Відкувати ніж із підшипника. Основні нюанси при кованні ножа

Російські умільці ножової справи ніколи не шукають легких шляхів. Тому що це – для багатьох хобі та захоплення. Буває, що з простого заняття виходить справжній невеликий бізнес. Але здебільшого, для людей це все ж таки, це відпочинок і відволікання від повсякденному житті. Кожна людина визначає своє дозвілля сама. Любителі кувати досить часто виготовляють свої вироби з незвичайних речей, наприклад: ніж з підшипника. Дуже цікавий та непростий процес.

Саморобний ніж із підшипника.

Плюси та мінуси ножа з підшипника

Багато людей скажуть, навіщо цим займатися, коли можна піти в магазин і прикупити собі парочку чудових мечів. Але ми ж їм не вказуємо, як проводити свій час. Тож якщо нецікаво, йдемо на інший ресурс, а тут буде стаття, що містить у собі чимало корисної інформаціїособливо для новачків. Тому що виклад планується у покроковому ракурсі.

Ми вже писали про те, що «ідеального ножа» на всі випадки життя не існує. І це правда, але прагнути ідеалу потрібно завжди. Тому спробуємо виділити позитивні та негативні сторони клинка із підшипника. Щоб знати, що вийде внаслідок правильної обробки металу.

Сталь підшипника спочатку призначена для високих навантажень, тому вона відрізняється пластичністю і однорідністю при нагріванні. А в результаті виходить виріб із жорсткістю від 61 до 64 одиниць за шкалою Роквелла. І головне - висока зносостійкість клинка. Єдиним мінусом можна назвати крихкість під час обробки. Дуже важливо, правильно виконати загартування, а кування «на холодне» взагалі виключити.

Як зробити ніж із підшипника своїми руками

Відомо, що в цій справі без кування не обійтися. Потрібно обов'язково розпрямити обойму виробу. Знавці таких речей поділяються на два табори, яку частину краще вибрати для роботи: внутрішню чи зовнішню. Однозначної відповіді немає, але багато хто стверджує, що внутрішнє кільце складається з кращої сталі. Підкріплюючи свої слова, тим, що ця частина несе на собі велике навантаження.

Але, як би там не було, новачкові однозначно все одно. Спочатку потрібно, щоб хоч щось вийшло і не тріснуло під час гарту. Для нормальної роботи буде потрібно свій, певний набір інструментів. Ну і головне – кузня.

Потрібні матеріали та інструменти

У зовсім «зеленого» новачка навряд чи є необхідний інструменттому їм потрібно обзавестися. Щось можна зробити самостійно, а інше тільки купити. Але знову ж таки, покупний інструмент можна замінити аналогічним більш простим, але збільшиться час виготовлення. Якщо немає в планах, займатися ковальською та ножовою справою, купувати щось, звичайно, безглуздо, якщо тільки дрібниці. Матеріали будуть потрібні наступні:

• підшипник, бажано у розібраному стані;
• дерев'яний брусок, для виготовлення ручки;
• стрижні для заклепок, краще з латуні;
• епоксидний клей або схожий за властивостями замінник;
• масло або віск для просочення рукояті;
• малярський скотч, аркуш паперу, олівець, маркер.

Кухонний ніж із підшипника.

З матеріалами не дуже складно та все доступно. А ось що стосується інструменту, зверніть увагу, як уже говорилося вище, якщо не знайдеться професійного, спробуйте замінити більш доступні варіанти. Їх ми також зазначимо для ясності:

• металеві лещата, затискачі, струбцини;
• УШМ (болгарка) із набором різних дисків;
• горну або муфельну піч, яку можна виготовити самостійно;
• свердлильний верстат або дриль із набором свердел;
• папір наждачний різної зернистості;
• полірувальна машина, можна УШМ з полірувальним колом;
• духова шафа газової плити для відпуску металу;
• ковадло і два молоти різної ваги, один – 6 кг, другий – 1,5-2 кг;
• стрічкова шліфувальна машина або знову УШМ з абразивним колом;
• електролобзик або просто ножівка із дрібними зубцями;
• зварювальний апарат;
• комплект для травлення або гравер (це за бажанням).

Більшість цих предметів можна замінити на аналоги. Що стосується муфельної печі та горна, ці хитрі конструкції можна виготовити своїми руками (читайте у статті «Гарт гартування в домашніх умовах»).

Підготовка деталі до кування та обробка підшипника

Допустимі до виготовлення ножа з підшипника, будь-які екземпляри з робочих машин та двигунів. Якщо він дістався вам у зібраному стані, самим найкращим способомотримати з нього заготівлю, буде розпив «болгаркою». Для цього затискаємо виріб у лещата і за допомогою УШМ робимо розріз під кутом.

Це робиться для однієї простої мети, в майбутньому буде простіше кувати вістря та носик клинка. Потім за допомогою слюсарних інструментів потрібно розігнути, наскільки вийде верхню обойму. Увага! У жодному разі не стукати молотком, інакше занапастите деталь, не почавши з нею працювати. Вийняти всі непотрібні частини і можна розпочинати наступний етап.

Для повноцінної роботи, тим паче для новачків, обов'язково треба зробити ескіз на папері майбутнього клинка. Врахувати товщину заготівлі та її довжину, вірніше, що в результаті має вийти. Чертеж повинен містити всю інформацію за розмірами, у тому числі й рукояті. Для клинків з такого матеріалу краще використовувати накладний метод монтажу рукояті із двох половинок дерева, закріплених за допомогою заклепок. Креслення спростить завдання в багато разів.

Відпал та кування обойми підшипника

У верхній обоймі підшипника найчастіше використовується сталь ШХ15, але для точних характеристик можна скористатися довідниками. Маркування металу іноді є на самих виробах. Відповідно кожна марка стали поводиться по-різному під час кування та загартування. До нашого експерименту потрапив екземпляр саме той, що зазначено вище.

Підшипник для виготовлення ножів.

Таку сталь, потрібно піддавати обов'язковому відпалу, процес відбувається в такий спосіб. Відповідно до довідника, літери «ШХ», позначають – підшипникову сталь із легуванням хромом. Відпал її проводиться при температурі 800 ° С, зі зниженням її зі швидкістю 10-20 град / год. Вся ця інформація доступна в інтернеті, користуйтеся обов'язково.

Багатьом людям, погано знайомим із куванням, буде складно працювати з ковальськими кліщами. Для спрощення цього завдання до заготівлі приварюється дротик. Деталь укладається в піч і розігрівається до 900-1100 ° С, виглядатиме вона темно-жовта. Але краще скористатися лазерним термометром. Якщо його немає, пробуємо сталь магнітом, заготівля не магнітиться - значить, розігрів досяг певної точки Кюрі.

Досягши цього значення можна поступово починати кування. Спочатку маленьким молотом акуратно випрямляємо деталь. Завжди контролюйте температуру, краще підстрахуватися та нагріти її, ніж на холодну просто зруйнувати. Наступним розпочинає роботу великий молот. Проковування потрібно виконувати за всіма правилами:

• несильними ударами молота, із середини деталі «зганяємо» метал убік, формуючи таким чином спуски;
• робота над вістрям, трохи відрізняється від загального принципу, носик клинка акуратно підганяємо до вістря;
• обов'язкове відтягування заготовки по довжині для хвостовика;
• Виконавши все правильно, обух буде не більше 2 мм.

Раптом вам взагалі не захочеться кувати, досить просто випрямити деталь, і решту можна сточити на шліфувальній машині. Але врахуйте, втрата в ширині та довжині клинка, і сам процес кування надає металу додаткової жорсткості.

Після закінчення кувального процесу обов'язково потрібно провести «нормалізацію» сталі. Нагріваємо заготовку до 900 ° С, виймаємо з печі та залишаємо на повітрі остигати.

Обдирні та шліфувальні роботи із заготівлею

Все, що було виконано в процесі кування, можна назвати "чорновою" роботою. Тепер належить привести деталь у відповідний вигляд. Зріжте за допомогою УШМ пруток. На шліфувальному верстаті, або стрічковій машині не сильно притискаючи, акуратно потрібно зняти весь нагар з металу.

Таким чином, підуть усі нерівності і поверхня стане блискучою. Не захоплюйтеся цим процесом, щоб не зняти зайвого із заготівлі. Хоча після цієї процедури, у руках у вас вже буде практично клинок.

Перенесення контурів із шаблону на клинок

Дійшло діло і до ескізу, який ми виконували на самому початку. Може статися так, що креслення не співпаде з реальністю. Сумувати, тут немає сенсу, адже це чорновий варіант. Його треба вирізати і прикласти на клинок, а є сенс, навіть приклеїти на якийсь час будь-яким паперовим клеєм.

Креслення ножа для виготовлення із підшипника.

Тепер деталь можна закріпити в лещата, і за допомогою «болгарки», абразивним кругом доводимо меч до потрібного вам виду, попутно, зрізаючи всі задираки та нерівності. Єдиним мінусом може бути метал нагріється, і папір згорить. Тому перш ніж її приклеювати, треба подряпати всі контури з ескізу. Завдання не з легких, але це необхідно.

Під час вирізування образу клинка не можна допускати перегрівання деталі навіть невеликих ділянок. Поливайте заготовку водою. Після закінчення робіт можна переходити до наступного етапу.

Заточення та шліфування

На початку виготовлення ножа ви повинні були замислитися: для яких цілей він створюється. Так як заточування для кожного типу виробу абсолютно різне. Але насамперед потрібно вивести спуски.

Загострювати увагу не будемо, але запам'ятайте: головне у спусках – це симетричність. Тільки після їх виведення можна прийматися за заточування клинка, але спочатку шліфування. Її можна виробляти на шліфувальній машині або за допомогою УШМ зі спеціальним колом. Потім у хвостовику просвердлюються два-три ненаскрізні отвори для кріплення рукояті. Під час гарту може статися неприємність, якщо просвердлити отвори повністю.

Загартування та відпустка клинка

Дуже важливий момент, особливо для новачків Згідно з довідником, температура гарту сталі - 830 °С. Розігріти пекти, до заданої позначки допоможе термометр. Якщо його немає, слід скористатися одним із способів:

• найпростіший і найпоширеніший, перевіряти магнітом, як тільки не «прилипає» клинок до нього – мета досягнута;
• наступний дуже цікавий, посипати деталь сіллю, її позначка плавлення в 800 ° С, отже, залишилося ще трохи;
• і спосіб для «пропалених» професіоналів – колір заготовки стає світло-червоним.

Всі методи дієві, але точніше термометра немає нічого. А в даному випадку дуже важливою є точність. Нагрів до потрібної точки, меч виймається і опускається в масло з витримкою 1 хвилина на 1 мм товщини виробу. Олію можна використовувати практично будь-яке: рослинне, мінеральне, машинне відпрацьоване або трансформаторне.

Загартування леза ножа.

Попередньо його потрібно підігріти до 50 ° С, це необхідно для хорошого обволікання виробу, що занурюється. Виконуючи такі роботи, будьте обережні, надіньте захисні окуляри та рукавички, є можливість розбризкування масла. Не потрібно ворушити мечем, коли він знаходиться в зануренні.

Після охолодження заготівлі настав момент для відпустки сталі. Процедура послабить напругу в структурі кристалічної решітки металу, що виникла при куванні та загартуванні. У довіднику вказана температура в 150 ° С та час 1,5 години. Розігрів духову шафу кухонної газової плити, поміщаємо туди клин на потрібний час.

Очищення клинка

Після всіх проведених маніпуляцій, грубої очистки на гриндері, на клинку залишаться тонкі, дрібні подряпини. Забирати їх треба вручну, використовуючи наждачний папір. Обробляти потрібно починаючи із зерна 400 перпендикулярно до подряпин.

Потім переходимо до 600-го зерна і закінчуємо 800-им. Домогтися дзеркального блиску, можна використавши пасту ГОІ або спеціальні шліфувальні суміші

Підготовка накладок та складання ножа

Матеріалів для виготовлення рукояті, досить широкий вибір: різні метали, пластмаси, шкіра, обмотка мотузкою та інші варіанти. Але багато майстрів люблять працювати саме з деревиною, вона часто підкреслює унікальність клинка та його красу.

Підготовка накладок для ножів.

Принцип накладної рукояті досить простий і надійніший, ніж інші способи кріплення. Після відпуску металу можна свердлити отвори в хвостовику остаточно. А також приготувати брусок:

1. Приміряти до хвостовика, розмітити та надати форму близьку до його розмірів.
2. Затиснувши деталь у лещата, розрізати вздовж, суворо навпіл;
3. Для усунення зазорів внутрішні частини половинок ошкурюють наждачкою.
4. Робиться розмітка відповідно до отворів на хвостовику, і насвердлюються в дереві.
5. Наступним етапом, можна зробити по-різному, найпростіше заклепати ручку клепками.
6. На точильному верстаті чи гриндері обробити рукоятку остаточно, під потрібну форму разом із хвостовиком.
7. Наприкінці дерево обробляють наждачкой з дрібним зерном і просочують спеціальними масляними розчинами чи покривають лаком. Залежить від сорту деревини.

Для доведення справи до остаточного варіанта можна змайструвати ще й піхви. Але це вже інша та досить велика тема. Весь описаний процес для новачка може здатися дуже складним. Але люди, які займаються цим постійно, виготовляють такі ножі, наче на конвеєрі. Так що не засмучуватись при випадкових помилках, продовжувати працювати, пробувати. І результат не забариться. Удачі у починаннях!

Досить непросте в освоєнні, дуже багатьма знаннями потрібно мати в галузі матеріалознавства та металообробки. Проте будь-якому ремеслу можна навчитися.

Кування ножа – це одна з технологій, яку можна вивчити без особливих витрат. Що потрібно знати про такий вид робіт. Якими матеріалами та прийомами потрібно скористатися, щоб отримати якісний виріб?

Як і будь-який виріб, кування ножа потрібно починати, по-перше, з вибору моделі, по-друге, креслення, і, по-третє, підбору потрібного матеріалу.

Вибір моделі та креслення

Для новачка в ковальстві краще практикуватися в поковці найпростіших типів ножів. Не варто відразу планувати виготовити якесь супер пристосування для виживання найскладнішої форми, з долами, серейторами та іншими атрибутами.

Найпростішим у виготовленні буде кований тип клинка – фінський. Він не має складних форм та інших надмірностей, які викличуть труднощі у виготовленні у коваля-початківця.

Другий тип ножа, який можна спробувати виготовити – якутський. На сьогодні в мережі дуже багато інформації щодо виготовлення таких клинків. Складність його кування в тому, що він має опуклу частину з одного боку та увігнуту (дол) з іншого. Однак, особливість цього ножа в тому, що традиційно він не мав гарту для його простий заточення про будь-який підходящий камінь. За розмірами виготовляють три види якутського клинка.

Накинувши креслення-схему майбутнього виробу, приступають до вибору потрібного матеріалу.

Матеріал

Сталь для кування ножів повинна мати кілька основних властивостей.

• Твердість та пластичність.
• Стійкість до корозії.
• Властивості загартування.

Найкращим вибором для виготовлення клинка стануть марки інструментальної легованої сталі, наприклад: Р6М5 (іде на виготовлення полотен для ножівок, свердел, різців), 9ХС (напильники), ШХ15 (підшипники) та інші зразки.

Як зрозуміти в домашніх умовах, який сорт стали у Вас? Зазвичай більшість виробів за ГОСТом мають маркування, у яких вказують марку матеріалу чи його склад.

Варто враховувати, що в процесі кування частина металу буде втрачена (піде як окалина), тому потрібно брати заготовку з об'ємом, що перевищує кінцеві параметри клинка. Найпростіший спосіб отримати достатню кількість матеріалу для кування ножа – взяти напилок або підшипник.

Підібравши необхідний вид матеріалу, приступають до його обробки та формування виробу. Як здійснюється кування ножа з напилка?

Як кувати клинок з напилка

Для кування буде потрібний стандартний набір коваля: горн, ковадло, пара молотів (один 1,5-2 кг, і 0,3-0,5 кг), кліщі, щітка по металу.

Підготовка матеріалу

Виготовляючи ніж із напилка ковальським способом, перше, що потрібно, це обпалити сталь. Процедуру роблять в такий спосіб.

• Розпалюють вогонь у печі (не газовій!) і закладають заготівлю у вогнище.
• Витримати метал у вогні приблизно 4-5 годин.
• Дати охолонути заготівлі разом із піччю.

Формування смуги

• Після цього метал розігрівають і починають формувати смугу приблизно необхідної товщини.
• Спуски клинка можна буде сформувати після закінчення кування - на наждаку або застосувавши болгарку. Однак, можна це зробити і куванням, надавши ножу потрібний переріз у поперечнику.
• Заготівлю знову нагрівають і проковують місце, де буде ручка - хвостовик. При цьому потрібно відступити трохи менше довжини краю смуги, приблизно дві третини планованої рукояті. При формуванні хвостовика він витягнеться і прийме необхідну довжину.

Кування хвостовика

• Також, разом із хвостовиком, поковкою надають конфігурацію плечам клинка (місце, де сходяться хвостовик та лезо).

• По закінченню викутий ніж залишають у горні до повного остигання.

Дещо інша технологія буде при виготовленні якутського ножа. Клинок потрібно формувати напівкруглого перерізу, а потім формують дол з протилежного боку.

Алгоритми поковки якутського ножа можна переглянути у представленому відеоматеріалі:

Кування ножа з підшипника складніший технологічний процесдля коваля-початківця. Але все залежатиме від планованих розмірів клинка. Наприклад, можна зробити непоганий ніж при куванні з єдиного ролика підшипника. Техніка робіт показана на відео:

Великі ножі можна зробити зі стін підшипника, попередньо розпилявши їх і скувши разом.

Коли ковка завершена, меч стабілізують, помістивши його в осередок горна і залишивши остигати там.

Плануючи поковку ножа, можна спочатку потренуватися на різних матеріалах. Наприклад, можна взяти смугу ресорної сталі 65г. Із неї також можна зробити гарний зразокробочого клинка, так як така сталь досить високої якості, а її обсягу буде достатньо виготовлення десятка різних ножів.

Попрактикувавши, можна викувати практично будь-який меч.

Загартування.

Проблеми.

Оскільки я роблю ножі в основному з підшипників від автомобілів, за розміром це діаметр сантиметрів 10-15, і починав повним дятлом, після чисто інтуїтивних спроб виникли наступні проблеми:
Після загартування у воді сталь тендітна настільки, що розлітається як скло при сильному ударі

Власне, все. Решта все мене влаштовувало. Але мені хотілося, щоб «не іржавіло», «добре різало», «тримало заточення», «не розколювалося».

Болометра у мене немає, «все на око», і коли читаю рекомендації «витримати дві години при температурі 453 градуси» - це не для мене. Зрештою, плюс-мінус твердості чи в'язкості мені фіолетово. Мене цілком влаштує «менш-менш» пристойну якість за перерахованими параметрами.

Тож.

Рішення проблеми:

1. Відковую, обов'язково дотримуючись наступних умов:

При нагріванні краще недогрію, ніж перегрію. Намагаюся не розпалювати до білого світіння, працюю в діапазоні червоного-жовтого. Краще я частіше буду пхати-виймати, ніж перепалю.
Уважно стежимо за деталлю, коли лежить у горні: спроба заощадити та робити одночасно дві деталі призводить до того, що або перепалиш, або щось зіпсуєш.
Нагрілося до червоного яскравого зі шматками жовтого світіння – виймаємо
Періодично пшикаємо-бризкаємо з пляшечки пластикової (як на шашлик) – краще видно температуру, де що нагріто та й вугілля економить
Особливо уважно, коли є тонкі деталі (наприклад, лезо) – не перепалити!

2. НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ БИТИ З ХОЛОДНОГО МЕТАЛУ!

Коли куєш, метал пластичний. І по світінню видно, якщо він починає остигати. Звичайно, хочеться за один раз відкувати «більше». Треба боротися з цією спокусою.
Як тільки при ударі молотом (а я все вручну, немає механіки) – відчуваєш, що пластичність зменшується – зупиняємось, гріємо далі.

Пояснення: наскільки я зрозумів, все пояснюється просто. Як тільки я тріснув молотом по підстиглий метал, виникають мікро-тріщини, які погано «заліковуються» навіть хорошим нагріванням, і потім по них все ламається. От і все.

3. Власне, загартування.

Я пробував у воду. За будь-яких (майже) варіантів – тендітна сталь виходить. Тому взяв, злив у каністру відпрацьованого машинного (не проблема дістати). Читав картинки і про те, які температури для яких марок стали… Розбирався у світіннях та кольорі металу. Сухий залишок:

Коли форма деталі скута - я намагаюся максимально близько до фінальної форми, щоб менше точити, - приступаю до загартування
Нагріваю до (в середньому) кольору-світлення між червоним і жовтим (на око) - але для цього є теоретичні обґрунтування, скажу нижче, - і опускаю ВЕРТИКАЛЬНО ЗА ХВОСТИК кінчиком леза вниз швидко-швидко в масло. Тримаю кілька хвилин, щоб повністю охололо.
Нагріваю до темно-червоного кольору та загартовую ще раз
Якщо "веде" ніж, що буває, - просто викривляється він - нагріваю до темно-червоного кольору (мінімальна пластичність) і підправляю, якщо треба, загартовую ще раз.
Кладу поруч із вугіллям на піддон, вирубую горн – нехай остигає все разом.

Результат - розкішно все, і без проблем. Можу підвести довгу базу, але такий повтор загартування зі зниженням верхньої температури нагріву на досвіді дає відмінний результат в середньому, незалежно від взятого підшипника (японських екзотик не пробував, брати не буду – в основному наш Автоваз, Уралаз, Камаз, Газ, та ін. Радянські заводи.)

Тепер теорія.

Якщо ми візьмемо картинку переходів різних аустентитів в мартенсити та інші цементити,

… то звернемо увагу, що в середньому діапазон правильного нагріву вище 850, але нижче 900 градусів. Тому нагрівати треба приблизно до діапазону кольорів як на малюнку нижче.


Повтор ГІРШЕ не робить, а КРАЩЕ робить. От і все.

Оскільки підхід цей «селянський» я викладаю його просто і все.

Ні для кого не секрет, що в підшипниках використовується міцна, зносостійка сталь, завдяки цьому підшипник служить довго. Ці чудові якості стали підшипників уможливлює виготовлення з них якісних, міцних ножів. Сьогодні ми розберемося, як це робиться.

Відразу зазначу, що виготовлення ножа з підшипника вимагає наявності кузні. Справа в тому, що для отримання заготовки сталь доведеться вирівняти, а для цього знадобиться її прогріти до червоного кольору і попрацювати молоточком. Що стосується інших інструментів, то від їх наявності залежатиме, наскільки якісно ви зробите ніж і як швидко. Наприклад, швидко і якісно відшліфувати меч можна за допомогою , ця машина незамінна при виготовленні ножів.

Матеріали та інструменти, які використовував

Список матеріалів:
- обойма підшипника;
- Деревина для накладок;
- латунні стрижні або інший матеріал для штифтів;
- епоксидний клей;
- олія для просочення дерева.

Список інструментів:
- болгарка;
- лещата;
- пекти;
- побутова духовка;
- свердлильний верстат;
- наждачний папір;
- полірувальна машина;
- молоток та ковадло;
- Стрічкова шліфувальна машина ();
- «дрімель»;
- затискачі;
- електролобзик;
- Комплект для травлення (за бажанням);
- Ізолента, папір, маркер та інші дрібниці.

Процес виготовлення ножика:

Крок перший. Добуваємо заготівлю
Насамперед вам знадобиться розібрати підшипник, від нього автор використав обойму (зовнішню частину). Підшипники бувають різними, як і способи їхнього розбирання. Затискаємо обойму в лещата і розрізаємо її болгаркою.

Тепер потрібна пекти, сталь потрібно прогріти до червоного кольору. Дістаємо її і поки гаряча вирівнюємо молоточком на ковадлі. В принципі вона після відпалу повинна піддаватися механічній обробці і в холодному стані. Але простіше вирівняти метал, якщо він розжарений.

Заготівля майже готова, лишилося її відшліфувати. Тут вам на допомогу прийде стрічкова шліфувальна машина. Після обробки ви отримаєте відмінну заготівлю, яка мало чим відрізняється від покупного металу, або, можливо, навіть краще.

Крок другий. Вирізаємо шаблон
Для виготовлення ножа вам заздалегідь доведеться придумати шаблон, а можна завантажити готовий з інтернету і роздрукувати на папері. Далі вирізаємо шаблон із паперу ножицями та приклеюємо до заготовки. Якщо шаблон вам буде потрібен у майбутньому, можна його обвести маркером.

Приступаємо до вирізування клинка. У автора немає стрічкової пилки, він це робить за допомогою звичайної болгарки. Затискаємо заготовку в лещата і потихеньку починаємо вирізувати. Щодо проблемних ділянок, де потрібно різати по кривій, робимо там багато надрізів, а потім вирізаємо по шматочку. На завершення ставимо на болгарку шліфувальний круг і обточуємо профіль по колу, щоб прибрати грубі шматки, зазубрини і так далі.

Крок третій. Шліфування
Грубе формування клинка закінчено, приступаємо до більш тонкої обробки. Вирушаємо і допрацьовуємо профіль клинка. Що стосується важкодоступних місць, куди не може дістати ремінь машини, беремо дрімель із відповідною насадкою.

Крок четвертий. Фінішна обробка клинка
На цьому етапі автор завершує всі роботи з металом, не враховуючи заточування та полірування клинка. Попереду буде загартування, а після неї метал буде занадто міцним для обробки.

Вирушаємо до свердлильного верстата і свердлимо отвори під штифти. Також можна свердлити деяку кількість не наскрізних отворів, щоб накладки добре приклеїлися до металу.

Автор виготовляє на мечі зубчики, на них зручно упиратися великим пальцем руки при різанні твердих матеріалів. Сформувати такі зубчики можна дрімолем або звичайними напилками.

І, нарешті, залишиться ще один такий важливий момент, як виготовлення скосів. Вручну це зробити можна, щоправда, доведеться витратити багато часу і сил. Найпростіше це робиться, причому якісно, ​​на стрічковій шліфувальній машині. Скоси мають бути максимально симетричними.

На завершення відшліфуйте всю поверхню клинка, потрібно прибрати всі грубі подряпини після шліфування. Беремо дрібний наждачний папір і приступаємо до тонкого шліфування. Папір можна змочувати у воді, так він шліфує краще.

Крок п'ятий. Загартування
Гартуючи метал, ми робимо його твердим, це дозволяє лезу довго тримати гостроту. Процес гарту завжди повинен складатися мінімум з двох етапів. Найперший етап - це загартування, нагріваємо клинок до жовтого світіння, метал при цьому не повинен притягуватися магнітом. Хоча тут є один момент, для кожної сталі температура гарту і колір нагрівання індивідуальний.

Тепер охолоджуємо меч в олії, підійде рослинне або мінеральне. Будьте обережні, оскільки масло при зануренні розжареного металу спалахує. Як видно на фото, авто розігріває для гарту лише сам клинок, а хвостова частина, де знаходиться ручка, залишається темного кольору.

Другим етапом загартування є відпустка металу, його потрібно нагріти до певної температури та дати плавно охолонути. Це робиться для того, щоб метал не був крихким, яким він є після загартування. Для цього зазвичай використовують побутову духовку. Температура нагрівання для відпустки для різних металів також є індивідуальною. У середньому сталь гріють близько години за нормальної температури 200-250 градусів Цельсія, та був дають плавно охолонути разом із духовкою. Що буде температура прогріву, то сильнішою буде відпустка металу.

Крок шість. Очищення та травлення
Після загартування метал буде темним, на ньому може бути окалина і сліди згорілого масла. Щоб це все прибрати, беремо дрібний наждачний папір та шліфуємо поверхню. Для підвищення ефективності можна використовувати WD-40 або звичайну воду.

Тепер можна приступати до травлення малюнку чи напису, як у цьому випадку. Приклеюємо трафарет, заклеюємо область навколо ізолентою та наносимо реактив на потрібний час. Добре миємо сталь у воді.

На завершення автор полірує метал до дзеркального блиску. Вам знадобиться полірувальне коло та паста ГОІ, або подібна.

Крок сім. Накладки
Для подальших робіт заклейте клинок ізолентою. Це захистить його від попадання епоксидного клею, а також зменшить ризик порізатись. Приступаємо до виготовлення накладок на ручку. Малюємо контур ручки на дерев'яному брусочку та вирізаємо його. Потім розрізаємо заготівлю вздовж і отримуємо дві абсолютно ідентичні половинки.

Свердлимо отвори в накладках та розводимо епоксидний клей. Збираємо ручку на штифтах, використовуючи клей. Добре затисніть ручку в лещатах або струбцинами до повного висихання клею.

Сьогодні, навіть за такого великого асортименту різних ножів чудової якості від відомих виробників, ножі ручного кування як і раніше користуються особливою популярністю. Це і не дивно, тому що такі ножі мають особливу енергетику і привабливість. А якщо сам клинок зроблений із легованої сталі та зі знанням справи, то такий ніж безцінний. З різних способівВласноручне виготовлення ножа найбільш трудомістким є кування ножа своїми руками. Слід зазначити той факт, що кування ножа дозволяє створити найбільш міцний і якісний меч, який прослужить не один десяток років і при цьому збереже свої якості. Кування ножа своїми руками – справа, що вимагає від майстра високого рівня навичок володіння інструментом, знання металів та їх властивостей. Для тих, хто вирішив викувати ніж уперше, описані нижче рекомендації допоможуть зробити свій перший клинок.

Як вибрати сталь для ножа

Якісний саморобний ніж відрізняє правильний підбір сталі для нього, від цього залежатимуть ріжучі та міцнісні характеристики самого ножа. Щоб правильно підібрати сталь, необхідно знати і розуміти, які властивості має сама сталь. Для кування ножа своїми руками потрібно орієнтуватися на п'ять основних властивостей сталі - стійкість до зношування, твердість, міцність, в'язкість, червоностійкість.

Твердість- це властивість сталі, що вказує на її здатність чинити опір проникненню в неї іншого. твердого матеріалу. Говорячи простіше, тверда сталь краще чинить опір деформації. Сам показник твердості вимірюється за шкалою Роквела та має показник від 20 до 67 HRC.

Стійкість до зносу- опір матеріалу зношування у процесі експлуатації. Ця властивість безпосередньо залежить від твердості самої сталі.

Міцністьсвідчить про здатність зберігати цілісність під впливом різних зовнішніх сил. Перевірити міцність можна на вигин або за сильного удару.

Пластичність- здатність стали поглинати та розсіювати кінетичну енергію під час удару та деформації.

Червоностійкість- це показник, який відповідає за стійкість сталі до температур та збереження її початкових якостей при нагріванні. Від того, наскільки сталь стійка до термообробки, залежить мінімальний показник температури, при якому її можна кувати. Найбільш червоностійкими стали є тверді марки, робоча температура кування для яких більше 900 °C. При цьому слід зазначити, що температура плавлення сталі становить 1450-1520 °C.

Всі ці властивості пов'язані між собою та переважання одного з них веде до погіршення іншого. При цьому та чи інша властивість сталі залежить від вмісту в ній різних легуючих елементів та добавок, таких як кремній, вуглець, хром, ванадій, вольфрам, кобальт, нікель, молібден.

Наявність тих чи інших легуючих елементів та їх пропорційне використання при виготовленні сталі, знання властивостей, що надають легуючі елементи та добавки, дозволило створювати сталь для певних цілей та потреб. Такі сталі мають кожне своє маркування. При цьому вітчизняні та закордонні марки стали позначаються по-різному. Для зручності в марці стали вказаний основний склад одного або кількох елементів, що легують. Наприклад, сталь марки У9 говорить про вміст у ній вуглецю в десятих частках відсотка. Аналогом сталі марки "У" є сталі 10хх, де "хх" - це вміст вуглецю. І чим менше значення, тим менший його зміст. Або така сталь як Х12МФ вказує на високий вміст хрому та молібдену, що говорить про нержавіючі та високоміцнісні властивості сталі.

До вітчизняних марок, які часто використовуються при кованні ножів у домашніх умовах, відносяться всі сталі з маркуванням від. У7до У16, ШХ15, 65Г, Р6М5, Х12МФ. З зарубіжних аналогівможна виділити сталь O-1, 1095 , 52100 ,M-2, A-2, 440C, AUS, ATS-34, D-2. Кожна з вищенаведених марок використовується у виготовленні ножів, різного інструменту та запчастин. Наприклад, марки сталі Р6М5, У7-У13, 65Г застосовують для свердління, бурів, тросів, ресор, підшипників, напилків. Тому саме з цих предметів народні умільці роблять ножі ручного кування.

Звичайно, можна знайти інші вироби з тієї чи іншої сталі. Для цього достатньо буде прочитати повний опис марки сталі та її застосування у Марочнику Сталі та Сплавів, а потім використовувати виріб з неї для кування ножа.

Для кування ножа знадобиться певний інструмент коваля, який можна придбати в магазині. Але можна використати і непрофесійний інструмент:

• молот на 3 - 4 кг та молоток меншої ваги до 1 кг;
• ковальські щипці або звичайні пасатижі, але без ізоляції на ручках, а також розвідний ключ;
• лещата;
• ковадло або її саморобний аналог з двотавра;
• болгарка та зварювальний апарат;
• точильний верстат;
• пекти.

Якщо зі звичайним інструментом все більш-менш зрозуміло, то щодо печі необхідно зробити деякі пояснення. Справа в тому, що в звичайному осередку складно отримати температуру понад 900 °С. Та й грітися там буде цілу вічність. Тому необхідно трохи вдосконалити вогнище. Якщо раніше Ви не займалися хоча б гартуванням металу, то доведеться зробити з нуля невелику піч з товстостінного металу. Потім приєднати до неї трубу, по якій надходитиме повітря за допомогою вентилятора або старого пилососа. Таким чином можна отримати досить надійне горнило для доведення заготовок до температури 900 - 1200 °С. Як паливо використовується звичайне деревне вугілля, бажано таке, яке дає якомога більше спеки і горить довше.

Перш ніж приступити до самих робіт, необхідно зробити ескізсамого ножа.

По суті, ніж досить простий предмет, що складається з клинка та рукоятки. Але кожен із цих елементів має цілий набір складових. На демонструючому конструкцію ножа фото можна побачити всі елементи ножа і як вони називаються.

Також необхідно знати і про деякі основні профілю клинків, щоб зробити найбільш підходящий ескіз. На фото нижче наведено профілі ножів.

Вибравши найбільш підходящий для Вас профіль, можна сміливо братися за створення ескізу. Звичайно, досвідчені майстри обходяться без замальовки, але для новачка все ж таки важливо зробити ескіз і тримати його перед очима в процесі кування.

Кування ножа зі свердла

Свердла отримали велику популярністьпри кованні ножів завдяки використаній в них легованій сталі Р6М5, яка відрізняється міцністю, легкістю заточування та зносостійкістю.

При виборі свердла для кування слід відзначити один важливий момент. Великі свердла складаються з робочої спіралеподібної частини з Р6М5 та хвостовика зі звичайної сталі. Маленькі свердла зазвичай повністю з Р6М5. При кованні ножа з великого свердла необхідно відразу визначити, де яка сталь і де між ними межа. Зробити це можна досить просто, лише трохи проточивши свердло по всій довжині. Там, де звичайна сталь, сніп іскор буде великий і жовто-жовтогарячий відтінок. А ось там, де легована сталь, сніп буде рідким і ближче до червоного відтінку. Описана вище процедура необхідна для того, щоб визначити, де біля ножа починатиметься клинок, а де хвостовик. Закінчивши з цим, переходимо до самої ковки.

На початку розводимо вогонь у печі, підключаємо піддув і чекаємо, коли вугілля розгориться досить сильно, після чого поміщаємо свердло в горнило. Але робимо це за допомогою кліщів і так, щоб хвостовик здебільшогозалишався поза вогнем.

Важливо! Виконуючи кування ножа вперше, можна не відразу визначити, коли метал нагрівся до необхідної температури. Внаслідок чого можна зіпсувати не одне свердло. Тому перш ніж братися за кування свердла, можна трохи потренуватися з нагріванням і куванням металу на звичайній арматурі. При цьому необхідно запам'ятовувати, якого кольору був метал і коли він кувався найм'якше. Також варто пам'ятати про те, що на сонячному світлі навіть нагрітий до 1100 ° С метал виглядатиме темним.

Як тільки свердло нагрієтьсядо необхідної температури, а це понад 1000 °С, його відразу ж необхідно вийняти з горнила, і затиснути низ хвостовика у лещатах. Потім взяти розвідний ключ, затиснути їм верхівку свердла і зробити круговий рух, розправляючи спіраль. Робити все необхідно швидко, щоб метал не встиг охолонути, інакше ризикуєте зламати свердло. Якщо не вдалося зробити це за один раз, нічого страшного. Просто повторно розжарте свердло та повторіть процедуру. В результаті має вийти відносно рівна смужка металу.

Наступним кроком буде кування свердлаі розкочування металу до прийнятної товщини. Тут усе досить просто. Розжаривши метал до необхідної температури, беремо важкий молот і починаємо сильними, але рівномірними ударами рівняти метал і надавати йому рівної форми. В результаті повинна вийти смужка металу завтовшки близько 4 - 5 мм.

Важливо! При кованні металу необхідно постійно стежити за кольором заготовки. Як тільки вона почала тьмяніти, набуваючи вишневого кольору, її відразу ж повертаємо в горн. Краще вкотре розжарити метал, ніж зламати його під ударом молота.

Далі виковується вістря ножа. Тут дещо складніше. Справа в тому, що необхідно надати заокругленої форми і при цьому зберегти необхідну товщину леза. Вся робота практично ювелірна і вимагатиме певної спритності. Кування виконується таким чином, щоб поступово заокруглюючи вістря, потроху відтягувалося лезо в довжину. Удари мають бути сильні, але акуратні. У новачка може не вийти з першого разу, але небагато практики все виправить.

Наступним кроком буде проковування ріжучої кромки ножа. Це досить важливий та складний етап. Для цього буде потрібний легший молот і бажано із заокругленим бойком. Починаючи з середини леза, поступово зрушуємо метал униз до ріжучої кромки. Намагаємося зробити ріжучу кромку якомога тонше. При цьому слідкуємо, щоб саме лезо залишалося прямим і рівним. Удари завдаємо дуже акуратно і намагаємося докладати лише стільки зусиль, скільки потрібно для невеликої деформації розжареного металу. Пам'ятаємо про колір заготовки і за необхідності відправляємо її назад у горнило.

Після того як вдалося викувати лезо та вістря, переходимо до проковування хвостовика. Самі роботи будуть набагато простішими, ніж при виковуванні леза. Спочатку розжарюємо круглий хвостовик свердла і потім розкочуємо його сильними ударами молота. Залежно від ескізу хвостовик може бути як вузьким, і широким. Тут уже кому як подобається робити ручку ножа. Хтось робить прості накладки, а хтось робить набірну ручку.

По завершенню кування даємо металу поступово охолонути і потім переходимо до шліфування. На шліфувальному верстаті знімаємо зайві шари металу та нерівності, роблячи ніж ідеально рівним та блискучим. При шліфуванні може піти до 2 мм товщини, і ніж стане набагато легшим і тоншим. Також на цьому етапі можна виконати заточення ножа. Насамкінець виконуємо загартування ножа. Про те, як це робиться, буде написано нижче.

Кування ножа із свердла відео-огляд:

Ще одним популярним матеріалом для кування ножів є підшипник, а саме його внутрішній або зовнішній обід. Причому внутрішній навіть кращий. Всі роботи з кування ножа з підшипника практично ідентичні куванню зі свердла. За деяким винятком.

По-перше, заготовку з обідка підшипника вирізаємо за допомогою болгарки. Довжину намагаємось взяти із запасом, так щоб і на ніж вистачило і ще 1 – 2 см залишилося. По-друге, на початковій стадії кування вирізану заготовку слід приварити до дроту арматури. І в такому вигляді розжарювати та кувати. По-третє, якщо у випадку зі свердлом заготовку розкочували з круглої в плоску, то для обойми підшипника її потрібно просто вирівняти. А подальші дії з кування самого клинка та хвостовика повністю аналогічні. Єдине, що варто відзначити, - з підшипника все ж таки зручніше робити ніж з накладними рукоятками.

Кування ножа із підшипника відео-огляд:

У пошуках підходящої сталі для якісного ножа багато хто використовують ресору. Метал цієї автомобільної запчастини відрізняється високою пружністю та довговічністю, що робить його чудовим зразком для ножів ручного кування. Заради справедливості, необхідно відзначити, що ніж з ресори можна виготовити і звичайним вирізуванням профілю ножа з подальшим заточуванням і загартуванням. Але все ж, щоб ніж був дійсно надійним, його краще прокувати, тим більше, що товщина ресори досить велика, а для гарного ножаїї слід зменшити.

Кування ножа з ресори починаємо із зачистки болгаркою від іржі та розмітки пластини. Потрібна лише невелика частина ресори, тому відзначивши її, відрізаємо за допомогою болгарки. Далі приварюємо заготовку до арматури і розжарюємо її. Після чого поступово проковуємо, доводячи до необхідної товщини. Виковуємо вістря і ріжучу кромку, як це робити, описано вище на прикладі кування ножа зі свердла. Досягши бажаного, залишаємо ніж поступово остигати і потім шліфуємо і заточуємо його.

Кування ножа з ресори відео-огляд:

Кування ножа з напилка

Зносостійку і міцну сталь можна знайти в різному слюсарному інструменті і тому яскравий приклад. Виготовлення ножів із напилка досить популярне заняття. Тим більше що клинки виходять надзвичайно довговічними з прекрасною ріжучою кромкою. Але кування ножа з напилка має свої особливості.

Насамперед, потрібно очистити напилок від насічок та можливої ​​іржі. Зробити це можна за допомогою болгарки. Далі за необхідності відрізаємо від напилка заготівлю необхідної довжини. Після чого приварюємо її до шматка арматури та засовуємо в горнило. Накалив заготовку до потрібної температури, приступаємо до розкочування заготовки до необхідної нам товщини. Потім робимо вістря і ріжучу кромку. Хвостовик ножа із напилка найкраще зробити під накладну ручку.

Кування ножа з напилка відео-огляд:

Кування ножа із троса

Виготовлення ножа з сталевого тросадосить рідкісне явище. Так як на відміну від усіх описаних вище заготовок, трос є розрізненими волокнами дроту, і кувати їх досить складно. До того ж сталь троса не має таких високих характеристик, як сталь свердла або напилка. Здебільшого ножі з троса кують через їх незвичайний малюнок на клині, що віддалено нагадує дамаську сталь. Для того щоб зробити такий ніж, необхідно докласти трохи більше зусиль, ніж при куванні зі звичайного бруска сталі.

Кування ножа з троса починається, як і звичайне кування. Ось тільки є кілька дрібних секретів. По-перше, це стосується хвостовика. Багато майстрів роблять хвостовик ножа із троса у вигляді готової рукоятки. Виглядає це дуже незвичайно та красиво. І тут є два підходи у виготовленні рукоятки. Взяти товстий трос і зварити його кінець, зробивши монолітним шматком. Або зробити рукоятку у формі петлі, а зрештою викувати меч. По-друге, кування троса - справа складна через розрізнені дроти, з яких складається трос. Щоб зробити ніж, потрібно їх зварити між собою. А це ціле мистецтво і розраховувати, що ніж із троса вийде з першого разу, не варто. Зварювання можна виконати двома шляхами. Перший – проварити електрозварюванням вздовж великих канавок. Другий – виконати ковальське зварювання. Другий варіант складніший і водночас кращий.

Отже, обравши спосіб створення рукоятки, приступаємо до кування ножа. Для цього розжарюємо трос до яскраво-червоного кольору. Потім виймаємо його та посипаємо бурою. Після чого знову відправляємо у горнило. У такий спосіб виконується підготовка до ковальського зварювання. є сіль тетраборної кислоти і застосовується майстрами для зварювання окремих шарів сталі. По суті це флюс, який полегшує процес плавки та оберігає розплавлений метал від попадання кисню та усуває оксиди металу. Буру можна знайти у вільному доступі без особливих проблем.

Після того, як трос обробили бурою з усіх боків і він розжарився від 900 до 1200 ° С і більше, виймаємо його з горнила і починаємо проковувати. Удари наносимо важким молотом, але намагаємося зберегти волокна троса разом. Складність кування троса саме в цьому. Але потренувавшись можна досягти прийнятних результатів. Зрештою, трос можна розжарювати і проковувати скільки завгодно разів. Але при цьому щоразу, нагріваючи його в горні, посипати трос бурою. В результаті вийде монолітний шматок сталі, що складається з багатьох шарів, майже як у дамаської сталі. Після чого залишається лише викувати меч необхідної форми. На демонструючих кування ножів відео вже не раз було показано, як саме робиться розкочування клинка, створення ріжучої кромки та вістря.

Загартування та відпустка клинка

Як вже зазначалося раніше, загартування ножа - це один із найважливіших етапів його виготовлення. Адже саме від того, наскільки правильно була вона виконана, залежать робочі характеристики ножа. Сам процес загартування виконується вже після того, як ніж остигнув і був відшліфований на точильному верстаті.

Починається з його нагрівання від світло-червоного до оранжевого кольору. Після чого ніж опускається у воду чи олію. При цьому у воду додається 2-3 ложки. кухонної соліна 1 л, а температура води має бути 18 - 25 °С, олії 25 - 30 °С. Загартування виконується досить швидко і щоб все пройшло вдало після гарту клинок необхідно відпустити. Саме загартування сталі відбувається в діапазоні температур від 750 до 550 °С. Момент гарту можна навіть відчути, коли сталь починає «тремтіти і стогнати» у рідині. Як тільки процес закінчується, клинок необхідно дістати і дати йому охолонути природним чином.

Відпустка клинкавиконується вже після загартування. Сам процес має на увазі ослаблення внутрішньої напруги сталі, що робить його більш гнучким і стійким до різноманітних навантажень. Перед тим як зробити відпустку, клинок слід очистити від можливої ​​окалини і знову нагріти. Але температура при відпустці значно менша. Сам ніж треба вже тримати над полум'ям та спостерігати за ним. Як тільки вся поверхня покриється жовто-жовтогарячою плівкою, прибираємо ніж від вогню і даємо йому охолонути природним чином.

Іноді загартування та відпустка проводяться за допомогою олії або води, а іноді через олію у воду. Таке загартування виконується дуже швидко. Спочатку клинок опускається в олію на 2 – 3 секунди, а потім у воду. При такому підході ризик зробити загартування неправильно мінімальний.

Кування ножа своїми руками лише здається простим завданням. Крім того, що доведеться досить багато помахати ковальським молотом, так ще й без досвіду в питанні кування металу з першого разу може не вийти викувати ніж. Тому спочатку необхідно набити руку і трохи потренуватися, а потім вже приступати до кування ножа.