, значення експозиції, на жаргоні «стопи».

Якщо ми встановили штатив і налаштували камеру, найкраще зробити дві серії - і з виделкою ± 2, і ± 3 EV, і вже вдома при обробці знімків вибрати найкращий варіант, Адже завжди добре, коли є вибір. Цілком може виявитися, що якийсь сюжет краще склеїться з фотографій, знятих з більш широкої виделкою, якийсь - з серії з більш вузькою.

Професіонали з фірми HDRsoft рекомендують завжди використовувати мінімальне значення ISO і вилку ± 2 EV. З досвіду зйомки HDR можна сказати, що перше твердження сумніву не підлягає, в той час як у випадку з виделкою можливі різні варіанти і є величезний простір для творчості.

Вилка ± 3 EV

-3 EV	0 EV	+3 EV

Максимальну вилку ± 3 EV варто вибирати для високої контрастності сюжетів, щоб добре пропрацювати і дрібні деталі в тінях, і в світлі. В даному прикладі така широка вилка абсолютно зайва, можна було цілком обійтися ± 2 EV. Такі настройки обрані навмисно для демонстрації опрацювання півтонів.

Вилка ± 2 EV

-2 EV	0 EV	+2 EV

Вилку ± 2 EV можна сміливо вибирати для зйомки будь-яких пейзажів в будь-який час року. У багатьох камерах можна встановити не тільки цілі значення, а й проміжні між 2 і 3, таким чином підібравши ідеальні настройки для кожного конкретного сюжету, грунтуючись на особистому досвідіі інтуїції.

Вилка ± 1 EV

-1 EV	0 EV	+1 EV

Вилка ± 1 EV у випадку з HDR практично не має сенсу - такого ж ефекту можна легко досягти в графічному редакторі при обробці RAW, так як в межах ± 1 EV можна запросто обробляти будь-яку фотографію практично без втрат. Цей варіант стане в нагоді, якщо немає впевненості в точному виборі експопари, а деталі опрацювати хочеться.

Програми для склеювання знімків HDR

Adobe Ligthroom 6

Інструмент склейки HDR з'явився тільки в 6-й версії цього чудового RAW-конвертера, користувачі його довго і терпляче чекали. Насправді, з появою в Lightroom можливості склейки панорам і HDR, потреба в Photoshop для обробки фотографій практично зведена нанівець.

Діалогове вікно просте і зрозуміле, нічого зайвого, ніяких налаштувань. На виході програма створить склеєний файл у форматі DNG (це сирої формат даних, розроблений компанією Adobe). Файл буде лежати в стрічці мініатюр поряд з вихідними експозиціями.

Коли слід обробляти фото - до склейки, або після? Інженери Adobe радять обробляти після склейки, так як вся інформація з усіх експозицій буде міститися в склеєному DNG, і у нас будуть найширші можливості для тональної обробки будь-якої ділянки фотографії - як в тінях, так і в світлі або середніх тонах. Профіль виправлення оптичних спотворень також можна підключити вже після склейки, то ж стосується правки горизонту і кропа. Зрозуміло, будь-які обробки будуть Недеструктивні, можна повернутися до склеєних оригіналу в будь-який момент.

переваги

1. Мабуть, найкращий інструмент склейки HDR на сьогоднішній день.
2. Простий і зрозумілий інтерфейс, нічого зайвого.
3. У діалоговому вікні можна подивитися у вигляді маски об'єкти, які буде опрацьовано інструментом боротьби зі самазом.
4. Буде простий і зрозумілий для новачків.

недоліки

1. Досить складно якось впливати на роботу алгоритму боротьби зі смаз.
2. У деяких місцях фотографії з'являються артефакти у вигляді смуг або шуму, найімовірніше, внаслідок роботи цього самого алгоритму боротьби зі смаз.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, підписка 300 рублів на місяць

Інструмент Merge to HDR програми Photoshop CC, який наведено на екранніке нижче, з'явився давно, в попередніх версіях програми, і довгий час служив вірою і правдою, він і сьогодні працює, однак з виходом Lightroom версії 6 його функціонал сильно програє.

Особливість інструменту в тому, що всі обробки доводиться робити в двох місцях - спершу в діалоговому вікні склейки, після чого доопрацьовувати фото до перекладу з 16 в 8 біт на канал.

переваги

1. Можливість вибору експозиції, на основі якої програма буде боротися зі смаз, зміни відображаються на зображенні в реальному часі.
2. Прекрасний алгоритм склеювання HDR, який дозволяє отримувати професійний результат.

недоліки

1. Мало інструментів тональної обробки в діалоговому вікні програми.
2. Необхідність додаткової обробки до перекладу з 16 в 8 біт на канал, наприклад за допомогою кривих.
3. Необхідні навички роботи з кривими Photoshop.

HDR Efex Pro 2

MacOS і Windows, ціна 5490 рублів за комплект програм.

HDR Efex Pro - це плагін, він є одним з декількох плагінів в комплекті, який називається NIK Collection. Розробкою займається компанія NIK Software, ця компанія з недавнього часу придбана Google.

переваги

1. Велика колекція готових пресетів. Імпорт пресетів, створення призначених для користувача.
2. Велика кількість тональних налаштувань склейки HDR.
3. Приємний простий інтерфейс.
4. Плагін для багатьох програм: Photoshop / Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
5. Робота з «розумними фільтрами» - можливо використовувати Smart Filters програми Photoshop.
6. Локальні коригування.
7. Прекрасно підійде новачкам для перших кроків в склеюванні HDR.

недоліки

1. Невпевнена робота з однотонним ділянкою неба, на якому немає хмар - цю ділянку практично напевно вийде у вигляді темної плями.
2. Готові пресети часто роблять занадто грубу картинку, занадто явно виражений ефект HDR.
3. Не завжди вдала робота алгоритму боротьби зі смаз об'єктів при склеюванні.

Oloneo PhotoEngine

Тільки для Windows, ціна 150 $.

переваги

1. Швидка робота, все коригування робляться практично в реальному часі, ніяких гальм.
2. Розширена робота з кольором.
3. Програма працює як в якості плагіна для Lightroom, так і як самостійний додаток.
4. Поряд з традиційною склеюванням HDR в програмі є унікальна технологія HDR Re-light, яка дозволяє з'єднати кілька фото, знятих ні з різною експозицією, а з різною підсвічуванням.

недоліки

1. Гнітюча робота алгоритму боротьби зі смаз об'єктів при склеюванні, по суті його в програмі просто немає.
2. Додаток випускається тільки для Windows.
3. Програма досить складна для початківців фотолюбителів.

Photomatix Pro 5.05

MacOS і Windows, ціна приблизно 100 $

Цю програму можна сміливо назвати піонером в роботі з HDR, адже компанія HDRSoft sari випустила перший комерційний додаток ще в 2003 році. До речі, інтерфейс програми майже не змінився з тих пір, він виконаний в стилі ранніх версій Windows і викликає посмішку і ностальгію, однак при цьому він досить зручний і простий. Інша справа - принцип роботи в програмі. Напевно, Photomatix Pro - одна з найглибших програм з точки зору тонких налаштувань, і, не дивлячись на простоту інтерфейсу, розібратися в ній непросто. Новачкам потрібно в обов'язковому порядку подивитися кілька навчальних відео, які представлені на сайті компанії або на YouTube.

переваги

1. Величезна кількість налаштувань склейки, включаючи різні алгоритми і методи.
2. Налаштування працюють тонко, можна дуже і дуже точно опрацювати потрібний параметр, наприклад мікроконтраст, деталі в тінях і так далі.
3. Два алгоритму роботи (Exposure Fusion або HDR Tone Mapping) на вибір.
4. Програма працює як самостійний додаток, а може використовуватися в якості плагіна для Lightroom / Photoshop Elements.
5. Наявність цікавих готових пресетів.
6. Можливість пакетної обробки декількох серій.

недоліки

1. Алгоритм боротьби зі смаз об'єктів при склеюванні працює не завжди вдало.
2. Програма дуже складна для початківців фотолюбителів.

HDR Expose 3

MacOS і Windows, ціна приблизно 120 $.

Розробка компанії Unified Color, випускається як у вигляді самостійного застосування, так і плагіна для Lightroom, Photoshop і Apple Aperture.

переваги

• Можливість пакетної обробки файлів.
• Можливість пакетної склейки HDR-панорами.
• Спритна робота.
• Можливо вибрати кадр, на основі якого програма буде боротися зі смаз.
• Відмінний алгоритм боротьби зі смаз, на всіх тестових кадрах він відпрацював відмінно.
• Велика кількість регулювань настойки склейки, движки працюють акуратно, дозволяючи тонко налаштувати потрібні параметри.
• Наявність версії як для Windows, так і для MacOS.
• Наявність як просунутої версії (HDR Expose), так і версії з урізаним функціоналом (HDR Express), різниця складає 40 $.
• Програму можна порекомендувати новачкам, розібратися в ній не складно.

недоліки

• Не завжди зручний інтерфейс, по крайней мере, в версії для MacOS, - деякі написи налазять один на одного.
• Невелика кількість готових пресетів обробки.

Luminance HDR

Linux, MacOS, Windows, безкоштовно.

Цю програму варто згадати з тієї причини, що вона, напевно, одна з небагатьох, розроблених для всіх трьох платформ і є найбільш популярною програмою склейки HDR в операційній системі Linux. Питання вибору операційної системи виходить за рамки даного дослідження, однак на прикладі програми Luminance HDR можна наочно продемонструвати, чому фотографи, так і взагалі творчі люди вважають за краще MacOS або Windows.

Інтерфейс, функціонал і в цілому принципи роботи в програмі Luminance HDR сильно відрізняються від конкурентів, тут не вийде працювати методом «наукового тику», просто перебираючи різні настройки на свій смак. У програмі є алгоритми боротьби зі смаз, які перевірити в справі, однак, не вийшло - програма впала.

переваги

• Найпопулярніша програма для склеювання HDR в операційній системі Linux.
• Велика кількість налаштувань тонової корекції.
• Кілька різних алгоритмів склейки.

недоліки

• Вельми неспішна робота (тест проводиться на офісному ноутбуці середньої цінової категорії, система Ubuntu 15.04). Говорячи простіше, програма гальмує.
• Результат зміни параметрів не відображається на фото в реальному часі, потрібно натиснути кнопку Tonemap і чекати.
• Покроковий алгоритм роботи. Іншими словами, не вийде управляти методом боротьби зі смаз в діалоговому вікні склейки HDR, цю функцію можна включити тільки перед склеюванням, на попередньому етапі, на етапі вибору фотографій.
• Складні принципи роботи, в яких навіть бувалим користувачам не розібратися без опису або інструкції.
• Незручний заплутаний інтерфейс.
• Новачкам цю програму можна порекомендувати, якщо є завдання працювати виключно під Linux, а також в якості непоганий головоломки.
• При спробі включити вирівнювання об'єктів і функцію боротьби зі смаз програма думала хвилин 15 і впала.

При роботі з програмою Luminance HDR постійно виникало бажання припинити тортури і запустити Lightroom 6, в якій ті ж операції можна зробити на порядок швидше, в кілька разів зручніше зручніше і з більш передбачуваним результатом.

DSLR Remote Pro

Говорячи про програми для склеювання HDR, не можна не сказати про програму DSLR Remote Pro, яка дозволяє управляти камерою з комп'ютера. За інших безперечних перевагах програма дозволяє автоматично знімати з брекетінгом до 15 кадрів в серії. Мало того, вона сумісна зі згаданою вище програмою Photomatix Pro, в зв'язці з якої може і автоматично створювати HDR зображення. Зрозуміло, Photomatix Pro необхідно придбати незалежно від DSLR Remote Pro і встановити її на комп'ютер.

В рамках даного дослідження немає сенсу поглиблено розглядати DSLR Remote Pro; кілька років тому я написав великий огляд цієї програми, це дуже цікавий і унікальний у своєму роді продукт. Всіх, хто цікавиться рекомендую відвідати сайт компанії Breeze Systems, з'ясувати сумісність програми зі своєю фотокамерою і спробувати демо-версію у справі.

Обробка одного фото, або створення «псевдо-HDR»

Майже всі без винятку програми зі створення HDR-зображень, поряд зі своєю прямою функцією, пропонують ще й функцію створення так званого «псевдо-HDR» зображення. суть даного методув тому, що програма дозволяє користувачеві, у якого немає серії HDR-знімків, створити ефект фото з розширеним динамічним діапазоном з однієї фотографії.

Найпоширеніший приклад - зйомка в сіру похмуру погоду, зйомка з-під арки і так далі. Небо в такому випадку майже напевно виявиться кольору молока, а передній план темним. Зрозуміло, грамотна зйомка зі штативом серії знімків з подальшою склеюванням врятувала б ситуацію, однак найчастіше нам просто не вистачає часу, терпіння і посидючості займатися подібними речами. Група туристів йде, друзі кличуть не відставати, шашлик холоне, та й компаньйонів по прогулянці найчастіше сильно дратує супутник, який постійно возиться зі своїм штативом, чи не так? Напевно, багато хто відчували подібне на собі, і не раз ...

Тут доречно ще раз відзначити, що зйомка в форматі RAW потрібна саме для подальшої обробки знімків. Також має значення розмір і дозвіл матриці фотокамери, повнокадрові сучасні матриці видають дуже широкий динамічний діапазон, часто дозволяючи «тягнути» світла і тіні вельми в широких межах.

HDR Efex Pro 2

Ціна 5490 рублів на комплект програм.

Основним призначенням плагіна, звичайно, є склейка HDR з декількох експозицій, проте можна обробляти і одиночне фото.

На скріншоті вище показаний приклад відображення на екрані одночасно двох станів фотографії - було / стало, що в разі склейки традиційного HDR не має сенсу, так як стану «було» не існує. Можна вибрати один з готових пресетів і доопрацювати його.

Topaz Adjust 5

MacOS і Windows, ціна 50 $.

Мабуть, найефектніший плагін відомої софтверної компанії. Випускається для Windows і MacOS і може бути придбаний як окремо, так і в складі цілої низки плагінів.

Основна перевага плагіна - величезна кількість готових пресетів, відсортованих по тематиці обробки, можна сказати, на всі випадки життя. Вибравши пресет, можна тут же доопрацювати його дію двигунами-регуляторами. Особливих чудес чекати від плагіна не слід, однак можливості обробки вражають. Недоліком можна назвати той факт, що ефект HDR в більшості готових пресетів занадто сильний, перебільшений, обробка відразу кидається в очі.

HDR панорама

Ми часто знімаємо і широкі панорами, і захоплюючі дух HDR, однак що буде, якщо з'єднати ці дві техніки? Правильно, вийде гарна панорамна фотографія з широким динамічним діапазоном, тобто добре опрацьованими деталями в тінях, напівтонів та світлі. Знімати такі сюжети складно, так як потрібно одночасно використовувати свій досвід зйомки в двох різних техніках.

Тут на допомогу прийде класичний підхід - знімати панораму з трьох серій по три експозиції кожного кадру з виделкою ± 2 або ± 3 EV, по ситуації освітленості сюжету. Можна робити серій і більше, однак потім з такою величезною кількістю знімків дуже складно працювати, до того ж миттєво з'їдається місце на жорсткому диску, комп'ютер гальмує, нерви на межі, а результат непередбачуваний.

Другим складним моментом є наявність динамічних об'єктів в кадрі. І якщо знімати панораму з 5 кадрів HDR, кожен з яких склеєний з трьох, то в підсумку вийде 15 кадрів, в кожному з яких рухаються гілки дерев, їздять автомобілі, ходять люди. І запросто може виникнути ситуація, при якій один і той же об'єкт може виявитися в усіх п'яти кадрах в різних місцях. В даному випадку можна або покластися на програму склейки, або акуратно працювати штампом в кожному знімку. У прикладі нижче можна зауважити, що людина рухався і міняв позу, однак Lightroom 6 впоралася з цим завданням.

У прикладі представлена ​​панорама, склеєна з 5 HDR фотографій, які в свою чергу склеєні з 3 експозицій кожна. Lightroom 6.

Автоматичні методи зйомки HDR

Багато сучасні камери дозволяють знімати і клеїти HDR автоматично. Камера в цьому режимі як правило зробить серію кадрів, після чого сама склеїть фінальний HDR. У переважній більшості випадків зйомку потрібно вести в форматі JPEG, і на виході ми також отримаємо готовий JPEG, який «пересклеіть» вже не вийде.

Деякі камери дозволяють поряд зі склеєних JPEG записати на карту пам'яті ще й вихідні експозиції, які можна вдома спробувати по-своєму склеїти на комп'ютері. Чи підтримує та чи інша камера цю функцію, потрібно дивитися в інструкції або уважно читати огляди, в специфікаціях як правило такі тонкощі не відображені.

Наприклад, камера Pentax k3 робить інакше - вона склеює три експозиції в один файл у форматі RAW (DNG), обсяг якого наближається до 100 мегабайтам. Сирий формат і великий обсяг даних дозволить при бажанні редагувати знімок в дуже широких межах. Мало того, фірмова утиліта Digital Camera Utility здатна витягти з цього файлу окремі експозиції, після чого фотограф зможе «пересклеіть» їх заново, застосовуючи інші алгоритми, ніж застосовувала фотокамера. Зрозуміло, перевірити в справі даний функціонал, не маючи в руках самої камери, неможливо, залишається повірити на слово.

Активний D-Lightning

Це фішка всіх сучасних дзеркалок Nikon. Особливої ​​драматизму на фото не видно, а при обробці RAW в графічному редакторі можна легко досягти більш цікавих результатів. Шість зображень нижче зняті на камеру Nikon D610.

ADL AUTO	ADL помірний	ADL нормальний
ADL посилений	ADL сверхусіленний	ADL Викл.

І ще дивний момент: на сирої файл ця функція не впливає, тільки на JPEG. Вірніше, не зовсім так: при відкритті NEF в програмі від Nikon, Capture NX-D, інформація про Активний D-Lightning буде прочитана, і файл відобразиться згідно із заданими установкам цього параметра. Якщо ж працювати з даними NEF в будь-якому іншому редакторі, сенсу користуватися цією функцією немає, краще її відключити, щоб не витрачати даремно енергію.

HDR

У багатьох камерах є автоматичний режим склейки HDR, він включається в меню і працює тільки при зйомці в JPEG, - камера сама зніме серію з кількох кадрів і склеїть готовий файл. В камерах Nikon, Щоб камера запам'ятала факт включення цього режиму, потрібно встановити «серія», інакше перед кожним наступним знімком в стилі HDR цю функцію доведеться заново активувати в меню.

Extra High	High	Normal	Low	OFF

Можна налаштувати вилку (в меню це називається «дифферем-я експозиції») і жорсткість обробки (це чомусь називається «Пом'якшення»). Як показує практика, особливих чудес від зйомки в цьому режимі чекати не слід.

спецефекти

Спеціальний сюжетний режим або спецефект дозволить робити знімки в стилі HDR, однак вони навряд чи можуть бути цікаві, крім як для прікола.Подобний спецефект може називатися зразок «HDR живопис».

Nikon D5300	Sony a5000

Зйомка в автоматичному режимі допоможе починаючому фотографу при виборі ракурсу зйомки, а також дозволить швидко прийняти рішення - чи варто взагалі знімати обраний сюжет з брекетінгом експозиції. Побачивши цікавий ракурс, можна швидко зняти приклад, глянути на екранчик, і якщо результат виявиться цікавим, розставити штатив і зробити серію не поспішаючи і вдумливо.

Мультиекспозиція

Дана техніка йде корінням в плівкові часи, найімовірніше, хтось колись забув перевести кадр і отримав цікавий художній результат, коли одне зображення наклалося на інше.

При зйомці на плівку фотограф міг зробити перший кадр в одному місці, після чого не перекладати плівку і зробити другий кадр на це ж місце плівки, перебуваючи в іншому місті хоч через тиждень або місяць, і так потрібне йому число раз. Звичайно, результат можна побачити тільки при прояві цієї плівки.

Більшість сучасних дзеркалок Nikon, наприклад D7200, Df або D610, вміють знімати кадри в стилі мультиекспозиція. Доступно накладення 2 або 3 кадрів (в Nikon DF - до 10 кадрів), при цьому можна знімати в RAW. За замовчуванням максимальний час між експозиціями становить 30 секунд, цей час можна збільшити за допомогою призначеної для користувача настройки. Так само, як і для HDR, в меню можна виставити Увімкнути. (Серія) або Увімкнути. (Один знімок) - в першому випадку камера зніме одну Мультиекспозиція, і можна приступити до зйомки наступного, в той час як у другому випадку після зйомки однієї мультиекспозиція камера сама переведе цю установку в режим Викл.

Є ще такий параметр, як «Автоусіленіе». Цей параметр потрібно налаштувати на свій смак, інструкція не дає ніяких конкретних рекомендацій на цей рахунок, за винятком того, що пропонує відключити автоусіленіе, якщо фон темний.

Зйомка в стилі мультиекспозиція - непроста творче завдання. Якщо у випадку з HDR можна хоча б приблизно уявити собі, як буде виглядати майбутній кадр (наприклад подумки затемнити небо і висвітлити тіні на землі), при зйомці Time Lapse можна подумки прискорити рух хмар на небі або протягом будь-яких подій, то в разі мультиекспозиція уявити собі майбутній кадр неймовірно складно.

Всіх, хто цікавиться Мультиекспозиція можна порекомендувати вивчити роботи

Хочемо того чи ні, але серед тисячі переглянутих знімків наші очі обов'язково зупиняться на яскравій HDR-фотографії. Нас приваблює чіткість фотографії, вималювані лінії, яскравість і об'ємність зображення. Такі фото найбільше цінуються, але створення справжніх HDR-фотографій - трудомісткий процес, що вимагає відразу кілька фото. У той же час, на сьогоднішній день часто зустрічаються фото з псевдо- HDR фотографій, створених за допомогою нескладних ефектів в Photoshop. Різниця між справжніми і фейковий HDR-фото суттєва. Що ж, варто розібратися в цих тонкощах більш детально.

Що таке HDR і з чим його їдять?

HDR-фотографія (англ. «High Dynamic Range») в буквально перекладі означає «розширений динамічний діапазон». Фактично динамічний діапазон - це діапазон між найбільш темними і найбільш світлими тонами. При цьому темні тони на фотографії відображаються майже чорним кольором, а світлі - білим. Наведемо класичний приклад. Зайшовши в кімнату, освячену сонячним світлом з вікна, ми чітко бачимо весь інтер'єр - як то, що перебувати в півтіні, так і ті предмети, на які падає світло. Однак, як тільки ми хочемо сфотографувати цю красу, то стикаємося з проблемою, що камера схоплює тільки певні об'єкти. На одних знімках видно предмети в тіні, але на місці вікна - білий відблиск, чи то навпаки - вікно відображається на фото чітко, а предмети в глибині кімнати - зовсім темні. Вся справа в тому, що людське око - більш досконалий інструмент і здатний «схоплювати» більш широкий спектр відтінків, в порівнянні навіть з найкращою фотокамерою. Те ж відбувається і коли дивимося на будівлю - очима ми охоплюємо і всі деталі фасаду будівлі і дивовижний захід над будовою.

Однак цим не може похвалитися камера. У зв'язку з цим, щоб відобразити на фото всі деталі картинки, яку ми сприймаємо очима, є необхідність зробити кілька знімків або один RAW і в кінцевому підсумку звести все в одну красиву HDR-фотографію. Врочем, можна спростити завдання і зробити фейковий HDR. Розглянемо всі види по-порядку.

Створюємо псевдо-HDR

Крім справжньою HDR-фотографії, існує ще поняття фейковий HDR-фотографії. Це простіше простого. Для створення такого фото вам не треба кілька знімків або RAW-файл. Досить однієї фотографії.

При цьому для такої обробки підійде, м'яко кажучи, звичайнісінька фотографія, зроблена на будь-який цифровик. В даному випадку фото одного з коледжів Оксфорда. Легко і швидко, використовуючи HDR Photoshop ефекти можна створити оригінальну яскраву фотографію.

1. Мабуть, найважливішим є перший крок - це основа основ. Використовуйте команду Image >> Adjustment >> Shadow / Highlight і встановіть наступні значення:

2. Наступний етап - дублюємо базовий шар і встановлюють змішання на шарі Color Dodge. Таке змішання робить кольори яскравішими, а зовсім світлі ділянки перетворює в білий колір.

2. Також продублюйте базовий шар, правда, цього разу змішування шару налаштуйте на Linear Burn. Встановіть через Select >> Color Range (Selection) основний колір на чорний і відзначте опцію Invert (нас цікавить все, крім чорних зон). Fuzziness найкраще поставити на 100. Тепер додайте нову маску шару. Таким чином, чорні зони зникнуть.

3. Втім, на зображенні ще залишаться деякі «несимпатичні ділянки», усунути які можна через фільтр Gaussian Вlur, налаштувавши радіус на 25-35 пікселів (на ваш розсуд).

4. Продублируйте шар Linear Burn і встановіть накладення Overlay. Далі виберіть маску шару і інтвертіруйте (Ctrl + I). Таке змішання дозволить затемнити найсвітліші тіні, а також підвищить контрастність.

5. Наступний етап - поекспериментуйте з прозорістю шару. В даному випадку для шару Overlay було вибрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range встановіть White Matte, а Fuzziness поставте на рівень 100. На зображення будуть виділені найбільш світлі зони. Сдубліруйте базовий шар і перемістіть його вгору, потім створіть маску шару і пом'якшити її через фільтр Gaussian Вlur.

7. Також із зображенням можна попрацювати через Gradient Map і «підфарбувати» зображення залежно від пригнічують квітів в нижній частині зображення. Після роботи з картою градієнт виберіть Select >> Color Range, відзначте Invert. Створіть шар-маску. Змішування шару встановіть на Hard Light, а непрозорість шару змістите на 70%.

8. Експериментуйте з прозорістю всіх верств і з контрастністю зображення. Псевдо-HDR фотографія готова.

Правда, варто відзначити, що в деяких випадках все ж необхідно витягувати окремо предмети і окремо редагувати море або ж небо. взагалі головний урок Photoshop- експериментувати, змінювати і підбирати найбільш оптимальні значення для того, щоб фотографія виглядала красиво і яскраво.

Як створити HDR-фотографію з одного RAW-файлу

Для початку (як то кажуть, на всякий пожежний) уточнимо, що таке RAW. RAW - в перекладі з англійської означає «сирий». Під цим терміном підозрюють інформацію, отриману безпосередньо з цифрової матриці, тобто зображення без його обробки фотоапаратом. Також RAW-файл містить EXIF-дані (витримка, діафрагма, тд). Умовно RAW-файл можна прирівняти до плівки в плівкових фотоапаратах. Такий файл вимагає «проявлення» на комп'ютері за допомогою спеціальних конверторів. Це дозволяє отримати всю інформацію про знімок і максимальну якість.

Розберемо всі деталі створення HDR-фотографії з одного RAW-файлу. Для цього наведемо чудовий і зовсім простий урок Ларса Кехрела. Для створення HDR-фотографії він використовує один знімок пам'ятника в Единбурзі. Технічні параметри камери - PENTAX K200D з Tamron 18-200 об'єктив, 1 / 160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно витягти всі деталі фотографії з одного RAW-файлу і обробити фото дозволяє формат DNG. Цей формат дає можливість фотографам безперешкодно отримувати доступ до їх файлів. Перетворити файл у формат DNG можна легко за допомогою безкоштовного конвертера Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows / Mac OS). Фотографію зберігають в форматі DNG, а також в якості JPG.

Для створення HDR-фотографії спочатку відкриваємо в програмі Photoshop (Photoshop Elements 6.0) формат DNG. Ми залишаємо 3 різні фотографії і виставляємо для них різнуекспозицію (наприклад, -2 EV / нормальна / +2 E).

Після необхідно відкрити програму Dynamic Photo HDR (по-російськи).

Відкривши фото в цій програмі необхідно трохи попрацювати з Curve і колірним еквалайзером Colour Equalizer. При цьому трохи «підкоригуємо» жовтий колір, зменшимо червоний колір, і посилимо синій. Також зміни підлягає зміні Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

HDR-фотографія готова.

екскурсія в HDR-фотографію

Якщо зазирнути трохи в історію, то варто відзначити, що раніше зображення з широким динамічним діапазоном (HDR) використовувалося в 3D, а нині стало надзвичайно популярно в фотографії.

Розглянемо детальніше роботу з декількома знімками, і яким саме чином в результаті ці фото зводяться в єдину HDR-фотографію.

Деякі деталі зйомки:

• встановити Експовилка, вибрати режим безперервної зйомки;
• вибрати композицію, враховуючи той факт, що в по-центру фотографії повинен бути ділянку середньої освітленості;
• зафіксувати експозицію;
• зробити мінімум 3 кадри.

Для початку нам необхідно зробити кілька знімків одного і того ж об'єкта з однаковою позиції. У цьому сенсі важливу роль у фотозйомці грає штатив. Саме через необхідність фотографування статичного предмета на більшість HDR-фотографіях зображені статичні предмети - природа або будівлі. Наступне завдання фотографа - зробити ряд знімків (3 фотографії) з різною експозицією. Наприклад, якщо ми експонуємо будівлю, то небо «засвічується», а якщо експонуємо небо (захід), то будівля темніє. Класично для Adobe рекомендується варіювати брекетінг (Камера робить послідовні знімки з різними інтервалами значеннями - експозиція, баланс білого, інші) на один щабель експозиції.

NB! Найяскравіша експозиція повинна відображати найбільш темні предмети з достатньою яскравістю, щоб зробити ці предмети досить чіткими.

Завдання фотографа - звести ці три знімки в єдиний. В середньому роблять 3-5 знімків з різною експозицією. Ми обмежимося трьома фотографіями.

-2 0 +2

При цьому є одна хитрість - при зйомці плоских поверхонь найчастіше брекетінг роблять з інтервалом в 2 кроки. Якщо об'єкт фотографування - нерівні поверхні і округлі і опуклі предмети, то для того щоб перехід виявився більш плавним, краще виставити менший інтервал. Знімати найкраще в ручному режимі (manual).

Наступний етап - зведення фотографій в єдине 32-х бітове зображення, яке дозволить максимально наблизити до того, що ми бачимо своїми очима. Для цього необхідно вибрати файли через меню «File-> Automate-> Merge to HDR ...», інший варіант - через функцію «Add open files», якщо обрані для роботи файли вже відриті в Photoshop.

Якщо ви використовували штатив, то зміни положення знімка будуть незначні. Однак якщо серія знімків робилася «вручну» або позиція камери на штативі під час зміни налаштувань змінювалася, то краще вибрати опцію вирівнювання «Attempt to Automatically Align Source Images». Попереджаємо, що таке вирівнювання може зайняти до 40-50 хвилин часу, при цьому Photoshop зажадає все ресурси ПК, так що займатися чимось ще на комп'ютері у вас навряд чи вийде.

Якщо ви впевнені в однаковій позиції зйомки, то заради економії зусиль і часу можна від функції «Attempt to Automatically Align Source Images» відмовитися. У деяких випадках Photoshop може «попросити» ввести EXIF-дані вручну. Само по собі зрозуміло, що дані повинні бути максимально вірними. Після всіх проведених обчислень і з'єднання фотографій з'явиться превью HDR. З'явиться вікно з комбінованою гистограммой. Можна переміщати повзунок для білих точок на правий край гістограми, щоб побачити всі яскраві деталі. Поки це тільки попередній перегляд, більш точні значення можна буде встановити пізніше. Після натискання кнопки OK, отримуємо 32-бітове HDR зображення, які тепер можна і зберегти.

На цьому етапі дуже мало функцій обробки зображень можуть бути застосовані до 32-бітної зображенні. По-великому рахунку, користі від неї мало - хіба що для архівних цілей. Одна з доступних опцій - регулювання експозиції (Image> Adjustments> Exposure). Ви можете спробувати змінити експозицію, щоб виявити приховані підсвічування або деталі в затемнених ділянках. Далі слід перетворити 32-бітове HDR-зображення в 16 або 8-бітний LDR файл за допомогою тонального відображення. Перетворимо зображення в 16-бітове.

Після виконаних операцій з'явиться діалогове вікно - HDR Conservation в Method виберіть Local Adaptation. Далі працюємо з гістограмою - рухаємо пряму ближче до зони тіней. Далі можна трохи погратися з кривими. Говорити про якісь чітких значеннях складно, так як кожне зображення вимагає окремого підходу.

Далі перетворюємо зображення в 16-бітове і тонуємо а свій вкус.Ми перейшли до етапу тонмаппінга (тональна компресія). Для цього заглядаємо в меню Image -Adjustment. Встановіть спочатку Exposure (експозицію), а потім Gamma (гаму). Щоб зменшити контрастність - збільште значення гами. Через плагін тонмаппінга Photomatix можна деталізувати текстуру фото. Також можна попрацювати з Gradient Map і «підфарбувати» зображення і підфарбувати зображення. В цілому - все залежить від вашої фантазії і експериментів, адже перед вами - цілий світ фотошоп-інструментів.

Більш детально як відбувається створення HDR фотографії можна переглянути в відео. Правда, це вже зовсім інший урок.

Коментарі

1. Артур
   22 лютого 2012 о 20:42

Б ольшинство любителів цифрової фотографіїдобре відомо, які чудові фокуси дозволяє проробляти зі звичайними фотографіями сучасне програмне забезпечення. Не так давно цей список чудес поповнився ще одним цікавим ефектом більш відомим як HDR, що можна перевести як " зображення з розширеним динамічним діапазоном". На відміну від звичайних фотографій HDRфото є "повноцінні" знімки з максимально вираженою колірної деталізацією всіх ділянок зображення. Щоб сказане стало більше зрозуміло, наведемо простий приклад. При знятті кадру, як правило, акцент завжди робиться на визначеніше план, наприклад на задній фон або близько розташовані об'єкти (передній план). При цьому частина "частина" фото як би втрачається, засвічується.

Оскільки ми бачимо приблизно в такому ж ракурсі, можливо комусь це здасться нормою, але це є нормою для людського ока, а не для цифрового фотоапарата. Насправді ж зорова система людини куди більш досконала, ніж цифрова фототехніка та саме це недосконалість не дозволяє їй захопити і відобразити в кадрі все колірні деталі. Залишається одне - штучно розширювати динамічний діапазон. Зробити це можна за допомогою спеціального програмного забезпечення. Як приклад ми розглянемо дві найбільш відомі програми для створення HDR-фото: Dynamic photo HDRі Photomatix Pro. Всі ці програми відрізняються максимальною простотою і зручністю, що робить їх найбільш придатними для використання початківцями.

Dynamic Photo HDR- проста і в той же час потужна, з масою додаткових функцій програма для створення HDR-зображень. Додаток підтримує тонів-мапінговие процедури, роботу з "сирим" форматом RAW, панорамними зображеннями, автоматичне вирівнювання, накладення спеціальної антіпрізрачной маски, ручну коригування по ключових точках, а також накладення різних ефектів, наприклад, застосування ефекту Ортона і перетворення кольорового знімка в чорно білий. Відмінною особливістюцієї програми є можливість створення HDR з однієї фотографії JPG формату. Вірніше це буде всього лише імітація, так для створення справжнього HDR вам буде потрібно як мінімум три фото, зняті з різним рівнем експозиції.

Створення HDR відбувається в кілька етапів. Наведемо простий приклад створення HDR зображення. Додамо в програму три підготовлених фотографії. Зробити це можна за допомогою вбудованого менеджера зображень або простим перетягуванням на робочу областьпрограми. До речі, в нашому прикладі використовувалися зображення з штучно зміненої експозицією. Після того як фотографії будуть додані, вибираємо режим обробки, спочатку тиснемо "Припустити EV", а потім "ОК". При цьому відкриється віконце суміщення файлів, в якому можна підігнати зображення один до одного, якщо вони виявилися не зовсім ідентичними. З цієї причини більшість фахівців радить знімати зі штатива, так як це дозволяє зафіксувати фотокамеру в одному положенні і тим самим домогтися максимальної ідентичності фотографій.






Якщо вас все влаштовує, знову тиснемо "ОК" і потім виробляємо тонмаппінг. Тут вже можна грати настройками на свій розсуд, використовувати різні ефекти, методи перетворення, коректувати яскравість, насиченість, різкість, кольоровість і інші параметри. Після всього залишиться тільки зберегти готовий результат. Що ж стосується створення "HDR" з однієї фотографії, то тут все набагато простіше. До поодиноких JPG-файлів застосовується імітація тонмаппінга, а ось RAW-файли обробляються також як і будь-який інший HDR.




Інший, і мабуть найпопулярнішою програмою для створення HDR-фото є Photomatix Pro. Принцип роботи цієї програми багато в чому схожий з Dynamic photo HDR і полягає в комбінуванні декількох знімків з різним рівнем експозиції в одне якісно повноцінне зображення. Можливості Photomatix Pro включають створення псевдо-HDR-зображень з одного RAW-файлу, підтримку форматів JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, автоматичне вирівнювання, пакетну обробку, тонмаппінг HDR зображень, а також безліч інших корисних операцій.




Створення HDR в Photomatix Pro також проводиться в кілька етапів. При цьому бажано використовувати вже підготовлені зображення. Наприклад, такі операції як синхронізація, настройка кольоровості, усунення хроматичної аберації, шумів найкраще зробити заздалегідь в Photoshop або іншому графічному редакторі. Після додавання зображень в програму натисніть "ОК". Відкриється віконце з попередніми налаштуваннями. Якщо ви зводите вже підготовлені фото, можете пропустити цей крок. Тиснемо "ОК", потім "Tone Mapping" і доводимо зображення "до розуму" вручну. Також ви можете скористатися вже готовими пресетами. А процес створення псевдо-HDR з JPG або RAW формату набагато простіше. Всі операції по попередній підготовці зображення програма виробляє сама і в автоматичному режимі.

Все частіше мене питають, як я отримую такі HDR-фотографії і чому у мене такий дивний "алгоритм" обробки. Вирішив зробити окрему тему, в якій постараюся відповісти на ці питання.

1. Теорія

Що таке HDR і навіщо він потрібен?

HDR - High Dynamic Range, Або по російськи Широкий Динамічний Охоплення. Dynamic Rangeвимірюється в " експозиційних щаблях" (EV). Зрушення експозиції на 1 EV означає зміну кількості світла, що потрапив на плівку або цифрову матріуц, в 2 рази. Наприклад, якщо обчислені камерою параметри зйомки рівні 1/50 сек (витримка) і f / 8 (діафрагма), то експокоррекция +1 eV призведе до зйомки з параметрами 1/25 сек і f / 8 в режимі пріоритету діафрагми або 1/50 сек і f / 5,6 в режимі пріоритету витримки.

Дуже часто я бачу фотографії з вибитими світлами і провальними тінями і майже завжди Автори цих фото стверджують, що " так воно і було". Проблема в тому, що динамічний діапазон ( ДД) Людського ока (можливістю бачити одночасно деталі як у світлі, так і тінях) становить (у різних людейпо різному) приблизно 20 ступенів, що значно перевищує ДД сенсорів цифрових камер.

Як не сумно, але ДД у Canon"Ов трохи відстає від Nikon"Ов. В принципі це не" смертельно ", якщо для HDR" a знімати кілька кадрів, що зазвичай і робиться. Але, маючи камеру з широким ДД можна отримати досить якісний псевдо-HDR з одного кадруі підтвердженням тому можуть послужити хоча б пара моїх останніх кадрів з Праги.

Навіщо потрібен HDR?Потім, що б фото було таким, як зняту сцену бачили очі фотографа, тобто було видно деталі як в самих світлих ділянках, так і в найтемніших.

У HDR "a є і прихильники і противники ... кому-то такі фотографії подобаються, а комусь ні. На мій погляд якісний HDR виглядає шикарно! Безперечні Метром в цій області є Trey Ratcliff. До речі, від народження він сліпий на одне око, але це йому ніяк не заважає!

HDR або НЕ HDR - ось в чому питання!Якщо знімається сцена має великий контраст по светам і тіням, то має сенс зняти кілька фото з різною експозицією для HDR-збірки. Таким прикладом може стати нічне місто або занедбані будівлі. Якщо ж динамічний діапазон сцени не великий, то HDR можливо буде зайвим.

2. Практика

Що необхідно для створення HDR фото?Необхідно знайти цікаве місце і прихопити штатив якщо зйомка з рук буде скрутній через довгих витримок. багато цифрові камериможуть знімати, так званий брекетинг Експозиції, Який дозволить зняти серію кадрів з різною витримкою, перший (в залежності від налаштувань камери) з яких буде дуже темним, середній буде нормальним і останній буде дуже світлим.

Я десь читав, що для програм збірки HDR-зображень бажано в розпорядження отримати, скажімо, 5 кадрів брекетинга з кроком в один щабель, ніж 3 кадри, але з кроком в 2 ступені. Так як крок експозиції на моїй D800 становить 1EV, то я зазвичай знімаю 5 кадрів брекетинга.

Тим, хто знімає на Nikonможливо буде цікаво подивитися відео про те, як налаштувати камеру, яка зніме всю серію брекетинга сама одним лише натисненням на кнопку спуска. Цей трюк незамінний при зйомки вночі на довгих витримках - навіть якщо знімати зі штатива, то постійний тиск пальця на кнопку спуска при витягах 20-30 секунд може привести до невеликого зсуву / тремтіння камери і зіпсованому кадру.

Якщо розкид між світлом і тінями великий, то іноді я знімаю по 9 кадрів, що б "захопити" якомога корисної інформації, Як наприклад на наступних двох фото.

3. Обробка

Тим, хто володіє англійською, хочу порадити почитати книгу, я в ній багато цікавого прочитав. Що стосується " Яку програму збірки краще використовувати?"- думаю багато хто погодиться з тим, що Photomatix Proє кращою. Фотоматікс може працювати як самостійно, так і бути плагіном для LightRoom"A і Aperture. Великий плюс цієї програми - можливість використання пресетів, Яких є достатня кількість на теренах Інтернету.

Спробую описати свій процес обробки крок за кроком.

1) Усі RAW "и (якщо хтось ще знімає в JPEG" ах - кидайте цю справу і переходите на RAW "и) імпортують в LightRoom;
2) і виставлення однакового Балансу Білого на всі кадри (іноді є невелика розбіжність ББ);
3) Іноді на деяких кадрах рухаю повзунки Highlights & Shadows;
4) Відправляю всі кадри в Фотоматікс.

Якщо HDR робився з декількох кадрів і там є рушійні об'єкти, контролюю на скільки якісно Фотоматікс "придушив привидів" (Ghost removal). Там є можливість в ручну вказати "проблематичні" ділянки і зазвичай Фотоматікс "тисне привидів" дуже добре.

5) Там отримую такий результат, який мене влаштовує, зберігаю. LightRoom автоматично "чіпляє" отриманий результат, який практично відразу "вирушає" в Фотошоп;
6) У Фотошопі чищу різний "сміття", правлю геометрію;
7) Дуже часто застосовую Nik Color Efex Pro -> Tonal Contrastі Darken & Lighten Center;
8) Часто до неба застосовую шумодав Nik Dfine;
9) Зберігаю і повертаюся в LightRoom;
10) "коригувальні кисті"В LightRoom" e є дуже потужними інструментами локальної корекції. Тому майже завжди кінцева доведення кадру у мене відбувається в LightRoom "e за допомогою коригувальних кистей в різних режимах (затемнення, освітлення, Highlights, Shadows, Clarity (як в плюс, так і в мінус), Sharpness і Noise). Мені з ними набагато простіше працювати, ніж з коригуючими шарами і масками в Фотошопі.
11) експортується отриманий результат (зазвичай 1400pix по ширині), дивлюся його і періодично знаходжу якісь недоліки, повертаюся в LightRoom або Фотошоп, усуваються їх, експортує ще раз, дивлюся і ... і часто такий процес "дивлюся-бачу-доробляю "може затягнутися надовго, до тих пір, поки мене не буде все влаштовувати.
12) Дуже часто чекаю до наступного дня і дуже часто на наступний день що-небудь доробляю.

Ну ось такий у мене процес обробки фотографій ;-)

4. Відеоматеріали

Цей розділ буде цікавий тим, хто "дружить" з англійською та тим, хто хоче "поглибити" свої знання в області HDR. Дуже рекомендую подивитися всі відео.

Всім вдалих експериментів в області HDR !!!

Ця невелика замітка присвячена двом технологіям зйомки і обробки фотографій:
- HDR-зйомка "в 1 RAW"
- штучне розширення динамічного діапазону

Обидва методи використовувалися при отриманні ось цієї фотографії:

Ідея робити "HDR з одного RAW" незвичайно популярна серед частини любителів виробництва ЛДП. Деякі з них вже знають, що в фотоматіксе можна зробити ЛДП прямо з 1 RAWа, що простіше, ніж зйомка трьох кадрів або виробництво трьох "початкових кодів" з RAWа, але не знають, що Artizen HDR робить справжній крутий ЛДП навіть з одного JPEG! Я ж хочу розповісти про сьогодення HDR з одного RAWа, що не має ознак ЛДП, зате має ознаки типового HDR - хорошу опрацювання світел і тіней у сюжету з діапазоном яркостей виходить за межі "типового LDR" (близько 8 EV), але ще вписується в ДД більш-менш пристойної цифрозеркалки (власники цифромильниць можуть розслабитися - їм це марно).

Штучне розширення динамічного діапазону (це метод ще можна назвати "псевдо-HDR", але ця назва застовпили виробники ЛДП) - це метод, що дозволяє додати деталі, які не влізли в ДД камери приблизно на стоп в області світел без зйомки додаткових кадрів, за рахунок використання одного збереженого каналу в зоні кліппінга.

[ЛДП - "Льодовий Душу П-ц", Народна назва фотографій, знівечених за допомогою екстремального крутіння ручок в фотоматіксе]

Спочатку подивимося на картинку, яка вийшла прямо з камери (jpeg). Хмари відсутні як клас, замість них просто дірки в небі. Аналогічну картинку дає і лайтрум з параметрами за замовчуванням:

Якщо попросити лайтрум виділити області засвічення, то він покаже те, що і так видно очима - хмар немає, крім того і фасаду освітленого сонцем - теж немає!

Може треба було зняти з експозицією на стоп менше або повернути ручку експозиції в Лайтрум на -1? Але гістограма в Лайтрум показує те, що і так видно очима - в кадрі є досить темні об'єкти і гістограма з темною (лівої) сторони впирається в край. Тобто експозиція в мінус - смерть тіням.

Хоча, якщо зробити все-таки експокоррекцию мінус 1 стоп, світла стають майже ідеальними. Звідки? Відповідь на це - у - у моїй камері передбачено запас в RAWе в 1 додатковий стоп в світлі. Он-то нас і рятує. Але як я вже написав вище, просто зробити корекцію експозиції в мінус - не можна (приб'ються тіні). Необхідно обробити дані з RAWа повністю. Любителі фотоматікса можуть робити це в ньому, я ж роблю прямо в Лайтрум:

exposure: -1
blacks: 0
brightness: 0
contrast: 0
(Це можна записати в пресет)

і лайтрум показує результат тональної компресії RAW: мляву неконтрастну картинку, в якій, проте, прісуствующімі і майже нормальні хмари, і светленькая тінь з деталями.

Залишається покриття ручки тонмаппера: fill light / recovery і трошки clarity, і підняти контраст кривої або ручкою contrast.

Результат вже НАБАГАТО краще. Фасад майже хороший, верхнє хмара ідеальне, нижнє - так собі, контраст - посередній. Контраст я виправив пізніше в фотошопі (коригуючими шарами "криві" з масками, результат - на початку статті. Проблема ж нижнього хмари - це засвічення. Запас в RAW "е - всього близько 1 EV, а хмари треба було більше ... Зберігаємо" проявлений "RAW в 16-бітний PSD і займемося подальшим розширенням ДД.

подивимося уважно на гістограму в RAW за допомогою RAW Analyzer. Видно, що синій і зелений канал трохи прибиті, приблизно на 0,5 EV, а ось червоний живий на 99% (оскільки чутливість червоного каналу у EOS 350d сильно нижче чутливості зеленого, а найсвітліші об'єкти в кадрі - білі):

В RAW Analyzer є відмінна індикація засвічення по каналах:

Видно, що досить великий шматок нижньої хмари і всю верхню хмара не мають кліппінга в принципі (привіт Лайтрум, відразу кричати про проблеми повсюдно), але на зображенні є купа місць, де зелений канал (виділені фіолетовим кольором), а то і зелений з синім (виділено червоним) засвічені (це - частковий клиппинг по одному або двом каналам). І лише на невеликому клаптику хмари - повна засвічення (виділено чорним). Якщо подивитися вище на картинку після Лайтрум, то зрозуміло, що Лайтрум невеликий кліппінг по одному каналу на білому хмарі виправив майже нормально, але на двох у нього почалися проблеми. І це неправильно. Для боротьби з цим нам допоможе метод "Штучного розширення ДД", Що полягає в реконструкції деталей на підставі даних, що містяться в одному каналі.

Для того, щоб додати хмар деталі, які загубилися під час зйомки нам треба "проявити" RAW окремо таким чином, щоб конвертер не зіпсував червоний канал (при корекції балансу білого він збільшить значення в червоному каналі і вб'є його в тих місцях, де вбиті зелений і синій канали). Для цього нам треба зрушити баланс білого в червоний колір, тобто зрушити його в жовтий і фіолетовий одночасно. При цьому "піпетка" в Лайтрум починає показувати значення червоного менше 100% там, де спочатку було 100. Підібравши параметри, щоб червоний на хмарі проявився повністю, робимо другий 16-бітний PSD і відкриваємо його. Насамперед відкриємо channel mixer і встановимо синій і зелений канали в 100% від червоного. Картинка стане чорно-білої і хмари придбають нормальний вигляд. Після цього залишається накласти цю картинку на нормально "виявлену", додати їй маску, щоб вона наклалася тільки на проблемні області і потім злегка подтоніровать шар, зроблений channel mixer "ом, щоб збігся відтінок білого кольору. Все - ми (разом з Лайтрум, який частина роботи зробив сам) додали деталі ще на цілий стоп!

Аналогічно можна додати нефарбовані деталі в тінь, тільки використовувати будемо найсильніший канал - зелений.

Лайтрум не завжди добиває червоний канал. Іноді він залишає його цілим і неушкодженим (при цьому хмари в зоні кліппінга набувають дивні відтінки). В такому випадку другий раз "проявляти" RAW не треба - можна відразу все виправляти в першому файлі, просто додавши коригувальний шар channel mixer "а з маскою на проблемні області.

У моєму прикладі цей метод дав невелике поліпшення - хмар мало, але на картках з великими малоконтрастними хмарами з частковою засвіченням він може дати набагато більший ефект.

P.S. Нагадування для bulka і інших копіпастеров: дана стаття є об'єктом авторського права і не призначена для вставляння шматками в ваші "оригінальні" твори.