Ehhez önállóan összehajthat egy kis kő kályhát. Az egész eljárás nem fog sok időt igénybe venni, és egy ilyen sütő sok évig használható lesz, különösen akkor, ha a gyártási folyamat damaszkuszi acélés a belőle származó pengék elcsábítják.
Harvest vasérc és közönséges . Vedd a kőkovácsot. Keverjük össze a vasércet és a szenet, helyezzük az anyagokat kőkemencébe, és hevítsük legalább 1100-1200 fokos hőmérsékletre. ilyen melegítéssel felszabadul az oxigéntől és helyreáll, és a szénnel való reakció eredményeként szivacsos homogén massza képződik.
Kivesszük a sütőből és hagyjuk kihűlni. A kapott szivacsvasból kovácsolással nyomjon ki minden szennyeződést. A megtett intézkedések eredményeként egy kis darab kovácsoltvasat kell kapnia, amelyben nagyon alacsony a szén. Készítsen elő egy cserépedényt, amelyben felmelegíti a keletkező vasdarabokat, a zárt agyagtégelyben való melegítés kiváló lehetőség.
Hűtsük le a tégelyt, ezt fokozatosan, lassan, egyszerűen úgy, hogy határozatlan ideig a lehűtött kemencében hagyjuk. Távolítsa el a kapott tömböt.
A kapott anyagból (ingot) készítsen pengét. Ehhez melegítse fel a tuskót legalább 650 fokos hőmérsékletre (műanyag lesz), és kovácsolja meg, majd elérje kívánt eredményt, gyorsan hűtse le a kapott pengét vízben vagy sós lében, hogy megkeményedjen.
Kapcsolódó videók
Források:
- damaszkuszi acél otthon
A damasztacél olyan acél, amely az egyedülálló gyártási technikának köszönhetően különleges felületi szerkezetet kap, amely fokozott rugalmasságot és keménységet biztosít. Ősidők óta ezt az anyagot éles fegyverek gyártására használták. Jó minőség, hiszen a modern anyagokban nincs hasonló kombinációja a keménységnek, rugalmasságnak, kiélezett állapottartó képességnek, alakíthatóságnak.
Utasítás
Kémiai paramétereit tekintve a damaszt acél összetételében magas széntartalmában különbözik a közönséges acéltól, azonban fizikai tulajdonságait tekintve a damaszt acél megtartja az alacsony széntartalmú acélra jellemző képlékenységi jellemzőket, és az edzés után a fém egyenletessé válik. keményebb, mint az alacsony széntartalmú fém, amihez társul belső szerkezet damaszt acél. Által megjelenés A damasztacél mindig megkülönböztethető a felületen kaotikus mintázat jelenléte miatt, amely a kristályosodás során képződik.
A damaszt acél létrehozásának számos módja van, modern és hagyományos egyaránt. Ma damasztacélt olvasztanak. Helyezze be az acélgyártó kemencébe a damasztacél alkotóelemeit: alacsony széntartalmú acélt vagy vasat, amely körülbelül 1650 fokos hőmérsékleten olvad. Ezt követően adjuk hozzá az olvadt fémhez
Mai cikkünkben egy jó erős damaszkuszi acél kés elkészítésének technológiáját fogjuk megvizsgálni. A kés hagyományos stílusban, azaz kovácsolással készül. Itt szükség lesz egy kovácsra, egy üllőre, egy kalapácsra és sok türelemre.
A damaszkuszi acél sajátossága, hogy a gyártás során kovácsolással keverik össze különböző típusok fém. Először a lemezeket előkészítik, majd hegesztik, felmelegítik, majd a munkadarabot megcsavarják, hogy minden típusú fémet keverjenek.
Tekintettel arra, hogy a kés veszélyt jelenthet az egészségre, nem szabad instabil pszichéjű embereknek adni.
Anyagok és eszközök a kés készítéséhez:
Anyagokból:
- legalább két osztályú acéllemezek (magas széntartalmú acélt célszerű használni, akkor jól edzhető. A szerző kétféle acélt használt, ezek az 1095 és a 15n20);
- fluxus (bóraxra lesz szüksége, megvásárolhatja egy vasboltban);
- egy hosszú rúd (szükséges a munkadarab hegesztéséhez a kemencében történő melegítéshez);
- bármilyen fa, amelyet választott;
- epoxi ragasztó (lehetőleg gyorsan száradó);
- sárgaréz szegecsek;
- lenolaj vagy más fa impregnálás;
- növényi olaj acél keményítésére;
- vasklorid.
Az eszközökből:
- üllő (lehetőleg igazi nagy üllő. Extrém esetben síndarab, kalapács stb.);
- kalapács (a szerző 1,3 kg-os keresztirányú csatárral használt);
- hegesztés (kényelmes, ha a lemezeket egymáshoz hegeszti, és rögzíti a megerősítést, de ha nem, használhatja a huzalt);
- kovácsoláshoz való kovács (elég legyen hőség hogy a lapok összeolvadjanak egymással);
- szalagcsiszoló (használhat reszelőt is, de ehhez sok erő és türelem kell);
- sütő (vagy egyéb fémmelegítő berendezés temperálás céljából);
- fúrógép vagy fúró;
- satu (nagyon hasznos a folyamatban.
A késkészítés folyamata:
Első lépés. Üresdarabokat gyűjtünk
Ebben a szakaszban a szerző elkészíti az üres felületeket. A lemezeket a kívánt hosszúságúra kell vágni, a szerző számára ez 7,6x1,2 cm Itt fontos figyelembe venni, hogy minél nagyobb a munkadarab, annál nehezebb lesz kést kovácsolni belőle. Az előhegesztési helyeket alaposan meg kell tisztítani a rozsdától és a vízkőtől. A lemezek váltakozó fémekkel vannak egymásra rakva.
Következtetésképpen egy erősítődarabot kell hegeszteni a munkadarabhoz, hogy be lehessen helyezni a kemencébe. Természetesen a betonacél hegesztése helyett hosszú nyelű fogóval is ki lehet húzni a munkadarabot.
Második lépés. A munkadarabot a sütőbe küldjük
Most a nyersdarabot az első melegítésnek és az első kovácsolásnak vetik alá. Kürtöt a szerző házilag készített gázpalackból. Belseje tűzálló cementtel és széngyapottal van bevonva. Mivel a kovács kicsi, könnyen felmelegíthető a kívánt hőmérsékletre.
A fémet cseresznyepiros színűre kell melegíteni, eltávolítás után azonnal meg kell szórni bóraxszal, hogy eltávolítsuk a lerakódást és megakadályozzuk az oxigénnel való kölcsönhatást. Különösen meg kell próbálni a bóraxot a lemezek rései közé feltölteni, így a fém jól keveredik, és a lehető leghomogénebb lesz. Ezt az eljárást többször is el kell végezni, szükség esetén a vízkő eltávolításával.
Ezenkívül a munkadarabot kovácsolási hőmérsékletre hevítik, a szerző szerint ez 1260-1315 ° C körül van. A fémnek élénksárgává vagy narancssárgává kell válnia. A munkadarab eltávolítása előtt meg kell győződnie arról, hogy már van kéznél egy üllő és egy kalapács, mivel a fém lehűl, és nincs vesztegetnivaló idő.
Ennek eredményeként a kovácsolással a munkadarab úgy megfeszül, hogy hajlítható legyen.
Harmadik lépés. Keverő acél
Ennél a lépésnél a munkadarab sokszor felmelegszik és kovácsolható, minél többször megtörténik, annál jobban keveredik a fém. Először is a munkadarabot úgy kell megkovácsolni, hogy kétszer olyan hosszú legyen, mint volt. A fémet a lehető legegyenletesebben kell nyújtani. Továbbá egy bevágást készítenek a közepén vésővel, és a munkadarabot félbe hajtják. Ezt követően újra felmelegítjük, és addig kovácsoljuk, amíg a két lemez egyneművé nem válik. A szerző összesen 4-szer hajtogatta a fémet, végül 112 réteget kapott.
Több réteg megbilincselésekor fontos, hogy mindig bóraxot használjunk és tisztítsuk meg a vízkőtől.
A rétegek kiszámításának képlete: a kezdeti szám * 2 a hajlítások számának hatványa szerint, azaz 7 * 2 ^ 4 \u003d 112).
A végén a munkadarabot ismét kovácsolási hőmérsékletre melegítik, élét behelyezik az üllő hornyába, és spirál formájában megcsavarják. Ezután ezt a spirált ismét téglalap alakúra kell kovácsolni. Végül a munkadarab egy vagy több szélének csiszolásával meggyőződhet a rétegek egységességéről.
Negyedik lépés. Fő profil kovácsolás
Ebben a szakaszban a szerző kovácsolással alakítja ki a kés fő profilját. Ebben a szakaszban beállíthatja a kés ferdeségét is, hogy később kevesebbet kelljen dolgoznia a darálón vagy a reszelőn, ami utóbbi esetben nagyon szomorú.
Ötödik lépés. A profilt csiszoljuk
Ha nincs daráló gép, akkor sok időre és erőfeszítésre lesz szüksége ennek a lépésnek a végrehajtásához. Itt szüksége lesz egy reszelőre és egy darálóra.
A munkadarab csiszolásának végére lyukakat kell fúrnia a fogantyú rögzítéséhez. Itt is finomítani kell néhány részletet egy 400-as szemcseméretű reszelővel. A kést is először élesíteni kell, de nem kell élessé tenni, mert az edzés során meghajolhat.
Hatodik lépés. Fém edzés
A keményedés nagyon döntő pillanat a kés gyártásakor. A jövőbeni penge erőssége attól függ, és a technológia megsértése esetén a munkadarab könnyen elrontható. Mindenekelőtt az acélt a lehető legnagyobb mértékben el kell engedni. Ez azért történik, hogy a fém ne vetemedjen meg az edzés során, és a penge ne vetemedjen meg. A fém több hevítés hatására olyan hőmérsékletre szabadul fel, amelynél az acélt már nem vonzza a mágnes. Összesen három-öt ilyen fűtésnek kell lennie. Az acélnak fokozatosan le kell hűlnie szabad levegőn.
Ezt követően az acél edzhető. Ismét kritikus hőmérsékletre melegítjük, majd meleg olajba engedjük. Magas szénacél nem kell vízben hűteni, mert túl gyorsan lehűti a fémet és összeesik.
Edzés után az acélt el kell engedni, hogy ne legyen rideg. Ehhez a munkadarabot 205 fokos sütőbe helyezzük, és egy órán át melegítjük. Ezután fokozatosan hagyni kell kihűlni.
Hetedik lépés. Penge maratás
Maratásakor a penge jellegzetes mintát kap. Ez az egész kémiailag történik, elektromosság használata nélkül. A vas-kloridot az utasítások szerint kell elkészíteni, a szerzőnek három rész víz és egy rész vas-klorid van. Az expozíció mindössze 3-5 percig tart.
A kovácsmesterek írásai széles körben foglalkoznak művészetük történetével, mondjuk az öntött damaszt acél gyártásának elméleti alapjaival, de biztos vagyok benne, hogy sokan olvassák ezeket a cikkeket, hogy választ kapjanak a kérdésekre. : "Hogyan készül?" mit kezdjek?" és hasonlók, de legjobb esetben is belebotlanak az ilyen művészet összetettségének tényének megállapításába, és csak a beavatottak számára hozzáférhetők. Ebben a cikkben megpróbálom a semmiből kiemelni a kovács-fegyverkovács művészetét azok számára, akik el akarják kezdeni ezt a lenyűgöző tevékenységet, de nem tudják, hol kerüljenek közel hozzá. A cikk főként a komplex technológiai kompozitoknak lesz szentelve. A helyzet az, hogy a kovácsolás művészetével a damaszkuszi acél megszerzésének független kísérleteiből kezdtem megismerkedni, ezért mindenekelőtt olyan olvasókra számítok, akik, mint mondják, "damaszkuszról tombolnak". Az alapvető kovácsolási technikákat nagyon mérsékelten érintem, ~ először is, ennek már elég szakirodalma van; másodszor, ahhoz, hogy megtanuljon egyszerűen kovácsolni, találhat magánkovácsot, és több hónapig dolgozhat inasként, de nehéz egy kiváló pengekészítő tanítványává válni, aki mintás kompozitokat készít. Remélem, ez a cikk egy kicsit kompenzálja ezt az igazságtalanságot. Ebben a cikkben az edzés problémáját sem érintem - az acél, különösen a damaszkuszi acél kompetens edzése - az anyag határtalan, de a különböző széntartalmú acélok edzésére vonatkozó alapvető információkat fémtudományi tankönyvekből lehet leszűrni. Azonnal szeretném megjegyezni, hogy ezek az anyagok semmiképpen sem útmutatók a széles fegyverek gyártásához, amely, hadd emlékeztessem Önöket, az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 223. cikke bűncselekménynek minősül. Egy kézzel kovácsolt damaszkuszi tányér, csiszolt és maratott, elsőre nem kisebb megelégedést okoz, mint egy kés vagy kard. Az ANYAG elkészítésének módjáról fogok beszélni, és ennek az anyagnak a további felhasználásáért nem vállalok felelősséget. Fegyvergyártási engedély hiányában, vagy ha lehetetlen munkát találni egy ilyen engedéllyel rendelkező vállalkozásnál, mindig megtalálhatja a módját, hogy azt csinálja, amit szeret, anélkül, hogy megsértené a Btk. az Orosz Föderáció "A fegyverekről". Alapvető eszközök. Tehát kezdjük. Először is felszerelésre van szüksége. Egy részét meg kell vásárolni, néhányat magad is elkészíthetsz. Kezdje azzal, hogy meghatározza azt a területet, ahol a kovácsműhelye található. Ha van vidéki telke - csodálatos, a kovácsmű legprimitívebb változatában is - a szabadban -, áprilistól novemberig kovácsolást biztosítunk Önnek. Ezenkívül a szabadtéri kovácsolás automatikusan megoldja az üzemanyag égéséből származó gáznemű termékek eltávolításának fontos problémáját, a legtöbb amelyek közül mérgező. Hogy ne függjünk az időjárástól, a leendő kovácsműhely helye fölé oszlopokra lombkoronát kell felszerelni, melynek teteje vaslemezből kell legyen, hiszen a hegy feletti két méteres hőmérséklet is elegendő egy gyors tűz. Ha nincs lehetősége a természet ölében dolgozni, akkor a kovácsot beltéren is felszerelheti. A fő problémák ebben az esetben a motorháztető és a tűzbiztonság. Ráadásul a kovácsműhely, például egy garázs használata sokkal nagyobb tőkebefektetést igényel, és nagy szervezési nehézségekkel jár. Bárhol is tartózkodik, a kovácsműhely tüze közelében nem használhat gyúlékony és gyúlékony anyagokat Építőanyagokés anyagok, a szoba padlójának, mennyezetének és falainak fémből vagy betonból kell lenniük, és a hegy felett erős motorháztetőnek kell lennie. Én személy szerint továbbra is szívesebben dolgozom a szabadban, lombkorona alatt és tapasztalataim szerint ez még télen is lehetséges. Miután eldöntötte a műhely helyét, meg kell oldani a "kovács fő problémáját" - a szerszám problémáját. Sajnos vásárolni kovácsszerszám most nagyon nehéz. Azok a tételek, amelyeket egyszerűen meg kell vásárolni, a következők: Lakatos munkapad satuval. A satu kívánatos erős és mereven rögzítve a munkaasztal asztallapjához. Mindkettő beszerzése általában nem okoz nehézséget.
Üllő. Szerencsére még nem hagyták abba a gyártást. Elvileg bármilyen alkalmas, legalább 20 kg súlyú vasdarabon dolgozhat. és sík felülettel, de ez tele van bizonyos nehézségekkel. Először is, egy házi készítésű üllő edzetlen felületén hamarosan megjelennek a kalapács bevágásai, amelyek aztán a munkadarab felületére költöznek. Másodszor, megfosztják attól a lehetőségtől, hogy azokat a speciális felületeket használja, amelyek a márkás üllővel rendelkeznek (szarvak stb.). Ezért azt tanácsolom, hogy továbbra is vásároljon kész üllőt, és minél nagyobb a tömege és a munkafelület területe, annál kevésbé lesz korlátozva kreatív képzeletében. Az üllőt a földbe süllyesztett fahasábra szerelik fel úgy, hogy mellette állva a kovács leeresztett kezének ujjbegyeivel megérintheti az üllő felületét. Természetesen az alapfedélzet nem tántoroghat, és ki kell zárni a teljes szerkezet vagy magának az üllőnek a leesését. Kalapács készlet. Eleinte azt tanácsolom, hogy szerezze be a következő vaskalapács készletet, amelyet a boltokban lehet vásárolni: egy 1-2 kg-os kis kalapács, egy átlagos 5 kg-os és egy nagy kalapács a 8-10 kg-os kalapáccsal való munkához. Minden kalapácsot rendkívül biztonságosan kell rögzíteni a fogantyúra és ékelni kell. A harci felületeknek síknak kell lenniük, ezeket ebben az állapotban kell tartani, szükség esetén a síkot a köszörűkövön kiegyenlíteni. Ezen a készleten kívül érdemes beszerezni egy 0,5-1 kg tömegű nagy kalapácsot is a finom munkákhoz. Bizonyos esetekben szükség lesz gömb alakú harci felülettel rendelkező kalapácsokra is, amelyeket elektromos darálóval lehet hagyományos kalapácsokból készíteni.
Kovácsfogó. Ez egy nehéz kérdés. Valószínűleg nem fog tudni valódi kovácsfogót vásárolni. A saját elkészítése is nagyon nehéz. A helyzetből való kilábalás érdekében azt tanácsolom, hogy vásároljon több nagy asztalos fogót, és finomítsa azokat. Néhány kullancs változatlan marad. A másodikban az élezett szivacsokat lecsiszolják, hogy lapos megfogófelületet kapjanak. A harmadiknál a szivacsokba félkör alakú kivágásokat vágnak a kerek nyersdarabokhoz. Minden fogóhoz hosszú (70-100 cm) nyél van hegesztve (ehhez célszerű vékony vízcsöveket használni, a fogók nyelére ráhelyezve és elektromos hegesztéssel leforrázva.) Figyelembe kell venni, hogy az ütési terhelések miatt a a fogó elég gyorsan meghibásodik. Figyelni kell a kullancsok használhatóságát - a munka minősége nagyban függ tőlük.
Vésők. Több nagy minőségű vésőre lesz szüksége. Az igazi kovácsvésőt úgy tervezték, mint egy kalapácsot, és a fogantyúja merőleges a szerszám testére. Nagyon nehéz lesz egy rövid vésőt forró munkadarab fölé tartani, ezért a vésőknek vagy elég hosszúnak kell lenniük (kb. 40 cm), vagy fogantyúkkal kell felszerelni őket, egyszerűen egy csövet vagy egy vastag rudat a vésőtesthez hegesztve. körülbelül a hossz közepén, amely lehet párhuzamos és merőleges is a véső vágási síkjára. Ilyen vésővel kell dolgozni egy asszisztenssel.
Elektromos szerszám. Feltétlenül szükséges lesz egy elektromos csiszoló (vagy ennek megfelelője egy sarokcsiszoló ("csiszoló") vágó- és hámozókorongokkal) és egy elektromos hegesztőgép (a hagyományos hálózatról működő Rusich kényelmes). Tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket, amikor ezekkel az eszközökkel dolgozik!
Kohó. Ezzel az eszközkészlettel máris munkába állhat. Marad azonban még egy eszköz, amelyet jogosan tekintenek a kovácsműhely fő eszközének. Ez egy kovácsműhely. A kürt gyakorlati elrendezésének kérdése talán a legnehezebb, és gyakran a kürt hiánya állítja meg a kezdőket. Oldjuk meg ezt a kérdést is. Gratulálok annak az olvasónak, akinek lehetősége van egy szabványos gáz- vagy elektromos kovács vásárlására. A legtöbbnek azonban nincs ilyen lehetősége, ezért kínálok egyszerű és hatékony kovácsterveket, amelyek biztosítják a kívánt hőmérsékletet, saját tapasztalataim alapján. Bármely kandalló fő részei: rácsos vagy anélküli tűztál, valamint az égési folyamathoz szükséges levegő ellátására szolgáló berendezés. Ezzel az eszközzel és vannak nehézségek. Bevált út - porszívók. Egy közepes méretű kovácshoz két porszívó is elegendő az elfogadható hőmérséklet biztosításához Szovjet gyártmányú. Ez a lehetőség a legolcsóbb is, mivel még két új háztartási porszívó is olcsóbb lesz, mint bármely más levegőellátó berendezés. Ezenkívül a porszívók jó nyomást és levegőellátást biztosítanak. A kényelem kedvéért egyetlen kapcsolóval kell felszerelni. Kívánatos, hogy pedál formájában legyen, és állandóan a kovács lába alatt legyen. Lehetővé kell tenni az egyik porszívó kikapcsolását is, például egyes kovácsműveletek során a robbanás csökkentése érdekében. Ami mindenféle fúvót és ventilátort illeti, ezek természetesen jók, de nem szabad elfelejteni, hogy elégtelen levegőellátás lehetséges, aminek következtében a tüzelőanyag égése inaktív lesz, és nem éri el a kívánt hőmérsékletet. Két porszívó elegendő levegőt juttat egy téglalap alakú, 300 x 200 mm-es tűztálba, ami elég hosszú termékek kovácsolásához és a leggazdaságosabb üzemanyag-fogyasztást biztosítja. Ezért a kandalló berendezés további leírásánál a tűztálca ilyen méreteire fogok támaszkodni. A kovácsszerkezet két fő módon lehetséges, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.
Az első lehetőség az úgynevezett "japán kürt". Közvetlenül a földbe van építve. Ahhoz, hogy vele dolgozhasson, egy alacsony padot kell készítenie a közelben, vagy le kell ülnie a földre. Ez a japán kovácsműhely sajátosságainak köszönhető - a japánok nem állva, hanem ülve kovácsolnak, és az összes szerszám és az üllő közvetlenül a csupasz padlón található. Arra azonban senki sem törődik, hogy a japán kürtöt állványra tegye és a talajszint fölé emelje. A legfontosabb tulajdonság egy ilyen eszköz - a rács hiánya. A levegő oldalról közvetlenül az égő tüzelőanyag tömegébe kerül. Ez a kialakítás könnyen tisztítható, jó hőmérsékletet biztosít, és fenntartás nélkül használható. A második lehetőség a szokásos európai nyitott bugle. Két részből áll - az alsó, amelybe levegőt vezetnek, a felső pedig közvetlenül a tűztálba, ráccsal elválasztva. Mivel a tüzelőanyag égéstermékei (hamu és salak) a rácson keresztül jutnak be a kandalló alsó részébe, a tisztítás érdekében a rostélynak eltávolíthatónak kell lennie, amelyhez 5-6 cm polcszélességű acél sarok van hegesztve. a magasság közepe a kandalló kerülete mentén, amelyre a rostélyt fektetik. Ez a kürt is kényelmesen használható. A kovács testét, bármi legyen is az, legkényelmesebben legalább 5 mm vastagságú vaslemezből hegesztik. Egy ilyen kovács sokáig fog működni, és falai nem égnek ki hamarosan. A rácsot legalább 10 mm átmérőjű vasalásból hegesztik, és a rudak közötti távolságnak kisebbnek kell lennie, mint átmérőjük. Azt javaslom, hogy a tűzhelyet tűzálló téglákból készült, sütőagyag alapra állítsa, munkavégzés szempontjából kényelmes magasságban. A hőátadás csökkentése érdekében a kandalló oldalfelületeit is ajánlott tűzálló agyagon azonos téglával bélelni. Ez a kialakítás tartós és esztétikus. Az ábrákon a tűzhely két változatának ajánlott méretei láthatók, amelyek levegőellátását két porszívó végzi. Ugyanakkor a levegőellátásra szolgáló csöveket hegesztik a kohó testébe, amelynek külső vége porszívótömlő csatlakoztatására van kialakítva. A levegő jobb elosztása érdekében a csöveket ellentétes oldalról vezetik be a kandallóba, de úgy, hogy mindegyik légáramlását ne oltsa ki az ellenkező áramlása. A vákuumtömlő és a kürtcső közötti adapterként egy kb. 150 mm, melynek egyik végét erővel ráhúzzuk a kürtcsőre, a másikra pedig a vákuumtömlő alumínium hegyét rögzítjük. Ez a módszer biztosítja a tömítettséget és a minimális levegőveszteséget. A leírt építmények kandallójában tüzelőanyagként tűzifa, faszén és szén használható. A tűzifa gyakran nem biztosítja a szükséges hőmérsékletet, a szén jó és a legtöbb esetben előnyös, de meglehetősen drága. Ezért néhány hátrány ellenére (a fő az a szennyeződések sokasága, amelyek rontják az acél minőségét) leggyakrabban szenet használnak, ami a legjobb, a fényes antracit. Használat előtt 3-4 cm-es oldalhosszúságú kockákra zúzzuk.A kovácsolásnak számos módja van, javaslom, hogy kezdje stabil láng létrehozásával kéreg, faforgács, papír és kis fahasáb elégetésével. egy működő porszívót, majd fokozatosan adjon hozzá apró széndarabokat, és ezek begyújtása után a második porszívó bekapcsolásával növelje a robbanást. Egy kis edzés után megtanulod, hogyan kell először elsütni a bugát. Tehát a szerszámok beszerzésének, a kovács felszerelésének és beállításának minden nehézsége mögöttünk van. A kovácsmesterség azonban veszélyes mesterség, ezért hasznos lenne emlékeztetni a biztonsági óvintézkedésekre. A tűzbiztonsági szabályokról és a szén-monoxid-mérgezés megelőzéséről már szóltam. Ezen kívül van még néhány szabály. Először is szerezzen be magának egy vastag vászon- vagy bőrkötényt, amely térdig védi a mellkasát és a lábát, és mindig használja, valamint ugyanilyen sűrű anyagból készült kesztyűt (vagy ujjatlan). Ez segít, ha nem elkerüli, de minimálisra csökkenti a forró fémcseppek okozta égési sérüléseket. A szemet védőszemüveggel kell védeni tiszta üveg(a műanyagból a kovács légkörében nagyon gyorsan nem marad semmi) tömítésekkel az üveg oldalán. Ráadásul a kürt általában nagy lángot ad ki, ezért a hajat, különösen a hosszú hajat fejdísszel kell védeni. A kovácsműhelyben mindig legyen hideg vízzel és homokkal ellátott tartály. A tűzoltó készülékek használata erősen ajánlott. Ne feledje, hogy a kovács fő készsége az a képesség, hogy saját maga és mások sérülése nélkül tud dolgozni! Figyelembe kell vennie a kovácsműhely összes elemének egymáshoz viszonyított elhelyezkedését is. Anyagok. Ennek a szakasznak a végén röviden leírom azokat az anyagokat, amelyekre a munkában szükség lesz. Először is természetesen acél. Minél több különböző minőségű acél áll az Ön rendelkezésére, annál jobb. A damaszkuszi acél gyártásakor nincs szükség minden rozsdamentes minőségre. Az acélt legkényelmesebben tányérok formájában használják, de ha kerek rudak vannak, akkor oktató- és tesztelőeszközként kovácsolhatja őket lemezekké. Törekedjen arra, hogy a lemezek egyenletesek legyenek, azonos vastagságúak és minimális számú bevágással. A legkönnyebben megtalálható fő acélminőségek, amelyekre szüksége lesz: StZ - alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 0,3% szén, (főleg vasalatgyártáshoz használják), U8, U9 szerszámacél (reszelők, fémfűrészlapok - 0,8 és 0,9% szén, rugóacél bármilyen rugóból (0,5-0,7% szén a márkától függően), öntöttvas (például radiátorokból - 6% szén). Ha a szakításnál vagy valahol máshol nyersdarabot vásárol, mindig érdeklődjön az acél minősége és annak minősége iránt kémiai összetétel. Erre akkor lesz szüksége, amikor később meghatározza a kompozit összetételét. Ismétlem, minél több mintája van különböző acélokból, annál jobb, de kívánatos, hogy mindegyikről megbízható információkkal rendelkezzen. Ezenkívül készletezzen 10 mm átmérőjű, különböző hosszúságú merevítődarabokat - ezekre szükség lesz segédeszközök, például fogantyúk gyártásához, amelyeket a munkadarabhoz kell hegeszteni, és ezáltal elhagyni fogó. Szükséged lesz néhány vegyszerre is. Ez különösen a bórax, amelyet folyasztószerként használnak, és hegesztőműhelyekben vagy vegyi áruházakban árusítanak. A kezdéshez körülbelül 1 kg bóraxra lesz szüksége. Sav szükséges ahhoz, hogy a damaszkuszi acéltermékek felületén mintázat alakuljon ki. Hagyományosan 5%-os salétromsav-oldatot használnak, de használható 9%-os asztali ecet és 10%-os vas-klorid oldat is. Mindezek a reagensek majdnem ugyanazt az eredményt adják. Tartsa be a vegyszerek tárolására vonatkozó biztonsági szabályokat - szokatlan, nagy feliratú tárolóedényekben, illetéktelen személyek, különösen gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni! Végül teljesen fel van szerelve, és készen áll az indulásra.
Sok cikk született a damaszkuszi acélról, de mivel ezt fogod csinálni, érdemes megismételni néhány elméleti pontot. A damaszkuszi acél magas és alacsony széntartalmú acél váltakozó rétegeiből áll. Fontos szerepet játszik a damaszkuszi átlagos széntartalom.
A következőképpen számítható ki. Tegyük fel, hogy elkészített egy csomag 30 gramm StZ-t és 70 gramm U8-at. Tehát a Damaszkuszod 30% acél 0,3% szénnel és 70% acél 0,8% szénnel. Miután elkészítettük az egyszerű arányt, kiszámítjuk, hogy (0,3 x 0,003 + 0,7 x 0,008) x 100 = 0,65. Ezért az átlagos széntartalom a csomagban 0,65%. Nem elég. És azt is figyelembe kell venni, hogy a csomag első hegesztési hőmérsékletre való melegítése során a szén körülbelül 0,3% -a ég ki, és minden további melegítésnél körülbelül 0,03% -kal több. Ez azt jelenti, hogy több magas széntartalmú acélt kell használni, vagy növelni kell a csomagban az U8 relatív tartalmát. Ezzel a képlettel kiszámíthatja a csomagban lévő szén átlagos mennyiségét, és ennek megfelelően kiválaszthatja a megfelelő keményedési módot. A karburálásnak nevezett művelet növelheti a széntartalmat. Emlékeztetni kell arra is, hogy kontrasztos mintázatot kapunk olyan acélok használatakor, amelyek széntartalmának különbsége 0,4% vagy annál nagyobb. A késztermék pácolását a fenti reagensek egyikében végezzük. Ebben az esetben a terméket már keményíteni kell (a keményedés növeli a minta kontrasztját) és polírozni kell. A zsírmentes terméket teljesen a pácoldatba helyezzük, a műveletet addig folytatjuk, amíg a minta egyértelműen és teljesen meg nem jelenik. Közepes széntartalmú Damaszkusz A damaszkuszi acél beszerzésének fő nehézsége az eredeti csomagolás jó minőségű hegesztése. Fontos, hogy legyen neki elég nagy mennyiség rétegek (kb. 200 elég lesz a kezdéshez) és a hibák hiánya. A damaszkuszi kovácsolás fő hibái a kiégés és a behatolás hiánya. A kiégés az a hiba, amikor a munkadarab egy része jelentős ideig (20-30 másodpercig) 1200 Celsius-fok fölé melegszik. Ennek eredményeként az acél közvetlenül reagál a levegő oxigénjével – valójában az acél ég. A munkadarab égett szakaszát nem kell további feldolgozásnak alávetni, és általában eltávolítják. Mivel a damaszkuszi hegesztés a kiégési hőmérséklethez közeli hőmérsékleten történik, ez a hiba gyakran előfordul, és néha tönkreteheti az egész munkát. A behatolás hiánya az a hiba, amelyben az acélrétegek nem hegesztődnek össze a le nem távolított vízkő, az elégtelen konvergencia vagy az elégtelen hegesztési hőmérséklet miatt. A készterméken a behatolás hiánya repedésnek tűnik a damaszkuszi minta között. Csak a tapasztalat segít elkapni azt a pillanatot, amikor az acél már hegesztési hőmérsékletre hevült, de még nem gyulladt ki. Készülj fel arra, hogy mielőtt sikerülne, sok ürességet fogsz elégetni. Ne feledje: jobb alulsütés, mint túlégetés! A behatolás hiánya megszűnik, bár nehéz, és az égett munkadarabot csak el lehet dobni. A továbbiakban a kovácsolási eljárások ismertetésekor gyakran nem fokokban, hanem a felhevített fém színének feltüntetésével fogom meghatározni a munkadarab hőmérsékletét. Remélem, ez segít minimálisra csökkenteni a fúzióhiány és az égési sérülések számát. Által saját tapasztalat Tudom - egy kezdő a lehető leghamarabb olyan üreset akar szerezni, amelyben sok réteg van. Maratsd le, és személyesen győződj meg egy Damaszkuszra jellemző titokzatos minta jelenlétéről. Ezért egy olyan technológiával kezdünk, amelyet "Damaszkusz kezdőknek" nevezünk. Fémhez 10 db kétoldalas fémfűrészlapra lesz szükségünk. Szélesebbek, mint az egyoldalasak, és alapanyagként kényelmesebbek. Az ilyen vásznak U8-as acélból készülnek. Vásárláskor próbálja meg megtudni, hogyan készülnek a pengék - teljes egészében szerszámacélból, vagy puha alapon kemény bevonatot használnak. Csak az előbbiek alkalmasak a mi céljainkra. Ezenkívül készletezzen elegendő puha vasszalagot a fa ládák kárpitozásához. A rozsdamentes acéltól eltérő acélcsíkokra is szükség lesz. Az U8 továbbra is kívánatos. Használhat körülbelül 2 mm vastagságú régi reszelőket, amelyek hossza megegyezik a fémfűrészlap hosszának felével és szélessége a vasszalag szélességével. Ezeket a csíkokat külső rétegként fogja a zacskóba tenni, ami megakadályozza, hogy a vékonyabb belsők teljesen vízkővé váljanak. Használhat puhább acélt, például StZ-t is külső rétegként, de ez csökkenti Damaszkuszának átlagos széntartalmát. Elektromos élezővel vagy köszörűvel távolítsa el a fogakat a fémfűrészlapokról. A művelet után szélességük megegyezik a vasszalaggal. Minden vásznat hosszában két egyenlő részre kell vágni. 20 darab fémfűrészlapot kapsz. Vágjon 20 darab vasszalagot ollóval fémhez. Végül egy gyógyszertári mérleg segítségével kívánatos lemérni egy darab vasszalagot, egy darab fémfűrészlapot és egy vastag acéllemezt. A kapott acél összetételének kiszámításakor ismernie kell a súlyt. Most hajtsunk végre egy műveletet, amelyet csomaggépelésnek neveznek. Ez a művelet alapos és hosszú, ezért jobb ülve végrehajtani. Helyezzen egy 2 mm vastag acéldarabot az asztalra. Felületét nem kell rozsdától megtisztítani, de ha reszelő, akkor a munkafelületét le kell csiszolni. Nedvesítse meg közönséges vízzel, és vigyen fel egy meglehetősen vastag boraxréteget (kb. 2-3 mm). A bórax rétegre vascsíkot helyezünk, megnedvesítjük, borax réteget alkalmazunk. Rajta van egy darab fémfűrészlap, megnedvesítve, boraxréteget alkalmazunk. Így vas-, bórax- és acélrétegek váltják egymást, amíg 5 darab fémfűrészlapot nem használnak fel. A vasszalag felső részére tegyen egy darab vastag acélt, ugyanúgy, mint a csomag elején. Most nagyon óvatosan húzza meg a csomagot a bilincsekkel az élek mentén, és próbálja meg ne önteni ki a fúrót, hegessze elektromos hegesztéssel az elejét és végét. Ezután a rétegvesztés lehetőségének csökkentése érdekében hosszában több helyen forraljuk fel. Ebben az esetben acélhuzaldarabokat vagy szögeket lehet felhelyezni a csomagolás oldalsó felületére és hegeszteni. Ez szolgálni fog kiegészítő garancia delaminációtól. A hegesztés során bóraxport kell hozzáadni azokra a helyekre, ahonnan az elektromos hegesztéssel melegítve felébredt vagy kifolyt. A csomag létrehozásának utolsó lépése a fogantyú hegesztése az egyik végéhez. Ez egy körülbelül 20 cm hosszú betonacél darab lesz fogó használatakor, vagy 1 m, ha fogó nélkül dolgozik. Próbálja meg a nyél hegesztési helyét a lehető legerősebbé tenni. Ha leesik a fogantyú, amikor a csomagot felmelegítik a kovácsműhelyben, akkor nagyon problémás lesz onnan kiszedni. Ha sikerül, nagy valószínűséggel a csomag már nem lesz használható a túlégés miatt. Még a nyélként használt rúd egyik végét is célszerű kis vastagságra ledarálni és a csomag rétegei közé ékelni, majd leforrázni. Egyik rétegként használhatunk egy tányérra kovácsolt rudat az egyik végén. Hosszú farka nyelet alkot. Ez az opció a legmegbízhatóbb. Mindenesetre 4 azonos kialakítású zacskót kell beszereznie. Az elektromos hegesztés alternatívájaként a következő technológia alkalmazható. A csomagot először fúró nélkül szerelik össze, majd elektromos fúróval átmenő lyukakat fúrnak a csomag elején és végén. Továbbá a fent leírt technológia szerint a csomagot bóraxszal szerelik össze és csavarozzák át a fúrt lyukakon. Ez a technika bizonyos esetekben hatékonyabb, mivel megbízhatóan rögzíti a csomagot. Az elektromos hegesztéssel pedig a forró kovácsolásban széteshet a csomag. A damaszkuszi acéllal foglalkozó irodalom egyes szerzői azt tanácsolják, hogy a csomagot egyáltalán bórax nélkül állítsák össze, amely a hegesztés során folyasztószer szerepét tölti be, és a kovácsműhelyben már felmelegített csomagot szórja meg bóraxszal. Kezdőknek ezt nem ajánlom. A csomag közepén lehetnek olyan helyek, ahová az olvadt bórax nem fog kifolyni. Bennük a behatolás hiánya alakul ki. A tapasztalatszerzés során eléri azt a készségszintet, hogy egy bórax nélkül összeállított csomagot folyasztószerrel és hegeszteni tud, de eleinte jobb, ha eljátssza. Ezenkívül a fúró előfeszítésével járó technológia alkalmazása lehetővé teszi, hogy tisztítatlan felületű acélt helyezzenek a csomagolásba - rozsdaréteggel, vízkővel stb. Az utóbbi módszernél az összes acélréteget alaposan meg kell tisztítani. Tehát négy csomagot gyűjtött össze. Gondosan ellenőrizze őket - a rétegek közötti repedéseket szorosan be kell tölteni bóraxszal. Ügyeljen arra, hogy a hosszú fogantyúk a lehető legbiztosabban legyenek a táskákhoz hegesztve. Tüzelje fel a kürtöt. Amikor a láng egyenletes és a kürt ég teljes erő, óvatosan helyezze az első zacskót az égő szén tömegébe. Nagyon fontos, hogy a táska egyenletesen melegedjen fel. Folyamatosan figyelni kell, a hossztengely körül forgatni és mozgatni kell, ha a fűtés egyenetlen. Ne feledje, hogy a kandallóban lévő munkadarab forróbb színűnek tűnik, mint amilyen valójában.
Nagyon fontos megtanulni, hogyan kell elkapni azt az egyetlen pillanatot, amikor ki kell húzni és meg kell kovácsolni a munkadarabot. Általában ennek a pillanatnak a kezdetét kis szikrák megjelenése jellemzi, mint a bengáli tűz, amelyek a munkadarab felületéről áradnak ki. Legyen résen - ezek a szikrák a maximális hegesztési hőmérséklet közeledtét és a fém égésének kezdetét jelzik. Várja meg, amíg a szikra a munkadarab teljes területéről repül, nem csak egy területről. Ezen a ponton gyorsan távolítsa el a munkadarabot (színének citromsárgától fehérig kell lennie, sok szikrával). Helyezze az üllőre, és egy kis kalapács gyakori ütéseivel kalapálja a végétől az elejéig és vissza. Fordítsa meg és kovácsolja újra a végétől az elejéig és vissza. Ha minden jól ment, a hegesztés már megtörtént. A garancia kedvéért kovácsolja a munkadarabot egyenletes lapos mozdulatokkal, amíg el nem éri a piros színt. A kovácshegesztés alacsonyabb hőmérsékleten és alacsonyabb hőmérsékleten is lehetséges, például a fém világos narancssárga fénye mellett, de megnő a hideg behatolás hiányának kockázata. Ha a kovácsolás után a munkadarab alakja nem tökéletesen téglalap alakú, melegítse újra, csak narancssárgára. Állítsa be a munkadarab alakját úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a téglalap alakúhoz, és mindkét felület a lehető legsimabb és egyenletesebb legyen. A munkadarab vastagsága ezt követően, az első hegesztés után kb. 4-5 mm legyen. Ily módon kovácsolja és hegessza mind a négy csomagot. Ezt követően a kapott négy tányért visszaszerelhetjük egy zacskóba és felforralhatjuk, de javaslom megállni, szünetet tartani és ezzel együtt a varrat minőségét is megvizsgálni. Amikor a kovácsolt darabok kihűltek, csiszoljunk le egy kis fémréteget a csomag oldaláról darálóval vagy elektromos darálóval.
Ha csak a tömör acél fényes felületét látja, akkor a hegesztés jól sikerült.
Ha sötét vonalak láthatók - a rétegek közötti határok, ez azt jelenti, hogy a behatolás hiánya megengedett. Egy-két kisebb behatolási hiány esetén a folyamat folytatható. Valószínűleg a rétegvesztés nem következik be, és a fúzió hiánya megszűnik a további hegesztés során. Ha nagy az összeolvadás hiánya, akkor a csomagot fel kell melegíteni, a meg nem főtt helyet boraxréteggel lefedni, tovább melegíteni hegesztési hőmérsékletre, és a meg nem főtt helyet a lemez teljes szélességében újra kovácsolni.
Tehát van a kezedben négy tányér 13 váltakozó rétegből. Miután összegyűjtöttük őket egy zacskóba és felforraltuk, 52 rétegű tányért kapunk. Forrón vágjuk vésővel hosszában 2 vagy ha a szélesség engedi 3 részre. Míg a vésővel történő vágás folyamata megijeszt, a lemezt vékony vágókoronggal vághatja le, azonban ebben az esetben a fém egy része a fűrészporba esik. Egy csomagba gyűjtve és a kapott lemezeket összehegesztve elméletileg tetszőleges számú réteget lehet előállítani. De szem előtt kell tartani, hogy kezdetben meglehetősen vékony fémrétegeket helyeztek el a csomagban, ezért több mint 200 réteggel a minta nagyon vékony és nehezen megkülönböztethető lesz. Ezért azt javaslom, hogy 150-200 rétegnél álljunk meg. Az utolsó hegesztésnél próbálja meg a csomagot kisebb hosszúságúra és szélesebbre venni, de nagyobb vastagságot venni, mint amit a leendő termékhez felvázolt. Ez szükséges a végső fémformázási folyamathoz. Tehát megkaptad az eredeti damaszkuszi acéldarabot. Körülbelül 0,6% szenet tartalmaz - a japánok az ilyen acélt optimálisnak tartják. Ez az úgynevezett "vad" Damaszkusz. Ha egy terméket marat belőle, szinte párhuzamos, különböző vastagságú vonalakból álló mintát kap. Ezt a Damaszkuszt "csíkosnak" is nevezik. Meg lehet vele elégedni, vagy megpróbálni valahogy bonyolítani a mintát.
Első lehetőség: „Pávaszem”.
Ez egy olyan minta, amelyben koncentrikus körök, oválisok vagy négyzetek találkoznak. A mintát a következő módon érjük el. Mielőtt a terméket a kapott lemezből formázná, annak oldalfelületeire fúróval vagy csiszolókoronggal, megfelelő helyekre, sekély (1-2 mm) kerek vagy ellipszis alakú mélyedéseket vágunk. Ezt követően a felhevített lemezt kovácsolásnak vetik alá, melynek során a felülete ismét lapossá válik, ekkor az alsó rétegek a felszínre kerülnek és koncentrikus alakzatokat alkotnak. Ennek a módszernek a használata meglehetősen bőséges lehetőséget ad a minta kialakításában.
Alapvetően más módszer a "TÖRÖK" vagy "SORVA" Damaszkusz.
Megszerzéséhez meg kell győződnie arról, hogy a forrásanyag egy csomagot tartalmaz szükséges mennyiséget rétegek, kerek vagy négyzet alakú rúd formáját öltötték. Ehhez vághat egy széles vastag lemezt, vagy hosszában csíkokra vághatja, amelyek szélessége megközelítőleg megegyezik a vastagsággal. A rudakat világos narancssárga színűre hevítik, majd az egyik végét egy satuba szorítják, a másikat pedig lapos pofájú fogóval rögzítik. Több fordulattal elcsavarodik a hossztengely mentén, de úgy, hogy a rúd ne törjön ki. Az így kapott spirális tuskót hegesztéshez közeli hőmérsékleten, folyasztószerrel kovácsolják lemezté, hogy kiküszöböljék az esetleges rétegvesztést. Az ilyen lemezből kialakított termék összetett mintázatú, koncentrikus négysugaras ismétlődő csillagok formájában. Amikor Damaszkusszal dolgozunk, van nagy mennyiség minta opciók. A művészi fantáziának nincsenek határai. Ezért ne féljen kísérletezni, és keressen új mintákat és módszereket ezek megszerzésére. Ezt a témát érintjük a Damaszkusz mozaikról szóló részben.
Hegesztett acél:
Ezt a fajta hegesztett acélt a magas széntartalom jellemzi, ami az ilyen Damaszkusz szilárdságát és vágási tulajdonságait közelebb hozza az öntött damaszt acélhoz. Ezt a széntartalmat vaspor használatával érik el a kovácshegesztésben. Az öntöttvas legfeljebb 6% szenet tartalmaz. Kényelmes öntöttvas használata gőzfűtő akkumulátorokból, de minősége nem magas. Mindenesetre ismernie kell a felhasznált öntöttvas összetételét, legalább a széntartalmára vonatkozó adatokat. Az öntöttvas nagyon törékeny, ezért kalapáccsal nagyon könnyű apró darabokra hasítani. Ezután üllőn porrá törjük őket, amelynek részecskéinek körülbelül egy rizsszem nagyságúnak kell lenniük. Óvatosan törje össze az öntöttvasat, hogy a részecskék ne szóródjanak szét különböző irányokba. A megfelelő mennyiségű hegesztett damaszt acélhoz több pohár zúzott öntöttvasra lesz szüksége, ezért legyen türelmes. Az öntöttvason kívül az ilyen acél összetétele tartalmazza az StZ-t vízcsövek formájában és az U8-U9 acélt reszelőből. A reszelőacélt körülbelül egy köröm nagyságú darabokra kell aprítani. Kalapáccsal könnyen megszúrható. A fenti képlet segítségével számítsa ki az összes komponens súlyrészét. A szénkiégés minden korrekciójával ellátott kész acél legfeljebb 1-1,2% szenet tartalmazhat. Az ilyen összetételű homogén acél nagyon törékeny, de a kompozit heterogenitása miatt nagyobb keménységre edzhető. Vegyünk egy 1/2 vagy 3/4 hüvelykes vízcsövet - ez, mint mondtam, StZ acél. Több darab, kb. 20 cm hosszú csőre lesz szükség, vasdrót fodros segítségével alaposan tisztítsa meg a cső belsejét a rozsdától. Szorosan hegessze össze minden csődarab egyik végét. Keverje össze a zúzott vasat és az U8 acéldarabokat az Ön által kiszámított arányban (a számítás során ne felejtse el figyelembe venni a cső súlyát). Az U8 általában nagyobb súlyt igényel, mint az öntöttvas. Most töltse fel a csőszegmenseket a kapott keverékkel. Tömörítse a vas-acél keveréket a lehető legpontosabban egy megfelelő átmérőjű csappal. A megtöltött keveréket úgy döngöljük a csőbe, hogy kalapáccsal erősen ütögetjük a csőbe dugattyúszerűen behelyezett csapot. Amikor a cső megtelt, hegessze be a másik végét, és hegessze rá a fogantyút. Használhatja a csapot, amellyel a keveréket tömörítette, egy részét a csőben hagyva és szilárdan hegesztve. Miután megtömte az összes csőszakaszt, vegyen egy elektromos fúrót, és fúrjon 10-20 kis átmérőjű lyukat minden csőbe, egyenletesen helyezve őket a felületre. Ezekre a lyukakra van szükség a bent maradó levegő és a felesleges olvadt vas távozásához. Gyújtsa be a kovácsot, és melegítse fel a csőszakaszt a maximális hőmérsékletre. Ebben az esetben a csőfelület enyhe égése nem szörnyű, mivel a csövek falai meglehetősen vastagok. Ügyeljen arra, hogy a hő egyenletes legyen. Amikor a csőszakasz kifehéredik, többször kalapáljon egy nehéz kalapáccsal (kívánatos a kalapács segítsége) a végétől az elejéig és vissza. Hozd a kapott lemezt 3-4 mm vastagságúra. Hasonló módon kovácsolja meg a többi csőszakaszt is. Az így létrejövő acélban még mindig sok a belső áthatoláshiány, üregek és összetétele nagyon heterogén. Ezért többször kell hegesztenie a kapott lemezeket. Először hegessze össze őket. A kapott lemezt felváltva ketté kell osztani, és a hegesztést legalább 10-szer meg kell ismételni, hogy az acél egyenletes összetételű legyen. Ebben a szakaszban azt tanácsolom, hogy fokozatosan kezdje el elsajátítani az egyik technikát. Lehetővé teszi a lemez darabokra vágásának és elektromos hegesztéssel történő zacskóba való összeszerelésének elkerülését. A lemezt vésővel vágjuk kívánt vonalat 1/2 vastagság. Ezután az üllő szélén a bevágás vonala mentén a lemezt 90 fokkal meghajlítják. Az üllő síkján a hajtás hegyesszögbe kerül. Melegítés után a hajlított lemezt óvatosan fluxusosítjuk bóraxszal, különösen a hegesztendő felületeket. A folyasztószer felhordása után a kovácsolást hegesztési hőmérsékletre hevítik és kovácsolják. Valójában a lemez egyszerűen félbehajlik. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy felváltva hajtódik össze - akár mentén, akár keresztben. Tegyük fel, hogy öt csőszakasz volt, amelyeket lemezekké kovácsolt. Miután összehegesztettük, 5 db-os csomagot kaptunk. Az első félbehajtás után 10 réteg lesz, a 2. után - 20, a 3. után - 40, a 4. után - 80, az 5. után - már 160! Így az általam javasolt 10 hegesztés után több ezer réteg lesz. Egy ilyen csomagból már lehet formálni kész termék. Nem javaslom semmilyen trükköt a hegesztett damaszt acél mintázatának bonyolítására - ennek már megvan a saját, egyedi jellegzetes kaotikus mintája. A hegesztett damaszt acél keményedésének jellemzőiről és arról a csodálatos technológiáról, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen acél rétegeiben mikroszkopikus gyémántkristályok képződjenek, V. Basov "Damasztacél - az életvonal" című cikkében olvashat. Mosaic "Mosaic Damaszkusz" az úgynevezett acél, ahol a területeken különböző típusúösszehegesztett minták. A képzelet lehetőségei itt végtelenek. Azt javaslom, hogy készítsenek egy damaszkuszt, "smoke Sutton Hoo" mintával, egy őskövületi skandináv kard nevére. Hegesszen össze egy csomagot, amely 7 réteg három acélból áll - StZ (fehér m
Üdvözlök mindenkit agyművesek! Majdnem egy év kalapáccsal és üllővel való "kommunikáció" után végre megszereztem a szükséges tapasztalatokat és eszközöket a kovácsolás elkészítéséhez. iparművészet, például egy kis "damaszkuszi" kést ebből agycikkeket.
És én egyébként egy kis kalapáccsal kezdtem üllőként, amit egy kis kalapáccsal ütöttem.
Most arról fogunk beszélni, hogy saját kezűleg készítsen egy kis, kovácsolt és nem faragott kést házi kovács, üllő, kalapács és elszántság segítségével. Nem állítom, hogy profi lennék, és persze nem csak így lehet hegesztett Damaszkuszt, ez a történet arról szól, hogyan sikerült elkészítenem.
A damaszkuszi acélt ma hegesztett Damaszkusznak hívják, amelyet különféle hegesztett fémlemezekből nyernek agyacél, ezt követően kovácsolták és csavarták. Olyan ez, mintha különböző színű gyurmát ragasztanának össze és csavarnák hullámos mintát. A kovácsolás után az ilyen munkadarabot maratásnak vetik alá, amelyben a munkadarab különböző fémei egyenetlenül korrodálódnak, és ezáltal gyönyörű kontrasztot képeznek. Az eredeti damaszkuszi acélt más, nagyon sajátos módon nyerik (bár a mai Damaszkuszhoz hasonlít), és kevesen tudják, hogyan kell elkészíteni, ez a tény megalapozta Damaszkusz állítólagos mágikus erővel felruházott fém hírnevét. Ennek a szamurájkardokhoz hasonló „erőnek” az az oka, hogy egy olyan folyamat, amely lehetővé teszi, hogy egységesebb, és ezért szükséges tulajdonságokat, acél, amely más módszerekkel nem érhető el, és lehetővé teszi az alacsony minőségű és magas / alacsony széntartalmú acél bevonását a munkadarab összetételébe. Ami sokkal jobb minőségű pengét ad.
FIGYELEM!! A kés veszélyes lehet, mentális zavarokkal küzdőknek ne adják oda!!!
1. lépés: Anyagok és eszközök
- két vagy több minőségű (lehetőleg magas széntartalmú) acéllemezek, amelyek kontrasztot alkotnak egymással, nagy széntartalmú 1095-ös acélt és 15n20-as acélt vettem, kis nikkeltartalommal, ami a maratás után fényesebbet és kontrasztot ad
- folyasztószer (bórax, vasáru boltban megvásárolható)
- egy darab erősítő, egy hosszú rúd (fogantyúként a munkadarabhoz lesz hegesztve)
- választott fa a kés nyéléhez
— epoxi gyantával(az 5 perc alatti keményedés a legtöbb)
- sárgaréz szegecsek
- kompozíció a nyél fafeldolgozásához, lenolajat használtam
- olaj fém keményítéséhez (növényi)
- vasklorid
- üllő (lehetőleg valódi acél üllő, bár ennek hiányában más szilárd tárgyak is megtelik: egy síndarab, egy kalapács, egy nagy fém blank, egy régi kikötőoszlop, vagy csak egy nagy erős, kemény és sima felület.. Emlékezzen, hogyan kezdődött minden a kővel való ütéssel nagy kő)
- kalapács (1,3 kg-os súlyt használtam, keresztirányú ütővel)
- kullancsok
- hegesztés (opcionális, de kívánatos a lemezek egymáshoz hegesztéséhez és a fogantyú hegesztéséhez, ha nincs hegesztés, akkor a lemezeket dróttal szorosan körbetekerheti)
- kovácsolt kovács (képes a munkadarabot a kovácsoláshoz szükséges hőmérsékletre melegíteni, ami nagyon fontos a lemezek jó minőségű egymáshoz olvasztásához, erről később)
- szalagcsiszoló vagy reszelő türelem hegyével
- sütőben vagy más keményítési módszerrel
- fúró vagy fúrógép
- satu (nagyon hasznos dolog)
2. lépés: A munkadarab összeszerelése
Az acéllemezeket méretre vágják agyméret, az enyém például 7,6x1,2 cm; ugyanakkor minél nagyobb a munkadarab, annál nehezebb kalapáccsal formálni. Mielőtt kötegbe hegesztené őket, a lemezeket minden oldalról megtisztítják a rozsdától és a vízkőtől. Ezután a lemezeket halomba rakjuk, váltakozva acélminőségekkel, így a munkadarabom 7 lemezből állt, ebből három 15n20-as és négy 1095-ös.
A lemezeket egymáshoz igazítva hegesztéssel megragadják (nem nagyon figyelek a varratomra), majd a köteghez egy fogantyút hegesztenek, hogy a kovácsolás során könnyebben kezelhető legyen a munkadarab. Nincs semmi baj, különösen a lemezköteg hegesztése után, ha csak fogót használunk. Amúgy én hamisítottam az enyémet.
3. lépés: Első verem kovácsolás
Egy kicsit a kovácsomról: készült csináld magadüres (elővigyázatosságból speciálisan újat vettem) gázpalackból, belül 5 cm-es kaolingyapot réteggel és tűzálló cementtel van kibélelve. Fűtése Ron-Reil típusú égővel történik, amiről sok jó van agycikkeket. Maga a kovács nem különösebben nagy, és minden probléma nélkül felmelegszik a kívánt hőmérsékletre.
Tehát a lemezekből a munkadarabot cseresznyepiros színűre melegítik, ennek hője nem túl erős. fűtött tuskó házi meghintjük bóraxszal, amely azonnal olvadni kezd, és hagyni kell, hogy beszivárogjon a lemezek közé. Ez eltávolítja a lerakódást és megakadályozza az oxidációt azáltal, hogy megakadályozza az oxigén érintkezését a fémmel. Ez a művelet biztosítja a munkadarab fém tisztaságát.
Ezután a munkadarabot ismét felmelegítjük a kandallóban, és az eljárást még néhányszor megismételjük, ne felejtsük el, hogy szükség esetén megtisztítsuk a mérleget. Utána pedig a munkadarabot felmelegítik a kovácsolási hőmérsékletre, mennyit nem tudok biztosan megmondani, de szerintem valahol 1260-1315 Celsius fok körül van. Ezen a hőmérsékleten a munkadarab nagyon élénk sárga-narancssárga színű lesz, körülbelül ugyanolyan, mint a mérsékelt nappali fény.
Az időveszteség elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az üllő és a kalapács kéznél legyen, és legyen elegendő szabad munkaterület.
Ezután a munkadarabot gyorsan az üllőre helyezzük, és könnyű, lágy ütésekkel, egyenletesen az egész területen elkezdjük összekovácsolni a lemezeket. Ezután a munkadarabot ismét a kandallóba helyezzük, és kovácsolási hőmérsékletre melegítjük, majd közepes erősségű ütésekkel kovácsoljuk.
És ezt követően a munkadarabot kihúzzák, hogy meghajlítható legyen.
4. lépés: Hajtsa össze a munkadarabot
Ideje növelni a számot csontvelő a munkadarabban. Ehhez a munkadarabot az eredeti kétszeresére kovácsolják, de fontos, hogy egyenletesen nyújtsák, és ne csak nyújtsák. A kifeszített munkadarab közepén vágáson, vésővel vagy más alkalmas módszerrel 3/4 vagy 4/5 vastagságú keresztirányú mélyedést készítünk, amely mentén a munkadarabot az üllő szélén félbehajtjuk, megfordítjuk és teljes hosszában kovácsoljuk, ügyelve arra, hogy a felek ne mozduljanak el egymáshoz képest az oldalsó élek mentén.
Ezután megismétlődik az előző lépés melegítési/kovácsolási folyamata: fluxus, melegítés, hűtés, melegítés, kovácsolás, kürt. A rétegszám növelésének eljárását addig ismételjük, amíg el nem érjük a kívánt rétegszámot, így 4-szer hajtogattam és 112 réteg lett. (Ha több réteget szeretne, kérem, akkor a minta kisebb lesz. A rétegek kiszámításának képlete: a kezdeti szám * 2 a hajtások számának hatványa szerint, azaz 7 * 2^4 = 112).
Ezután a tuskót kovácsolási hőmérsékletre melegítjük házi az üllő hornyába helyezzük, jól megcsavarjuk, majd ismét négyszögletes formát kapunk. A csavarás előtt azonban a tuskót a sarkakon kilyukasztják, így az alakja lekerekítettebbé válik, mert csavaráskor és téglalap alakú tuskóvá történő visszakovácsolásakor a keletkező redőkből zárványok és szennyeződések képződhetnek, ha a tuskó hőmérséklete alacsonyabb, mint a kovácsolásnál.
Ezután agy üresújra kovácsoljuk (többször megismételtem), és kihűtjük, és hogy a kovácsolás egyenletes legyen, megtisztítottam a munkadarab egyik végét. Maga a kovácsolás során, különösen az első szakaszban, fontos, hogy a munkadarab hőmérsékletét magasan tartsuk, és vigyázzunk, különben elszakadhatnak egymástól a rétegek (más szóval ezt nevezik delaminációnak, ami nem jó egyáltalán).
5. lépés: Modell és durva profil kialakítása
Most el kell képzelnie a jövőbeli kés profilját, és durván kovácsolnia kell a munkadarabból. Minél pontosabban tudja kovácsolni a profilt és a ferde vágást, annál kevesebb gondot okoz a köszörülés (gépen vagy reszelőn). Sokan vannak ebben a témában. agycikkeket tapasztaltabb kovácsok, úgyhogy nem részletezem. A lényeg az, hogy a munkadarab hozzávetőlegesen gyurmához hasonlóan viselkedik, amikor felmelegítik, akkor a megfelelő irányba kell ütni.
6. lépés: A profil csiszolása
A profil finom formázása csiszolóval és reszelővel történik. Készítsen teát, mert nagy valószínűséggel sok időbe telik, hacsak nem őröl agygép.
7. lépés: Csiszolás, csiszolás, csiszolás...és elmélkedés az élet értelméről
8. lépés: Kész profil
A profil után iparművészet formált, még finomabb szemcséjű reszelővel kell befejezni, én a 400-ast használtam. A penge éle szinte, de nem teljesen meg van élezve, kissé életlenül kell hagyni, hogy az él anyaga ne deformálódjon az edzés során. Ezt követően a szegecseléshez szükséges lyukakat fúrják a kés nyelébe, és ehhez a fogantyúhoz fa szerszámokat készítenek.
9. lépés: Izgalmas pillanat
keményedés.
Vagy "megteremti" a pengéjét, vagy elpusztítja. Fontos, hogy koncentráljon és legyen óvatos, különben deformálódhat és tönkreteheti a pengét. Az általam használt módszer nem a legalaposabb módszer. agykeményedés, de csak ez volt elérhető a nálam lévő eszközökkel, és az olaj volt a legjobb, amit kaphattam.
Edzés előtt a pengét normalizálni kell. Ez enyhíti a kovácsolás és csavarás során felhalmozódott feszültségeket, és csökkenti az edzés közbeni vetemedés lehetőségét. Ez a normalizálás úgy történik, hogy a pengét a kritikus hőmérséklet fölé melegítjük (amikor már nincs mágnesezve, ezért érdemes kéznél lenni egy mágnessel) és levegőn történő hűtéssel. Az eljárást háromszor-ötször megismételjük, így 5-ször csináltam. Ezen túlmenően, ez a művelet segít a penge eltávolításában a kovácsolás során, mivel az edzés során nem megengedett a rögzítés. Ez a művelet látható a fényképen a lógó késemmel. Ez a rész pedig abból a szempontból is menő, hogy a hűtés során oxidáció lép fel, ami elkezdi felfedni az acél mintázatát.
Edzés: a pengét ismét a kritikus hőmérséklet fölé melegítik, majd gyorsan eltávolítják, és elsősorban a hegyével meleg növényi olajba helyezik (ilyen minőségeknél agyacél mint az enyém). Magának az olajnak a felmelegítéséhez egyszerűen felmelegíthet valami fémet, és beledobhatja egy olajos tartályba, például mankót használtam a talpfákhoz. Keverjük össze az olajat, így egyenletesebb keményedést kapunk. Ha az acélja magas széntartalmú, akkor ne használjon vizet a keményítéshez, mert csak tönkreteszi a pengét, mert a víz túl gyorsan hűl le, ami nem alkalmas a magas széntartalmú acélokhoz.
TÓL TŐL a fa alatt most úgy kell vele bánni, mint az üveggel, mert ha a penge megfelelően meg lett edzve, akkor olyan rideg, hogy leejtve eltörhet.
Ezek után eljött a nyaralás ideje.
10. lépés: Fém temperálása
A temperálás a penge keményítésének folyamata, hogy növelje annak élettartamát és szilárdságát. Ezt úgy érik el, hogy a pengét egy bizonyos szabályozott hőmérsékletre melegítik. Hagyd a tiédet agyi mesterségek Egy órát töltöttem a sütőben 205 Celsius fokon. „Sütés”, amíg a kijelzőn a „kész” felirat meg nem jelenik.
11. lépés: Rézkarc
Előre is elnézést kérek az erről és a következő lépésekről készült fényképek hiányáért, de a folyamat meglehetősen egyszerű. A vas-kloridot a mellékelt módon állítjuk elő agyi utasítások, majd a pengét öregítik benne, amennyire ugyanabban az útmutatóban szerepel. Az én esetemben ez 3 rész víz 1 rész vas-kloridhoz, és 3-5 perces öregítés. A folyamat nagyon izgalmas, az eredménye pedig úgy néz ki, mint egy Batman kés.
12. lépés: Fogantyú és élezés
Ismét számos technikát és utasítást találhatunk hogyan kell csinálni kés fogantyúját és élesítsd, így nélkülözhetem agyi részletek. Hadd mondjam el ezt a magam nevében iparművészet Cseresznyebetéteket választottam, amiket epoxi ragasztóval a kés nyélére ragasztottam és két sárgaréz szegecssel rögzítettem. 400-as szemcseméretű csiszolással és lenolajjal bekentem.
Az élezéshez nem használok speciális, munkaigényes módszert, hanem többnyire közönséges köszörűkövet.
13. lépés: Ideje megveregetni magad, a kés készen áll...
Ez az én kész késem, körülbelül 15 cm hosszú. Az emberek azt gondolhatják, hogy ez elég vicces, de fogalmam sincs, hogyan jött létre ez a díszes minta.
Köszönet a ...-ért agyi figyelem Remélem ez hasznos lesz valakinek!
Csináld magad damaszkuszi acél kés. Csináld magad Damaszkusz acél penge. Damaszkusz acél készítése otthon. Kés készítése damaszkuszi acélból. Most arról fogunk beszélni, hogy saját kezűleg készítsen egy kis, kovácsolt és nem faragott kést házi kovács, üllő, kalapács és elszántság segítségével. Nem állítom, hogy profi lennék, és persze nem csak így lehet hegesztett Damaszkuszt, ez a történet arról szól, hogyan sikerült elkészítenem.
1. lépés: Anyagok és eszközök
- két vagy több minőségű (lehetőleg magas széntartalmú) acéllemezek, amelyek kontrasztot alkotnak egymással, nagy széntartalmú 1095-ös acélt és 15n20-as acélt vettem, kis nikkeltartalommal, ami a maratás után fényesebbet és kontrasztot ad
- folyasztószer (bórax, vasáru boltban megvásárolható)
- egy darab erősítő, egy hosszú rúd (fogantyúként a munkadarabhoz lesz hegesztve)
- választott fa a kés nyéléhez
- epoxigyanta (legfeljebb 5 perc alatt kikeményedik)
- sárgaréz szegecsek
- kompozíció a nyél fafeldolgozásához, lenolajat használtam
- olaj fém keményítéséhez (növényi)
- vasklorid
- üllő (lehetőleg valódi acél üllő, bár ennek hiányában más szilárd tárgyak is megtelik: egy síndarab, egy kalapács, egy nagy fém blank, egy régi kikötőoszlop, vagy csak egy nagy erős, kemény és sima felület. Emlékezzen arra, hogyan kezdődött minden a kőbeütésekkel egy nagy kőre)
- kalapács (1,3 kg-os súlyt használtam, keresztirányú ütővel)
- kullancsok
- hegesztés (opcionális, de kívánatos a lemezek egymáshoz hegesztéséhez és a fogantyú hegesztéséhez, ha nincs hegesztés, a lemezeket dróttal szorosan körbetekerheti)
- kovácsolt kovács (képes a munkadarabot a kovácsoláshoz szükséges hőmérsékletre melegíteni, ami nagyon fontos a lemezek jó minőségű egymáshoz olvasztásához, erről később)
- szalagcsiszoló vagy reszelő türelem hegyével
- sütőben vagy más keményítési módszerrel
- fúró vagy fúrógép
- satu (nagyon hasznos dolog)
Az acéllemezeket a kívánt méretre vágják, az enyém például 7,6x1,2 cm; ugyanakkor minél nagyobb a munkadarab, annál nehezebb kalapáccsal formálni. Mielőtt kötegbe hegesztené őket, a lemezeket minden oldalról megtisztítják a rozsdától és a vízkőtől. Ezután a lemezeket halomba rakjuk, váltakozva acélminőségekkel, így a munkadarabom 7 lemezből állt, ebből három 15n20-as és négy 1095-ös.
A lemezeket egymáshoz igazítva hegesztéssel megragadják (nem nagyon figyelek a varratomra), majd a köteghez egy fogantyút hegesztenek, hogy a kovácsolás során könnyebben kezelhető legyen a munkadarab. Nincs semmi baj, különösen a lemezköteg hegesztése után, ha csak fogót használunk. Amúgy én hamisítottam az enyémet.
3. lépés: Első verem kovácsolás
Egy kicsit a kovácsomról: saját kezűleg készült egy üres (szándékosan vettem újat) gázpalackból, belül 5 cm-es kaolingyapot réteggel és tűzálló cementtel bélelt. Ron-Reil típusú égővel van fűtve, amiről sok jó cikk van. Maga a kovács nem különösebben nagy, és minden probléma nélkül felmelegszik a kívánt hőmérsékletre.
Tehát a lemezekből a munkadarabot cseresznyepiros színűre melegítik, ennek hője nem túl erős. A felmelegített házi munkadarabot bóraxszal szórják meg, amely azonnal olvadni kezd, és hagyni kell, hogy beszivárogjon a lemezek közé. Ez eltávolítja a lerakódást és megakadályozza az oxidációt azáltal, hogy megakadályozza az oxigén érintkezését a fémmel. Ez a művelet biztosítja a munkadarab fém tisztaságát.
Ezután a munkadarabot ismét felmelegítjük a kandallóban, és az eljárást még néhányszor megismételjük, ne felejtsük el, hogy szükség esetén megtisztítsuk a mérleget. Utána pedig a munkadarabot felmelegítik a kovácsolási hőmérsékletre, mennyit nem tudok biztosan megmondani, de szerintem valahol 1260-1315 Celsius fok körül van. Ezen a hőmérsékleten a munkadarab nagyon élénk sárga-narancssárga színű lesz, körülbelül ugyanolyan, mint a mérsékelt nappali fény.
Az időveszteség elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az üllő és a kalapács kéznél legyen, és legyen elegendő szabad munkaterület.
Ezután a munkadarabot gyorsan az üllőre helyezzük, és könnyű, lágy ütésekkel, egyenletesen az egész területen elkezdjük összekovácsolni a lemezeket. Ezután a munkadarabot ismét a kandallóba helyezzük, és kovácsolási hőmérsékletre melegítjük, majd közepes erősségű ütésekkel kovácsoljuk.
És ezt követően a munkadarabot kihúzzák, hogy meghajlítható legyen.
4. lépés: Hajtsa össze a munkadarabot
Ideje növelni a rétegek számát a munkadarabban. Ehhez a munkadarabot az eredeti kétszeresére kovácsolják, de fontos, hogy egyenletesen nyújtsák, és ne csak nyújtsák. A kifeszített munkadarab közepén vágáson, vésővel vagy más alkalmas módszerrel 3/4 vagy 4/5 vastagságú keresztirányú mélyedést készítünk, amely mentén a munkadarabot az üllő szélén félbehajtjuk, megfordítjuk és teljes hosszában kovácsoljuk, ügyelve arra, hogy a felek ne mozduljanak el egymáshoz képest az oldalsó élek mentén.
Ezután megismétlődik az előző lépés melegítési/kovácsolási folyamata: fluxus, melegítés, hűtés, melegítés, kovácsolás, kürt. A rétegszám növelésének eljárását addig ismételjük, amíg el nem érjük a kívánt rétegszámot, így 4-szer hajtogattam és 112 réteg lett. (Ha több réteget szeretne, kérem, akkor a minta kisebb lesz. A rétegek kiszámításának képlete: a kezdeti szám * 2 a hajtások számának hatványa szerint, azaz 7 * 2^4 = 112).
Ezután a kovácsolási hőmérsékletre melegített házi készítésű nyersdarabot az üllő hornyába helyezzük, jól megcsavarjuk, majd ismét téglalap alakút kapunk. A csavarás előtt azonban a tuskót a sarkakon kilyukasztják, így az alakja lekerekítettebbé válik, mert csavaráskor és téglalap alakú tuskóvá történő visszakovácsolásakor a keletkező redőkből zárványok és szennyeződések képződhetnek, ha a tuskó hőmérséklete alacsonyabb, mint a kovácsolásnál.
Ezt követően a munkadarabot ismét kovácsoljuk (ezt többször megismételtem), és lehűtjük, és hogy a kovácsolás egyenletes legyen, megtisztítottam a munkadarab egyik végét. Maga a kovácsolás során, különösen az első szakaszban, fontos, hogy a munkadarab hőmérsékletét magasan tartsuk, és vigyázzunk, különben elszakadhatnak egymástól a rétegek (más szóval ezt nevezik delaminációnak, ami nem jó egyáltalán).
5. lépés: Modell és durva profil kialakítása
Most el kell képzelnie a jövőbeli kés profilját, és durván kovácsolnia kell a munkadarabból. Minél pontosabban tudja kovácsolni a profilt és a ferde vágást, annál kevesebb gondot okoz a köszörülés (gépen vagy reszelőn). Erről a témáról sok cikk született tapasztaltabb kovácsoktól, ezért nem részletezem. A lényeg az, hogy a munkadarab hozzávetőlegesen gyurmához hasonlóan viselkedik, amikor felmelegítik, akkor a megfelelő irányba kell ütni.
6. lépés: A profil csiszolása
A profil finom formázása csiszolóval és reszelővel történik. Készítsen teát, mert nagy valószínűséggel sok időbe telik, hacsak nincs darálógépe.
7. lépés: Csiszolás, csiszolás, csiszolás...és elmélkedés az élet értelméről
A mesterség profiljának kialakítása után még finomabb szemcséjű reszelővel kell véglegesíteni, én a 400-ast használtam. A penge éle szinte, de nem teljesen meg van élezve, kissé életlenül kell hagyni, hogy az él anyaga ne deformálódjon az edzés során. Ezt követően a szegecseléshez szükséges lyukakat fúrják a kés nyelébe, és ehhez a fogantyúhoz fa szerszámokat készítenek.
9. lépés: Izgalmas pillanat
Vagy "megteremti" a pengéjét, vagy elpusztítja. Fontos, hogy koncentráljon és legyen óvatos, különben deformálódhat és tönkreteheti a pengét. Az általam használt módszer nem a legalaposabb temperálási módszer, de a rendelkezésemre álló eszközökkel ez volt az egyetlen, ami elérhető volt, és az olaj volt a legjobb, amit kaphattam.
Edzés előtt a pengét normalizálni kell. Ez enyhíti a kovácsolás és csavarás során felhalmozódott feszültségeket, és csökkenti az edzés közbeni vetemedés lehetőségét. Ez a normalizálás úgy történik, hogy a pengét a kritikus hőmérséklet fölé melegítjük (amikor már nincs mágnesezve, ezért érdemes kéznél lenni egy mágnessel) és levegőn történő hűtéssel. Az eljárást háromszor-ötször megismételjük, így 5-ször csináltam. Ezen túlmenően, ez a művelet segít a penge eltávolításában a kovácsolás során, mivel az edzés során nem megengedett a rögzítés. Ez a művelet látható a fényképen a lógó késemmel. Ez a rész pedig abból a szempontból is menő, hogy a hűtés során oxidáció lép fel, ami elkezdi felfedni az acél mintázatát.
Edzés: a pengét ismét a kritikus hőmérséklet fölé melegítjük, majd gyorsan eltávolítjuk, és mindenekelőtt a hegyével meleg növényi olajba helyezzük (az acélminőségekhez, mint az enyém). Magának az olajnak a felmelegítéséhez egyszerűen felmelegíthet valami fémet, és beledobhatja egy olajos tartályba, például mankót használtam a talpfákhoz. Keverjük össze az olajat, így egyenletesebb keményedést kapunk. Ha az acélja magas széntartalmú, akkor ne használjon vizet a keményítéshez, mert csak tönkreteszi a pengét, mert a víz túl gyorsan hűl le, ami nem alkalmas a magas széntartalmú acélokhoz.
A kézművet most úgy kell kezelni, mint az üveget, mert ha a pengét megfelelően edzették, akkor annyira törékeny, hogy leejtve eltörhet.
Ezek után eljött a nyaralás ideje.
10. lépés: Fém temperálása
A temperálás a penge keményítésének folyamata, hogy növelje annak élettartamát és szilárdságát. Ezt úgy érik el, hogy a pengét egy bizonyos szabályozott hőmérsékletre melegítik. A mesterségem szabadságát egy órán át a sütőben töltöttem 205 Celsius fokos hőmérsékleten. „Sütés”, amíg a kijelzőn a „kész” felirat meg nem jelenik.
11. lépés: Rézkarc
Előre is elnézést kérek az erről és a következő lépésekről készült fényképek hiányáért, de a folyamat meglehetősen egyszerű. A vas-kloridot a hozzá mellékelt utasítások szerint készítik el, majd abban öregítik a pengét, amennyire ugyanabban az útmutatóban szerepel. Az én esetemben ez 3 rész víz 1 rész vas-kloridhoz, és 3-5 perces öregítés. A folyamat nagyon izgalmas, az eredménye pedig úgy néz ki, mint egy Batman kés.
12. lépés: Fogantyú és élezés
Ismét sok technika és utasítás létezik a késnyél elkészítésére és élezésére, ezért a részleteket kihagyom. Csak annyit mondok, hogy a mesterségemhez a cseresznye matricákat választottam, amelyeket epoxi ragasztóval ragasztottam a kés nyelére és két sárgaréz szegecssel rögzítettem. 400-as szemcseméretű csiszolással és lenolajjal bekentem.
Az élezéshez nem használok speciális, munkaigényes módszert, hanem többnyire közönséges köszörűkövet.
13. lépés: Ideje megveregetni magad, a kés készen áll...
Ez az én kész késem, körülbelül 15 cm hosszú. Az emberek azt gondolhatják, hogy ez elég vicces, de fogalmam sincs, hogyan jött létre ez a díszes minta. Most arról fogunk beszélni, hogy saját kezűleg készítsen egy kis, kovácsolt és nem faragott kést házi kovács, üllő, kalapács és elszántság segítségével. Nem állítom, hogy profi lennék, és biztosan nem ez az egyetlen módja a Damaszkusz hegesztésének, ez a történet arról szól, hogyan sikerült elkészítenem.
A damaszkuszi acélt ma hegesztett Damaszkusznak hívják, amelyet különféle acélok hegesztett fémlemezeiből nyernek, majd kovácsolnak és csavarnak. Olyan ez, mintha különböző színű gyurmát ragasztanának össze és csavarnák hullámos mintát. A kovácsolás után az ilyen munkadarabot maratásnak vetik alá, amelyben a munkadarab különböző fémei egyenetlenül korrodálódnak, és ezáltal gyönyörű kontrasztot képeznek. Az eredeti damaszkuszi acélt más, nagyon sajátos módon nyerik (bár a mai Damaszkuszhoz hasonlít), és kevesen tudják, hogyan kell elkészíteni, ez a tény megalapozta Damaszkusz állítólagos mágikus erővel felruházott fém hírnevét. Ennek a szamuráj kardokhoz hasonló „erősségnek” pedig egy olyan folyamat az oka, amely lehetővé teszi, hogy egységesebb, tehát megfelelő minőségű acélt kapjunk, ami más módon nem érhető el, és lehetővé teszi az alacsony beépítést. -minőségi és magas / alacsony széntartalmú acél a munkadarabban. Ami sokkal jobb minőségű pengét ad.
Betöltés...
