Це фото було зроблено в одній з київських кав'ярень, вона знаходиться в підвальному закладі, дуже до речі непогане місце, годують там відмінно і інтер'єр теплий - в радянському стилі. На фото здається все добре, але насправді світло там майже відсутня, зліва стоїть радянська лампа з якої фотографувати на мій було неможливо, і тут, як в казці, мене рятує зовнішній спалах, в результаті - цілком непоганий кадр. У цій статті я детально розповім про те, що таке спалах і як з нею працювати.
Почнемо з того, що спалахи бувають різні, починаючи від вашої вбудованого спалаху в мильницях (наприклад як в), закінчуючи суперпотужними і супердорогими студійними. Думаю про вбудованої спалаху особливо багато говорити не потрібно, все знають що це таке:
Зовнішній спалах одягається в спеціальне гніздо на фотике, не на кожен фотик можна одягнути зовнішній спалах, в основному це дзеркальні камери, або просунуті мильниці типу:
Для різних брендів дзеркалок потрібні різні спалахи, ось наприклад зовнішні спалахи для Никон: / / SB-800 / SB-900.
При поганому освітленні
Найчастіше спалах потрібна для зйомки в недостатньому освітленні. Не буду довго пояснювати, покажу на прикладі. Фотомоделі мене підвели, тому я вирішив пофоткать Че Гевара, він це заслужив. Отже, поетапно фотографую і пояснюю що до чого:
Зліва на право: без спалаху, ISO3200, вбудований спалах.
Значить без спалаху я кадр змазав, що і слід було очікувати при такому освітленні. Після того як підняв до ISO3200 - цілком комфортно фотографувати з рук, тільки кадр моторошно галасливий вийшов, якщо у вас то можна цілком на ISO3200 хороші кадри робити, у мене ж зернистість просто зашкалює. Вбудований спалах дала цілком очікуваний результат, Че Гевара був незадоволений, так як у нього на обличчі з'явився моторошний відблиск від спалаху, а ще тінь вискочила від лампи.
Зліва на право: зовнішній спалах "в лоб", зовнішній спалах в стелю з розсіювачем, зовнішній спалах в стелю без розсіювача.
Тепер я на фотік начепив зовнішній спалах. Перво наперво я повторив фокус зі спалахом "в лоб" при цьому дістав розсіювач, відблиск від спалаху став менш помітний, але Че Гевара все ще не задоволений. Далі пішли чудеса, відображаючи світло від стелі за допомогою зовнішнього спалаху я практично позбувся відблиску і тіні, відблиск біля зірки вийшов з-за розсіювача. Рассеиватель потрібен для того щоб сильніше розсіювати світло, оскільки кут досить великий - у мене залишився невеликий відблиск. Поле того як я прибрав розсіювач я домігся такого знімка, якого хотів, без відблисків і тіні, суворий Че Гевари мені мало не посміхнувся :)
спалах днем
Як не дивно це прозвучить, але спалах потрібна не тільки в темряві, але і вдень, при яскравому сонці. Здавалося б, навіщо мені спалах днем?
На вулиці світло, сонце так світить, що очі відкрити складно, а тут ще й спалах - маячня, правда? А ось і ні, дорогі мої! Спалах днем, при яскравому сонці, дуже навіть актуальна річ коли ви, про неї багато хто забуває. Ось наприклад, симпатична дівчинка, а фото моторошне вийшло, тому що сонячне світло залишив особа в тіні, в результаті вийшла повна фігня - обличчя не видно, як я не намагався його витягнути:
Або ось, половина особи на сонці, а половина в тіні, в результаті - та ж сама фігня:
Повинно бути ось так: спалах спрацьовує і ніжно підсвічує всі деталі, які не освітлені сонцем.
М'яко згладжує тіні:
Для таких денних хитрощів необов'язкова зовнішній спалах, тому що вам не потрібно нічого відображати, вам просто потрібно підсвітити, вбудованої буде цілком достатньо.
Визначальним показником коли ви фотографуєте днем зі спалахом є час синхронізації (sync speed), по суті це мінімальна витримка з якою ви можете фотографувати зі спалахом. Ось у мене на D40 можна використовувати 1/500, за що я його і люблю! А вже на D60 у вас буде 1/250, з такою витримкою не дуже зручно фотографувати днем, вам доведеться компенсувати світло закриттям діафрагми.
командний режим
Ще один великий плюс зовнішнього спалаху це можливість працювати в командному режимі, на цьому я в іншій статті зупинюся більш детально. Якщо коротко, командний режим це коли у вас не один спалах, а кілька. Система працює наступним чином, один спалах (її називають провідною або master) керує іншими (називають по-різному: сателіти, ведені, slave). Якщо вміти користуватися, то ефект виходить приголомшливим. Ось я "в польоті":
А це модель Оленка, яка не захотіла літати :)
Тут важливий момент, не всі спалахи можуть бути провідними і не всі веденими. Наприклад, відмінна спалах, маленька зручна, але вона зовсім не працює в командному режимі, а може працювати тільки як slave, в режимі master працюють зовнішні спалахи SB-700 / SB-800 / SB-900 або вбудовані спалаху на фотик: D70 / D80 /
висновки
Спалах потрібна! Будь-який поважаючий себе фотограф повинен мати в арсеналі зовнішній спалах. Хоча б навіть таку маленьку як, яка, до речі, при своїх зручних розмірах, може відбивати світло не гірше інших. Без зовнішнього спалаху, як без рук в місцях з низьким рівнем приміщенні, так що, якщо ви готуєтеся стати весільним фотографом вам вона потрібна обов'язково.
Днем спалах не менш важлива ніж вночі, я б навіть сказав що більше. За допомогою спалаху ви приберете непотрібні тіні з особи, зробите портрет чудовим. Тут потрібно звертати на такий парамерт як час синхронізації фотоапарата.
Якщо у вас не один спалах, ви можете фотографувати в командному режимі (commander mode), якщо правильно виставити світло знімки вийдуть чудовими, але не всі зовнішні спалахи можуть спалахувати дистанційно.
При покупці спалаху подумайте як ви її збираєтеся використовувати, якщо вам потрібно тільки відбивати світло і все, то вас цілком влаштує маленька і зручна. Якщо ви захочете підсвітити спалахом в командному режимі, потрібно задуматися про покупку вона буде корисна всім, але на жаль вона не може бути "майстром". SB-800 / SB-900 це дорогі, потужні, важкі і великі спалахи, які можуть працювати в режимі master і slave, потрібні вони тільки для тих людей, які днями фотографують зі спалахом, наприклад весільні фотографи або репортери. SB-R200 потрібна для професійної.
Успіхів вам і спасибі за те, що дочитали до кінця!
Дмитро 03.03.2013 15:29
Діма не знав куди написати це питання, напишу сюди. А сильно велика різниця між спалахом і обробкою фото в raw. Я маю на увазі, що, наприклад, направивши спалах на стіну як я розумію стає більше за ті, що виконують світла, але і в програмі камера raw можна підвищити сильно і світло, що заповнює і експозицію. Питаю тому, що спалаху не маю, але пробував фотографував: дуже темний кадр в приміщенні і в камера рав поправив його до фото зробленого в тому ж місці з правильною експозицією і начебто різниці сильно і ніякої немає?
Фотограф Дмитро Кочетков
03.03.2013 15:59
Спасибі за запитання.
Почну з того, що обробляючи файл в будь-якій програмі, все одно доводиться працювати з ісходником і чим він якісніше, тим більше краще зображення буде в кінцевому підсумку.
Якщо витягати з темного raw зображення з правильної експозиції, по суті це те ж саме, що збільшити чутливість iso безпосередньо при зйомці. В результаті такого збільшення iso сильно страждає якість зображення: в першу чергу зниження різкості, контрасту, зростання кількості цифрового шуму. Тому компенсувати відсутність спалаху обробкою з raw - це не вихід. Різниця була непомітна мабуть тому, що при зйомці зі спалахом було встановлено більше значення iso і світло від спалаху просто трохи "добив" світла, але не був визначальним!
Крім того, не варто забувати, що зовнішній спалах може моделювати світлотінь (бути не тільки заповнює), яка в більшості випадків цікавіше природних тінейвід ламп / люстр в приміщенні.
Зараз багато альтернатив дорогим рідним спалахів від Nikon і Canon. Наприклад, Nissin - гідний китайський варіант за осудні 5000р. І якщо правильно навчитеся їй користуватися - не буде меж радості!
Вдалих фото-експериментів і хороших фотографій. Звертайтеся!
Дмитро 03.03.2013 18:16
Виходить що можна тоді якщо немає досвіду то iso ставити поменше, і не бояться трохи темною фотографії адже обробив raw можна поетапно підвищити як би чутливість щоб не переборщити?
Фотограф Дмитро Кочетков
03.03.2013 18:32Зазвичай навмисне трохи затемняются фотографії при зйомці на сонці, щоб напевно уникнути пересвета!
А в приміщенні я рекомендую встановлювати ручні параметри і використовувати зовнішній спалах, iso при цьому мінімізувати. У більшості випадків автоматика працює не ідеально, та й умови теж відрізняються (відтінки стель, наявність змішаного освітлення) і тому часто фотографії та так доводиться доводити. А ось спеціально створювати умови підвищення iso надалі я б не став!
познімайте з зовнішнім спалахом- це гнучкий і зручний інструмент і, впевнений, багато питань відпадуть самі собою!
Робота зі спалахом - це досить складна тема для початківця фотографа. Найчастіше питань більше ніж відповідей, тому новачки просто уникають використання цього інструменту навіть у тих ситуаціях, де він дійсно вкрай необхідний.
Спалахи бувають різні: вбудовані, зовнішні, студійні і спалаху для макрозйомки. Давайте розберемося в питаннях роботи з вбудованою (вона вже є у вашій камері) і зовнішнім спалахом (найбільш універсальний варіант). І ви зможете розширити свої можливості для зйомки цікавих кадрів.
Вбудований спалах
Цей спалах напевно є у вашій дзеркальної камері. І хороша вона тим, що її не потрібно купувати додатково; не потрібно виділяти місце в сумці і, за великим рахунком, детально налаштовувати. Однак можливості такого спалаху обмежені. Тому якщо ви будете лише іноді використовувати її як джерело додаткового (наприклад, що заповнює) світла - можете зупинитися на ній.
Зовнішній спалах
Щоб виключити ситуації, коли невідповідний освітлення заважає вам зробити кадр; щоб вдало реалізовувати свої художні задуми, але при цьому не обзаводитися масою освітлювального обладнання, вам знадобиться зовнішня спалах. При грамотному використанні, вона забезпечить вас необхідною освітленням практично в кожній ситуації зйомки.
Зовнішньої називають спалах, яка приєднується безпосередньо до камери через кріплення під назвою «Гарячий черевик». Після підключення до фотоапарата, спалах починає автоматично отримувати інформацію про налаштування камери (діафрагма, витримка, світлочутливість, фокусна відстань) - це дозволяє техніці синхронізуватися в процесі роботи.
Зовнішній спалах складається згазорозрядної лампи, обладнаної відбивачем (всередині лампи знаходиться інертний газ ксенон), конденсатора-накопичувача (джерело напруги, що перетворює імпульс в світло), а також системи управління (контролює тривалість і потужність імпульсу). Працює пристрій найчастіше від декількох пальчикових батарейок.
Найчастіше для отримання більш вдалого светотеневого малюнка і створення додаткового обсягу виникає необхідність зняти зовнішній спалах з камери, щоб направити світло збоку або зверху. В такому випадку, для з'єднання пристроїв (камери і спалаху) використовують спеціальний синхрокабель.А нові моделі дзеркалок дозволяють зробити підключення спалаху для дистанційної роботибез використання кабелю - для цього необхідно активувати функції бездротового управління. Головна умова роботи на дистанційному управлінні - розташування спалаху на незначній відстані від камери (2-4 метри), так щоб між пристроями не було перешкод, що заважають надходженню кодованого сигналу. Вдосконалені системи дистанційного керування дозволяють використовувати кілька спалахів. Щоб з'ясувати, чи підтримує ваша камера таку функцію - зверніться до інструкції.
Спалах спалаху ворожнечу. Від характеристик обладнання багато в чому залежить, які кадри вийде зробити і чи вдасться вам взагалі щось зняти. Між собою зовнішні спалахи відрізняються по набору функцій і параметрів.
Професійні зовнішні спалахирозташовують повним комплексом можливих режимів, можуть мати додаткове джерелохарчування. Такі пристрої привабливі своєю автоматизованої, з істотних мінусів для новачка-фотолюбителя варто відзначити тільки високу ціну спалаху, її значні розміри і вага.
Напівпрофесійні зовнішні спалахипростіше в управлінні, але і функцій в них трохи менше ніж в професійних пристроях. Зате вони компакти, легкі і економічні. В цілому, це оптимальний варіантдля початківця фотографа.
Аматорські зовнішні спалахи. Зазвичай це бюджетні моделі, які за рахунок високої потужності (в порівнянні з вбудованим спалахом) здатні висвітлити досить велику відстань. Харчуються такі спалахи від фотокамери, не мають можливості повертатися для зміни напрямку світла, тому в цілому не зручні у використанні і малоефективні при роботі над художніми знімками. Використовувати такі спалахи можна як додаткове джерело світла.
характеристики спалахів
Не варто думати, що спалах здатна виконувати функцію єдиного джерела світла. Спалах необхідна коли:
· Світло є, але його недостатньо;
· Коли світло занадто контрастний;
· Необхідно пом'якшення або підсвічування тіней.
Провідне число.Це параметр, що характеризує максимальну потужність спалаху, вимірюється в метрах. Виходячи їх нього, ви можете зрозуміти, скільки саме простору перед собою здатна освітити та чи інша модель спалаху. Найчастіше, вказуючи провідне число, виробник бере за основу зйомку при маленькій світлочутливості (ISO 100). Тому будьте уважні, якщо згідно з маркуванням потужність спалаху, наприклад, 15 метрів при ISO 200, то за загальноприйнятими характеристиками її потужність становить тільки 11 м при ISO 100. Провідне число потужних зовнішніх спалахів може досягати 100 м.
Однак це не означає, що кожного разу під час зйомки вам необхідно буде використовувати максимум можливостей пристрою. Автоматика спалаху здатна самостійно визначати необхідну потужність імпульсного світла відповідно до освітленістю сцени. Це можливо завдяки технології TTL- управління потужністю спалаху .
Система TTL заміряє світло, який пройшов через об'єктив камери, нею враховується світлосила, наявність фільтрів і кут зору об'єктива. Для отримання точних даних автоматика аналізує інформацію датчиків автофокусу, а також застосовує коротку попередній спалах після натисканні на кнопку спуску затвора. Таким чином, оцінюється відстань до об'єкта зйомки і розраховується необхідна потужність спалаху в конкретних умовах.
Існує також можливість регулювати кут поширення світлапри різних фокусних відстанях об'єктива. Це необхідно для того, що вся площа вашого кадру була рівномірно освітлена. Більшість сучасних зовнішніх спалахів здатні працювати як з ширококутної, так і з длиннофокусной оптикою.
Зовнішній спалах може бути оснащена автоматичним і / або ручним зумом. автоматичний зумдозволяє спалаху самостійно реагувати на зміну фокусної відстані об'єктива. Після отримання даних від об'єктива камери, пристрій змінює положення розсіює лінзи, таким чином перенаправляючи потік світла. Якщо робота автоматики вас не влаштувала, ви можете зробити настройки вручну.
Час перезарядки спалаху.Цей параметр необхідно враховувати тим, хто планує знімати з використанням спалаху динамічні сцени. Найчастіше, чим більше потужність спалаху, тим більше часу їй потрібно для перезарядки. У технічних документах до техніки вказується мінімальний час, за умови, що ви використовуєте нові батарейки.
Поворотна головка.Можливість повертати прилад дозволить вам підбирати оптимальне освітлення в різних ситуаціях. Зручно працювати зі спалахом, яка здатна повертатися в сторони на 180 градусів і вгору.
Сумісність.Щоб в автоматичних режимах стала можлива адекватна робота спалаху і вашої камери вони повинні підходити один одному по набору параметрів. Коли фототехніка розроблена одним і тим же виробником - він гарантує їх повну сумісність. Але це не означає, що ви повинні відмовитися від придбання пристроїв, так званих незалежних виробників, співвідношення ціни і якості яких буває навіть краще, ніж у «рідних» спалахів. Просто прибрати такий виріб для своєї камери, уважно вивчіть його характеристики.
експозиція
Під час роботи зі спалахом, враховуйте значення експозиції за основним висвітлення і світом спалаху. Зовнішня експозиція - це те, з чим ви звикли мати справу, працюючи без спалаху: співвідношення витримки, діафрагми та чутливості. На експозицію спалаху впливає потужність імпульсу, фокусна відстань об'єктива і ISO. А ось тривалість зовнішньої експозиції (витримка) на роботу спалаху ніяк не впливає: якою б довгою була необхідна витримка, тривалість імпульсного світла залишиться дорівнює 1/1000 секунди.
Дуже важливо навчитися правильно співвідносити в вашому кадрі зовнішнє і імпульсна освітлення (тобто визначити наскільки потужною повинна бути спалах в певних умовах зйомки), щоб уникнути неприродних кадрів, які часто можна отримати, знімаючи на «мильницю». Головне правило в даному випадку - використовувати спалах так, щоб глядач не здогадався, що вона була використана.
Врівноважити освітленість можна за рахунок тривалого часу експозиції або зменшення потужності самої спалаху:
· Довга витримка + невелика потужність імпульсу = заповнює спалах;
· Середня витримка + слабка потужність імпульсу = збалансована спалах;
· Коротка витримка + потужний імпульс = сильний спалах.
Компенсується експозиція спалаху також як і зовнішня експозиція: кожен ступінь корекції означає зменшення / збільшення кількості імпульсного світла вдвічі. Наприклад, компенсація експозиції спалаху +1 - це подвоєння кількості світла, а -2 - це ¼ від кількості світла.
Баланс білого при роботі зі спалахом
Температура світла спалаху наближена до температури денного світла (близько 5000 - 6000 К), тому якщо ви знімаєте на вулиці, то проблем у вас немає. Якщо вам потрібно знімати в приміщенні, де в якості основного джерела світла присутні лампи розжарювання, то їх колірна температура вже значно відрізняється від спалаху (близько 3000 К).
Прийнятним в такій ситуації може стати зйомка в форматі RAW, в такому випадку коригувати баланс білого ви зможете вже в процесі обробки поста. Якщо ж ви маєте намір знімати в JPG, то виставляйте оптимальний баланс білого при підготовці до роботи. Найбільш прийнятним буде використання балансу білого «спалах», а якщо ви хочете передати теплий відтінок, яким сприймає його ваше око, використовуйте установку «хмарно».
Види синхронізації спалаху
Давайте трохи нагадаємо собі, як влаштований затвор дзеркальної камери. Матриця камери закрита щільним, що не пропускає світло матеріалом - шторкою. Шторка складається з двох частин: нижньої і верхньої.
При довгих і наддовгих витягах (від 1/200 і довше): коли ви натискаєте кнопку спуску, починається експозиція і верхня шторка піднімається, повністю відкриваючи матрицю для надходження світла. Коли час експозиції закінчується нижня шторка закриває матрицю.
При коротких і надкоротких витримках (від 1/250 і коротше): нижня шторка починає рухатися ще до того, як повністю відкриється верхня, а значить, кадрове вікно під час експозиції не залишається повністю відкритим
Такий принцип роботи затвора називається фокальним або шторно-щілинним.
Стандартна синхронізація.На відміну від постійних джерел світла, які висвітлюють об'єкт зйомки безперервно, спалах дає вам імпульсна освітлення, тобто чинне в дуже короткий проміжок часу (від 1/500 до 1/1000 секунди) - вона спрацьовує в момент повного відкриття затвора камери.
Саме через обмеження в швидкості руху шторок, добре проекспоновані кадр виходить за умови використання певних витягів синхронізації(Х-syncіліflash-sync).
Для напівпрофесійних камер витримка синхронізації становить 1/200 - 1/250, а для професійних - може бути скорочена до 1/500.
Якщо ви використовуєте більш тривалий час експозиції, ніж витримка синхронізації вашої камери - проблем не виникне. А ось при короткій витримці (менш 1/250 для напівпрофесійних дзеркальних камер), Правильно проекспоновані виявляється тільки частина кадру.
В інструкції до своєї камери ви можете знайти інформацію про те, при якій мінімальній витримці затвор камери відкривається повністю.
Високошвидкісна синхронізація.Як вчинити, якщо вам необхідно короткий час експозиції для зйомки зі спалахом?
Для вирішення цієї проблеми виробниками фототехніки розроблений спосіб високошвидкісної синхронізації спалаху (позначається як FP або HSS). Полягає він в генерації великої кількостівисокочастотних імпульсів світла протягом усього часу роботи затвора. В такому випадку, при зйомці можна застосовувати сверхкороткие витримки аж до 1/8000.
Однак через те, що енергія спалаху розподіляється в часі, її потужність зменшується, тобто чим коротше витримка, тим менше буде провідне число вашої спалаху. Це необхідно враховувати при плануванні кадру та налаштування камери. Купуючи зовнішній спалах з режимом високошвидкісної синхронізації, вам також варто звернути увагу на те, чи здатний ваш фотоапарат її підтримувати.
Повільна синхронізація.Такий вид синхронізації застосовується, щоб уникнути «провалу» заднього плану, коли передній підсвічений спалахом. Експонування заднього плану кадру відбувається за рахунок природного освітлення(Довга витримка), а переднього плану - за рахунок імпульсного освітлення (спалах). Для активації функції повільної синхронізації, Включіть її в меню камери, тоді автоматика самостійно підбере необхідну витримку або вирахувати необхідний часекспозиції самостійно, перейшовши в ручний режим зйомки ( «М»). Подібним чином працює режим «нічний портрет» в аматорських камерах. Для роботи в такому режимі може знадобитися штатив.
Режим повільної синхронізації реалізується двома способами: синхронізацією по верхній шторкою (спалах спрацьовує, коли верхня шторка повністю відкрила матрицю) або нижньої шторкою (спалах спрацьовує перед тим, як нижня шторка починає закривати світлочутливий елемент). Якщо ви використовуєте короткі витримки, то результат буде практично однаковим, а помітний він стане при більш тривалій експозиції.
Такий вид синхронізації часто використовують для передачі динаміки в кадрі (наприклад, при зйомці спортивних заходів, в тому числі і в денний час). При синхронізації по верхній шторкою спочатку за рахунок спалаху фіксується сам об'єкт, а потім утворюється змащений трек від руху. Якщо таким способом ви знімете, наприклад, машину, що рухається, то створите ефект її руху назад.
При синхронізації по нижній шторкою спочатку фіксується рух, а потім (в момент спалаху) сам об'єкт. Наприклад, ви знімаєте людини, який малює в повітрі світлові кола бенгальським вогнем. Спочатку камера відобразить світлові треки, а потім спалах зафіксує саму модель так, щоб її риси не опинилися змазаними і добре підсвіченими.
Якщо ви працюєте з декількома спалахами, для їх успішного застосування необхідна синхронізація пристроїв між собою. Виконується за допомогою кабелів, радіо- або інфрачервоного пристрою.
Пряма спалах «в лоб»
При такому використанні спалаху проблем виникає маса: червоні очі моделі, некрасиві тіні, непромальованим задній план або навпаки засвічені кадри. Безумовно, використання прямої спалаху краще уникати, але якщо ви все-таки змушені працювати з нею (наприклад, хочете застосувати вбудований спалах, яку неможливо відокремити від камери), то візьміть на замітку наступні рекомендації:
2.Настройте спалах на мінімальну потужність за допомогою меню камери.
3.Іспользуйте дифузор, для того, щоб розсіяти і пом'якшити світло. Можна використовувати спеціальні пристосування або ж змайструвати його з білого паперу або тканини. Якщо ви будете використовувати пофарбований матеріал, то і знімок, відповідно, придбає тональність матеріалу.
4.Пріменіте відбивач. Щоб спалах не била «в лоб», підставте під кутом в 45 градусів до неї звичайну білу карту, щоб перенаправити світло і відобразити його від стелі або стін приміщення.
5. Якщо це можливо, перемістіть моделі ближче до більш-менш яскравим джерелами світла (при зйомці в темному приміщенні).
Зйомка з відбитої спалахом
самий кращий спосіботримати хороший кадр в приміщенні - відобразити світло спалаху від стелі, а якщо кадр вертикальний, то від стіни. Переважно, щоб колір стелі був світлим, інакше ваш кадр придбає своєрідний відтінок. Так ви отримаєте збалансовану картинку: розсіяне освітлення, пом'якшені тіні і природний світлотіньовий малюнок. Єдине, що в такому випадку може вас засмутити - це поява тіней від носа на обличчі моделі. Щоб усунути проблему використовуйте розсіюють карту (в деяких моделях зовнішніх спалахів вона вбудована, а якщо немає, можна просто прикріпити до спалаху шматочок білого паперу за допомогою канцелярської гумки). Розсіюючої карта дасть можливість направити трохи світла на очі моделі - з особи підуть тіні, а в очах з'явиться блиск.
Якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі або в приміщенні, де стелі використовувати для відбиття світла неможливо, вам можуть стати в нагоді навісні відбивачі, які кріпляться до корпусу камери. Вони продаються в магазинах фототехніки або виготовляються своїми руками. Головне, щоб відбивач був білого кольору, розміщувався під кутом 45 градусів до корпусу спалаху і мав досить велику площу, для створення м'якого освітлення.
заповнює спалах
Ще один поширений метод використання спалаху - заповнює (допоміжний) світло. Використовується для підсвічування тіньової області, коли об'єкт освітлений основним джерелом світла. Погодьтеся, коли ви знімаєте на вулиці в яскравий день, часто виникає проблема: задній план відмінно пропрацьований, а ось об'єкт переднього плану перетворюється в невиразний силует.
У сонячний день (особливо в полудень) світлотіньовий малюнок на знімку виходить дуже контрастним, в результаті на обличчя моделей лягають темні тіні, для того, щоб їх пом'якшити використовується спалах. А якщо ви знімаєте в контровому освітленні, то використання спалаху не дасть моделі піти в тінь, а при пейзажній зйомці - підкреслить деталі переднього плану. Крім того, спалах «оживляє» погляд моделі, додаючи в них іскру. У приміщенні спалах, що заповнює можна використовувати, якщо ви знімаєте об'єкт на тлі вікна: об'єкт буде рівномірно освітлений, а деталі за вікном не засвітяться.
Налаштування спалаху повинні бути такі, щоб вона залишалася слабкіше денного світла: доповнювала, а не затьмарювала його. З такими невеликими нюансами пом'якшення денного світла справляється не тільки зовнішня, але і вбудований спалах.
У статті використовуються фотографії з офіційного сайтуLEICA.
Зовнішній спалах - незамінний інструмент як для фотоентузіастів, так і для професіоналів. Сучасна зовнішня спалах дозволяє не тільки знімати при слабкому освітленні, а й створювати ефектний, художній світ на ваших фото так само, як це роблять студійні джерела світла. Спалах - це не просто лампа на батарейках, а складний пристрій, з яким потрібно вчитися працювати. Цим матеріалом ми відкриваємо новий цикл статей, присвячений роботі із зовнішнім спалахом.
Кадр, зроблений із застосуванням зовнішніх спалахів
Навіщо потрібна зовнішня спалах? Адже майже всі сучасні фотоапарати (крім, як правило, суто професійних або надкомпактних моделей) обладнані вбудованим спалахом - чому б не задовольнятися нею? Зовнішній спалах має ряд істотних переваг.
НЕДОЛІКИ ВБУДОВАНОЇ Спалахи
- «Плоске» освітлення.Використовуючи вбудований спалах, ви будете отримувати таке ж освітлення, як шахтар з ліхтарем на касці. Фронтальне освітлення знищує на фото всю гру світла і тіні. А адже саме за рахунок неї на площині зображення ми можемо відчути обсяг.
Кадр, зроблений зі спалахом, спрямованої фронтально. Обсяг виражений слабо, тіні занадто контрастні.
Кадр, зроблений із зовнішнім спалахом з використанням прийому «спалах в стелю», про яке буде розказано далі. Відчуйте різницю в передачі обсягу на фото.
Обмеженість творчої роботи зі світлом.З першого пункту випливає другий: раз спалах зафіксована на корпусі фотокамери, ми не можемо змінювати її положення - підсвічувати об'єкт зйомки, наприклад, збоку. Крім того, ми практично не можемо налаштовувати потужність імпульсу вбудованого спалаху, за нас все вирішує автоматика. Єдина можливість - внесення експокорекції для спалаху. Тільки так ми можемо зробити світ від спалаху щодо (параметрів, визначених автоматикою) яскравіше або темніше.
Висока ймовірність появи «червоних очей».Проблема, відома всім, хто хоч раз фотографував зі спалахом. Зрозуміло, в сучасних фотокамерах вона вирішується спеціальним режимом роботи спалаху, так і при комп'ютерній обробці прибрати червоність з очей дуже просто. Проте проблема існує. І пов'язана вона, знову ж таки, з розташуванням вбудованого спалаху - на фотокамері, близько до об'єктива - і строго фронтальному висвітлення, яке вона дає.
Мала потужність.Вбудований спалах може підсвітити лише предмети, що знаходяться в лічених метрах від вас. Тому з її допомогою марно знімати далекі або великі предмети.
Трата акумулятора камери.Вбудований спалах живиться енергією від батареї вашого фотоапарата. Причому «їсть» вона досить багато. Постійно використовуючи вбудований спалах, ви ризикуєте швидше звичайного посадити акумулятор камери.
Одним з основних плюсів вбудованого спалаху є її компактність. Вбудований спалах завжди з собою - на фотокамері. Як би там не було, її цілком можна використовувати за прямим призначенням. Вона здатна не тільки «нудно підсвітити» головних героїв кадру, з її допомогою можна навіть реалізувати деякі творчі прийоми. Один з них - підсвічування переднього плану. Наприклад, в цьому кадрі вбудованим спалахом був підсвічений на передньому плані. Оскільки сніжинки знаходилися поза зоною фокусу, вони дали забавні гуртки на фото.
НАВІЩО ПОТРІБНА ЗОВНІШНЯ СПАЛАХ?
Тепер, знаючи про мінуси вбудованого спалаху, ми можемо зрозуміти, чого фотографи чекають від спалаху зовнішньої. Розберемо докладніше, що вона може дати фотографу.
Потужність.Часто буває так, що потужності вбудованого спалаху не вистачає, особливо при зйомці на дистанціях понад 3-5 метрів. Зовнішня ж спалах набагато могутніше. З її допомогою ви зможете вихоплювати як значно віддалені об'єкти, так і заповнити світлом великі площі при зйомці ширококутного оптикою. Втім, потужність різних моделей зовнішніх спалахів розрізняється - про це ми поговоримо далі.
Швидкість.Зовнішній спалах (мова йде перш за все про «рідних» моделях, а не китайських аналогах) перезаряджаються набагато швидше, а значить інтервали між кадрами можна скоротити і навіть використовувати серійну зйомку. Крім того, багато спалаху дозволяють знімати на витримках коротше, чого не може забезпечити вбудований спалах. Для цього існує спеціальна високошвидкісна синхронізація.
Гнучкість в налаштуванні і роботі.Серйозні зовнішні спалахи дозволяють контролювати практично всі свої параметри (потужність, кут огляду), вибирати різні режими роботи автоматики (або зовсім відключати її).
Дистанційне керування, творча робота зі світлом.Мало того що більшість зовнішніх спалахів дозволяють направляти свою голову в потрібну сторону, так ще існує можливість винести зовнішній спалах подалі від камери, а значить - творчо працювати зі світлом.
Автономність.Зовнішній спалах - повністю самостійний аксесуар. Працює вона від власних батарейок, тому не буде садити акумулятор апарату. До того ж сучасні спалаху працюють на найпоширеніших «пальчикових» (тип АА) батарейках, які можна знайти в будь-який глибинці. Крім цього, ви зможете продовжувати використовувати зовнішній спалах і з іншим фотоапаратом, в разі покупки нового.
Велика кількість аксесуарів.До зовнішніх спалахів випускається велика кількість всіляких речей. До них відносяться як різноманітні світлорозсіюючі насадки, так і, припустимо, зовнішні батарейні відсіки, що збільшують термін і швидкість роботи спалаху. Ви завжди зможете розширити можливості свого спалаху, підібравши необхідний аксесуар.
ГАРЯЧИЙ БАШМАК. Сумісність СПАЛАХІВ І РОБОТА АВТОМАТИКИ
«Гарячий башмак» - така дивна назва має роз'єм для кріплення зовнішньої фотоспалахи. Чому башмак «гарячий»? Тому що до нього підведені контакти, передають на спалах електричний імпульс, щоб вона спрацювала. Раніше для спрацьовування спалахів потрібно подати на такий роз'єм чималу напругу, тому він і називався «гарячим».
Існує і «холодний башмак». Це таке ж кріплення, але без яких би то не було електричних контактів, воно служить лише для фізичної фіксації обладнання. Крім уже не настільки потужного електричного імпульсу, по сучасному «гарячого башмака» можуть передаватися і додаткові дані, наприклад, інформація про необхідної потужності імпульсу.
Для роботи сучасних спалахів важливо забезпечити не тільки просту передачу електричного сигналу для спалаху (просто гласящего «спрацює!»), А й організувати роботу її складної автоматики, адже сучасні камера і спалах повинні обмінюватися великою кількістюданих. Сьогодні навіть прошивка (набір мікропрограм для управління спалахом) встановлюється через роз'єм гарячого черевика!
Існує безліч стандартів кріплення спалаху. Кожен виробник намагається дотримуватися своїх власних розробок.
Сьогодні кожна фірма-виробник фотокамер розробляє власні технології, що полегшують роботу зі спалахом, різні режими автоматичної роботи. При цьому автоматиці спалаху потрібно якось зв'язуватися з фотоапаратом, щоб погоджувати з ним свою роботу, тому камери різних виробників будуть мати і трохи розрізняються кріплення.
i-TTL- система, розроблена фірмою Nikon для зв'язку фотокамер і спалахів. Вона дозволяє обмінюватися спалаху і апарату всієї необхідної знімальному інформацією. Завдяки i-TTL ви можете використовувати спалах в повністю автоматичному режимі, не застосовуючи взагалі ніяких спеціальних налаштувань. Всі сучасні спалаху Nikon працюють за системою i-TTL, нею оснащуються і багато спалаху третіх виробників. Спалахи, не оснащені системою i-TTL, працюватимуть на камерах Nikon тільки в ручному режимі: вам самостійно доведеться налаштовувати їх потужність, зум (якщо є).
спалахи та дзеркальні фотокамери Nikon мають «стандартний» (стандарт ISO-518: 2006) гарячий башмак: на нього можна встановити як спалахи різних виробників (і вони будуть як мінімум механічно сумісні), так і деякі аксесуари - починаючи від бульбашкового рівня і закінчуючи модулем Wi-Fi або GPS.
Чи можна користуватися на вашій фотокамері спалахами іншого виробника? Так, але, по-перше, для повної сумісності і коректної роботи автоматики спалах повинна мати ще й сумісну з камерами вашого виробника електроніку (у випадку з Nikon вона повинна бути сумісна з технологією i-TTL). Тому, якщо ви вибираєте спалах стороннього виробника, переконайтеся в тому, що вона розроблена саме для вашої марки фотокамер. Часто в назвах спалахів так і пишуть: «Для Nikon» або «Для Canon». А по-друге, навіть у разі формального наявності сумісності коректної роботи спалаху від третього виробника з вашим апаратом ніхто не гарантує: основна складність виникає з точністю відпрацювання експозиції такими спалахами. «Рідні» спалаху тут працюють більш точно.
Важливе застереження. Хоча фізично на камеру зі стандартним гарячим черевиком влізе все що завгодно, навіть старі спалаху від «Зеніта», не використовуйте їх з сучасними апаратами! У старих спалахи на гарячий башмак подається занадто висока напруга, що може зашкодити електроніку цифрової камери. Чи безпечно користуватися лише сучасними спалахами, які працюють з низькою напругою.
ЯКА СПАЛАХ ТОЧНО підійде для ВАШОГО АПАРАТУ?
Звичайно ж, спалах, створена виробником вашої фотокамери. Безумовно, крім «рідних» спалахів на ринку існує безліч альтернативних рішень, але ними фотографи користуються на свій страх і ризик. З мого досвіду, краще не мудрувати і придбати «рідну» спалах. Так у вас точно буде повністю сумісний і надійний робочий інструмент, а не іграшка, яка, цілком імовірно, зламається після декількох зйомок.
«Рідними» для камер Nikonє спалахи серії Nikon Speedlight. На сьогодні модельний рядспалахів Nikon Speedlight налічує безліч моделей - від найдоступніших (типу Nikon SB-300) до професійних (наприклад, Nikon SB-700 і Nikon SB-910).
БАЗОВИЙ ПРИЙОМ РОБОТИ З ЗОВНІШНЬОЇ СПАЛАХОМ, ПРО ЯКИЙ МАЄ ЗНАТИ КОЖЕН
Ключова відмінність зовнішнього спалаху від вбудованої полягає не стільки в потужності, скільки в повертається голівці. Завдяки їй можна реалізувати прийом, який значно поліпшить висвітлення при зйомках в приміщенні. Звичайно ж, мова йде про прийом «спалах в стелю». Суть прийому проста: спалах спрямовується не «в лоб» об'єкту зйомки, а в стелю. Коли вона спрацює, світло потрапить спочатку на стелю, який виступить в якості гігантського розсіювача. І вже тільки після цього м'який, розсіяне світло від стелі впаде на наш об'єкт. Таким чином, ми вбиваємо одразу двох зайців. По-перше, світ стає розсіяним, без контрастних тіней. По-друге, він падає на об'єкт не фронтально, а зверху вниз: таке освітлення і погляду звичніше, і краще підкреслює обсяг предметів за рахунок м'якої гри світла і тіні. Прийом дуже простий у виконанні. Автоматика сучасних спалахів не вимагає від вас ніяких додаткових налаштувань: просто підніміть головку спалаху вгору, і вона сама відповідно налаштує всі параметри. Єдине обмеження даного прийому - він застосуємо лише там, де є стелю.
Зверніть увагу, що якщо стеля у вас не білого кольору (вони бувають чорні, коричневі) або він дуже високо, прийом може не спрацювати. Коли стеля знаходиться вище, ніж зазвичай, то імпульсу, який розрахувала автоматика спалаху, може не вистачати, і кадри будуть виходити темними. Щоб уникнути цього, можна трохи підвищити ISO на фотоапараті. Це можна зробити як на самій спалаху, так і на фотокамері за допомогою відповідної кнопки. Крім того, замість стелі можна спробувати використовувати для відображення спалаху інші поверхні. Наприклад, стіни або відбивач, який спеціально для цього встановлений на стійку або дан в руки асистенту. Тут важливо, щоб поверхня, що відбиває була білою: тільки так на фото ви отримаєте колір без спотворень.
БУДОВА ЗОВНІШНЬОЇ Спалахи
Незважаючи на різноманітність моделей, всі зовнішні спалахи мають приблизно однакову будову. Зовнішній спалах, як правило, обладнана повертається голівкою, здатної повертатися як вгору-вниз, так і вправо-вліво. У найдоступніших спалахів (наприклад, у Nikon SB-300) головка повертається тільки по вертикалі. Повертається головка - дуже важливий елементспалаху. Саме він дозволить вам працювати з нею комфортно, маючи максимум можливостей по налаштуванню освітлення. Вище ми якраз розглянули найпоширеніший прийом роботи з повертається голівкою спалаху.
На повертається голівці розташована як сама імпульсна лампа фотоспалахи, так і ширококутний розсіювач. Він потрібен тоді, коли ви знімаєте надширококутної оптикою і необхідно, щоб спалах заповнила світлом весь простір кадру.
На ілюстрації показана спалах з спрямованої вгору голівкою, ширококутний розсіювач і відображає карта.
Поруч з розсіювачем може перебувати і вбудована відображає карта. Її можна використовувати в якості невеликого відбивача, коли ви знімаєте зі спалахом, спрямованої в стелю.
Цікава особливість просунутих спалахів (Nikon SB-700 і Nikon SB-910) в тому, що вони мають «зумом»: спалах може давати промінь різної ширини. Для зйомки з короткофокусним об'єктивами вона зможе забезпечити широкий промінь світла, а для довгофокусних об'єктивів - вузькоспрямований імпульс. Примітно, що ця функція використовується не тільки за прямим призначенням (коли кут освітлення підлаштовується під фокусна відстань вашого об'єктива), але і застосовується для творчої роботи. Таким чином, можна створювати на знімку світлові плями, наприклад, вибравши вузький кут освітлення, але знімаючи більш ширококутним об'єктивом - нижче ми ще поговоримо про це прийомі.
Якісна фотоспалах завжди має металеве, а не пластикове кріплення до фотокамери і додатково фіксується на ній за допомогою спеціального важеля.
На задній панелі спалаху знаходяться органи управління, а у просунутих моделей (наприклад, SB-700, SB-910) є ще й інформаційний дисплей, що відображає всі параметри спалаху.
На передній стороні спалаху, за червоним скельце, знаходиться лампа підсвічування автофокусу. Вона допоможе камері фокусуватися швидко і точно при недостатньому освітленні - ще одна дуже корисна функція спалаху.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОВНІШНІХ СПАЛАХІВ
- Потужність. Провідне число.Зрозуміло, різні спалахи мають різну потужність. На відміну від, де потужність характеризується в джоулях, для зовнішніх спалахів використовують більш складне поняття «провідне число». Що таке провідне число? Це дистанція (в метрах), на яку може дати імпульс спалах, і ви при цьому отримаєте нормально проекспоновані кадр.
Зазвичай при розрахунках провідного числа використовуються наступні параметри експозиції: світлочутливість ISO100 і діафрагма F1. Звичайно, об'єктив з діафрагмою F1 - зовсім вже екзотика, тому дане правило може зажадати перерахунку. Для цього можна скористатися звичайним. Так можна дізнатися, що F1 при ISO100 - те ж саме, що F2.8 при ISO800. Провідне число вбудованих спалахів зазвичай коливається в районі 10-12, а у зовнішніх - від 20 до 60. Виходить, що при F2.8 і ISO800 вбудований спалах може «добити» лише до 10-12 метрів, тоді як зовнішня може світити на дистанцію від 20 до 60 метрів (в залежності від моделі).
Проблема в тому, що різні виробники вимірюють провідне число по-різному. Наприклад, в Nikon вимірюють провідне число для ширококутного положення, а багато конкурентів - для телеположення зуму спалаху. А для спалахів з зумом це важливо, адже імпульс може світити з широким кутом огляду, але на коротку відстань, а може - вузьким променем і далеко. Тому, навіть якщо потужність спалахів приблизно однакова, деякі моделі будуть формально програвати іншим по ведучому числу. Порівнювати спалаху між собою по ведучому числу, особливо якщо це спалахи різних виробників, заняття невдячне.
Провідне число - це суто теоретична величина, «сферичний кінь у вакуумі», і використовується найчастіше лише для того, щоб порівняти потужність різних спалахів при покупці. Після того як ви купите спалах і почнете знімати, ви, швидше за все, забудете про всякі провідних числах.
У режимі TTL (автоматичному) спалах виводить інформацію про те, на яких дистанціях її імпульс буде ефективний. В даному випадку це з 4,9 до 20 м.
В ручному режимі спалах показує свою потужність в частках від повного імпульсу. Зараз вона налаштована на потужність в 1/128 від максимальної.
На самій спалаху потужність імпульсу вимірюється інакше: в частках від максимальної потужності спалаху. Тобто 1 - найпотужніший імпульс, ½ - його половина, а 1/32 - це, відповідно, його одна тридцять друга частина від максимуму. Сучасні зовнішні спалахи дозволяють дуже тонко регулювати свою потужність. Припустимо, SB-700 дозволяє встановлювати мінімальний імпульс навіть в 1/128 секунди. Наприклад, настільки малі імпульси часто потрібні при роботі з светосильной оптикою, на відкритих діафрагмах.
- Діапазон зуму.Як вже говорилося, просунуті моделі спалахів можуть змінювати кут видається променя світла. За замовчуванням цей кут прив'язується до кута огляду вашого об'єктива, але при бажанні його можна налаштувати самостійно. Спалах так і пише свій кут огляду - в обраних фокусних відстанях. Чим ширше діапазон фокусних відстаней, З якими може працювати спалах, тим краще. Наприклад, Nikon SB-700 може змінювати кут променя в межах від 24 до 120 мм, а Nikon SB-910 вже в діапазоні 17-200 мм. При використанні ширококутного розсіювача кут променя підійде для об'єктивів аж до 14 мм. Зрозуміло, ніхто не заважає вам знімати і з об'єктивами інших фокусних відстаней, наприклад, з телевиками. Просто кут світла, що дається спалахом, буде трохи ширше, ніж кут огляду об'єктива.
Кут огляду спалаху зручно налаштовувати при творчій роботі зі спалахом, отримуючи якщо не точковий, то досить вузький пучок світла. Цей ефект можна порівняти з використанням конічних насадок в студії. Ось тільки розумна студійна конічна насадка сама по собі буде коштувати майже як спалах. Так що остання вийде універсальніше і вигідніше.
Приклад творчого використання зуму і світлофільтрів (про них - нижче) спалаху. Nikon SB-700 встановлена зліва від композиції, на ній налаштований зум 105 мм. На спалаху встановлений жовтий світлофільтр, щоб забарвити фон в приємні теплі відтінки. Вузький промінь спалаху підсвітив не весь фон рівномірно, а лише його фрагмент.
- Кольорова температура.Як і всі джерела світла, світло від спалаху має свою. Зазвичай вона становить 5500-5600 К. Якщо ви знімаєте зі змішаним освітленням і на об'єкт зйомки світить не тільки спалах, але і стороннє освітлення (від домашніх або офісних ламп до вуличних ліхтарів), важливо, щоб спалах поєднувалася з ним по колірній температурі. В іншому випадку об'єкт забарвиться в різні кольори. Для цих цілей до просунутим спалахів Nikon (SB-700, SB-910) додаються спеціальні світлофільтри, коригувальні колірну температуру. Зелений фільтр призначений для зйомки під флуоресцентними лампами, а жовтий - при лампах розжарювання.
Типова ситуація при зйомці в приміщенні, коли світло від спалаху поєднується з домашнім освітленням від ламп розжарювання. Передній план має коректні кольору, тоді як задній план пішов в жовтизну.
Ключові моменти і вміння при використанні імпульсних джерел світла, які працюють за принципом генерації коротких спалахів.
Освітлення може бути одним з найбільш складних аспектів фотографії, і все ж це так важливо.
Зйомка із зовнішнім спалахом є одним з найбільш ефективних способівзабезпечення правильної експозиції, а її налаштування і правильне використання в значній мірі впливають на якість знімка.
Найбільша слабкість вбудованих, що якість світла, яке вони випромінюють зазвичай не вражає. Оскільки спалах являє собою високоинтенсивний джерело імпульсного світла, що виходить із відносно невеликої області, близької до об'єктиву, що дає рівне, нерівномірне висвітлення, яке створює глибокі, жорсткі тіні.
Він також краде дрібні текстури і контури, відбілює відтінки шкіри і викликати ефект червоних очей - все це технічний брак при портретній, пейзажної, макро і предметної зйомці.
Зовнішній спалах не так вже й погані, тому що розташована вона далі від об'єктива вони поширюють світло на трохи більшу область, однак результати все ще не дуже радують, так як вона також дає жорсткий світло.
Цей тип освітлення, який потрапляє на ваш об'єкт прямо з спалаху, називається «спалах в лоб». Такі фотографії зазвичай виглядають штучними і потворними, однак зовнішні спалахи можуть створювати приголомшливі ефекти при правильному використанні. Однак більшу частину часу вам потрібно мінімізувати недоліки.
Ключем до підвищення якості та гнучкості освітлення від спалаху є збільшення і пом'якшення джерела світла, а також розташування його до об'єкту з більш природничого спрямування.
Для виконання останнього вам необхідно повністю відв'язати пристрій від камери за допомогою спеціального адаптера - синхронізатора зовнішнього спалаху (інфрачервоного синхронізатора; Радиосинхронизатор) або шнура синхронізації. Це дозволить вам позиціонувати зовнішній спалах набагато більш підходящим і креативним способом. Це додасть знімку відчуття глибини і усуне червоні очі.
Сучасні накамерні джерела імпульсного світла мають що повертається голову, що дозволяє регулювати потік вихідного світла
Поради по зйомці зі спалахом: повторіть студійне освітлення за допомогою двох спалахову спалахів
Використання спалаху на камері для підсвічування невеликих предметів ближче ніж 60 см -дуже погана ідея, Тому що імпульс спалаху на такій близькій відстані занадто інтенсивний.
При малій відстані краще використовувати зовнішній спалах з дифузором і ширококутним адаптером. Слідкуйте за тим, щоб довгий об'єктив не заважав спалаху, і, якщо можливо, встановіть положення нахилу так, щоб спалах злегка нахилялася вниз.
Це рішення далеко від ідеалу, але ви отримаєте чудові результати, якщо ви використовуєте або зовнішній спалах з розсіювачем в одну сторону (з відбивачем навпаки, щоб заповнити тіні), також можна використовувати кільцеву спалах (Canon MR-14EX або Nikon SB29s) для макрозйомки або пару TTL-спалахів, розташованих по обидві сторони від предмета.
перший знімок
У нашому першому знімку використовується Canon Speedlite 550EX. Спалах інтенсивного світла прямо на модель створила неприємну темну тінь за дівчиною і надаючи портрету плоский, майже двовимірний вид.
другий знімок
В цьому випадку спалах знаходиться на камері і спрямована в відбивач зліва або в білу стіну.
третій знімок
Це варіант попереднього кадру. На цей раз відбивач знаходиться в проекції талії моделі вгорі. Спалах спрямована в стелю, а відбивач або світла стеля відбиває її, розсіяний потрапляє в обличчя моделі.
Зрозуміло, просте зняття спалаху з камери не виправляє від суворого штучного освітлення і жорсткого світла.
Існує кілька способів розвіяти і пом'якшити світло від імпульсних джерел, і одним з найбільш ефективних методів відображенням спалаху. Це легко, якщо можна нахилити голову фотоспалахи вгору (зазвичай на 45 °, 60 °, 75 ° і 90 °) і повертати її навколо горизонтальної осі.
Ідея полягає в тому, що ви розсіювати світло спалаху від відбивача, стіни, стелі або навіть дзеркала - поширюючи його на набагато більшу площу і ефективно збільшуючи розмір джерела світла.
Це освітлює тіні і дає м'який, природне світло, на відміну від прямої спалаху. Для досягнення найкращих результатів потрібно підібрати оптимальний кут нахилу головки спалаху. Недоліком є кілька плоске освітлення і відсутність блиску в очах.
Також зйомка з близької дистанції може підкреслити мішки під очима і створити тіні під носом і підборіддям. Також такий спосіб значно послаблює світло спалаху, як правило, на дві-три ступені.
Спалах в режимі TTL автоматично компенсує ослаблення світла, збільшуючи потужність, але якщо потужності вже не вистачає, потрібно більше відкрити діафрагму, збільшити ISO або підійти ближче до об'єкта зйомки.
Якщо ви використовуєте мануальну спалах - регулювати її потужність доведеться вручну.
Дуже важлива думка: поверхня, що відбиває, куди ви спрямовуєте спалах, повинна бути нейтральною, інакше ви отримаєте сторонній відтінок на зображенні.
У сучасних накамерні спалахів є біла карта відбивач, вбудована в головку спалаху, щоб відображати кілька світла безпосередньо на модель, коли головка нахилена.
Карти відбивачі - відмінний спосіб підкреслити очі і заповнити будь-які виникають тіні - для досягнення найбільш ефективних результатів нахиліть голівку спалаху до 90 °.
У деяких просунутих спалахів крім карти відбивача є ще і розсіювач
Якщо у вашій спалаху немає відбивача, спробуйте використовувати гумову стрічку, щоб зафіксувати шматочок білого картону навколо задньої частини головки спалаху, щоб відобразити деяку кількість світла вперед.
Звичайний спалах відмов не завжди буде практичною якщо ви працюєте на відкритому повітрі. І якщо ви перебуваєте в приміщенні, а стелю або стіни можуть бути занадто далекими або неправильними.
Одним з рішень зйомки із зовнішнім спалахом є покупка міні-рефлектора для спалаху, який перенаправляє і відобразить світло вперед, пом'якшуючи його з мінімальною втратою інтенсивності. 
Спробуйте LumiQuest's Big Bounce, Pocket Bouncer або Midi Bouncer - вони доступні з різними кольоровими металевими вставками.
Завантаження ...
